Машина тормозит сама ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Самопроизвольно срабатывают тормоза

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня появилась проблема: на моей шестерке (ВАЗ 2106) во время движения, самопроизвольно срабатывают тормоза. А тормозная педаль клинит так, что вообще не нажмеш и сантиметра. После того когда машина постоит минут 10-15. Тормозную педаль отпускает и тормоза снова начинают работать как раньше. И это периодически повторяется… Мне одни советуют поменять вакуумный усилитель, другие главный тормозной цилиндр. Просто никто с такой проблемой еще не сталкивался. Что точно менять, не знаю?! Может вы сталкивались с такой проблемой и знаете в чем проблема, и что нужно заменить?

После замены передних тормозных цилиндров педаль тормоза в полику, передние не тормозят.

Может ли главный тормозной умирать с такими симптомами-тормоза в конце хода педали, и после нескольких быстрых нажатий педаль становится туже.

Не тормозят передние колеса, ВАЗ 2106. Она стояла в гараже около года, сегодня выехали на ней и вот такая проблема с передними тормозами.

Педаль тормоза упругая, но тормоза не срабатывают вообще, систему прокачивал. Причина.

Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сегодня прокачивали тормоза вдвоем. Друг нажимал на педаль тормоза (накачивал и держал педаль нажатой), а я тем временем открывал штуцер пр.

Когда произвольно срабатывает тормоз, то тут так сразу четко и не ответишь что этому виной или ГТЦ или вакуумник, поскольку не только они могут быть причиной.

Ко всему скорее всего придется тормозной цилиндр или менять, или очистить поршень и заменить манжету. Возможно рабочий цилиндр подклинивает, иногда помогает разборка и промывка с последующей заменой тормозной жидкости. Ну и конечно проблема может быть и в колодках (перекос или слетела пружина крепления). Хотя если говоришь что после простоя отпускает, то действительно походу дело в подсосе на вакуумном усилителе.

В общем я бы проверил тормозную систему полностью, лишним по любому не будет.

Самопроизвольно тормозит автомобиль.

Нет, с супортами всё в порядке. Греются и задние тоже трлько не так сильно.

vokie, А педаль нормально возвращается ?

Больше похоже на неисправность ГТЦ. А может и вакуумного усилителя.

Вакуумник вероятно не работает.

Как на заглушенной машине (по своей знаю), если качнуть тормоза несколько раз, то педаль становится твёрдой пока не заведёшь и не опявится вакуум.

Кстати, чтобы исключить вакуумник: попробовать на пустой дороге разогнаться, заглушить двигатель, несколько раз тормознуть, чтобы стравить вакуум из усилителя и посмотреть на поведение тормозов.

у меня подобная фишка была, когда горе-электрики посадили лягушку тормоза(концевик) на одно крепление вместо двух. лягуха перекосое. сь и машина стала сама тормозить(она подклинивала педаль), но диски конечно нагревались конкретно.

DVK:
стравить вакуум из усилителя

Без обид, но для меня - претендент на цитату дня.

DVK:
Кстати, чтобы исключить вакуумник: попробовать на пустой дороге разогнаться, заглушить двигатель, несколько раз тормознуть, чтобы стравить вакуум из усилителя и посмотреть на поведение тормозов.

Вы забыли предупредить человека, что на заглушенном двигателе не будет работать ГУР, а также чтобы человек не вынимал ключ из замка зажигания, чтобы руль не заклинило противоугонкой. А вообще хорошая рекомендация для начинающего самоубицы.

xedin, это Вы еще не слышали о вакуумной бомбе. Которая представляет собой прочный корпус в котором содержится очень концентрированный сжиженный вакуум под высоким давлением. При попадании в цель корпус бомбы разрушается, вакуум растекается по рельефу местности. Поражение живой силы противника наступает от удивления при виде такого зрелища.

adminius, ну я же сказал, что на пустой дороге. А зачем нужен ГУР?

vokie:
На авто Астра Ф без АБС проблема с тормозами. Педаль тормоза работает странно: по мере езды она становится жестче до такой степени,что при легком прикосновении педали машина резко тормозит, в какой-то момент при разгоне машина не хочет ехать и греются колодки с дисками ,а потом педаль становится "нормальной". И так несколько раз в день.

Сталкивался неоднократно с подобными проблемами на разных машинах, для более точного диагноза попробуйте на своем авто ослабить штуцер прокачки тормозного суппорта (любого). Жидкость из штуцера должна вытекать "самотеком" т.е. без манипуляций с педалью тормоза. Только прийдется убедиться в том, что сам штуцер не забит грязью. Если жидкость не течет - придется проверить положение педали тормоза (свободный ход), а скорее всего ГТЦ (разбухание манжет и как следствие перекрытие каналов).

Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безопасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

как будто сама притормаживает

Кто может подсказать? Пару дней назад обнаружил две странные вещи на на своем FF2.
1. Машина стала как будто тяжелее разгоняться и когда отпускаю педаль газа на скорости 30-40 км явно притормаживает. Причем непонятно..колодками или движком.
2. На скорости, начиная с 90 км/ч появляется дополнительный звук ( тоже так и не смог понять..от двигателя или от какого то подшипника..) причем..при увеличении скорости звук не громче а тоньше. Как будто работает lдвижок на повышеных оборотах (второй).

НА форуме таких проблем не нашел. Кто как думает..связаны эти две темы или мне так крупно повезло?

Сегодня обратил внимание, что чтобы добиться такой динамики разгона, к какой я привык то надо крутить 3000-4000 оборотов. А раньше было 2000-3000

В общем был вчера на сервисе. Форд Измайлово. Прогнали авто на тесте BOSCH. Оказалось, что подтормаживают задние тормоза. Мастер сказал, что якобы на предыдущем ТО ( 10000 км назад) что то там перекрутили. На мое возражение, что это началось 5 дней назад только пожал плечами. Заодно почистил все в двигателе и поменял свечи. Итог- все нормально а кошелек полегчал на 10000 руб.

Если кого судьба занесет на сервис ФОРД Измайлово имейте ввиду одну тему, которая подозрительно системно случается. ( не знаю как в других сервисах) Если кто приезжает на замену лампочки в фаре и машина не на гарантии, то звонят и говорят, что лампочку поменяли, но она не загорелась.Предлагают платную диагностику за 800 рублей. После её проведения оказывается что сгорел предохранитель. Итого к замене зампочки вы получаете + 1000 рублей примерно за диагностику+ замену предохранителя. Может это конечно совпадение, но это случилось у меня и вчера у другого клиента ( сидел рядом и случайно подслушал его разговор с мастером)
Если у вас случится что то подобное, то не соглашайтесь на диагностику. Возможно, когда приедете забирать машину, все будет гореть:) В крайнем случае замените сами предохранитель на 15А ( стоит рублей 60)

Неисправности тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправности тормозов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Периодическое или постоянное небольшое снижение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре (ниже метки MIN), без видимых причин.

Бачок под тормозную жидкость тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с метками минимума и максимума

Детали заднего тормозного цилиндра, которые повреждаются чаще всего и служат причиной подтекания тормозной жидкости

Свободный ход предотвращает самопроизвольное подтормаживание тормозных механизмов колес при отпущенной педали тормоза. Это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов. Верхнее положение педали ограничивает выключатель стоп-сигналов (педаль упирается в его подвижный контакт своим упором).

Для регулировки свободного хода педали тормоза необходимо перемещать выключатель стоп-сигналов задних тормозов, который служит упором для педали тормоза.

При нажатии на тормоз, педаль проваливается в пол или нажимается слишком мягко. При этом автомобиль тормозит плохо, либо рывками.

Мягкая педаль тормоза при нажатии

Вибрация и биение ощущаются водителем при торможении и на педали тормоза, и на рулевом колесе , и на корпусе автомобиля. Этот эффект может возникать как при нажатии на педаль тормоза во время медленного движения, так и при попытке снизить путем торможения большую скорость.

При движении по прямой дороге автомобиль самостоятельно смещается вправо или влево. Приходится подруливать.

Разрабатываем заклинивший поршень суппорта

Срок службы передних тормозных колодок 15-20 тыс км пробега, задних 15-30. Может быть меньше, может быть больше, в зависимости от качества детали и манеры езды.

Если ресурс тормозных колодок подходит к концу, снижается эффективность торможения, возникает риск повреждения тормозных дисков и барабанов (колодки без накладок шлифуют их, металл по металлу), сильно выдвинувшиеся из колесных тормозных цилиндров поршни дают возможность тормозной жидкости подтекать.

Замена передних тормозных колодок

Примечания и дополнения

Машина тормозит сама ваз

Проблема появилась недавно, как только температура на улице стало плюсовой..

Суть: при нажатии педали газа в пол машина не разгоняется а тормозит.. обороты чуть выше 2500 и все.. начинается торможение.. если слегка нажимать то медленно и уверенно она набирает.. а так.

Все это происходит на любой скорости.

Машина 2110, 1,6 16клапанов.. расходники все меняные.. масло тоже..

В чем может проблема ? и где продиагностировать могут..

Кстати проблема только на горячей машине.. на холодной в тапку давишь и прет..

Изначально я на бензин и думал.. тем более что проблема решалась заливкой другого.. но сейчас мне кажется дело в другом.

Si vis pacem, para bellum.

Рейтинг: 81

Репутация: 0

MaxFloyd , если правильно описаны симптомы, это датчик расхода воздуха, с вероятностью 80%. Во-первых нужно посмотреть впускной патрубок, если в нем будет масло- его выкидывает через сапун. Когда двигатель греется, масло выкидывает больше, оно попадает на датчик расхода воздуха и тут начинаются проблемы. Из за неправильных показаний инжектор обогащает смесь бензином больше чем нужно, и, при нажатии педали газа двигатель начинает "захлебываться", а следственно "троить".

Когда машина постоит- масло стекает с датчика, и первые 10- 15 минут двигатель работает нормально, как только нагреется все начинается заново.

Проверка автомобиля при покупке, подбор автомобиля.

Приедем бесплатно, скажем правду, сэкономим Ваши деньги.

ЭКСПЕРТ-АВТО писал(а): MaxFloyd , если правильно описаны симптомы, это датчик расхода воздуха, с вероятностью 80%. Во-первых нужно посмотреть впускной патрубок, если в нем будет масло- его выкидывает через сапун. Когда двигатель греется, масло выкидывает больше, оно попадает на датчик расхода воздуха и тут начинаются проблемы. Из за неправильных показаний инжектор обогащает смесь бензином больше чем нужно, и, при нажатии педали газа двигатель начинает "захлебываться", а следственно "троить".

На счет расходомера это ты погорячился процентов на 100, все на много проще в процессе движения в жаркую погоду начинает нагреваться бензин от того что обратный клапан сброса лишнего давления находиться на двигателе бензин циркулируя через рампу форсунок нагревается и нагревает содержимое бензобака и бензонасос, у последнего плассмасовая крыльчатка которая от нагревания начинает приклинивать появляется характерный вой в баке ну и вконце концов падает давление топлива в рампе, вы резко нажимаете на газ а бензина то нехватает для разгона происходит обратный эффект авто тормозит вот и все. Так что нужно проверить давление насоса.

Почему при торможении машина тормозит рывками? несколько возможных причин

Нередко автолюбители всех мастей сталкиваются с подергиванием машины при попытке сбросить скорость или остановиться. Если наблюдаются рывки при торможении – только ли тормоза здесь виноваты, следует разобраться. Периодически тормозная система не имеет отношения к неисправности. Далее рассмотрены основные случаи неисправностей.

Почему при торможении машина тормозит рывками? Несколько возможных причин

Такой важный вопрос, как: почему при торможении машина тормозит рывками, должен волновать каждого, кто заботится о безопасности езды, своей и пассажиров. Потому, что подобное прерывистое оттормаживание может привести к необратимым последствиям, когда возникает угроза ДТП и счет идет на доли секунды. Чем же чревата данная «болезнь» тормозов?
Во-первых, на скользкой поверхности особенно, может возникнуть перекос машины в одну из сторон, что неминуемо приведет к тому, что авто может сойти со своей полосы движения и врезаться – не дай Бог – во что-нибудь. Хорошо, если это будет сугроб. А если нет?

Правильная диагностика – залог успешного лечения

Рывки при движении Ставя неисправность инжектора на первое место в провоцировании дерганья и рывков, важно отметить, что на практике встречаются и иные причины

неисправностей автомобиля с подобными симптомами.

Например бывает, что двигатель имеет тройку байпасных каналов. Причем один с электрическим РХХ, а другой с механическим КДВ, третий вовсе оснащен винтом регулировки. При торможении машина дергается

, прослеживаются рывки, однако при медленном снижении скорости данные симптомы не наблюдаются. Причина может крыться в
механическом температурном КДВ и в воздушной пробке системы охлаждения
. Небольшая воздушная пробка КДВ привела к частичному омыванию биметаллического элемента и как результат нагревания/остывания такового – подача воздуха в цилиндры частями, что отражается на колесах.

Дополнительная прокачка

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Дальнейшие действия

Но если вам не удалось устранить причины данного явления достаточно простыми способами, то дело уже куда серьезнее. Проверьте, в каком состоянии находятся сайлентблоки и рулевой наконечник.

Это сделать можно и самому, но лучше всего поехать на СТО и у «ходовика» сделать диагностику (это не должно занять много времени и средств), а при необходимости — поменять. К тому же, там можно и хорошенько проверить колеса на предмет из кривизны. Может причина в этом?

Возможно, причиной данного огреха являются тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с «раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой перемены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя, и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.

Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Что может случиться, если машина при торможении тормозит рывками

Если движение происходит на скользкой поверхности, возможен перекос авто в одну из сторон: в результате машина съезжает со своей полосы. Вам еще «повезет», если после заноса автомобиль окажется на обочине или врежется в сугроб. Будет гораздо хуже, если транспортное средство вынесет на встречную полосу движения.

Чем еще чревата ситуация, когда машина тормозит рывками? Это увеличение тормозного пути и непредсказуемое изменение траектории движения при торможении. Все это может привести к столкновению. Ниже рассмотрены основные элементы автомобиля, из-за которых возникают рывки при торможении.

Что делать если бьет педаль тормоза

Методы устранения эффекта биения педали тормоза очевидны. Это приведение к норме всех компонентов, из-за неисправной работы которых он возникает. Наиболее простой и зачастую единственно возможный способ заключается в замене изношенной детали новой. При износе дисков или барабанов нужно купить новые и установить их вместо прежних. Однако конструктивные особенности этих элементов позволяют избежать такого затратного варианта.

Дело в том, что и диски, и барабаны изготавливаются с некоторым запасом по толщине. Поэтому их можно обработать (проточить) на металлообрабатывающем станке, устранив искривления плоской поверхности дисков и эллиптичность барабанов. Учтите только, что подобный метод можно использовать лишь единожды. После одной проточки запаса по толщине не останется – диск или барабан станет настолько тонким, что будет искривляться даже при сравнительно небольшом нагреве. Водителям же, практикующим активный стиль вождения, пользоваться проточенными дисками и барабанами вообще не рекомендуется.

Что касается устранения остальных причин биения педали тормоза, то работы состоят в замене тормозных колодок, установке нового подшипника ступицы и тщательной протяжке всего крепежа подвески. Правильно и качественно проведённые операции станут залогом того, что на протяжении длительного периода ваш автомобиль будет тормозить плавно, и вы никогда больше не ощутите биения тормозной педали.

Тормозные колодки

В первую очередь стоит обратить внимание на изношенность деталей: определить это можно по свисту, возникающему при торможении. В некоторых моделях авто монтируют особые металлические «усы», трущиеся о диски при чрезмерном износе колодок, благодаря чему и появляется неприятный звук. Чтобы проверить состояние колодок, снимите колесо и убедитесь в необходимой толщине фрикционных накладок: она должна составлять не менее четырех миллиметров. Если это не так, детали нужно заменить. Это необходимо сделать и в том случае, если на фрикционных накладках имеются трещины, рытвины и иные дефекты.

Второй момент – некачественные детали. Если тормозные колодки не соответствуют стандарту, рывки при торможении неизбежны. И еще одна (довольно редкая) причина возникновения этой неисправности – прикипание задних колодок. Понять это можно по вибрации, возникающей не только во время торможения, но и при движении. В любом случае колодки необходимо заменить на новые или более качественные. Сделать это можно самостоятельно (при условии наличия определенных навыков и инструментов) либо обратиться в автосервис.

Другие возможные причины биения тормозной педали

Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.

Чтать также: Спирт изопропиловый абсолютированный гост

Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.

Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.

Тормозные диски

Если вам их устанавливали недавно, то одна из вероятных причин, когда машина тормозит рывками – непрофессиональный ремонт. Диски устанавливаются в строгом соответствии с инструкцией к определенной марке автомобиля. Также обратите внимание на состояние этой запчасти: если она искривлена (возможно, вы купили брак), придется обратиться в ближайшую СТО. Там ваш диск проточат, если его толщина позволяет это сделать: в противном случае придется покупать новый. Попутно стоит заметить, что работа тормозных дисков (и барабанов) связана с сильным, до 100 градусов нагреванием. Если в этот момент колесо попадает в лужу, вероятность появления искривления очень высока (в 90% случаев рывки при торможении связаны именно с искривлением дисков). Проверить эту деталь на искривление можно и самостоятельно:

Для этого необходимо поддомкратить машину с двух сторон по одной оси: оба задних или два передних колеса.
Далее понадобится помощник: вы рукой раскручиваете поочередно колеса, а он плавно выжимает тормозную педаль.
Биение будет видно сразу. Небольшой нюанс: если вы решили поменять тормозной диск, делать это рекомендуется одновременно на двух парных колесах (левом и правом). Если машина длительное время находилась на стоянке, не исключена коррозия диска: тогда просто отшлифуйте его мелкой наждачкой или проедьте 500-1000 км.

Биение педали тормоза

Поскольку система торможения машины является, по сути, гидравлической системой, ей присущи все те же особенности. В частности, как и в любой другой гидравлике, здесь наблюдается так называемое обратное воздействие, когда исполнительный механизм возвращает в гидроцилиндр механическую энергию, полученную извне. В большинстве случаев именно эта особенность гидравлики является причиной биения тормозной педали.

Прижимные поверхности новых тормозных дисков являются идеально плоскими, а тормозных барабанов – идеально круглыми. Поэтому в процессе прижатия к ним колодок не возникает обратного воздействия на рабочие цилиндры. Колодки равномерно сжимают диски или прижимаются к барабанам. Автомобиль плавно затормаживает и останавливается.

В процессе эксплуатации автомобиля диски и барабаны изнашиваются (стираются), причём, неравномерно. Также нередко диски и барабаны искривляются из-за высокой температуры, возникающей в процессе торможения. Этот дефект проявляется не всегда, а лишь при определённом стиле вождения – с большим количеством частых и резких торможений.

В итоге колодки в процессе торможения прижимаются к дискам и барабанам неравномерно, а с провалами на участках наиболее глубокого износа. То есть, в месте, где диск тоньше, колодка «проваливается». А где толщина ещё нормальная, она движется в обратную сторону, передавая это движение через контуры главному цилиндру и далее – тормозной педали. При высокой скорости вращения попеременные провалы и возвраты колодок и воспринимаются водителем, как биение педали тормоза.

Промышленная гидравлика для борьбы с эффектом обратной передачи мощности оснащается перепускными клапанами. В автомобильной системе торможения эти компоненты отсутствуют, поэтому для борьбы с этой проблемой необходимо использовать другие методы.

Суппорты и подшипники

Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить.

Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.

Залипшая и жесткая педаль

Причины такого явления обозначены четко: неисправности вакуумного усилителя, тормозных цилиндров (главного и/или колесных) и тормозных шлангов.

Что именно? Это может быть грязь в тормозных контурах либо обильные внешние загрязнения суппортов. Точный вердикт вынесет специалист автосервиса.

А со шлангами бывают и вовсе анекдотичные случаи. Например, «криворукий» монтаж при ремонте. Вворачивают штуцер и многократно перекручивают шланг. Либо устанавливают шланг не той длины, и он ведет себя непредсказуемо – сначала все хорошо, а потом пережимается какой-нибудь тягой при крутом повороте.

Сообщества ВАЗ Ремонт и Доработка Блог Плохие тормоза 2109

Примечание: недостаток тормозной жидкости может быть причиной появления многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы она была в достаточном количестве.

Педаль тормоза плохо «ходит». В этом случае, при нажатии на нее, установка тормоза не доходит к колесам за оптимальное время, поэтому наблюдается задержка тормоза.
Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попасть сюда различными путями (возможно, недавно осуществлялся ремонт машины, и мастер что-то не уследил, или же пропускает какой-нибудь клапан).

Не работает педаль тормоза

Ваз 2109 не тормозит заднее колесо

При этом педаль не обязательно не работает вовсе. Она работает, но не правильно. То есть, при нажатии на нее нагрузка является слегка повышенной. И даже если водитель не сильно нажал на педаль, то торможение является слишком ощутимым. При этом автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала он идет быстро вперед, а затем возвращается обратно. Устранить эту неполадку можно так:

Для начала поменять детали цилиндров, которые уже работают не с полной силой.
Тормозные колодки нужно тщательно промыть и просушить (если они чересчур покрыты маслом, то они не смогут нормально функционировать).
Нужно проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все же здесь есть, то его незамедлительно нужно удалить.

Примечание: воздух в тормозной системе – это то же самое, что и воздух в человеческом организме. И когда он дойдет до точки периферии, то организм (автомобиль) перестанет правильно работать.

Заменить кольца, шланги, после чего прокачать систему.

Ваз 2109 не тормозят задние колеса

Диск следует тщательно прошлифовать. Необходимо измерить его толщину. Если она является слишком маленькой (менее 17, 8 мм), то диск срочно нужно менять, так как при торможении он не успевает замедлить свою скорость за необходимое время.
Поменять уплотнительные кольца.

Долгое торможение

Ваз 2109 нет тормозов

После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло. Чтобы устранить эту проблему, следует:

Помыть и высушить колодки. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ненужного количества масла.

Примечание: при необходимости тормозные колодки можно и вовсе заменить. Это нужно, если они уже вышли из строя.

Поменять детали, которые повреждены. Прокачать систему. Если поршни заклинивают, то необходимо устранить эту проблему.
Дать остыть всем тормозным механизмам, если они перегрелись.
Если в машине установлены колодки с несоответствующими накладками, то их нужно поменять.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендуемые производителями Ваз 2109.

Не все колеса растормаживаются

Ваз 2109 если не работают передние тормоза

То есть, не все колеса начинают вовремя тормозить. Эта проблема решается так:

Нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то следует отрегулировать свободный ход педали.
Иногда в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость, проникает бензин. Это приводит к тому, что резинка цилиндра слегка разбухает.

Примечание: в таком случае необходима замена поврежденных деталей. Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.

Если заклинивает поршень цилиндра, то нужно проверить его и при необходимости заменить.
Также желательно отрегулировать выступание регулировочного болта. Нужно, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Тормозные механизмы задних колес

Замена задних тормозных колодок

1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

2. Поддомкратить и установить на опорные стойки заднюю часть автомобиля, после чего снять заднее колесо.

3. Промыть тормозной механизм водой с моющим средством и тщательно просушить.

Внимание! Запрещается использовать для промывки тормозных механизмов бензин, дизельное топливо или растворители.

4. Отвернуть два направляющих штифта и снять тормозной барабан.

Примечание Если возникли трудности со снятием тормозного барабана, необходимо вкрутить болты М8 в резьбовые отверстия и, поочередно затягивая их с двух сторон, спрессовать барабан.

5. Пассатижами снять верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

6. Извлечь направляющую пружину и снять переднюю тормозную колодку.

7. Извлечь направляющую пружину задней колодки и отсоединить приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

8. Расшплинтовать и снять опорную шайбу приводного рычага, после чего отсоединить рычаг от задней колодки, надавив на палец. Извлечь палец из колодки.

9. Проверить толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Если толщина накладок меньше чем 1.5 мм или поверхность накладок замаслена, необходимо заменить колодки новыми. Если толщина фрикционных накладок приближается к значению 1.5 мм, но еще не достигла его, дальнейшая эксплуатация тормозных колодок возможна, однако, стоит решить, будет ли целесообразным проведение повторной разборки тормозного механизма в скором времени или стоит заменить колодки новыми уже теперь.

Схема, прокачка и ремонт тормозной системы ВАЗ-2109

Как важна работа тормозов в экстремальных условиях, знают все, часто от них зависит жизнь водителя и других участников дорожного движения. Если только у вас не работает педаль тормоза, следует сразу же прекратить использование транспортного средства. Уберечься от несчастных случаев поможет устранение неисправности тормоза. Чтобы знать, какие могут возникнуть неполадки и как починить машину, нужно очень хорошо знать принцип работы тормозного устройства. Рассмотрим подробно, как работает на ВАЗ-2109 тормозная система.

Схема тормозов ВАЗ-2109

Устройство тормозов на модели ВАЗ-2109 можно назвать классическим, оно почти не подвергалось никаким переделкам по отношению к аналогичным автомобилям предыдущих выпусков.

Главной особенностью тормозного устройства данной модели ВАЗа является наличие диагонального разделения на контуры. Эта система повышает уровень безопасности при торможении. Как работает такая система? Каждый контур гидропривода тормозов имеет свою зону ответственности: первый отвечает за функционирование правого переднего и заднего левого тормозного механизма, второй – за переднего левого и заднего правого. В случае, если отказывает в работе один из тормозных контуров, то системой используется второй контур. И таким образом происходит торможение и остановка автомобиля.

Непосредственно схема работы тормозного устройства: водитель нажимает на педаль торможения, сигнал передается на толкатель, после этого происходит поочередное вдавливание 2-х поршней в главный тормозной цилиндр, выступающий в роли распределителя тормозной жидкости по системе, которая образует наличие давления в системе. Это давление по шлангам поступает на цилиндры тормозов, и машина начинает тормозить.

Следует учесть, что давление в тормозной системе ВАЗ-2109 довольно-таки существенно. Во избежание порывов и протекания жидкости, нужно использовать только качественные металлические трубки и шланги с армированием.

Вакуумный усилитель

Этот элемент тормозной системы девятки находится между салоном и моторным отделением. Он имеет цилиндрическую форму и подключен при помощи шлангов с карбюратором и главным тормозным цилиндром. Основным предназначением это узла является улучшение управляемости транспортным средством. Именно благодаря вакуумному усилителю педаль тормоза имеет очень мягкий ход, а остановка автомобиля становится очень легкой

Чтобы по достоинству оценить важность этой детали необходимо сравнить процесс торможения девятки с таковым у более старых моделей ВАЗ, остановка которых отнимала больше усилий, а тормозной путь был значительно длиннее

Прокачка тормозного устройства

Чтобы тормоза никогда не отказывали, следует проводить прокачку. Когда это нужно делать:
после любого ремонта;

после замены каких-либо компонентов;

при замене тормозной жидкости;

после смены колодок;

после замены шлангов;

при смене цилиндров.

При любом вмешательстве, указанном выше, и некоторых других, в тормозную систему может попасть воздух. Чтобы избавиться от воздуха, который препятствует эффективной работе авто, нужно выполнить прокачку.

Предварительно требуется очистить от грязи все соединительные шланги и трубопроводы, чтобы убедиться в их герметичности. При очистке нельзя пользоваться острыми предметами. После этого нажать на педаль и застопорить ее. Следует внимательно осмотреть все соединения, чтобы они были сухими, если где-то просачивается жидкость, нужно подтянуть крепления.

Замена тормозных трубок

Сообщества ВАЗ Ремонт и Доработка Блог Тормозные жидкости
Трубопроводы тормозов ВАЗ 2108 включают в себя элементы двух типов:

резиновые армированные шланги;
стальные трубки.

И те, и другие не подлежат ремонту. При выходе из строя их меняют. Если трубопровод потёк на ходу, его можно временно заизолировать несколькими слоями изоленты, но только для того, чтобы доехать до сервиса и поменять повреждённый элемент. Остерегайтесь покупать шланги у ненадёжных продавцов, на рынке очень много грубых подделок. Старайтесь приобретать запасные элементы в фирменных магазинах и автосервисах.

Некоторые владельцы ВАЗ 2108 меняют подверженные коррозии стальные трубки на более надёжные медные. Отрезают медную трубку подходящей длины, развальцовывают торцы и устанавливают на место штатных. Коррозионная стойкость такого трубопровода существенно повышается, но оправданность затрат остаётся спорной.

Неполадки тормозной системы и их устранение

Перед любым выездом на авто следует первым делом проверить тормоза. Мигание лампочки, входящей в тюнинг, оповестит вас о нехватке тормозной жидкости. Следует долить ее и сделать прокачку тормозов.

Могут быть и такие неполадки, как протекание жидкости. Об этом свидетельствуют маслянистые пятна под машиной. Узнать, откуда происходит утечка, можно только непосредственным осмотром. Обнаружив место протекания, нужно устранить причину разгерметизации и прокачать. Но если следов протекания не видно, а количество жидкости уменьшается, то это может свидетельствовать о проблемах с главным тормозным цилиндром. При этом ТЖ попадает в камеру вакуумного усилителя. Во всех этих случаях главное – найти причину утечки и устранить ее (и не забыть прокачать тормоза).

В других ситуациях, когда тормоза работают с перебоями, причиной может быть регулятор давления. Он требует доработки или регулировки. Но и после восстановления в этом случае может возникнуть такая ситуация, когда на тормозную поверхность колеса попадает смазка и, например, задняя пара колодок замаслена, а передняя работает, как положено. Торможение при этом происходит неравномерное. Здесь надо очистить загрязненную поверхность.

Бывает и такая неприятность, когда растормаживание не происходит до конца. Если здесь задействованы все колеса авто, то следует отладить свободный ход педали. Если же это касается одного из колес, то причиной может быть или какой-то тормозной цилиндр, или регулятор давления.

Это основные проблемы в тормозной системе ВАЗ-2109. Сколько еще существует других, но все они являются побочными. Чтобы их избежать, нужно самое элементарное: следить за уровнем тормозной жидкости, вовремя менять ее, содержать в чистоте тормозные колодки. Берегите свою машину и приятных вам поездок!

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Всем здравствуйте, итак на днях стал замечать что тормозная жидкость стала стремительно убывать из бачка, Да и тормоза стали менее эффективны, решил вскрыть барабаны и точно один цилиндр был совсем плох, решил поменять, приехал с ночи, поспал и пошел заниматься, снял колесо, барабаны у меня без проблем снимаются это вообще огромный +, меньше проблем))

Далее Я решил сразу начать с ослабления крепления цилиндра )

залив вдшкой я начал остукивать болты,

их удалось сорвать без особых проблем, но вот с трубкой все было не так, ключа специального у меня нет пришлось рожковым на 10 аккуратно срывать и остукивать, и вот минут через 5 таких манипуляций дело пошло,

Теперь так как нам мешают колодки и я их все равно собрался менять снимаем их, Там все просто самое трудное верхняя пружина, а с остальными я справлялся проводком, я пропускал его через виток и отгибал очень удобно)) Когда снял все пружины демонтировал шплинт, шайбу ну и все снимаем все и скидывает цилиндр, вытекает не мало тормозухи )

Замена проста снял поставил главное все делать внимательно . Все цилиндр установлен

Далее все собираем обратно, я поставил новые колодки, все просто главное натянуть потом пружину верхнюю так как она самая жесткая, и все ) одеваем барабан и едем дальше, главное потом ослабить ручник, чего я пока не сделал ) И прокачать тормоза. А теперь мой феил Когда делал с другой стороны дело пошло быстрее, но я допустил ошибку ! Поставив все я поехал за отрезными кругами и прочей мелочевкой в это время текла тормазуха на левом заднем колесе выдавило цилиндр, из за моей невнимательности! Я не упер колодку в нижний паз, тем самым получился пи$дец и поехал так, не сразу я это понял пропали тормоза хорошо при подъезде к дому, в итоге пришлось опять все разбирать и идти пешком в магазин за новым цилиндром хорошо рядом круглосуточный магазин ладовских запчастей )) в итоге все поставил прокачал теперь тормоза огонь просто не привычно )) Мой косяк так что не спешите ) Всем удачи на дорогах и не ломаться

Читайте также: