Лачетти шевроле не едет больше 160

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Опять Лачетти не едет. Разгон до сотни - минута! :(

Неприятненько. Я ведь тоже только что поменяла, но пока все ок.
Впускные или выпускные клапана, какой партномер?

И еще - Руслан в Кларусе очень адекватное впечатление произвел, можно вместе с механиками в ремзоне сидеть и разбираться, в чем ошибка, смотреть бюллетени с винами на замену, какие клапана отзываются и тд.

Гыы. И получишь дорогой, неудобный, ломучий отстой( "У вас француженка? Ну и натрахаетесь вы с ней. " (с)

+1 у всех марок свои болячки если интересно например, вот ссылка о проблемах в мазде6 (33пункта):
<a href='http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?t=1780'>http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?t=1780</a>

з.ы. и это машина стоимостью 25000-34000$. так же в любых других клубах есть аналогичные списки:-((.

там кстати и про ФФ2 есть:
"ФОРД ФОКУС HB 1.8 Trend, ABS, Климат, Ковры, Багажная сетка

1400$ на 100 тык) НЕ ПРАВДА ТО1 50евро ни центом больше
20. Полная гарантия всего 1-год, а 2-й с поражениями в правах. Не выехать 100 тык. за гарантийный срок. Можно продолжить на 3-й год (+265у.е.=315$) или на 4-й (+495 EUR). СЕРВИС ГОВНО
21. Неудобные сиденья для водителя и переднего пассажира. Многие жалуются на боли в спине, часто встречается информация об установке владельцами других сидений. Надо опускать максимально низко. НЕТ
22. Карманы на дверях очень убогие (кроме Ghia) У МЕНЯ ГИА
23. Неудовлетворительный задний обзор в HB, SD У ВСЕХ ТАК
24. Жалобы на выход из строя ремней безопасности, заливает звуковой сигнал, передние стойки, задняя дверь в HB плохо держится если открыть в мороз. НЕТ
25. Неудачное расположение звукового сигнала, и как следствие его частое заливание водой НОРМАЛЬНО
26. Дохлый (тихий) звуковой сигнал, заменяется на 2 волговских У ГИА НОРМАЛЬНО
27. Лобовое стекла самопроизвольно трескается особенно с подогревом. Стекло хрупкое, зафиксирован случай когда стекло было треснуто от случайного удара дворника без щетки, пополз паук. НЕТ
28. Дорогая (цена/качество) штатная музыка и нестандартная стойка под музыку ПЕРЕХОДНАЯ РАМКА С КОРМАНОМ ОКОЛО 25 баксов
29. Проходила инфо что есть проблемы с качеством работы ABS (ЗР) не самая совершенная ВРУТ АБС СУПЕР
30. Задние барабанные тормоза (диски в дорогой комплектации 2.0 л) Не лидер по тормозному пути. Жалобы на скрип задних барабанных тормозов, оч.часто. НЕ СКРИПИТ ТОРМОЗИТ СУПЕР
31. У меня было несколько раз подобное: стоишь на месте (например в пробке) и при работающем двигателе нажатая педель тормоза вдруг плавненько медленно начинает проваливаться до какого-то определённого положения и потом встаёт. Возможно, вентиляторы системы охлаждения перестают вращаться, обороты двигателя становятся чуть повыше и производительность вакуумного усилителя тормозов возрастает, усилие на педали уменьшается и она проваливается. А может обратный (или перепускной) клапан какой-нибудь давление избыточное стравливает, я в тормозную матчасть особо не вникал на ФФ, книжку пока не купил. Потом ещё раз на педаль жмёшь-всё в норме. Жидкость, естественно, не уходит. Я поначалу напрягся, потом забил. Массовое явление. НЕ ЗАМЕЧАЛ
32. Ожидания в очереди от 4-х месяцев (искл.-отказники) ДА
33. Была информация о плохом антикоррпокрытии днища, один из лидеров по коррозии в Европах. НЕ ЗНАЮ И НАДЕЮСЬ НЕ УЗНАЮ
34. Маршрутный компьютер устанавливается только совместно с климатом. Отдельно ставить очень дорого. Имеется глюк. Расстояние до дозаправки - перестал показывать (цифр нет, горит только индикатор колонки) ЕСТЬ РАБОТАЕТ БЕЗ ГЛЮКОВ
35. Нарекания по работе КПП что-то там с переключением некоторых передач. Задняя передача плохо втыкается. Требуется 3-х секундная пауза. БЕССОВЕСТНО ВРУТ КПП ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ПО ЧЕТКОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ
36. Неудовлетворительная работа дворников, нет регулятора паузы из-за чего долго ждать взмаха стеклоочистителя и сами дворники не охватывают всю нужную поверхность. Ругулировка паузы толко на Ghia, но можно поставить самому ручками. На лобовом стекле образуется капля, которая частично лечится заменой водительской щетки на более длинную (61см).
НЕ ПРАВДА (гиа)
37. Зависает стеклоочиститель в промежуточном положении после выключении НИРАЗУ
38. При работающих дворниках, вся вода попадает на левое боковое стекло, это из-за неглубокой водоотводящей канавки, между лоб.стеклом и передней левой стойкой. НЕ ЗАМЕЧАЛ
39. Дворники протирают колеи на лобовом стекле ВОВРЕМЯ МЕНЯЙТЕ УБИТЫЙ ЩЕТКИ
40. Отмечается повышенный выход из строя ламп ближнего света (видимо скачет напряжение в бортовом питании) НИ РАЗУ
41. У многих потеют фары, нужно снимать технологическую заглушку ЭТО ДЕЛАЮТ ПРИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ (НЕ ПОТЕЮТ)
42. Замена экофильтра варварским способом, имеется в виду замена пистонов и отгиб пилонов на которые они крепятся, и как следствие неплотное прилегание наружной декоративной панели. НЕ ЗАБОТА ВЛАДЕЛЬЦА - В СЕРВИС
43. Частый выход из строя ролика и ремня в двигателе (за полтора года эксплуатации уже дважды). Визг ремня в двигателе. Это и ролик и ремень вместе. Сам менял уже ТРИ. раза. Что-то там у них (ФМК) в консерватории поменять надо. Это явный конструктивный брак. Или низкое качество роликов или неправильно спроектировано их размещение (несоосность). Когда было это в первый раз подумал что: ну бывает. Но когда уже в третий раз. да и на сервисе судя по их реакции уже привыкли к таким заменам. А это уже показатель С ужасом думаю про конец гарантии. слишком много хронических болячек. Свист то ли приводного ремня, то ли ролика при заводе холодного двигателя. Ремень - сразу не гарантия. ГОВОРЯТ БЫЛО НА РАННИХ ВЫПУСКАХ У МЕНЯ НЕТ
44. Малый срок службы тормозных дисков (их начальная толщина в 23 мм при толщине рабочего слоя в 3 мм) что существенно увеличивает эксплуатационные расходы 28 ТЫК пока не менял
45. Крепление декоративной панели задней двери (вагон) не соответствующей ее функциональному назначению, а именно при попытке закрыть дверь за имеющиеся ручки панель отходит, так как пластиковые саморезы не предназначены для такой нагрузки СЕДАН НЕ ЗНАЮ
46. Имеется ограничитель скорости 1.8 ДА ЭТО ПЕЧАЛЬНО
47. Имеется проблема с термостатом на двигателе 1.6, но возможно и на 1.8. Вентилятор постоянно молотит. НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
48. Двигатель 1.8 надо греть перед стартом, иначе падают обороты и глохнет. НЕТ -26 завелся нормально до -10 не грею еду сразу
49. На холодном двигателе, после 30 секундного прогрева, начинаю средний разгон 1-2-3 передача, есть небольшие провалы, а также как будто меня держат сзади, по мере прогревания двигателя эти недостатки пропадают. Двигатель 1.8. Массовое явление. НЕТ.
50. При переключении передач (Zetec 1.8 Comfort 2004) зависают слегка обороты, даже прибавляется пару делений, потом число оборотов снижается, но относительно медленно. Это особенно заметно, если раскручивать более 3500 об/мин. НЕТ.
51. Баг при трогании – сцепление, после устранения (замена сцепления) через некоторое время вылез опять. Неоднократный случай
52. Когда становится пол бака двигатель начинает тупить из-за разряжения внутри топливного бака. Лечится открытием крышки бака и выравниванием давления с атмосферным. Неудачная характеристика пружины клапана крышки топливного бака. Допускает разряжение в бензобаке при половинчатом его заполнении. Субъективно ухудшает динамику разгона. НЕТ.
53. Есть проблемы руля. В нулевом положении туговат. Отмечаются часто стуки в рулевом. Стук рулевого механизма при резких покачиваниях руля вправо-влево. Не лечится. Ответ ФМК - конструктивная особенность. НЕТ.
54. Рулевая рейка сделана адаптированной для России и как результат часто выходит из строя. Рейку меняют по гарантии на еще более отстойную, которая сильно гремит. НЕТ.
55. Гм. с недавних пор стал слышать характерное "резиновое" скрипение при вращении руля. Особенно заметно когда стоя на месте вращаешь руль. При движении то же скрипит. Вроде кто то жаловался на скрип и ему поменяли рейку? Прислушивался, скрипит не в руле в салоне, а где то в районе капота. Даже на выключенной машине вращая руль (сколько сил хватает) всеравно скрипит. Неоднократный случай. НЕТ.
56. Прикуриватель выходит из строя после пользования зарядками мобильников, насосами, и просто так. НЕТ. (ТЕЛЕФОН И КПК)
57. Из-за мелкого сечения фильтра бензонасоса быстро засоряется и выходит из строя бензонасос. Под замену весь комплект на сервисе. Признается не гарантийным случаем и ремонт за счет клиента 380-600$ (включая промывку системы, замену свечей и что-то там еще). Можно поменять у неофициалов дешевле (2000р) НЕ СТАЛКИВАЛСЯ РЕГУЛЯРНО НА КАЖДЫЕ 5ТЫК ЛЕКВИМОЛЛИ
58. Проверяйте при покупке плотность и качественность наклеек антигравийных на порогах задних дверей. У меня оказалось отслоение..НЕТ.
59. Неудачная конструкция(или качество материала) "зажима для закрепления папки с литературой для владельца", чаще называемого крючком в бардачке. Сразу ломается НУ БЛИН НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ (Я ОТОРВАЛ САМ, мешался))
60. Как определить уровень жидкости в бачке омывателя? ПОКАЗЫВАЕТ ЛАПОЧКОЙ
61. Высокий центр тяжести -неустойчивость на повышенных скоростях ВО ВРЕТ - ЕЗДИИТ КАК ПО РЕЛЬСАМ
62. В комплектации Ghia хромированная полоса над задним номером в местах контакта с корпусом активно ржавеет, особенно у седанов почему-то. ВЫЛЕЧИЛИ У МЕНЯ НЕТ
63. Косточки переднего стабилизатора. У скольких из нас их меняли на первом же ТО? Хорошо пока по гарантии НЕТ
64. Несколько глюков с датчиком уровня топлива. Пока гарантия. Раньше менялся вместе с бензонасосом, теперь, насколько я знаю, отдельно. НЕ БЫЛО
65. Несколько глюков с бензонасосом (у меня, mmm, Wzhick, . ). Симптомы, правда, описывались немного по-разному. Итог - замена бензонасоса (. $) или кому повезло - чистка сеток-фильтров бензонасоса. НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
66. Холостой ход сбоит при движении накатом на нейтралке НЕТ
67. Еще поджирает масло - каждые 5тыс. км. - 200-300 гр. Возможно от агрессивного стиля вождения (педаль в пол) Особенность двигателя первые 10 тык наблюдается масложер, а затем процесс стабилизируется. Двигатель потеет, как на ТАЗе. НЕ ЖРЕТ.
68. При трогании и резком переключении раздается глухой стук (удар) ВРЕТ
69. Я клиренс не измерял, но столкнулся с очень неприятной фигней: передний бампер, а именно резинка под ним расположена очень низко. т.е. этой резинкой по любому заденешь будь то даже не самый высокий бордюр. Я уже пару раз это сделал когда к бордюру парковался. НУ НЕ ДЖИП ЖЕ - ВЫШЕ МНОГИХ МЕЖДУ ПРОЧЕМ
70. Купил Фокус в июле 2003г. и поехал на нём в отпуск. Был сильный дождь, после чего я заметил в рамке VIN под стеклом воду. Ковровое покрытие со стороны водителя было тоже мокрое. По приезде из отпуска обратился в Автопассаж, где брал машину, за одно сказал о непроклеенном стекле на фаре. Механик по жестянке забрал машину и через пол часа выгнал ее из сервиса, вынеся вердикт: Стекло менять или переклеевать не будем ввиду того, что на нем имеется скол от камня. Я настоял на том, чтобы пригласили инженера по гарантии и директора. Они заявили,что фара подлежит замене по гарантии, а по поводу стекла ,что они должны посоветоваться с ФМК. Через некоторое время они появились и обявили такое решение: стекло мы будем переклеивать по гарантии, но если пойдут трещины в месте скола-замена будет произведена за мой счет. Я сказал им "огромное спасибо" и поехал в автомагазин, где купил клей-герметик для стекол. Затем снял молдинг(в сервисе уверяли, что он одноразовый)и проклеил стекло(между стеклом и кузовом были места без герметика),установив молдинг на место. Течи нет и по сей день, а фару заменили по гарантии через месяц. НЕ ТЕЧЕТ
71. Мне меняли сцепление (гул при трогании, особенно назад) поменяли педальный узел(клацала педаль тормоза при резком отпускании) сейчас воюем со сверчком в спинке сидения переднего пассажира. НЕ СКРИПИТ
72. "Пакет для фиксации грузов в багажном отделении" в багажник Hatchback-а крепить просто не за что. Крепления отсутствуют! КУПИ БУДУТ
73. Во время дождя перестает возвращатся дворник при разовом включении, в ФиСе обещали заменить реле (на складе их нет) за две недели НЕ ЛОМАЛОСЬ
74. В момент включения кондиционера наблюдается рывки в работе двигателя, машина начинает клевать носом, это повторяется с периодичностью 15-20 сек . ПОСЛЕ ЧИПА ПРОВАЛ НЕ ЗАМЕТЕН
75. При плавном нажатии на педаль акселератора после движения накатом (педаль отпускалась полностью) на любой передаче и с любой скоростью ощущается кратковременный достаточно сильный рывок вперед. Чем ниже передача, тем сильней. При движении в плотном потоке в городе это приводит к тому, что постоянно кланяешься и бьёшься головой о подголовник как ванька-встанька. Говорить о комфортной езде не приходится. Несколько случаев. ЛАМЕР - УЧИСЬ ЕЗДИТЬ
76. В момент сброса газа, если двигатель глохнет (?) возникает ситуация когда руль практически блокируется (становится просто мертвый). Очень опасно, особенно когда надо активно рулить. Неоднократно, подтверждается несколькими пользователями на разных машинах! ЕЩЕ РАЗ ЛАМЕР ИБО НЕЛЬЗЯ ДВИГАТЬСЯ С ВЫКЛЮЧЕНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ
77. Заклинивает замок зажигания. Ключ вставляется, но не поворачивается как не родной. Массовое явление. НЕТ
78. Только на холодной машине. Когда начинаешь движение, т.е. только трогаешься, отпуская плавно сцепление, начинается гул. Это сам диск сцепления. Меняют по гарантии при обнаружении гула на сервисе. Однако замена сцепления в сборе помогает лишь на время. Гул со временем опять начинает появляться. Это не единичный случай. Увы, это болезнь. НЕТ
7 9. Молдинги на дверях приклеены двусторонним скотчем, отваливаются со временем и требуют повторного подклеивания НЕТ
80. Есть сомнения по поводу 100% срабатывания подушек безопасности, существует мнение, что это происходит не всегда на ФФ. Надо всегда пристегиваться. НЕ ПРОВЕРЯЛ
81. Имеются случаи брака стекол (не лобовое) разводы, пятна, хорошо видно на тонированных."

Нужен совет . выше 160 не едет

Давно прошил, подрывается отлично, до 150 проблем не было. Но сегодня решил проверить сколько может и выше 160 не хочет. Есть подозрения на прошивку. И есть подозрения на нулевик, так как он стоит под капотом, может воздуха ей нехватает?! И ещё одно. Газ скидываю и как то быстро она скорость теряет, как будто кто то за жопу тянет. После такого, остановился, посмотрел диски, холодные. С маленькой горки сама катится. Вообщем я в замешательстве. Помогайте

На фото, моя будущая приборка :)

Chevrolet Lacetti 5D 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 1000 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Chevrolet Lacetti, 2007

Chevrolet Lacetti, 2008

Chevrolet Lacetti, 2006

Комментарии 41

Смена прошивки помогла. Спасибо за участие! Выше 180 Не пошёл, боковой ветер мешал и встречки :)

На такой скорости идет максимальное использование все систем. Если пробег большой то нужно смотреть. выхлопную систему (забит кат или резонатор забит выбросами кусочками ката), топливную систему, фильтр грубой и тонкой очистки, производительность насоса. Свечи с плохим воспламенением тоже могут помочь. Дроссель может выдавать не те показания и машина будет не то лить. В общем начать с простого. Кстати если постоянный режим машины это пробки, то хорошо бы ей дать хорошенько просраться на трассе, дабы почистить камеры и выпуск :)

Постоянный режим у неё как раз совсем не медленный :) ката нет, стоит паук. На счет свечей мне кажется не то. Она бы хоть как то по другому себя вела. Тут либо воздух либо топливо. Сегодня испытаю новую прошивку, если не поможет, буду чистить топливо и добавлять воздуха

Еще компрессию на всякий глянуть, может какой клапан?

В начале зимы чек загорелся, троила машина, ехать вообще не хотела. После очень долгих манипуляций, было принято решение что залегли клапана. Заказал специальную штуку винс для клапанов. Ночь отмакала. Утром все почистили. И авто не узнать. С тех пор изменения только в лучшую сторону

Ну вот, если клапана зависали, возможно где-то тарелка подгорела. Ну это только все мысли :)

Вскрытие покажет типо :) не, клапана себя так не ведут. Машина очень резвая. В чем только ограничитель мать его.

Нет мощности! Все перепробовал!

Ездил, радовался, все было ок.

Пока не поехал за город, шел по трассе прямая, скорость 120-130, на пятой. Ехал около часа и вдруг загорается ошибка двигателя и мигает, мотор становится гораздо тупее, чувствуются пропуски зажигания. На низах подтраивает, очень плохо разгоняется, но разгоняется кое-как(даже 110 можно), при разгоне до 3000 об. 2-4 раза дергается, после 3000 дерганья пропадают, работает стабильнее, но мощности мало. На ХХ работает стабильно, обороты не плавают. Заводится идеально. Чек горит постоянно.

Поехал на 1 диагностику:

2. Померили компрессию 12 везде. (На горячую)

Поехал на 2 диагностику к дилеру

удалили ошибку, ошибки больше не появляются. Машина по прежнему не едет.

сделали промывку инжектора без снятия Лавром. Замеряли давление топлива перед форсунками 3,9 стабильно.

результат нулевой. Не меняется вообще ничего!

Заводится, при наборе оборотов подтраивает и дергается, мало мощности.

Поехал в другое место, проверили метки ГРМ все стоит по меткам. Заменил топливный фильтр тонкой очистки. Никаких результатов.

Пытался сам что-то думать. По очереди на заведеную скидывал ДАД, ДК1, ЕГР. Поведение машины НЕ МЕНЯЕТСЯ вообще.

Нашел еще одного диагноста, приезжай все посмотрим говорит.

Ошибки так кстати и нет. Езжу пержу, а чек не загорается.

Диагност начал смотреть параметры работы датчиков и мотора(первый из троих). На стоячую.

по параметрам которые помню, лог не записал:

ДК 1 показания постоянно прыгают от 350 до 950 хаотично

Остальные параметры не помню, врать не буду.

Сделали эндоскоп 3 цилиндра ОК, в 4-ом следы бензина, чернота и черная свечка.

Диагност приговорил форсунки, сказал помыть и все поедет. Но я сомневаюсь почему-то в этом.
в общей сложности на все диагностики и ремонты потратил уже почти 10000₽ за 4 дня.
мыть форсунки сейчас еще 3000₽ отдать, но я хотел бы сначала услышать мнения с этого ресурса.

Всем кто дочитал до конца большое спасибо. Буду рад, если подскажите как мне решить эту проблему.

Хватает ли Вашему Lacetti 94 лс , Вот в чем вопрос ?

А сколько кг, какой крутящий момент, как они меняются с оборотами, сколько до сотни и до двух сотен? Прокатись, почитай отзывы и узнаешь.
А вообще, ИМХО, должно хватить для простой езды. Если хочешь погонять, то может и не хватить.

Того же класса Меган 1.4 90 лс без груза и пассажиров вполне резвая машинка.

На Октавию тоже 1.4 ставят, но ей его явно не хватает

Дело не только в конях, а в крутящем моменте, а он у 1.4 маловат. Загрузи полный салон народу - почувствуешь.

Ага, с одним водителем.

Сам не ездил. У другана Лансер 1.6 (98л.с.). Прокатился на Лачетти 1.4 (94л.с.). Говорит авто не едет.

З.Ы. Для гольф-класса все же оптимален 1.6.

не знай - не знай
пользую гольф4 1,4л и 75 лошадей
в городе динамика на ура - разгон атличный.
140 на трассе набирает легко.
дальше не пробовал. ибо писаюсь

Размеры. 1,4. 1.6. 1.8
Длина (мм). 4515
Ширина (мм). 1725
Высота (мм). 1445
Колесная база (мм). 2600
Колея передних / задних колес (мм). 1480 / 1480
Дорожный просвет (мм). 145
Макимальная разрешенная масса (кг). 1660. 1665. 1695
Объем багажного отделения (л) . 405 / 1225
Объем топливного бака (л). 60

Характеристики. 1.4. 1,6. 1,6AT. 1,8
Тип двигателя. DOHC
Рабочий объем (куб.см). 1399. 1598. 1598. 1799
Количество / расположение цилиндров. 4 цилиндра в ряд, 16V
Номинальная мощность
(кВт/л.с. при об/мин). 69/94@6300. 80/109@5800. 90/122@5800
Максимальный крутящий момент
(Нм при об/мин). 131 @ 4400. 150 @ 3600. 165 @ 4000
Максимальная скорость (км/ч). 175. 187. 175. 194
Разгон 0-100 км/ч (с). 11.6. 10,7. 11,5. 9,5
Коробка передач. Мех. Мех. Автомат. Мех
Передний привод. Cтандарт
Передняя подвеска. McPherson
Задняя подвеска. Двурычажная
Размер шин. 195 / 55 R15

Топливная экономичность. 1.4. 1,6. 1,6 AT. 1,8
Расход топлива (л / 100 км) *:
городской цикл . 9,8. 9,2. 11,4. 9,9
загородный цикл. 5.7. 5.9. 6,1. 5.9
смешанный цикл. 7.2. 7,1. 8,1. 7,4
Выброс CO2 (г/км). 171. 178. 195. 183
Соответствие экологическим нормам. Euro IV

Scrawn, на бумаге одно, на деле несколько другое

Товарищ ездит на лачетти 1,4 на служебной. Не смотря на то, что и в качестве личный, и в качестве служебных автомобилей были и более мощные аппараты в долговременном пользовании, в общем и целом моторчиком доволен. Как раз из серии "что бы хватало".

Дык и хватит Если один ездишь. А вот народу полный салон набъется - не хватит.
Мне вот что-то моего 1.8 (120л.с.) хватать перестало

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Chevrolet Lacetti

Прислушиваемся к пожеланиям наших читателей и рассказываем, за что любят и ненавидят один из автомобилей, который вполне можно назвать заслуженным. Chevrolet Lacetti заслужил и любовь, и ненависть, но первое, всё-таки, несколько больше.

С ложно вспомнить хотя бы ещё один автомобиль, проделавший столь длинный путь на российском рынке и столь мало запятнавший свою репутацию. Шутка ли, в России «лачетос» начала продаваться в 2004-м, спустя пару лет после мировой премьеры.

Представляете, до появления вазовской Гранты, которая к настоящему моменту тоже успела прожить целую жизнь и получить свою репутацию, оставалось около семи лет…

На фото: Chevrolet Lacetti '2004–н.в.

Модель жива и сейчас – в 2013 году в Узбекистане организовали экспорт в Россию седанов, сначала под брендом Daewoo, а после 2015 года как Ravon Gentra – правда, с мордашкой от хэтча, разработанным в Корее 1,5-литровым мотором и опциональным 6-ступенчатым автоматом в качестве альтернативы 5-ступенчатой механике. У «исконного» Lacetti АКП была ещё 4-ступенчатой, зато моторов предлагалось целых три – 1,4 (95 л.с.), 1,6 (109 л.с.) и 1,8 (122 л.с.). Несмотря на эти различия, по сути автомобиль остался прежним, поэтому говорим «Лачетти» – подразумеваем Равон. Но и на характерных особенностях Равона в финале нашего рассказа обязательно остановимся.

Владельцы многих недорогих автомобилей жалуются на шумоизоляцию, но в случае с Лачетти, если говорить объективно, она и вправду нуждается в доработке – мотор отчётливо слышно в салоне начиная с 3 000 об/мин, а гул через колёсные арки проявляет себя ещё раньше. Спереди он глушится шумом двигателя и фиксируется далеко не всеми, а вот задние пассажиры отмечают его довольно часто.

На фото: Торпедо Chevrolet Lacetti '2004–н.в.

Ругая или хваля автомобиль, динамику обычно увязывают с расходом топлива – мол, не едет, а жрёт (бывает и наоборот) – и как раз примерно в таких выражениях зачастую описывают показатели своих машин некоторые владельцы Лачетти. Однако её нельзя упрекнуть в какой-то выдающейся прожорливости: «по паспорту» в городском цикле получается 9,3 (мотор 1,4), 9,1 (1,6) и 9,8 (1,8) литров на 100 км (да-да, 1,6-литровый мотор – самый экономичный) для версий с механикой. У версий 1,6 литра с АКПП реальный городской расход составляет 12-14 л/100 км, но это нормальные цифры для старых 4-диапазонных автоматов, грех жаловаться. А вот динамика в районе 11,6-10,7 секунд до «сотни» – это то, чего владельцу Lacetti всегда будет немного не хватать, сколько ни делай скидок на «бюджетность». Только версии 1,8 более-менее едут (9,5 секунды), но таких машин в России не так уж много. А двухлитровые машины к нам официально не поставлялись вовсе.

На фото: Chevrolet Lacetti Sedan CDX '2004–н.в.

Независимая задняя подвеска и задние дисковые тормоза – ни один из нынешних автомобилей данного ценового сегмента не может похвастать подобным (разве что на универсалах LADA Vesta тормозные барабаны заменят на диски), и это не случайно: эксплуатационные плюсы подобных решений, мягко говоря, неочевидны. Зато статуса автомобилю, который как бы метит за счёт этих «фишек» в класс повыше, в глазах российского автомобилиста уж точно добавляет.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13

Меж тем, свойства подвески Chevrolet Lacetti – предмет горячих споров. Задняя рычажная подвеска делает машину интересней в управлении? Но полузависимая балка была бы куда надёжнее, проще и дешевле в обслуживании. Жесткая и упругая передняя подвеска не пробивается и позволяет точнее маневрировать? Но на скорости она всё равно допускает изрядные крены, а жёсткость сама по себе нравится далеко не всем. Как бы то ни было, «убить» некоторые компоненты ходовой части на Лачетти довольно просто, особенно для не слишком аккуратных водителей. Чаще всего под преждевременную замену попадают стойки амортизаторов и стойки стабилизатора. Впрочем, обе «болезни» присущи огромному количеству других автомобилей, которым повезло ездить по российскому асфальту.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13

Автомобили с клиренсом в районе 140 мм в России чувствуют себя неуютно – вспомните, сколько было нареканий на прежний Ford Focus, в результате чего дорожный просвет на поздних машинах всё же увеличили. У Lacetti клиренс так и остался 145 мм, что в сочетании с довольно внушительным передним свесом создаёт проблему для владельцев и заставляет их строчить гневные отзывы в интернет. Что ни говори, а на Дастере или Ниве на российских дорогах чувствуешь себя гораздо уютнее. Кстати, у седана Ravon Gentra, нынешней инкарнации Лачетти, клиренс сохранился на том же самом значении.

На фото: Ravon Gentra '2015–н.в.

Очередного сравнения нашего сегодняшнего заслуженного «старичка» с Ладой не избежать, и если по предыдущему пункту отечественный бренд выигрывает у Шевроле в одну калитку, то по стоимости запчастей Лачетти берёт реванш. В том смысле, что большинство компонентов стоят совершенно тех же денег (плюс минус сотни рублей), что и на Ладу. Таким образом, Лачетти является совершеннейшей мечтой огромного количества отечественных автолюбителей: настоящая иномарка, а в обслуге – как ВАЗ.

Буквально каждый владелец Lacetti, хоть раз заглядывавший под капот своей машины, видел это: масляные подтёки из-под крышки клапанов. Даже фирменная прокладка GM способна иной раз дать течь, причем солидную, пускающую масляные «дорожки» до свечных колодцев. Болезнь хроническая и проявляет себя на разных сроках: иногда крышка «потеет» на 20 000 километров пробега, а иногда и на 2 000… Но иногда подтекания становятся заметны лишь в районе 120 000 км и при этом являются единственным поводом для беспокойства владельца Lacetti.

И те владельцы, которые умеют не скакать по колдобинам, проводят свою совместную жизнь с Лачетти в почти полном спокойствии. Автомобиль радует тёплой печкой, удобным сиденьем, хорошей управляемостью (что ни говори) а главное – высокой ресурсностью двигателей (в основе которых лежат лицензии Opel) и надёжностью компонентов шасси (опять-таки, что ни говори). Конструкция выверена до мелочей, что и сделало её столь живучей.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13

Кроме перечисленных нареканий (вообще-то называть их поводами для ненависти никак нельзя, просто таков формат) владельцы иногда жалуются на «мягкий» кузовной металл, прожорливость «автоматических» версий, длинные ходы рычага механики, запотевание окон, неудобный климатический блок, «слишком скромный» интерьер… Где-то вы это уже читали, да? Правильно, в отзывах об автомобилях Lada. У редкого «бюджетника» список претензий сводится к тому что тачка просто слишком бюджетная, не так ли?

Очень часто приходится читать что-то вроде «жаль, что их уже не делают», а альтернатива в виде Ravon Gentra подходит не всем: кому-то хэтчбек представляется более практичным и гармоничным внешне, а его-то в гамме Равона как раз и нет, только седан. Плюсы и минусы его остались теми же самыми, что и у Лачетти, только вот ЛКП бамперов некоторых машин начинает облезать чуть ли не на первой тысяче километров.

Но такое случалось и с «настоящими» Lacetti, а в остальном… Хорошо, что есть Ravon Gentra – кто-то найдёт такой вариант «бюджетника» оптимальным. И будет во многом прав.

Chevrolet Lacetti на вторичке: полный список проблем

Машина сделана компанией Daewoo под опекой концерна General Motors. Многие узлы заимствованы у моделей Chevrolet и Opel. В Калининграде с 2006 года делали седаны, хэтчбеки (примерно поровну c седаном) и универсалы (шестая часть продаж). Попадаются автомобили узбекской, украинской, казахстанской сборки — последняя считается худшим вариантом. Близкие родственники — не столь популярные Daewoo Gentra и Ravon Gentra, выпускавшиеся в Узбекистане с 2013 по 2018 год.

Достоинства

Очень недорого! В том числе обслуживание и ремонт.
Простые моторы и надежные трансмиссии.
Неплохая управляемость.

Тонкий металл кузова и тонкое ЛКП.
Дешевые материалы салона, небогатое оснащение, скверная «шумка».
Много мелких болячек.

Все двигатели чувствительны к качеству топлива — от плохого возникает детонация и прогрессирует закоксовывание колец. При нормальном обслуживании поршневая группа доживает до 350–400 тысяч км. Но термостат и радиатор редко перешагивают рубеж 100 тысяч км, катушки зажигания и водяная помпа еще менее долговечны.

Коробки передач

Неплохи 4-ступенчатые автоматические коробки ZF (с мотором 1.8) и Aisin (1.6). Обе задумчивы, но при хорошем обслуживании до 200 тысяч км никаких проблем с ними не возникает. Разве что у ZF возможны отказы электроники при езде в жару по пробкам.

На поздних машинах встречается джиэмовский 6-ступенчатый автомат 6T30. Слабых мест у него больше, он плохо переносит даже короткие перегревы (ставят дополнительный радиатор), хотя ресурс примерно такой же.

Эксплуатационные болячки

Euro NCAP: Тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Lacetti 1.6, МКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Lacetti 1.6, МКП, не ранее 2008 года

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus II, Kia Ceed I, Nissan Almera Classic, Opel Astra H, Renault Logan I

Проблемы, связанные с КПП Шевроле Лачетти и их решение

Коробка передач

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Проблемы, связанные с коробкой передач

При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:

Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
Протекают цилиндры сцепления;
Длинноходность;
Неверно подобранные передаточные числа.

Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.

Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.

Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.

В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.

На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:

Крышка дифференциала;
Места соединения шарниров приводов с коробкой;
Места соединений блока цилиндров и картера;
Шток механизма включения передач.

Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.

Инструкция по демонтажу коробки передач

Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.

Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
Снимаем привод переключения передач в сборе;
Снимаем вал привода;
Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
Вынимаем шпильку;
Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
Снимаем соединительную гайку;
Снимаем болт демпфирующего блока;
Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
Снимаем кронштейн с задней подвески;
Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
Снимаем задний блок;
Отвинчиваем болты кожуха;
Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
Снимаем кронштейн;
Отвинчиваем болты крепления коробки;
Подбираем коробку домкратом;
Отвинчиваем болты нижнего крепления;
Снимаем коробку;
Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
Опускаем коробку.

Инструкция по установке коробки передач

Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
Вставьте первичный вал в диск сцепления;
Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
Закрутите нижние болты крепления;
Закрутите верхние болты крепления;
Установите кожух и вверните болт;
Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
Установите задний блок;
Установите задний кронштейн и затяните болты;
Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
Соедините электрический разъем датчика спидометра;
Соедините разъем выключателя света заднего хода;
Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
Установите вал привода;
Установите привод переключения передач;
Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
Проверьте уровень масла в коробке передач.

Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.

Инструкция по замене масла в коробке

Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.

Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.

Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
Снимите колпачок;
Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
Снимите прокладку;
Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
Установите на место новую прокладку;
Прикрутите крышку.

Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.

Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло. Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время. Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.

Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.

Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.

Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:

Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
Если используемое топливо не самого высокого качества;
Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.

На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.

Chevrolet Lacetti - стойкий воин

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHEVROLET

Шевроле Лачетти впервые был показан в 2003 году. Новая модель пришла на смену Daewoo Nubira. Дизайн детища южнокорейского автопроизводителя GM Daewoo был разработан итальянскими ателье: седан и универсал в Pinafarina, а хетчбэк - в Джорджетто Джуджаро.

Продажи Chevrolet Lacetti начались в 2004 году. В Европе седан и универсал сохранили за собой имя Nubira. В 2007 году появилась специальная версия "WTCC street edition", в стиле автомобилей чемпионата WTCC, где Lacetti занял призовые места. От серийной версии модель отличается наличием заднего спойлера, спортивного обвеса и литых дисков.

Двигатели

Лачетти оснащался тремя бензиновыми атмосферниками объемом 1,4 л (94 л.с.), 1,6 л (109 л.с.) и 1,8 л (121 л.с.). Все моторы имеют опелевские корни, по наследству от которых передалась повышенная "потливость" (замасливание) при пробеге более 100 - 150 тыс. км. В целом, двигатели неплохие, многие из них без проблем преодолевают рубеж в 250-350 тыс. км. Далее возможно увеличение расхода масла, устраняемое заменой маслосъемных колпачков или маслосъемных колец (20-25 тыс. рублей). Наиболее надежный - силовой агрегат рабочим объемом 1,8 л.

Привод газораспределительного механизма на всех моторах ременный, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. Обновление ремня с роликами и натяжителем обойдется в 7000 рублей у официального дилера, и около 5 тыс. рублей в неавторизированном автосервисе. Не лишним будет при замене ГРМ поставить и новую помпу. Даже если при осмотре насоса охлаждающей жидкости не возникает сомнений в его работоспособности. На деле он редко дохаживает до 2-ой замены ремня. Люфт шкива помпы или течь охлаждающей жидкости могут появиться уже после 80 - 100 тыс. км.

Ремень генератора на первых Лачетти часто не дотягивал до первой замены ГРМ из-за пластикового ролика натяжителя, который разрушался при износе и острыми краями разрезал ремень. Впоследствии завод изготовитель стал устанавливать металлический ролик, имеющий гораздо больший ресурс. А вот сам натяжитель почти вечен.

При пробеге более 80 тыс. км могут возникнуть трещины в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Термостат выхаживает не менее 120 000 км. К этому же моменту, возможно, понадобится замена раздувшегося верхнего патрубка системы охлаждения. Радиатор при пробеге более 130 - 150 тыс. км может дать течь (чаще снизу в пластиковом поддоне).

Мигающая масленка системы смазки двигателя, как правило, следствие плохого контакта на датчике давления масла или даже выхода из строя самого датчика. У одних его замена потребовалась еще при первых 10 тыс. км, у других - лишь после 100 тыс. км. Предвестником скорой кончины датчика становятся следы подтекания масла из-под него.

Но после загорания "масленки" изредка встречались и более драматичные ситуации. Из-за забитой сетки маслоприемника (при пробеге более 100 тыс. км) падало давление масла, и, как следствие, проворачивались вкладыши. Автомеханики причиной засорения считают большое количество отработки, возникавшей из-за чрезмерного интервала замены масла (15 тыс. км), которое к тому же не всегда "качественное". При пробеге более 45-60 тыс. км рекомендуется сократить интервал до 10 000 км и быть более внимательным при выборе масла.

Прокладка крышки клапанов начинает "травить" масло после 50 - 70 тыс. км. При вскрытии не лишним будет поменять и прокладки болтов клапанной крышки. Самый надежный и дешевый аналог - кольца масляной системы для старых двигателей КАМАЗ.

Проблемы с запуском после 100 тыс. км могут возникнуть из-за "втягивающего" или реле блокировки стартера. Малое сечение проводов, идущих от реле, вызывает размыкание цепи стартера. Для выявления причины необходимо подключение к стартеру на прямую, от замка зажигания (желтый провод) и плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Если стартер оживет, виновник найден - реле.

Все двигатели, особенно объемом 1,4 и 1,6 л довольно чувствительны к качеству топлива. Плохой бензин приводит к появлению "дерганий", "захлебыванию" мотора и повышенной детонации при запуске после длительной стоянки. Кроме бензина эти неприятные явления могут возникнуть при пробеге более 100 000 км из-за отказа кислородного датчика, реже из-за неисправности дроссельного узла (8 тыс. рублей в авторизированном сервисе) или загрязненного датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

На моторах объемом 1,8 л после 100 000 км за источник постороннего звука нередко принимают гидрокомпенсаторы, после замены, которых ничего кардинально не меняется. Причина стука в пластиковых заслонках во впускном коллекторе (клапан изменения геометрии).

На двигателях 1,4 и 1,6 л до 2008 года выпуска возможно зависание и заклинивание клапанов из-за образования нагара. В конце 2008 года была проведена доработка конструкции штока клапана, и увеличен внутренний диаметр втулки, что исключило заклинивание. Но возник побочный эффект - специфический стук (лязг) после прогрева мотора.

Причиной возникновения нагара является некачественный бензин и частые поездки на короткие расстояния с еще непрогретым двигателем. Автомеханики склонны считать, что появлению нагара способствует и клапан рециркуляции отработавших газов EGR, подающий в камеру сгорания отработавшие газы (для обеспечения горения топливовоздушной смеси при меньших температурах и давлении и, как следствие, для снижения вредных веществ в выхлопных газах - окислов азота). Кроме того, они предполагают, что штатный термостат, настроенный на температуру 87 градусов, так же способствует "холодному" горению топлива. Все это не обеспечивает самоочищение свечей и клапанов от нагара. "Панацея" - заглушить клапан EGR и установить более "горячий" термостат с температурой открытия 92 градуса.

Одна из неприятных особенностей, которая может обнаружиться на любом из моторов - повышенный расход топлива. Явление возникает лишь у немногих, и причина его не ясна. Диагностика не выявляет, каких либо ошибок, а пробег не имеет никакого значения. "Заноза" скорей всего сидит где-то в "мозгах" ЭБУ, но достать ее пока никто не смог.

После 80 тыс. км может "загудеть" бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за "подлинник". Из-за отказа датчика давления в топливном насосе могут возникнуть перебои в работе двигателя, вызванные изменением или падением давления топлива.

Катализатор потребует замены при пробеге более 150-200 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под машины нередко вызвано контактом термоэкрана трубы глушителя с самим глушитель - из-за проржавевших хомутов в местах крепления.

Трансмиссия

Проблемы с механической коробкой считаются редкостью, но все же они иногда возникают. Масло, со слов производителя, рассчитано на весь срок службы коробки. Однако лучше пренебречь данным утверждением. Многие автосервисы рекомендуют замену через каждые 60 000 км.

Одна из особенностей работы МКПП - вибрация и "клокотание" в момент начала движения. Причина кроется в особенностях конструкции выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем - узел неразборный.

Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорей всего будет необходима при пробеге более 130 - 150 тыс. км. Ремкомплет потянет на 6-7 тыс. рублей (1500 - диск сцепления, 1500 - выжимной подшипник, 1000 - корзина и 2000 - работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 - 80 тыс. км.

Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого начинает греться узел вплоть до вскипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления, и "падению" педали в пол (возможно при пробеге более 100 тыс. км). "Зависание" педали в выжатом состоянии или ее "затяжеление" возможно и в морозы на непрогретой коробке. С прогревом все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать течь после 100 000 км.

На отметке более 80 тыс. км на штоке выбора передач может появиться запотевание. Многие на это не обращают внимания. Замена сальника устраняет проблему.

После 80 тыс. км может задребезжать рычаг МКПП. Связано это с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке рвется, в результате пластик касается металла кулисы и издает неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между кулисой и втулкой убрать обычной изолентой.

Автоматические коробки передач, устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE (в паре с 1,6 л) и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждает, что моторы объемом 1,8 л комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE.

Серьезные проблемы с автоматами встречаются редко. Бывали случаи разрушения планетарной передачи, износа подшипников и пакета фрикционов.

Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с отказом датчика положения селектора. Аналог обойдется в 2500 - 3000 рублей, а работа по его замене - в 2 тыс. рублей.

Масло, используемое в автомате, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости выполнить на 60 тыс. км, и в последующем производить ее через каждые 30 тыс. км. Фильтр коробки лучше поменять после 90 тыс. км.

Сальники приводов как с МКПП, так и с АКПП порой начинают травить после 70 - 80 тыс. км пробега.

Ходовая

Подвеску не убиваемой не назовешь. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начинающие стучать спустя 50 - 60 тыс. км. Замену рекомендуется выполнить на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала. А вот FEBEST редко живет больше 20 тыс. км.

Задние амортизаторы могут потечь после 50 - 60 тыс. км, а чуть позже и передние - после 70-80 тыс. км. Штатные стойки в рабочем состоянии нередко начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются после 90 000 км. Ступичный подшипник выкатывает не менее 110 - 120 тыс. км. Шаровые ходят более 120 000 км.

Владельцы Lacetti со штатной резиной Hankook нередко принимали специфичный звук при ее износе (напоминающий шорканье и перерастающий в гул с увеличением скорости) за дефект ходовой и производили замену подшипника первичного вала, подшипников ступицы или тормозных дисков. На самом деле источник звука всего лишь резина. Если данные звуки вас беспокоят, и вы не можете найти его источник, попробуйте просто заменить резину, конечно же, если у вас штатный "Ханкук".

Рулевая рейка порой начинает стучать еще с первых тысяч километров, но чаще лишь после 80 - 100 тыс. км. "Потеть" она начинает раньше - при пробеге более 30 тыс. км. Постукивания карданчика в рулевом механизме могут появиться спустя 80 тыс. км. Несильный скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 - 120 тыс. км. Его обработка силиконовой смазкой устраняет "лишние звуки".

Насос ГУР может попроситься на замену после 100 - 120 тыс. км из-за появившегося гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 - 15 тыс. рублей. Многие реанимируют насос, перепрессовав подшипник.

Загорание контрольной лампы ABS не означает выход из строя датчика. Как правило, все дело в плохом контакте, окисляющимся со временем. Стук суппортов нередкое явление: хорошо слышно при проезде ухабов. Некоторые умельцы доработали конструкцию простой установкой пружины, на роль которой подходят пружина задних колодок от "классики" или пружина от колодок УАЗа. Оригинальные колодки "голосисты" при торможении. Передних хватает на 50 - 60 тыс. км, задних - на 60 - 90 тыс. км.

Кузов

Защита от коррозии Chevrolet Lacetti на твердую троечку. с плюсом. Виной тому не достаточно стойкое сопротивление кузовных деталей агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозионным покрытием. В некоторых экземплярах появляются точки ржавчины на арках задних колес, а по кромке капота вспухает краска. На боковых стеклах со временем образуются небольшие царапины. Примечательно, что стекла Лачетти корейской сборки более устойчивы к воздействию.

Люфт правого шарнира петли капота отдает неприятным стуком и скрипом в салон справа из-под бардачка. После клепки шарнира наступает приятная тишина. Многие замечают приподнимание капота на скоростях выше 100 - 120 км/ч. От его "всплытия" можно избавиться изменением длины резинового упора под капотом, регулировкой замка и штыря, а также проклейкой уплотнителя по верхнему краю фары.

Криво установленная крышка багажника не редкость - разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным взглядом. Зазоры легко выставить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание водительской двери и пятой двери на хетчбэках.

Если перестал работать омыватель заднего стекла, то, скорей всего, рассоединилась трубка в задней левой стойке. Но возможно неисправен и сам насос омывателя, причем часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Отказ моторчика в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь - на электрическую плату, где окисляются дорожки. В большинстве случаев повторная перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь.

Интерьер

Салон наполнен жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 - 60 тыс. км оживают: часы (пластиковая накладка на ними), панель приборов, салонное зеркало, наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла, держатели стаканов, пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка в хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км может заскрипеть пластик контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Шум, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески.

Рано или поздно, в летний период, место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий внутрь из-под крышки салонного фильтра: из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактика наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причина: попадание мусора вместе с наружным воздухом, или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан, место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины радиатора повреждаются камнями. Защитная сетка не будет лишней.

Электрика

Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам можно отнести: частое перегорание предохранителей, мигание табло часов, "глюк" центрального замка, омывателя и указатель уровня топлива. Нередки сбоит датчик температуры окружающего воздуха, выдавая ложные показания.

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км, чаще в хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы, и проблемы практически исчезли. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его очистка.

Проблемы в связке кондиционер-рециркуляция-обогрев заднего стекла после 70-100 тыс. км возникают из-за брака электронных плат, при пайке которых использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками. Сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.

Заключение

В целом, несмотря на большое разнообразие возможных проблем, вероятность их проявления на одном экземпляре не высока. Да, слабые места есть, но все же в сравнении с конкурентами Шевроле Лачетти довольно стабилен и надежен. Даже не смотря на свой солидный возраст, недорогой Lacetti еще готов дать бой напирающему молодняку.

Читайте также: