Лада гранта резонатор вибрация

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Проехал 200 км на новой Ладе Гранте с 90 сильным мотором. Шум коробки, вибрация и тяга двигателя: обо всём по порядку

Друзья! Для тех кто ещё не в курсе, напомню, что я стал счастливым обладателем новой Лады Гранты , которую купил на прошлой неделе в автосалоне у официального дилера. Как покупал автомобиль, подробно рассказал в публикации ранее, кому интересно посмотрите у меня на канале.

На данный момент на Гранте проехал около 230 км, как по городу, так и по трассе. На некоторые моменты уже обратил своё внимание.

Начну с топлива.

"Можно ли заправлять автомобиль Лада Гранта , под капотом которого 90 сильный мотор, бензином с октановым числом 92?"

Ответ на вопрос я нашёл в руководстве по эксплуатации и на официальном сайте "LADA" . Ниже прикрепил скриншот.

На официальном сайте "LADA" говорится, что бензин с октановым числом 92 можно использовать. В руководстве по эксплуатации сказано, что бензин АИ-92 минимально рекомендованный, с пометкой желательно заправлять авто бензином АИ-95 .

После того, как выехал с автосалона, залил в Гранту полный бак АИ-95 , так что все изложенные ниже ощущения от работы двигателя на 95-ой марке бензина.

Поначалу у меня были претензии к водительскому креслу, посадка за рулём казалась не комфортная, но после 200 км пробега свыкся и теперь меня всё устраивает.

Несмотря на то, что автомобиль оборудован электроусилителем руля, повороты рулём туговатые, но этот момент отнесу к плюсам, так как на трассе управлять автомобилем с нагрузкой на рулевое колесо намного удобней.

Что касается тормозов, то к ним замечаний нет. Лада Гранта оборудована антиблокировочной системой ABS и EBD , а так же есть вспомогательная система торможения BAS .

Разгоняется Лада Гранта с 90 сильным мотором до 100 км/ч за 11,2 секунды. Довольно шустро! Больше сотни не давал, так как авто ещё на обкатке.

При движении по трассе, если верить показаниям бортового компьютера, выводил автомобиль под средний расход топлива 5.1 - 5.4 литра на сто километров.

Что касается шума.

При движении на первой и второй передаче коробка немного подвывает, но, как мы знаем, эта проблема есть и на предыдущих Грантах . Так что на этот момент я не буду обращать внимание.

А вот, что касается третьей передачи, то при движении на автомобиле со скоростью 40 км в час после резкого ускорения двигатель начинает цокать (детонировать), но к 2000 оборотам в минуту детонация пропадает.

Тянет 90 сильный двигатель хорошо, не рекомендую проверять, но думаю, что с четвёртой передачи с места машина точно поедет.

Теперь, что касается вибрации в салоне. Она есть! Только вот проявляется не всегда. В основном вибрация на руль возникает, когда двигатель работает на холостых 1000 оборотах в минуту. Как только обороты падают ещё ниже: до 750 оборотов, вибрация переходит на весь салон автомобиля.

Подчеркну , что вибрация терпимая и пропадает сразу же при движении. Продолжаю тестить новую Гранту дальше! Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе событий. На этом у меня всё, до новых встреч.

Лада гранта резонатор вибрация

Начинающий

Элита

Начинающий

Элита

Пользователь

Элита

Начинающий

Ветеран

Блин а у меня подобное при 2200-2500 об/мин. из под панели слышится, где-то чуть правее середины, достало не знаю чего делать. Завтра на яму загоню попытаюсь все гайки протянуть, поможет ли . к официалам ехать безполезно, прикидываются дураками, говорят что все типа хорошо посторонних шумов не слышат. причем все. то ли я такой ушастый, толи они глухие.

Элита

nlekha, маловероятно. Через весь двигатель перегибаться. снизу проще.

techmailsupp, кронштейн состоит из двух частей - та что к двигателю крепится и та, что сверху подтягивает глушак к первой части.

Новичок

Начинающий

Элита

Пользователь

У меня аналогичная проблема с дребезгом глушителя.
Калина стандарт. От салона ехал радовался. Проехал 2000км
и началась такая фигня - страгиваюсь с места на малых оборотах
вся выхлопная система гремит,прибавляю резко обороты -
дребезг пропадает и едеш в полной тишине.
Тоже самое при заднем ходе. Сосед стоял как раз с сзади
и говорит - у тебя глушак колбасит по-черному.
Поехал на ТО-1 ,им все объяснил. Сделали заключение,что все дело
в той части глушителя где мягкое сочленение. Заменили по гарантии
всю систему кроме основного глушителя. Проверил на ходу - все
нормально. Проехал еще пару тысяч и опять тоже самое.
Что теперь делать ? Опять ехать к ОД. И что интересно ,бывает,что и не гремит.
Лазил под машину все перетряс ,все везде нормально,стучал по глушителю -
все нормально дребезга нет. На ходу не на1000об. не на 2000об. резонанса нет
а вот именно при трогании с места гремит а при добавлении газа все проходит.
Помогите кто сталкивался с такой хренью . Остается поменять основной
глушитель по моим задумкам. Это ехать к ОД и опять мотать нервы.

Пользователь

Начинающий

Элита

Начинающий

Пользователь

Перейти на форум:

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Замена резонатора на Гранте

Резонатор обычно прогорает вторым после глушителя, если рассматривать сроки замены данных деталей выхлопной системы. И для Гранты это правило не будет исключением, сначала обычно меняется глушитель, отходив 3-5 лет, в зависимости от пробега автомобиля, а затем очередь доходит до резонатора, так как его металл тоже не вечный.

Чтобы самостоятельно произвести замену данной детали на автомобиле Лада Гранта, понадобится следующий инструмент:

Ключ на 12 и 13 мм
Головки торцевые на 8, 10, 12 и 13 мм
Трещоточная рукоятка
Вороток
Удлинитель
Молоток
Зубило
Отвертка плоская
Смазка проникающая

Итак, для начала стоит выполнить некоторые подготовительные моменты, которые облегчат ремонт:

Открутить все болты крепления и снять защиту двигателя
Нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения

Снятие и установка резонатора на Гранте своими руками

Итак, когда защита двигателя уже не мешает, необходимо при помощи зубила несколько раз попытаться стронуть с места гайки крепления резонатора к выпускному коллектору.

Все три гайки необходимо срывать крайне осторожно, чтобы шпильки остались целыми и невредимыми. После чего снимаем контрящую пластину.

Затем уже попытаться разъединить де часть выхлопной системы в том месте, которое мы раскрутили. Опять-таки, со временем все это прикипает и ржавеет, поэтому не исключено, что придется воспользоваться дополнительными средствами. К примеру, в месте соединение можно слегка постучать молотком, чтобы облегчить себе работу.

После нескольких даже самых небольших ударов, обычно все разъединяется без особых проблем.

Теперь стоит переместиться в заднюю часть автомобиля, и разъединить уже глушитель с частью резонатора.

Разумеется, здесь тоже наносим проникающую смазку, после чего откручиваем все.

И результат в итоге должен получиться следующим:

Теперь остается снять резонатор Гранты с подвесов:

После чего можно производить установку нового на свое прежнее место. Что касается цены, то она может довольно сильно отличаться. К примеру, самый дешевый резонатор на Гранту можно купить за 1500 рублей, а заводской до 2700 рублей. Разумеется, качество изготовления этих деталей тоже различается в зависимости от стоимости.

Вибрация выхлопной трубы причины

Вибрации в выхлопной трубе – это одна из тех крохотных вещей, которая может полностью разрушить отличный автомобиль. Запомните, каким бы впечатляющим не было ваше авто, когда вы его увидели впервые, выезжающим из салона или гаража, даже малейшие вибрации заставят случайного слушателя обратить внимание на вашу, по его мнению, колымагу. К счастью, со многими из этих вибраций очень легко разобраться, если вы сможете выяснить источник шума.

Виды вибраций
В выхлопной трубе может быть два вида вибраций: P-волны, исходящие из выхлопного отверстия, а также вибрация непосредственно двигателя из-за затяжки. P-волны чаще всего очень подвижны и путешествуют по всей выхлопной системе. Эти звуки достаточно гармоничны и похожи на вибрацию человеческой речи, но они настолько мимолётны, что их не всегда легко разобрать в движущемся автомобиле. А вот вибрация двигателя с лёгкостью вызывает расшатывание выхлопной трубы и соответствующий шум.

Выхлопные крепежи и зажимы
Некачественные или сломанные крепежи и зажимы – вот, возможно, основная причина большинства неисправностей выхлопной системы. Ослабленные зажимы и детали вибрируют, как правило, с той же частотой, что и двигатель. При этом они открепляются от места прямого назначения и попадают в автомобильные зазоры или трубы.

Плохие крепежи приводят чаще всего только к шумам и вибрации, если они окончательно сломаны или изношены до такой степени, что вся выхлопная система теряет свою устойчивость и расшатывается во время работы двигателя. В подобных случаях вы услышите ярко выраженный стук при большом количестве оборотов.

Гул в выхлопной трубе
Подобный гул возникает при вибрации второго вида, который описан выше. P-волны, или звук, исходят от двигателя, проходят через выхлопную трубу и при этом «рикошетят» от её стенок, передавая трубе часть своей энергии. На определённых частотах выхлопная труба будет резонировать с волнами. Это явление схоже с тем, которые вы можете наблюдать при записи в замедленном действии ломки хрустального бокала от воздействия на него музыкой разной частоты. Металлические автомобильные трубы изгибаются и возвращаются в исходное положение, а не ломаются. Это и вызывает гул, доносящийся во время этого действа из выхлопной трубы.

Демпферное соединение представляет собой 2 фланца с соединительным кольцом между ними, соединенные болтами с пружинами.

За счет того, что это соединение подвижно происходит уменьшение вибраций и колебаний выхлопной системы. Со временем болты с пружинами закисают и ржавеют, соединительное кольцо вырабатывается и стирается а фланцы попросту сгнивают. Из-за этого демпферное соединение не выполняет свою задачу и выхлопная система становится в жестком, неподвижном положении, в результате появляется вибрация глушителя. Также может появиться сразу или в скором времени «рев глушителя», т.к фланцы начинают подсекать и также от вибрации выхлопная труба может лопнуть в слабых местах. Если Вы столкнулись с тем, что у Вас вышел из строя демпфер, то его нужно менять на гофру, т.к ремонтных демпферных соединений не существует.

Interlock является более надежной с усиленной внутренней структурой и является практически полным аналогом оригинала.

В наших техцентрах АВТОВЫХЛОП Вы можете заменить старую гофру или демпфер на качественную гофру Interlock по цене т 1800 рублей (деталь+установка). Гарантия на гофру и работу составляет 12 месяцев.

Из-за чего же может выйти из строя гофра или демпферное соединение?

1) Во-первых из-за того что приходит срок эксплуатации гофры ( 100-150 т.км)

2) Из-за физического воздействия. При ударе глушителя, при наезде на «лежачего полицейского», если прижметесь глушителем к бордюру или потяните выхлопную систему «за пенек» или какой-либо другой предмет первым делом выходит из строя гофра или демпфер, т.к это самая слабая часть выхлопной системы

3) Из-за забитого катализатора. В случае когда гофра стоит перед катализаторов,и тот в свою очередь забит, он создает противодавление и гофра рвется и прогорает изнутри.

4) Когда неисправны или оборванны подушки двигателя. В этом случает идет чрезмерная нагрузка на подвижные соединения (гофра, демпфер) и скор службы их сокращается в несколько раз.

5) Когда оборванны резинки подвеса выхлопной системы.Опять же идет чрезмерная нагрузка на эти элементы.

Если Вы столкнулись с такой проблемой то можете обратиться в один из наших техцентров, где Вам сделают бесплатную диагностику и при необходимости устранят неисправность.

Вот наши адреса

1)Москва, Нижегородская улица 74 т. (495) 760-12-83

2)Москва, улица Автозаводская 22а стр 1 т. (495)760-12-83

3)Москва, МКАД 53 км стр 6 (внутренняя сторона) т. (495)999-26-09

У вас тоже иногда тупит автомобиль? Мы поможем решить проблему!

Получите бесплатную диагностику

Это действительно на 100% бесплатно. Наши специалисты исследуют выхлопную систему Вашего авто и озвучат все найденные проблемы. А Вы примете решение, устранить их, или оставить все как есть.

*эта диагностика НЕ обязывает Вас ремонтировать машину у нас

То, что у родной и ту которую мне поставили, внутреннее строение точно отличалось-это я запомнил!
Так вот-теперь вспомните все у кого присутствует данная вибрация, менялась ли у вас гофра или как вам её приварили, насколько ровно сейчас расположена выхлопная система?
Я пытаюсь разобраться с этим пока методом исключения!Поэтому и создал запись.Менять у себя гофру я буду в любом случае(хочу чтобы вся выхлопная система висела ровно-как было и до замены), и ещё хочу развести один выхлоп на два(менять там ничего не буду)кроме конечной насадки на трубе т.к теперь будет две).Я думаю большинство драйвовчан знает, что у гофры одна функция-гасить вибрацию от двигателя, чтобы она не передавалась на выхлопную систему!У меня на холостых она дёргается так., складывается впечатление что вот-вот и оторвётся!Значит гофра не справляется со своими обязанностями(((Теоретически можно предположить (напишу как могу), что эта вибрация от выхлопной системы может передаваться и на кузов.Так же и на двигатель-поэтому на холостых(прогретый двигатель) он слегка и подёргивается!
И для ознакомления инфа с нета)))

Гофра глушителя автомобиля — это гибкий элемент, который выполняет функцию эластичного соединения.Автомобильная гофра служит для снижения вибрации, а также для исключения поломки труб в результате отклонений двигателя и вибраций. Любой мотор при работе вибрирует, кроме того при трогании или изменении нагрузки, помимо вибрации, двигатель отклоняется в сторону и эти вибрации и отклонения передаются на глушитель, а затем и на кузов. Очень часто гофру глушителя устанавливают как дополнительный элемент тюнинга, а также для снижения вибраций двигателя (особенно дизельных) на автомобилях с большим пробегом. Также автомобильную гофру часто используют как часть прогоревшей трубы, так как это целесообразней и экономичней, чем замена самой трубы.

Гофра глушителя бывает двухслойной и трёхслойной, с одинарной или двойной усиленной оплёткой. Гофра глушителя не подлежит ремонту, а только замене. Выполнена она из высоколегированной нержавеющей стали, за счет чего является довольно прочной и долговечной деталью, однако она очень чувствительна к механическим повреждениям.

Причинами выхода гофры глушителя из строя очень часто являются:

забитый катализатор (самая частая причина выхода гофры глушителя из строя);
плохое состояние подушек двигателя (так же является частой причиной поломки гофры глушителя);
удары;
износ резинок крепления глушителя;
соль и реагенты на дорогах;
присадки в топливе повышающие октановое число.
Часто разрыв гофры, также как и прогорание приемной трубы, прокладки коллектора
или трещины коллектора, может быть связан с неисправностью катализатора, в том случае, если гофра установлена перед ним. При забитом катализаторе отработавшим газам некуда деваться, давление повышается и гофра прорывается, несмотря на высокую устойчивость к колебаниям. Неисправность или обрыв гофры сопровождается громким, неприятным звуком, запахом отработавших газов в салоне, а также ведет к потере мощности на современных автомобилях, так как из-за утечки отработавших газов датчик кислорода работает некорректно.

Для замены гофры понадобятся определенные навыки и сварочное оборудование. Сама работа не является довольно сложной, но выполнять ее должен только профессионал. Старая гофра снимается с помощью болгарки, срез зачищается и при помощи сварочного оборудования устанавливается новая деталь. После этого место сварки закрашивается. Гофра подбирается по диаметру и по длине.

Проблемы Лады Гранты, с которыми сталкиваются все владельцы

Лада Гранта поступила в продажу в конце 2011 года. А создавали ее на базе Лады Калины, которая, в свою очередь, унаследовала многие технические решения ВАЗ-2108 Спутник, впервые показанного на выставке «Автопром 1984». Обычно производители обновляют модель раз в 5–6 лет. А Гранта скоро отпразднует десятилетний юбилей, так что ее можно считать устаревшей даже по сроку конвейерной жизни.

При разработке Гранты использовали внутризаводское обозначение проекта «Low cost» (низкая стоимость). И сейчас машина, несмотря на то, что подорожала более чем вдвое по сравнению с начальной ценой базовой комплектации (229 000 рублей), остается одним из самых доступных автомобилей на нашем рынке. От «бюджетности» и проистекают многие проблемы, с которыми владельцы сталкиваются при эксплуатации.

Двигатель

Конструкция мотора, в основе которого лежит чугунный блок цилиндров, довольно надежна. Недавно все двигатели, которые устанавливают на Гранты, стали невтыковыми, то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами. Это позволяет владельцам сэкономить кругленькую сумму, которую они могли бы потратить на ремонт. Но и не отменяет главной проблемы — некачественных комплектующих. В нашей редакции на длительных испытаниях побывало три автомобиля: Лада Гранта, Калина и соплатформенный Datsun mi-DO. У каждой машины обрыв ремня ГРМ случался до достижения срока его замены согласно регламенту.

Среди проблемных деталей также можно отметить термостат и катушки зажигания. Последние порой приходится менять несколько раз при пробеге до 100 000 км. Прочие неисправности, характерные для моторов Гранты, хоть и встречаются довольно часто, но не имеют каких-либо серьезных последствий: неустойчивая работа двигателя (плавают обороты) на холостом ходу, повышенная (у некоторых экземпляров) вибрация при работе.

Трансмиссия

Механическую коробку передач не раз модернизировали. У нее появился тросовый привод, благодаря чему передачи стали включаться с меньшим усилием, да и точность механизма выбора повысилась. Такая коробка имеет заводской индекс ВАЗ-2181. Но звук при работе ее шестерней по-прежнему слишком громкий. Полностью не решена проблема с синхронизатором второй передачи. Плохое включение и быстрый износ синхронизатора, несмотря на многочисленные модернизации, до сих пор встречаются. Как и течи масла через сальники. Причина в низком качестве самих сальников и недостаточной точности позиционирования сальника относительно вала. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, ведь ее создавали на основе механической.

В случае с коробкой 2181 механизм сцепления редко выхаживает больше 100 000 км, особенно если машина эксплуатируется в большом городе и часто простаивает в пробках. У роботизированных коробок передач сцепление живет еще меньше.

Единственная по-настоящему надежная в линейке коробка передач — это 4-ступенчатый автомат японской фирмы Jatсo.

Ходовая часть

Владельцы, которым довелось поездить не только за рулем продукции отечественного автопрома, отмечают, что управляемость у Гранты далека от идеала: машина плохо держит прямую, нестабильно ведет себя в повороте и при торможении. Основная причина — отсутствие подрамника.

Что до надежности и ресурса элементов подвески, то амортизаторные стойки порой начинают стучать до первого ТО. При пробеге 80 000 км могут растрескаться и выйти из строя передние крепления растяжек рычагов передней подвески. Шаровые опоры редко ходят больше 60 000 км. Остальные детали передней подвески имеют приемлемый ресурс.

Конструкция задней подвески проста и надежна. Разве что ресурс ступичных подшипников невелик — порой их приходится менять к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает постукивать к 50 000 км. Регулировка реечного механизма помогает не всегда. Недостаточен и ресурс передних тормозных механизмов. Отмечено, что и колодки изнашиваются быстро, и диски не отличаются живучестью. Иногда диски, пережив три комплекта колодок, просятся на замену уже к 75 000 км. У задних тормозных механизмов свои проблемы: закисают тросы ручного тормоза, подтекают тормозные цилиндры. И все это, как правило, при пробегах до 100 000 км.

Электрика и кузов

Подшипники генератора имеют недостаточный ресурс. Загудеть они могут уже к 80 000 км пробега. Электростеклоподъемники часто работают со скрипом и поднимают стекла медленно из-за заедания стекла в уплотнителях. Часто выходят из строя электродвигатели стеклоподъемников. А еще можно отметить негерметичность задних фонарей седанов: внутрь проникает не только вода, но и насекомые.

Краску на кузове легко повредить камешками, летящими из-под колес других автомобилей. Образовавшиеся сколы ЛКП довольно быстро «зацветают». Слой краски настолько тонкий, что его порой протирают уплотнители дверей. Часто отламывается ручка регулировки сиденья.

Все перечисленные проблемы Гранты — следствие либо устаревшей конструкции, либо бюджетного подхода в производстве. Очевидно, что Гранта исчерпала возможности по модернизации. Нужна и новая платформа, и новый уровень безопасности. Лада Гранта — это последний на сегодняшний день автомобиль, находящийся в производстве и не имеющий переднего подрамника — важного элемента, служащего для снижения шума и вибраций, а также повышения пассивной безопасности автомобиля.

Рассказать, как ваша Гранта никогда не ломалась (или ломалась каждую тысячу километров), всегда стоит в комментариях ниже.

Лада гранта резонатор вибрация

Lada Granta (2019 год). Сильная вибрация двигателя

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Неравномерность компрессии по цилиндрам более 2,0 бар: не отрегулированы зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, седел; износ, залегание или поломка поршневых колец	Проверяем компрессию. Компрессия должна быть не менее 11,0 бар	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные провода	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3 – 5 лет
Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединился один или несколько проводов	Осмотр	Подсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Проверьте свечи	Замените дефектные свечи
Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепях	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители	Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок	Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата, ослабло их крепление	Осмотр	Замените опоры, подтяните крепления

Вибраций двигателя в автомобиле (на холостых) - возможные причины

При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.

Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.

Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.

Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.

Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.

Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.

Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.

Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать

Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.

Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.
В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Вибрация двигателя на холостых

Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле

Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:

Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель

Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя

Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.

На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.

Балансировка коленвала

Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля

Замена резонатора lada granta (ваз гранта)

Цена такой доработки на СТО около 1 000 рублей. После такой модернизации дребезг резонатора больше появляться не будет.

Напомним, еще одной причиной появления посторонних шумов выхлопной системы автомобиля может быть гофра глушителя. Избавиться от такого гула можно при помощи простой доработки.

Ключ на 12 и 13 мм
Головки торцевые на 8, 10, 12 и 13 мм
Трещоточная рукоятка
Вороток
Удлинитель
Молоток
Зубило
Отвертка плоская
Смазка проникающая

Итак, для начала стоит выполнить некоторые подготовительные моменты, которые облегчат ремонт:

Открутить все болты крепления и снять защиту двигателя
Нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения

Замена резонатора

Что касаемо замены, то резонатор Гранта заменить не трудно. Для этого нужно загнать машину на яму или подъемник, снять глушитель, затем сам резонатор. Поставить новый резонатор, после чего поставить глушитель и всё – поехали.

Все не так просто, если вы захотели поставить резонатор стингер на Гранту. Ну как не просто, все можно сделать «абы как» с помощью болгарки, сварки и прямых рук. Так на каком из этапов установки нам понадобятся эти инструменты?

Если вы решите поставить данный девайс со стандартным выпускным коллектором и глушителем, разбирать данный метод мы не станем, так как это является «колхозом», с которого мы не получим ничего кроме потраченного в пустую времени, и испорченной выхлопной системы авто.

Для получения заявленных характеристик по улучшению динамических показателей автомобиля фирмой изготовителем данного резонатора (StinGer) нужно подходить к этому вопросу комплексно. Комплексный подход заключается в замене не только резонатора, но и выпускного коллектора на «паук» 4-2-1, так же штатного глушителя на так называемую «банку» диаметром 51 мм, фирму производителя выбирать вам.

Материалы для выполнения роботы:

• WD-40 (смазка, для срыва прикипевших болтов). • Прокладки на выпускной коллектор, резонатор. • Запасной комплект болтов. • Комплект резинок для крепления выхлопной системы. • «Паук» 4-2-1. • Резонатор стингер. • Глушитель «банка». • Тряпка для вытирания рук.

Снятие и установка резонатора на Гранте своими руками

Конечно, если резонатор меняется еще свежим относительно, то не исключено, что гайки можно открутить при помощи ключей. Но в подавляющем большинстве случаев сделать это не представляется возможным. Гайки прикипают, ржавеют и сорвать их с мета при помощи даже головки — может закончиться печально, и в 90 % случае ломаются шпильки. А это приведет в последствии к дополнительным затратам денег и времени.

Все три гайки необходимо срывать крайне осторожно, чтобы шпильки остались целыми и невредимыми. После чего снимаем контрящую пластину

После нескольких даже самых небольших ударов, обычно все разъединяется без особых проблем.

Теперь стоит переместиться в заднюю часть автомобиля, и разъединить уже глушитель с частью резонатора.

Разумеется, здесь тоже наносим проникающую смазку, после чего откручиваем все.

И результат в итоге должен получиться следующим:

Теперь остается снять резонатор Гранты с подвесов:

Процесс роботы

Итак, давайте более подробно рассмотрим процесс роботы и его последовательность:

1. Загоняем машину на яму, но более удобно провести эту роботу на подъемнике.

2. Ждем остывания выхлопной системы.

3. Обрабатываем все болты ВД-шкой и ждем 5-10 минут.

4. Приступаем к демонтажу выхлопной системы с глушителя.

5. Устанавливаем выпускной коллектор «паук», гофротрубу, резонатор, и глушитель. Скручиваем все новым комплектом болтов.

После установки данной выхлопной системы, скорей всего, не стабильно будет работать холостой ход, понизится тяга авто, пропадёт приемистость. Все перечисленное связано с необходимостью правки прошивки системы ЭБУ (электронный блок управления) двигателя. Провести данную процедуру по внесению изменений в тарировочных картах, самостоятельно вы, увы, не сможете. Для этого вам необходимо обратиться к специалисту.

Выбор глушителя Лада Гранта

На рынке всегда присутствует определенное количество глушителей Лада Гранта, заметно отличающихся своим разнообразием. Здесь можно встретить и красиво оформленные глушители с выдающимся экстерьером, и тюнингованные модели, и обычные «глушаки» различных производителей. Они могут отличаться и весом, и габаритами и конфигурацией, которую украшают различными насадками.

Несмотря на огромный выбор таких изделий, рекомендуется устанавливать глушитель заводского изготовления. При всей своей видимой неуклюжести форм по сравнению с другими изделиями, данный вид глушителя Лада Гранта обладает одним неоспоримым преимуществом: он выполнен по ГОСТам завода, что дает гарантию прохождения межремонтного срока эксплуатации. Ведь уменьшение веса глушителя напрямую связано с использованием другого вида стали либо не заполнением полостей выхлопной трубы необходимыми компонентами. Все это будет иметь решающее значение при определении срока проходимости данной детали.

Заводской глушитель Лада Гранта, цена которого в среднем составляет от 1100 до 1500 рублей на автомобильном рынке, является неплохой заменой прогоревшему изделию. С глушителем, кроме прогорания корпуса, случаются и другие неприятности: может прогореть гофра глушителя, выйти из строя и не выполнять своих прямых функций по уменьшению содержания угарных газов катализатор, прогореть и усиливать шум работающего двигателя прокладка, получить механические повреждения сам корпус при обрыве резиновых подвесок крепления к днищу и т.д. Но все-таки основной поломкой считается прогоревшее изделие, поэтому мы рассмотрим процедуру замены глушителя Лада Гранта своими руками, предварительно подготовившись к этому виду ремонтных работ.

Читайте также:

Лада гранта резонатор вибрация

Проехал 200 км на новой Ладе Гранте с 90 сильным мотором. Шум коробки, вибрация и тяга двигателя: обо всём по порядку

Лада гранта резонатор вибрация

Замена резонатора на Гранте

Снятие и установка резонатора на Гранте своими руками

Вибрация выхлопной трубы причины

У вас тоже иногда тупит автомобиль? Мы поможем решить проблему!

Проблемы Лады Гранты, с которыми сталкиваются все владельцы

Двигатель

Трансмиссия

Ходовая часть

Электрика и кузов

Лада гранта резонатор вибрация

Замена резонатора lada granta (ваз гранта)

Замена резонатора

Материалы для выполнения роботы:

Снятие и установка резонатора на Гранте своими руками

Процесс роботы

Итак, давайте более подробно рассмотрим процесс роботы и его последовательность:

Рекомендации по выбору специалиста для прошивки ЭБУ:

Выбор глушителя Лада Гранта