Лада калина седан занижение

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Занижение — это болезнь. И новые фото)

Уже многие на сайте спрашивали в личке как опустил машину. И вот я решился создать эту тему))
На самом деле всё конечно просто, когда первый раз решили опускать зад (конечно же пилить пружины! :-D) Долго думали на сколько. Честно, изначально вобще не хотел опускать, потом думаю: ну чуть-чуть. Под арочку, что бы красиво было :-) В итоге решили пилить -3 с зада. Когда опускали домкрат было много эмоций и мата))) Но вроде симпотично, осталось дело за мордой. Ну тут всё просто… (думал я) Взял рулетку, померял. Залез в инет, посмотрел какие есть пружины. -70мм как раз подойдёт, ещё и немножко расстояния останется. Пришёл в магазин (у нас на то время в основном Клаксоны и Фобосы были). Спросил есть ли фобосы -70мм? Продавец смотрел на меня ошарашено… Со словами она же п***ец упадёт, сума сошёл? Вобщем как оказалось фобосы мягче клаксонов и проседают ещё сильнее. И вот еду я уже в гараж с парой клаксонов -70мм ))) Честно, не берите, хреновая фирма (хотя кто не привередлив пойдёт).
Заодно прикупил усиленную защиту, пусть она и ещё ниже, но хотя бы не гнётся как родная.
Добравшись до места начался ответственный процесс… Машина опустилась, от колеса до арки влазило 2.5 пальца, всё нравилось, радости полные штаны :-D
Дальше морда начала потихоньку падать с каждым днём… Сам внимания не обращал, но встречая людей с которыми не виделся неделю или две, все спрашивали: "ещё опустил что ли?". Тут закрались сомнения… выглядывал, выглядывал… только палез влазиет. Ну что, хорошо! (подумал я).
В итоге примерно за 2 месяца она опустилась так, что пришлось делать отрицательный развал что бы не побить арки при вывороте колеса. Я бы уже в панике! Хотя конечно очень нравилось.
Но тут появилась новая делема… Зад стал выше переда. И смотря с боку на машину было это очень заметно.
Вот недавно было решено "подровнять" машинку. Спилив 1 виток мой друг Слава меня спросил: "а может 2?". И тут пошёл стандартный диалог:
-ты чё, еб***лся?
-да лан те, нормально будет.
-иди ты в *опу!
-да вобще чётко будет.
Вобщем я согласился… Опускаем домкрат, у меня словестный понос, причём из одного мата. И тут делема… Домкрат не вылазиет из под машины

(( Подняли обратно, под колесо 2 доски, опустили, вытащили. Фух…
В итоге теперь -5 с зада. Из всего 11 витков осталось 6.
Теперь надо выехать из гаража… Ну тут тоже пришлось нелегко, немного прочертил порогами(( Вобщем теперь не знаю как буду переобуваться и вобще заезжать как какие либо шиномонтажи или СТО. Железнодорожные переезды теперь вобще беда, особенно если под наклоном дороги.

При замене масла решил посмотреть защиту… немного покоцалась, но в целом держится.

Оценивайте фоточки, интересно знать ваше мнение) Ну и конечно уместную критику.

Занижение…

И так к делу, занижение, скажу сразу что я не был сторонником и фанатом тачек лежащих на брюхах, и пиленых тазов, и скажу что все должно быть в меру… У друга приора пиленая, пиленная достаточно много, наверно в районе -70/-90 и в один прекрасный момент мне пришлось ее перегнать … так вот — я скажу чисто свой мнение — мне понравилось поведение машины на дороге, очень даже… Посравнению с моей калиной, которая была и так высока сама по себе, еще на усиленных пружинах сзади, на 15 колесах, просвет был очень высокий, да я проезжал там, где многие иномарки просто садились, но это все равно не остановило меня… настолько мне понравилось занижение…

Я решил сделать так, что пильну я пружины, и если не понравится поменяю подвеску всю как раз, у меня впринципе 3 года уже сзади газ KYB, держаться на ура, нравятся… Спереди СААЗ года два ему… еще не срок, но ради такого можно попробовать…

Думал я сначала сколько пилить, и как пилить… советы были с разниых сторон все разные, много на форумах читал, мнения как на базаре… Решил что все буду пробовать сам, никого не слушать… но один момент мне показался правильным что если на 5см примерно опилить по высоте, то можно и на родных стойках ездить… главное как ездить… и ниче не убьешь, но посмотрим

И так, фоток мало, точнее совсем нет, некогда было все это делать…

Начал с задних пружин, там стояли усиленные пружины от 2111, они по высоте от калиновских отличались наибольшим количеством витков, что дает большей жесткости, и высотой в 1-1.5 см. решил делать поэтапно, дабы посмотреть разницу и почувствовать все на себе, пильнул я сначала на 1.5 витка зад, машина упала ровно, (перед не трогал), поездил, понравилось тем, что машина нагрузку прировяла по осям… говорю как есть… (изначально была слегка задрана задняя часть без домиков кстати, из за пружин, надеялся что они просядут)

Занялся мордой, хочу обратить внимание что у меня конусные спереди пружины, много читал что нельзя бочки с конусами пилить, короче, с бочками не знаю, хотя придумать можно будет че нить, надо вникать, а вот конусы можно легко, опилил я сначала по 1.5 витка с конусных пружин, и начал ставить — конечно многие так же знают результат, у меня пружина начала сваливаться … ну я сделал просто — нагрел резаком нижний виток и сам же своим весом нажимал на пружину, у меня получился конец такой же как и на обычной пружине, то есть получилась площадочка под чашечку на стойку, собрал — ничего не сваливается… но уже по высоте получилось как на 2 витка из за того что пришлось загибать, получилось низковато, ведь зад я еще не пилил, пильнул зад еще по витку(или по полтора не помню уже). Пилил я прямо на месте, подставлял черенки под последний виток перед обрезом, чтобы не упала пружина, предварительно стянув их стяжками, но потом передние стойки снимал…

В итоге получилось перед 1.5 витка (плюс загиб), примерно два витка по высоте, и зад получился — 2.5 витка,

и так, по ощущениям мне нравится пока, вот отездил уже месяц примерно, и не нарадуюсь на ее поведении на трассе особенно и в городе тоже, она стала куда сораннее, но и упала она не так много, поэтому в меру пилить не то что можно — нужно я считаю, проездил уже на ней чень много, 4 года она в моих владениях, и нисколько не пожалел еще что пильнул их… Стала чуть пониже, с непривычки в некоторых местах задевал защитой, но это было пару раз всего, в остальном — все гуд…

По клиренсу — мерял я у порогов спереди 12 см примерно, сзади 14 см, сзади я не загибал виток под посадочное место, я бы не сказал что уж низко, вполне нормально… стало меньше стуков, и мелкие стыки и неровности на дороге стали меньше отбиваться пружинами. Про большие ямы скажу я вам что и на стандартных пружинах мало полезного поймаете вы…

Ну что, собственно все, всем добра и по традиции ни гвоздя ни жезла))) Удачи на дорогах, берегите себя, и свои машинки)))Ниже пизже))) xD
Фоток с работы нет, есть пару фоток после занижения на ваш суд, если надо кому че сфоткать — скажите пришлю)))

Как уменьшить клиренс (занизить) LADA Kalina 2

Автомобиль Лада Калина 2 считается городским бюджетным автомобилем. Обычно клиренс городских автомобилей не является самым важным критерием, но в случае с отечественными Грантами и Калина ситуация такова, что их высокий клиренс положительно сказывается на продажах. Да, это действительно народные автомобили, которые хорошо приспособлены к реалиям российских дорог. Яркий пример официальный дилер Орехово Лада, который продает именно такие автомобили.

Некоторым автовладельцам не нравится, что их автомобиль имеет высокий клиренс, и они специально занижают его. Какие из этого могут быть плюсы? Кто-то считает, что заниженная Калина выглядит лучше, другие свято верят, что аэродинамика автомобиля заметно улучшается, у других мотивы и вовсе нелогичные – «так модно».

Клиренс LADA Kalina 2 с полной нагрузкой составляет около 145 мм, этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно даже в условиях легко бездорожья. Без нагрузки Калины и вовсе имеет впечатляющий клиренс в 200 мм.

Автор данного материала считает, что занижать Калину НЕ надо, а если уж и занижать, то профессионально. Почему? Просто посмотрите несколько видеороликов в конце статьи. Но при этом, мы должны описать, как уменьшают клиренс Лады Калины 2 и какие есть в этом процессе плюсы и минусы.

Способы занизить Новую Калину:

Пневмоподвеска. Достаточно дорогой вариант, но он позволяет в любое время регулировать клиренс автомобиля. Едете по ровной трассе – опустили автомобиль, надо переехать через лежачего полицейского – поднял. Данный вариант встречается довольно редко, так как большие финансовые затраты делают автомобиль намного дороже.

Подвеска с регулируемым клиренсом. В данном случае жесткость амортизаторов можно регулировать, за счет чего автомобиль опускается или поднимается. Такой метод также не относится к дешевым, поэтому и его популярность не так высока.

Комплект заниженной подвески. Такие комплекты стоят достаточно дешево и в них есть полный комплект для занижения автомобиля – амортизаторы и пружины. Как правило, такие комплекты хорошо рассчитаны на определенный уровень – «- 90 мм», «- 120 мм», поэтому автомобиль хорошо ведет себя в динамике.

Обрезанные пружины. Это самый дешевый и самый неправильный метод – устанавливаются заниженные пружины (чаще всего просто обрезаются). При этом обычно амортизаторы оставляют стандартные, в результате чего автомобиль становится плохо управляемым.

Резина и диски. Установив нестандартную низкопрофильную резину и другие диски, можно добиться существенного снижения клиренса. Обычно такой способ требует установки других пружин и амортизаторов.

Ну а теперь видео, почему не стоит просто резать пружины, а лучше всего задуматься об установке нормальной пневмоподвески.

Занижаем на Lada Kalina подвеску

Для многих автолюбителей занизить подвеску – первый этап тюнинга. Они считают, что так машина смотрится значительно солиднее и спортивнее. Впрочем, мечтают об этом многие, но вот решаются занизить подвеску далеко не все. Причина в том, что если спилишь витки на стандартных пружинах и затем поставишь их на стандартные амортизаторы, это действительно «посадит» автомобиль, но технические характеристики значительно ухудшатся.

Владелец этой Калины-2 решил все-таки свою машину занизить, но сделать это, что называется, «по уму».

Говорит, что вариантов занижения было несколько. В том числе и описанный выше – путем спиливания витков на пружинах. Самый дорогой способ – поставить пневмоподвеску. Вариант хоть и отличный, но далеко не каждый может на него раскошелиться. Еще можно поставить регулируемую подвеску, но она тоже стоит недешево. Поэтому автовладелец выбрал другой вариант, – приобрел заниженные амортизаторы и к ним – специальные пружины.

Поставить их было не так уж сложно. Вначале открываем капот, откручиваем три гайки, которыми крепится стойка, и ослабляем шток. Потом нам нужно от амортизатора отделить тормозной шланг и отвернуть наконечник руля. Поскольку Lada Kalina – авто новое, с отворачиванием болтов никаких трудностей не должно возникнуть. Но если у вас более ранняя модель, используйте WD-40. Если и это средство не помогло, тогда нужно применить специальный съемник.

Теперь нам нужно от поворотного кулака отвернуть стойку, для этого находим там два крепящих болта. Еще нужно будет отвернуть три гайки, крепящие опору. После этого стойка легко отсоединяется. Стандартные пружины сжимаем стяжками, опоры отворачиваем. Теперь нам остается только поставить новые специальные пружины и новые амортизаторы.

Процесс сзади авто выполнить намного проще: снизу отворачиваем болт, крепящий амортизатор к задней балке, сверху – шток стойки. После этого стойку можно вытащить.

После того, как машину занизили, не забудьте в автосервисе отрегулировать развал/схождение. Владелец этой Калины говорит, что авто стало не только более солидно выглядеть, но еще и заметно возросла устойчивость на дороге.

Занижаем!часть 1!Бетта-версия, тестим, делимся опытом

Часто получаю вопрос про занижение и конфигурации подвески.Всё обещаю подробно всё расписать, но руки никак не доходят до клавиатуры.
Сегодня появилось немного времени, и я решил поделиться с Вами информацией.
С момента покупки авто и установки 17 дисков я успел поменять несколько конфигураций подвески и получить определенные впечатления по этому поводу. Для удобства и понимания информации разобью данный вопрос на две записи. В первой расскажу про бюджетную конфигурацию и особенностях спортовской подвески.Также постараюсь указать плюсы и минусы данной конфигурации

Итак начнем)Коротко о заводской компановке:

С завода стоят газо-масляные короткоходные стойки -2см с пружинами аналогичного занижения. Стойки прекрасные, машина управляется достойно, не смотря на клиренс и выглядит так.

После установки 17 машина откровенно стала похожа на джип и что-то требовалось с этим делать.

Проездив месяц, вдруг решил, что срочно нужно занижать!

Так зародился первый конфиг подвески. Стиль бпан

Что имеем:
1.Заводские стойки
2.Укороченные пружины.

Были установлены пружины с разным занижением впереди -5 см, сзади -7 см.По моим расчетам и желаниям машина должна была встать вровень по порогу, перед заметно просесть, а зад чуть ниже переда, но я увидел это…

Оказывается, пружины от калины спорт по фактическому занижению равны -3-4см впереди и -5-6см сзади!

Зад стал выше переда из-за высоко расположенной чашки.
ТО есть машина стала немного ниже, разница минимальна.

Итак получилось то, что я изначально хотел, машина встала ровно по порогу, но при этом расстояние между колесом и аркой впереди больше, чем сзади. Радости не было предела)

На данной конфигурации проездил около года и поэтому могу подытожить полученный результат и описать
+ и -.

-Внешний вид, вид наиболее гармоничный.Уже не джип!
-После установки задней десяточной стойки стало намного мягче. Стойко достаточно хорошо отрабатывает неровности, несмотря на обычный ход штока

-Несмотря на занижение и широкие колеса машина также проходит повороты, управляемость практически не изменилась.
-ОЧЕНЬ жесткая реакция стоек при наезде в яму.Так как газо-масляная стойка достаточно жесткая, то большая часть нагрузки уходила на колеса и кузов.Приходилось откровенно притормаживать перед ямами, рельсами и тд.
-Очень жесткая подвеска впереди и мягкая сзади привела к тому, что задних пассажиров раскачивало на неровностях. Передним пассажирам же машина казалась чересчур жесткой.
-Приходится аккуратно проезжать лежачие, цепляю локерами из-за раскачивания.Это, пожалуй, главный минус десяточной стойки с минусовой пружиной.
-И ГЛАВНЫЙ МИНУС-ужасная и жесткая передача нагрузки с передних колес на кузов!
Почему?Да, потому что жесткие стойки и непродуманные заводские опорники. В итоге при хорошей яме можно замять стакан!Печально, но факт.

Вариант с короткоходками был, но закончился печально,к тому же машина была очень жесткой, просто не смог ездить.

Данная конфигурация может быть сомнительной и неправильной с точки зрения задней подвески без укороченного штока, но факт того, что машина ездит и ездит мягко есть.Цель достигнута, стойка цела, не потекла, полет нормальный)

На этом первая часть закончена, виток тюнинга тоже, сейчас установлена более интересная передняя подвеска с неожиданной мягкостью, видом и стилем.

Но это уже совсем другая история…Об этом чуть позже в следующей записе)

Заниженная подвеска

Занизить свой автомобиль мечта большинства автолюбителей, но не многие на это решаются, в основном молодежь! Кто не мечтает катиться на своей низкой красотке, привлекая внимание окружающих, но как правильно это сделать, и не нанести вреда подвеске - вопрос еще тот!

Наиболее дешевый вариант, купить готовый комплект регулируемой подвески. Хотя такие наборы не пользуются популярностью среди автолюбителей. Преимущество такого набора в том что вы самостоятельно сможете подрегулировать высоту автомобиля когда вам это необходимо. Например: для поездки в лес по грибы, на рыбалку, или заснеженной дороге. Потратив пару минут вы сможете поднять авто на нужный уровень высоты. Недостатком такого комплекта является его высокая стоимость.

Если же вы решили подойти к вопросу занижения наиболее тщательно – эта статья для Вас!

Стандартная подвеска Калины весьма неплохая. Достаточно эффективные амортизаторы, пружины умеренно жесткие. Но ездить на «дедушкином» автомобиле особого комфорта не доставляет! В повороты входит не уверенно, кузов кренится на больших скоростях. Было принято решение поменять «стоковые» пружины на более жесткие с занижением. Выбор упал на фирму Фобос, с занижением -50 перед, -50 зад.

Передние пружины Фобос - 50

Задние пружины Фобос - 50

По случаю подтеков задних амортизаторов было решение приобрести новые, от производителя «Demfi -50».

Амортизатор DEMFI под пружину - 50 мм передний газонап

Амортизатор DEMFI под пружину - 50 мм задний газонап

Пружины к ним подошли как родные, что очень порадовало. Так были установлены распорки и рычаги фирмы «Автопродукт». Их замена весьма просто, для удобства рекомендую вывесить автомобиль, или воспользоваться эстакадой, что заметно упростит процедуру замены. Под капотом нам необходимо отвернуть три гайки крепления стойки, и ослабить сам центральный шток. Затем отсоединяем от стойки тормозной шланг, и откручиваем рулевой наконечник. Далее откручиваем стойку от поворотного кулака, два болта. Откручиваем 3 гайки опоры и отсоединяем стойку. С помощью стяжек стягиваем пружину и откручиваем опору, заменив пружину собираем всё в обратной последовательности.

С задними амортизаторами всё куда проще. Открываем багажник и откручиваем в задней части салона шток стойки. Снизу откручиваем крепление амортизатора к задней балке и извлекаем стойку в сборе с пружиной. Меняем стойку вместе с пружиной на новую, устанавливая в обратной последовательности.

Заключительным этапом будет не лишним съездить на СТО, проверить развал-схождение, так как любые работы связанные с вмешательством в конструкцию подвески могут повлиять и изменить углы развал, что впоследствии грозит износом и заменой резины! Так что будьте аккуратнее и не пренебрегайте данным мероприятием.

В результате проделанных нами работ по занижению Калины качество управляемости автомобилем заметно улучшилось. Машинка стала резвее, повысилась управляемость, маневренность, заходить в поворот стало одно удовольствие! За рулем я стал чувствовать себя более уверенно, нежели раньше, да и вид не подкачал, какой никакой, но всё же тюнинг !

Доработка Лады Калины, топ 7 вариантов

«Лада Калина» всё больше набирает популярность среди отечественных машин. Соответственно не дремлют и тюнинговые фирмы, предлагая всевозможные девайсы для изменения экстерьера, интерьера и силового агрегата и поведения автомобиля на дороге. В данной статье мы постараемся рассказать о всех предложениях и вариантах по доработке Лады Калины.

После начала производства автомобиля, тюнинговые компании долгое время не предлагали серьёзных доработок авто по причине сложившегося совсем не лестного мнения о машине.

Автомобиль считали неоправданно дорогим с направлением на людей, чей возраст давно перешагнул отметку «молодёжь». Для этой модели не был предложен даже легендарный роторный «ванкель», которым оснащалась часть автомобилей семейства «самар» или 140-сильным опелевским двигателем, которым оснащалась часть автомобилей семейства «десяток». Тем не менее, прошло достаточно времени и на машину стали обращать внимание, так как спрос рождает предложение.

Тюнинг движение народное и заразное. У людей возникает желание устранить определённые недостатки авто, либо усилить достоинства, да и просто хочется отличиться в потоке среди подобных машин.

Следующее на очереди установка фильтра нулевого сопротивления. На российском рынке существует много фирм, такие как PROSPORT, JR, K&N, GREEN и другие, предлагающих «нулевики» по весьма умеренной цене (порядка 1000 рублей) Исходя из теории, фильтр нулевого сопротивления должен подавать большее количество воздуха, необходимого для сгорания топлива. Замеры на стенде показали, что даже на основательно доработанном двигателе прирост мощности составляет около пяти процентов. Стоит ли смысл его ставить решать вам. Некоторые ставят его из-за того, что им нравится спортивный звук всасывания воздуха, но задумайтесь, с подобным фильтром резко возрастает попадание пыли в цилиндры и как следствие, сокращается ресурс двигателя. Ещё одна опасность преждевременный выход из строя датчика массового расхода воздуха, так как он может подавать неправильные данные о количестве воздуха, поступившего в цилиндры и, соответственно, произойдёт нарушение регулировки состава смеси.

Настало время обсудить установку выхлопной системы. Одной оконечной банкой мощности не добавить. Можно добиться до десяти процентов прибавки к мощности авто путём полной смены выпуска от выпускного коллектора до оконечной банки глушителя. В автомагазинах легко можно найти продукцию фирм Passik, Ulter, Asso, MG-RACE, Powerfull. Резонаторы или пламегасители чаще всего никаким образом не влияют на мощность, но обладают свойством гашения хлопков в трубе при сбросе газа. А вот к оконечным банкам стоит присмотреться внимательней. Банка не является прямоточной, если на просвет не видно небо.

Что касается звука, то тут угадать сложно. Одно можно сказать точно: чем больше выходное отверстие отличается от входного, тем больше грохота вы получаете от глушителя. И всё же основную роль в прибавке мощности играет выпускной коллектор. Исходя из той же теории, на «Калину» подходит коллектор схемы 4-2-1 от «Самары», но за счёт более плотной компоновки моторного отсека, он туда не подойдёт, даже если попытаться его немного переделать проверено. Не стоит расстраиваться, так как проблема выпускного коллектора сравнительно недавно была решена в отделении спортивных автомобилей «ВАЗа». Итог доработок после Stage 1 составляет 89 лошадиных сил. Именно эту цифру показал «неподкупный» стенд.

Этап второй (Stage 2). Ко всему вышеперечисленному добавляется установка выпускного ресивера, «горбатого» распредвала и увеличенного дросселя. Стандартный дроссель меняется на дроссель увеличенного сечения и имеет диаметр 54 мм. Эффект от него небольшой и ставится он в расчёте на будущие изменения в системе подачи воздуха. После установки такого дросселя программа управления двигателем снова требуется перепрошивать, дабы не возникли проблемы с холостыми оборотами. На дросселях экономить не рекомендуется, поэтому необходимо искать качественный товар подороже. Дешёвые модели представляют собой переделанные штатные дроссели и часто подклинивают. Следующий на очереди впускной ресивер. Ресивер увеличенного объёма снижает разряжение при впуске на высоких оборотах. Цена подобного девайса составляет порядка 7000 рублей, а прибавка к мощности обычно не более 10 процентов. Далее следует установка распредвала с нестандартной формой кулачков. Он ставится для увеличения подачи топливной смеси в цилиндры двигателя за счёт более высокого подъёма клапанов.

Тюнинговые распредвалы делятся на «низовые» и «верховые». «Низовой» («моментный») вал повышает тягу в зоне средних и низких оборотов, но существенной прибавки мощности такой вал не даёт. «Верховой» («горбатый») вал повышает тягу в зоне высоких оборотов, добавляет большее количество «лошадей», чем «низовой», но имеет один недостаток движение в пробке превращается в проблему из-за посредственной работы в зоне низких и средних оборотов. Такие распредвалы увеличивают мощность до 20 процентов. В продаже существуют валы, которые оснащены доработанными RS-толкателями (прибавка к мощности составляет до 25 процентов). При установке тюнингового распредвала желательно (а порой и необходимо) менять разрезную шестерню на тюнинговую, дающую возможность регулировки. Если вы решили сильно не «терзать» двигатель тюнингом, идеальной будет установка «низового» распредвала. Если же вы планируете дорабатывать головку блока, приобретайте «верховой». Соответственно, после установки нестандартного вала необходимо снова машину чиповать (на данном этапе цена чип-тюнинга составит 3500 рублей). Сам вал с установкой стоит порядка 7000 рублей. После проведения Stage 2 , мотор автомобиля выдаст порядка 100 «лошадей».

Переходим к подвеске. Необходимо отметить, что подвеска «Калины» с завода очень недурна. Силуминовые кронштейны, которыми оснащались «Самары» уступили место стальным. С одной стороны это плюс запас прочности увеличен. С другой это минус при серьёзных повреждениях возможны непоправимые деформации передней части подвески. Распорка стоек, увеличивающая жёсткость кузова также таит в себе подводный камень в случае аварии передаёт силу удара как на одну сторону кузова, так и на другую. Кроме того, в магазинах можно приобрести дополнительный крепёж рулевой рейки. Фирма SS20 предлагает владельцам «Калины» опорные подшипники, причём предпочтение отдаётся модели SS20 Sport (-9 мм). Стойки для авто найти не проблемно: имеется огромное количество фирм, и выбрать есть из чего. Большинство владельцев устанавливает стойки Plaza Sport, хорошо зарекомендовавших себя на российских дорогах. Если вам необходимо улучшить управляемость автомобиля, придётся в ущерб дорожному просвету ставить укороченные пружины. Для примера, фирма «Клаксон» предлагает свою продукцию пружины с занижением и переменным шагом. Задняя подвеска «Калины» имеет стабилизатор поперечной устойчивости, которого вполне достаточно.

Тормозная система машины заслуживает похвалы, но это не значит, что система АБС, которая может быть включена в комплектацию авто с завода, вовсе не нужна. Совет лучше доплатить 7000 рублей и приобрести машину с АБС. Тюнинг тормозной системы обычно заключается в замене штатных тормозных дисков дисками с увеличенным диаметром от известных фирм производителей, таких как Brembo, Zimmerman, LGR.
Наконец, мы подошли к внешнему виду. Одна из самых главных его составляющих колесные диски. Какие диски выбрать литые или кованные решать вам. Оптимальным размером следует считать 14 дюймов, так как 15-дюймовые диски ухудшают плавность хода, динамику авто, да и просто могут задевать за колесные арки в поворотах.

Тюнингованной машине никак не обойтись без «правильного» обвеса. Предложений море выбирайте понравившийся обвес и покупайте. Одной из ведущих компаний, предлагающей обвесы, является компания EL-Tuning. Для примера, обвес ТОТТИ-2 с покраской и установкой обойдётся вам в 45000 рублей. Если вам необходим спойлер на крышку багажника, следует обратить внимание на фирму PROSPORT. Цены на спойлеры колеблются от 2 до 8 тысяч рублей. В магазинах для «Калины» продаётся альтернативная оптика на любой вкус. Прежде чем покупать её, обдумайте все «за» и «против». Зачастую тюнинговая оптика (особенно с линзами) светит на порядок хуже стандартной «бошевской» оптики. Подумайте, стоит ли рисковать и в угоду моде «лишать себя зрения».

С тюнингом салона всё намного проще. Вы можете поменять стандартный «бублик» на спортивный, поставить алюминиевые накладки на педали, рычаг коробки переключения передач, а также ковши (спортивные сиденья).

Ставим проставки для увеличения клиренса.

Лада Калина Универсал ◄космическая пантера► › Бортжурнал › +21 мм спереди Лада Калина 2 (проставки)

Резина 185/70 R 14 на Лада Калина 2 это хорошо. Но хочется больше клиренса за доступные средства. Такое желание связано с качеством дорог в Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Для увеличения клиренса спереди Лада Калина 2 решил установить проставки в 21 мм (Артикул: 21-15-001/20) между опорой передней стойки и усилителем кузова.

Из основных телодвижений и манипуляций (коротко): 1. Снять колесо

2. Отсоединить рулевую тягу от стойки амортизатора

3. Отсоединить стойку стабилизатора от рычага

4. Отсоединить тормозной шланг от стойки амортизатора

5. Отсоединить два болта от поворотного кулака и стойки амортизатора

6. Открутить три гайки верхней опоры амортизатора и вытащить стойку амортизатора в сборе с пружиной и верхней опорой 7. Заменить болты верхней опоры амортизатора на болты из комплекта

8. Установить проставку клиренса +21 мм на верхнюю опору амортизатора

9. Установить на проставку

10. Установить все обратно 11. Протянуть все гайки необходимым моментом. Гайки верхней опоры затянуть, когда передняя часть авто будет стоять на передних колёсах

12. Отрегулировать углы развал-схождения

Не забываем всё смазывать при необходимости.

Если болты (развальные, с экцентриком) не вылазят из отверстий поворотного кулака и стойки аморизатора, то греем необходимую часть поворотного кулака, а не стойки амортизатора и выбиваем болты.

Всё установилось без ямы в гараже.

Для любителей распорки между «стаканами» высоты новых болтов в верхней опоре стойки амортизатора, будет достаточно.

Дополнительный положительный эффект проставки +21 мм спереди Лада Калина 2 в том, что будет лететь меньше грязи в подкапотное пространство.

Внимание! Данный вид работ может быть опасен для жизни и здоровья Вас и окружающих.

Всю ответственность за Свои действия Вы берёте на Себя сами!

Идиотов со Своими идиотскими комментариями буду считать!

Заявленный дорожный просвет Калины

Под днищем авто собраны «низы» всех громоздких агрегатов. Некоторые нам видны из-под капота или со стороны колес. Но нижняя часть никуда не девается, изготовитель должен максимально отдалить её от поверхности дороги. Под машиной сконцентрированы свисающие детали моторного отсека, рычаги, балка, стабилизатор подвески, а также громоздкие конструкции выхлопной системы с её глушителем и катализатором.

Снаружи мы видим только отверстие топливного бака. А этот 50-литровый резервуар Калины также нужно рационально разместить, ведь его форма важна для правильности работы системы питания. К тому же место для размещения бака ограничено. Не стоит забывать и о запаске, которая прикреплена к багажнику снизу.

АвтоВАЗ указывает несколько точек, от которых замеряется дорожный просвет Лада Калина. Руководство для обычной Калины прописывает в разделе «Основные параметры и характеристики автомобиля с кузовом хэтчбек (универсал)» (стр. 133–136), две величины клиренса:

от поверхности дороги до нижней точки картера двигателя;
до картера коробки передач.

Нужно учитывать, что эти параметры измерялись в момент, когда авто получает полную нагрузку. Также из инструкции высчитываем величину полной нагрузки конкретно для вашей Лады Калина. Необходимо отнять от максимальной разрешенной массы показатель снаряженной (порожней) массы. Графа с этим показателем находится над графой клиренса.

В зависимости от типа двигателя и комплектации Лады массы немного варьируются. В среднем полная нагрузка Калины составляет 450–500 кг. Поэтому расстояние от дороги до картера мотора/КПП будет паспортным в том случае, если на борту вашего авто находится дополнительный вес 500 кг.

Для обоих кузовов Lada Kalina 2 указан клиренс до ДВС — 160 мм. До нижней точки МКПП — 160 мм, АКПП — 145 мм. Цифры для внедорожной версии Kalina Сross значительно больше. Паспортные показатели из руководства по эксплуатации 2020 года гласят, что клиренс до картера движка не мене 182 мм, до КПП — не менее 187 мм. Это величина для всех двигателей и обоих вариантов трансмиссий, механической и роботизированной.

Если не хотите приобретать Калину с МКПП, знайте, что паспортный просвет обычной калины с автоматикой меньше клиренса Лады Кросс с роботом на целых 42 мм.

Устанавливаем проставки для увеличения клиренса Калина (зад)

На западе, большинство доработок ходовой части связано с уменьшением клиренса, увеличением дисков и уменьшения высоты покрышки. В общем, все для повышения жесткости подвески и уменьшения дорожного просвета (клиренса). У нас, все с точностью наоборот! Каждый старается увеличить клиренс, чтобы поставить колеса побольше, потолще, да помягче!

Удивительного здесь ничего нет, если взглянуть, а лучше проехаться один раз по «нашим» дорогам. Заводских колес и дорожного просвета катастрофически не хватает для нормального передвижения по дорогам общего пользования, постоянно существует риск ударить поддон, разбить бампер и т. д. В итоге проставки для увеличения клиренса стали чуть ли не самым популярным продуктом для большинства российских автомобилистов.

Цена проставок для увлечения клиренса смешная, по сравнению с тем, во сколько обходится ремонт вышеупомянутых частей кузова. Решением данного вопроса стали так называемые проставки, которые позволяют увеличить дорожный просвет. Проставки для увеличения клиренса устанавливаются спереди над пружинами и сзади, либо под стойку, либо над нею.

В этой статье расскажу, как поднять зад ВАЗ 2117 при помощи проставок. Работа не сложная, и под силу каждому у кого есть понятие о том, что такое ремонт авто своими руками.

Для работы нам необходимо подготовить:

Два домкрата;
Набор ключей (стандарт);
Жидкость WD-40 на всякий случай;
Ну и, конечно же, сами проставки для увеличения клиренса ВАЗ.

Недостатки увеличения клиренса на автомобиле

Попробуем увеличить клиренс при помощи проставок на автомобиле ВАЗ 2109 и на классических «Жигулях». Об улучшении внешнего вида можно конечно поспорить, а вот практическая нецелесообразность увеличения клиренса, как говорится, на лицо.

Первое, что замечаешь после установки проставок, – еще менее удобно стало водителю. И без того не самое комфортное кресло превратилось в подобие табурета, а постоянные стуки на неровностях в задней подвеске не оставляют сомнений: штатные амортизаторы уже не справляются со своей задачей.
Штоку явно не хватает хода – ведь теперь к неровностям дороги добавляется еще и толщина проставки под пружиной.
Всего неделя езды с установленными проставками для увеличения клиренса привела в негодность резиновую втулку нижнего крепления амортизатора и заставила задуматься о судьбе всего нижнего кронштейна (его можно вырвать на очередном ухабе).
Если говорить об установке проставок для увеличения клиренса на «Жигулях», то зимой заносы задней оси, даже при использовании соответствующих шин, заставляют кинуть в багажник пару солидных булыжников, нагрузив задние пружины до привычного для них состояния.
Не забудьте и о регуляторе тормозных сил («колдуне»), который при описанной модернизации работает не по «правилам», что приводит к снижению эффективности системы и в критической ситуации может довести до аварии.

Собственно, процесс установки.

Заезжаем на яму, домкратим заднюю часть, установив домкраты под балку.
Снимаем колеса, затем обрабатываем болты стоек, которые будем откручивать.

Откручиваем болты крепления. Здесь нередко возникают проблемы, поскольку ходовая часть постоянно контактирует с дорогой, где грязь, вода и как результат — коррозия и закисшие болты.

После того как болт откручен, извлекаем амортизатор из посадочного гнезда.

Лада Калина Универсал «Калинка» › Бортжурнал › Установка проставок (домики) под задние стойки

Доброго всем времени суток. Ни для кого не секрет, что если эксплуатировать Ладу Калину (да и любой передне приводный ВАЗ) не только для перевозки себя любимого, но и на дачу, привести стройматериал и т.д. Упругость задних пружин оставляет желать лучшего. Как это было у меня. Посадил я двух парней по 120 кг + я 65 кг + 50 л. в баке и + 30-40 кг картошки и все. Проехал я по асфальту 280 км и результат протер на неровностях дороги задние подкрылки (дороги в России сами знаете какие). Поставил латки. Решил установить проставки (домики. Как я это сделал. 1). Снял колесо. Очистил все, что буду откручивать от грязи; 2). Открутил нижний болт с гайкой крепления стойки к балке;

3). Взял трубу вставил в круглое отверстие в балке надавил установил проставку и прикрутил болтом (он идет в комплекте); 4). Закрепил стойку к проставке родным болтом с гайкой;

5). Установил колесо. 6). С другой стороны все операции производим аналогично; 6). Затянул окончательно болт с гайкой, который крепит стойку к проставке (затягивать необходимо при нагруженной подвеске). 7). Отрегулировал распределитель тормозных сил («колдун»). Установив автомобиль на ровную поверхность и несколько раз покачать заднюю часть автомобиля приступить к регулировке.

После регулировки регулятора, опробовать тормоза в действии. Разогнав авто до 40-50 км/ч и затормозить. Если правильно отрегулирован регулятор, то первыми заблокируются передние колеса и сразу должны заблокироваться заднии колеса, но не как ни наоборот.

Регулировка нужна для установки начала торможения задних колес относительно передних при различной нагрузки авто.

Примечание по установки проставок. Проставки нужно установить правильно иначе стойка будет работать на излом и оторвется нижнее ухо у стойки при нагрузке. Проставку нужно установить так, что бы самое нижнее (которое крепится к балке) отверстие их два (у которого расстояние больше от нижнего конца было обращено во внутрь авто, а меньшее расстояние к колесу).

Болты и стройка должны распологаться на одной линии.

Клиренс Лада Калина, увеличение дорожного просвета Lada Kalina

Дорожный просвет Лада Калина или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Lada Kalina и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Лада Калина может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Лада Калина текущего поколения составляет 160 мм, на модификации с 4-диапазонным автоматом всего 145 мм. Однако на пустой машине вы намерите значительно больший просвет. Противоречия здесь нет, просто производитель указывает клиренс в полностью загруженном авто.

Проставки под задние пружины калина

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Лада Калина. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Лада Калина, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Проставки на задние стойки

Заметил что при полной загрузке розетка фаркопа задевает землю (в некоторых случаях), колеса задевают арки. Просела машина. Думаю менять пружины задние или ставить проставки.

И вот 9 июня 2020 поставил проставки. Поставил на второе отверстие 4 см. Так же поменял пыльники 0 руб. (взял с работы), отбойники и бублики 447 руб. Проверил состояние «автобаферов» установлены с 2014 года. Пыльники все порваны уже, отбойники немного испортились.

Купил проставки за 190 руб.

После проделанных работ машина приподнялась, забыл замерять до и после. На все ушло 2 часа, сломанный ключ на 6. Жена сгоняля на своей Киа до магазина и купила 2 ключа на 6.) Менял вечером, а магазины работают до 20.00.

Достоинства проставок для увеличения клиренса

Справедливости ради стоит отметить, что езда с полностью загруженным (а часто и перегруженным) автомобилем с установленными проставками не сопровождается постоянными пробоями задней подвески и чирканьем задних колес по подкрылкам.

Резюме по итогам личного опыта езды за пол года: поставив проставки для увеличения клиренса, думайте в первую очередь о «здоровье» амортизаторов (кстати, мы уже писали о том, как проверить амортизаторы.), а заодно и о собственной безопасности.

Использование же проставок типа «домик» (специальные металлические крепления нижних болтов амортизаторов), как правило, приводят к тем же результатам.

Частые неисправности и слабые места ЛАДА Калина

ЛАДА Калина стал поистине народным автомобилем, но отнюдь не из-за технических характеристик, качества или удобства. Его популярность основана на невысокой цене. На приобретение Калины решаются те, у кого не хватает средств на иномарку, или те, кто боится брать автомобиль более высокого класса с пробегом.

Выпуск автомобилей начался в 2004 году. С тех пор модельный ряд постоянно модернизировался, техническая начинка дорабатывалась, добавлялись новые «фишки» для удобства, экономии и улучшения различных показателей. В зависимости от комплектации Калина 1-го поколения оснащалась:

Первое поколение Калины выпускалось в трёх типах кузова: седан, хэтчбек и универсал. В 2008 году выпущена версия Sport. Производство было полностью прекращено в 2013 году, когда все конвейеры были переоборудованы под второе поколение.

Слабые места ЛАДЫ Калина 2004–2013 гг. выпуска

Коробка переключения передач;
Тормозная система;
Электрика;
Система охлаждения;
Ходовая.

КПП как в плане сборки, так и используемых материалов на Калине желает много лучшего. Согласно статистике крупных СТО, часто обращаются водители с жалобами на заднюю передачу, которая отказывается включаться из-за повреждённого провода защиты, а также на проблемную вторую передачу.

Диск сцепления также достаточно быстро выходит из строя. Многие ещё жалуются на посторонние шумы от сцепления даже на автомобилях, только сошедших с конвейера. Обычно это решается заменой масла в КПП на более качественное.

Также нередко приходится менять тормозные диски, на которых даже через 10 тыс. км могут появиться борозды или неравномерное стирание. Причиной этому чаще всего становятся колодки – низкого качества или изношенные. Также большую роль играет грязь, которую не задерживают пыльники.

Проблема может застать в самый неподходящий момент. Наиболее часто поступают жалобы на отказ клаксона, электростеклоподъёмников, принудительного охлаждения. Встречаются проблемы с фарами: часто перегорающие лампочки или неплотные контакты проводов.

Ремонт может ждать водителей из-за слабых хомутов и треснувших патрубков. Это приводит к утечке охлаждающей жидкости или протечке радиатора печки. Грешат нередко помпа и датчики температуры двигателя.

Ходовая часть Калины всё-таки не рассчитана на большие нагрузки, и после нескольких пойманных крупных выбоин может дать о себе знать. Амортизаторы, особенно задние, не очень хорошо справляются с неровностями российских дорог.

Недостатки LADA Kalina 1-го поколения

К основному недочету можно отнести качество сборки. Большую роль играет как человеческий фактор, так и низкое качество используемых материалов;
Шумоизоляция достаточно плохая. Со временем появляются посторонние шумы. Поэтому желательна обработка всего салона, подкапотного пространства, багажника;
Замки – также распространённая «болячка», особенно на задних дверях. Результат – тяжёлое открывание, вплоть до оторванных ручек. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшем времени их придётся регулировать;
Несмотря на то, что автомобиль разрабатывался для России, холода он переносит не без проблем. Встречаются треснувшие на морозе фары или трубки омывателя. Могут трескаться уплотнители дверей и окон, что приводит к нарушению шумоизоляции и посторонним шумам;
Ржавчина – также бич отечественных автомобилей. На Калине она в первую очередь поражает глушитель, который ещё достаточно быстро прогорает. Конечно, Калина ушла далеко вперёд от старших собратьев. Концерн использует оцинкованный металл и новые технологии окраски. Но всё равно опытные мастера дают совет, не пренебрегать антикоррозийной обработкой, особенно на днище, порогах и местах сколов.

Учитывая все плюсы и минусы, Калину можно отнести к удачному опыту АвтоВАЗа. Автомобиль имеет недостатки, но он всё же лучше многих предыдущих моделей. Критических проблем у него нет, а отдельные недочёты по мере выявления легко устраняются либо самостоятельно, либо в недорогом автосервисе.

Слабые места Лады Калины перекрывает ещё и привлекательный внешний вид, неплохая управляемость, эргономика, лаконичный салон, умеренный расход топлива.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- В 2017 году представлено третье поколение БМВ Х3 G01. Собирается кроссовер на нескольких заводах. Для российского рынка выпускается в г. Калининград. - KIA Ceed SW – один из лучших корейских универсалов, присутствующих на рынке на сегодняшний день. Автомобиль весьма комфортен, надежен и при этом. - Lexus RX350 – машина, узнаваемая по формам, мощная и неизменно пользующаяся спросом. Внутренняя качественная отделка, комфортность, вместительный.

Езжу на калине универсал 6 лет машину взял в салоне новую пробег 372 000км не разу не подвела.КПП не ломалась,двигатель 1.6 16кл.ремонт на 225 000км.на 260 000 замена передних стоек.электрика не подходила.

РИНАТ. 145000 пробег ролик натяжения разлетелся кпп шумит зимой тепло

Пробег 151900, замена ступичных подшипников и опорных, шланги охлаждайки. Ещё передние тормоза, задние ещё родные. Стойки родные. 1.6 16 кл. ГРМ на 90т.км .

Купил 5 летку поменяли и наремонтировал на 130 000, поменяно почти всё, однажды заменил передние стоики, отходили 4 дня, поймал совсем небольшую выбоину, на старых стойках обычное явление ничего не случалось, новые выстрелили. И так одно за другим. Никому не советую, гавно еще то.

Читайте также: