Ланос не трогается с места

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)

to garik34: В тойотовских свечах, даже в одноконтактных, регулировка зазора не нужна.

не гаснет лампочка неисправности подушки безопасности.

Это к двигателю никак не относится! Внимательно читайтек название темы, в которую собираетесь написать.

Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня ланос-2008 г.в. пробег 80 тыс км. Заводиться хорошо, холостые обороты нормальные. с места трогается плавно, но до середины газа потом провал не тянет. разогнать невозможно. Так на всех передачах, двигатель как бы захлебывается не тянет и машина останавливается и слышно как или воздух сосет где то, или наоборот где-то пробивает. Один раз разогнал еле еле до 100 км. на ходу шум сильный стоит как будто открыли кран на кислородном баллоне. Бензонасос и топливный фильтр в норме проверял. Шланги и патрубки все целые. Какие могут быть причины. За ранее спасибо!

to Boris93: Здравствуйте.

Этот вопрос обсуждается здесь .

здравствуйте кто не будь чистил форсунки на ланосе и как после этого машина начинает себя вести

to 454545: Доброе время суток. Если делать все по инструкции и не напортачить с контактами, то результат будет положительный.

to 454545: Здравствуйте. Ответил тут.

К характерным неисправностям двигателя Ваш вопрос не относится.

to mATr1xX: На форуме есть поиск .

Спасибо! Полезно знать!

Спасибо! Автомобиль исправил!

Всем привет,
Вот меня посетила некая проблема.
Машина периодически перестает держать холостой ход. То есть едзишь-ездишь, все окей, и тут, например при подъезде к перекрестку, выключаешь передачу, а обороты просто уходят в ноль.
Тут же заводишься в легкую, но через минуту опять может повториться. Или при выключении передачи и езде накатом, или просто когда стоишь на светофоре, ни с того ни с сего. Глючит так подряд раз пять, потом машина постоит дома, на следующую поездку вообще может без проблем быть.
Замечено это на горячую, но на холодную иногда прогревается некорректно – обороты рано сбрасывает на ХХ и с трудом работает где-то на 600 оборотах. Я не уверен связано ли это.
Еще бывает вариант – когда выключаешь передачу, вместо того чтобы заглохнуть, может наоборот очень медленно снижать обороты (но самопроизвольных возрастаний нет, это видимо другая тема!). Так же обороты не плавают, просто или подвисают или уходят в ноль.

Первое что сделал – прочистили РХХ, дроссельный узел, по сканеру все чисто. (на сервисе она естественно вела себя достойно)))

ДПДЗ стоит бесконтактный, правда ставил уже давно. Вот думаю менять ли РХХ или там в принципе ломаться нечему? Еще мне несколько раз упоминали про датчик скорости, типа с ним бывают траблы, казалось бы напрямую с его функциями не связанные.
На искру, качество бензина не грешу, так как все едет шустро, а так думаю были бы проблемы с приемистостью, чеком или глохла бы вообще в любой момент, а не в переходном режиме.
Согласны?
Что бы такое попробовать для начала и не для начала?
Спасибо.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

• Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

• Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

• Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

• Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

• Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Двигатель работает, а машина не едет – причины неисправности

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

• Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

• Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний

(внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Другие возможные проблемы

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Также машина может глохнуть при нажатии педали газа и по другим причинам. И пусть они не столь распространены, как описанные выше, тем не менее, такие причины встречаются и знать о них следует.

• некачественные или изношенные свечи;
• проблемы с катализатором;
• забитый воздушный или топливный фильтры;

Собственно, даже этот перечень факторов, вызывающих остановку двигателя при нажатии газа, нельзя считать исчерпывающим. Многое будет зависеть от модели авто, от особенностей конструкции его мотора и топливной системы. В общем, если исключить все проблемы со свечами и зажиганием, то можно смело утверждать, что машина глохнет при нажатии на газ, либо из-за проблем с подачей топлива, либо из-за проблем с подачей воздуха. Это два главных компонента топливно-воздушной смеси, на которой и работают моторы всех автомобилей, помимо электрокаров, конечно.

Как мы видим, в большинстве случаев, проблемы, приводящие к остановке двигателя после нажатия педали газа, может устранить лишь специалист. Тем не менее, ничего критического, помимо того, что машиной просто невозможно нормально пользоваться, подобная симптоматика не означает, и как правило, даже дорогого ремонта не потребуется, Кроме тех случаев, когда нужно заменить катализатор. Так как этот узел стоит очень недешево, независимо от модели автомобиля. Замена же датчиков или фильтров, сильно по карману не бьет.

Поэтому, как только подобная ситуация возникла и повторилась хотя бы два раза, нужно обращаться на СТО, поскольку то, что машина глохнет прямо в процессе поездки, как минимум неудобно и неприятно.

Всем привет, помогите пожалуйста.

Проснулся как обычно поставил на прогрев с авто запуска и так в течении часа 3-4 раза.

Вышел завел все работает, отмел от снега сел дал газу она проехали и заглохла. Думал может сам тупанул, замел снова такая же картина.

А потом вообще не заводится, обороты не набирает и все, тупо стартер крутит.

А вчера в проке стоял обороты плавали, может из за этого?

Вообщем помогите срочно пожалуйста!

Вопрос

iverson

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

andre

iverson

Да понятно, что покажет! До “больницы” не доехать ((

andre

выдернуть на дорогу,а там на эвакуатор.

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

Прости, за глупый совет, но… Посмотри на переключателть понижайки – мог задеть его и он занял среднее положение. У меня тако было на мойки – пока понял в чем дело – вспотел.

Уралец

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

Прости, за глупый совет, но… Посмотри на переключателть понижайки – мог задеть его и он занял среднее положение. У меня тако было на мойки – пока понял в чем дело – вспотел.

Как правильно трогаться на механике с места: пошаговая инструкция для начинающих

Самое сложное для новичков — трогаться с места на механике. При неправильной работе педалями автомобиль глохнет или движется рывками, а при старте с места в горку — откатывается назад. Водителю приходится много тренироваться, чтобы движение было плавным, а двигатель работал ровно. О том, как трогаться на механике и хитростях начала движения на МКПП читайте далее.

Преимущество машины с механической коробкой передач

Автомобиль с механической коробкой переключения передач (далее МКПП) имеет ряд преимуществ:

• разгоняется обычно быстрее, чем машина с автоматической коробкой;
• отличается меньшим расходом топлива;
• имеет низкую стоимость ремонта в случае поломки КПП.

Механическая коробка конструктивно проще автоматической, что сказывается и на стоимости автомобиля — в среднем она будет на 30% ниже авто аналогичной модели и комплектации, но с АКПП.

Из минусов — МКПП усложняет жизнь начинающим водителям. Им приходится в процессе управления контролировать обороты двигателя, вовремя переключать передачи, а начать движение поначалу и вовсе непосильная задача.

Роль сцепления в машине

Чтобы научиться трогаться на механике, необходимо разобраться в принципах работы данной коробки. Сцепление в автомобиле с МКПП выполняет роль включателя/выключателя, разъединяя двигатель с трансмиссией. При до конца выжатой левой педали связь между этими узлами автомобиля разрывается, в этот момент можно переключить передачу. Плавность хода в начале движения также обеспечивается именно сцеплением.

Сложности и ошибки при езде на механике связаны с неправильной работой педалью сцепления. Водителю нужно довести до автоматизма все движения, в том числе и по старту с места.

Кроме того, нужно запомнить положения рычага КПП, соответствующие определенным передачам, и при движении переключать их не глядя. Достигают этого простым упражнением: при выключенном двигателе и стоянке на ровной площадке выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, плавно отпускают педаль. Такие движения повторяют для всех передач.

Можно ли трогаться на сцеплении без газа

На большинстве современных автомобилей можно начинать движения не задействуя педаль газа. Водитель выжимает сцепление, запускает двигатель, включает первую передачу и медленно отпускает педаль. Исправный автомобиль при этом начнет медленно двигаться.

Чтобы машина не дергалась сцепление отпускают плавно, миллиметр за миллиметром. Важно поймать момент, когда автомобиль задрожит и начнет движение. Тут можно зафиксировать педаль (перестать ее опускать), чтобы нога «запомнила» положение.

Как начать движение на механике — пошаговая инструкция

Чтобы понять для себя, как научиться правильно трогаться на механике и делать это плавно, нужно выбрать большую площадку или пустынную дорогу. Желательно, чтобы не было значительных уклонов. Дальше можно приступать к самому простому упражнению:

1. Выжать сцепление.
2. Запустить двигатель.
3. Включить первую передачу.
4. Плавно приподнимать ногу с педали сцепления до момента, пока машина не начнет движение.
5. Проехав 3–4 метра, можно полностью убрать ногу с педали сцепления.

При необходимости можно добавить газу, или, повторно выжав сцепление, включить вторую передачу, отпустить педаль и продолжить движение.

Этим способом многие новички трогаются с места не только на автодроме, но и в реальной уличной обстановке. В пробке такой подход вполне допустим, но если нужно добиться быстрого старта, например, на перекрестке, придется действовать иначе:

1. Выжать педаль сцепления.
2. Включить первую передачу.
3. Добавить немного газа. Можно ориентироваться на обороты по тахометру: при старте с места на ровной поверхности достаточно 1000–1300 об/мин. Чем круче подъем, тем больше нужно оборотов.
4. Плавно выжимать сцепление, пока автомобиль не тронется с места.
5. Проехав 3–4 метра убрать ногу с педали сцепления и добавить газу.

Так можно стартовать на механике на светофоре или в другой аналогичной ситуации. Опытные водители работают одновременно двумя педалями: убирают сцепление и добавляют газу.

Как трогаться в горку на механике

В горку трогаться сложнее: малейшая ошибка приводит к остановке двигателя и откату назад, что в городских условиях может окончиться ДТП. Именно поэтому навык вождения лучше отрабатывать на закрытых и пустынных территориях, например на автодроме. Есть два основных способа старта в горку с места: с ручника и с фиксацией сцепления.

Начало движения с применением ручника

Остановившись на склоне, сразу ставьте машину на ручник — это поможет сберечь немало нервов. Чтобы начать движение, воспользуйтесь следующим алгоритмом:

1. Выжмите педаль сцепления.
2. Включите первую передачу.
3. Плавно поднимайте ногу с педали сцепления, следите за тахометром.
4. Как только на тахометре будет отмечено 1500–2000 об/мин., зафиксируйте ногу на педали сцепления.
5. Отпустите ручник до конца вниз, одновременно полностью отпуская сцепление.

Если вы все сделаете в этой последовательности и не будете торопиться — автомобиль начнет движение вперед и не откатится.

Как тронуться с места с фиксацией сцепления?

С фиксацией сцепления (без ручника) двигаться с места сложнее, но этому нужно тоже учиться. Тут алгоритм другой:

1. Автомобиль удерживать на склоне тормозами, соответствующая педаль выжата.
2. Выжать сцепление. Если двигатель заглох раньше — включить зажигание, запустить ДВС.
3. Включить первую передачу.
4. Отпускать педаль тормоза до тех пор, пока не пойдет вибрация.
5. Теперь важно одновременно убрать ногу с педали тормоза, переместив ее на газ.

Можно добавить немного газа и окончательно включить сцепление (убрать ногу с педали). Если склон не крутой, достаточно просто убрать ногу с педали тормоза, и автомобиль начнет движение.

Как избежать рывков при старте

Неровное, дерганное начало движения сигнализирует о том, что водитель что-то делает не достаточно плавно. Это может быть слишком быстро отпущенное сцепление или низкое число оборотов двигателя (недостаточно газа).

Чтобы избежать рывков на старте, нужно тренировать левую ногу: отпускать сцепление следует плавно. Кроме того, нога должна «помнить», при каком положении педали сцепления авто начинает движение. Начинающие водители обычно отпускают педаль почти до половины, затем пытаются полностью включить сцепление. Диск резко прилегает к маховику, отсюда и рывки.

Если оборотов двигателя недостаточно — также могут возникнуть подобные проблемы. Добавлять обороты нужно при движении на подъем, для загруженной машины или если есть прицеп.

Как заехать на эстакаду на автодроме

Упражнение «Движение с места на эстакаде» на экзамене выполняется в соответствии с регламентом. Общие принципы аналогичные описанным выше, но есть и исключения при остановке и трогание на подъеме.

Подробный алгоритм действий:

1. Подняться на эстакаду до линии «СТОП-1».
2. Выжать сцепление, одновременно нажать на педаль тормоза.
3. Поднять стояночный тормоз.
4. Перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
5. Убрать ноги с педалей.
6. По команде экзаменатора начать движение (способ описан выше). Нельзя допускать отката назад более 30 см.
7. Проехать эстакаду, остановиться перед линией «СТОП-2» в конце упражнения.

С 1 апреля 2021 года экзамен на автодроме и в городе объединен в один этап, но это не означает, что отрабатывать «Эстакаду» больше не нужно. Навыки начала движения в горку будут проверены в условиях города.

Распространенные ошибки при подъеме на горку

Начинающие водители допускают одинаковые ошибки при подъеме в горку:

1. Заезжают за линии «СТОП-1» и «СТОП-2».
2. Останавливаются на расстоянии больше 1 м до стоп-линии.
3. Допускают откат автомобиля на расстояние более 30 см.

Еще одна ошибка — заглохнувший двигатель. Возникает она, если неправильно работать педалью сцепления: отпускать ее слишком быстро или рано. Такая же ошибка может быть при движении в городских условиях.

Как заехать на горку на задней передаче

При езде по бездорожью, если встречается крутая и скользкая горка (например, из-за раскисшей глины), «штурмовать» ее лучше с применением заднего хода. Крутящий момент задней передачи выше, а на переднеприводных автомобилях основная масса будет идти на передние колеса. Шансов подняться в итоге больше.

Если речь идет о старте в горку с места на задней передаче, алгоритм такой:

1. Поставить машину на ручник.
2. Выжать сцепление.
3. Запустить двигатель.
4. Включить заднюю передачу.
5. Медленно отпускать сцепление.
6. Как только почувствуете, что авто вот-вот начнет движение, опустите вниз рычаг стояночного тормоза.
7. Автомобиль должен начать движение. Ногу с педали сцепления можно убрать, при необходимости — добавить газу.

При движении назад нужно соблюдать предельную осторожность. Не забывайте оценивать ситуацию сзади и спереди автомобиля.

Как стартовать с пробуксовкой на механике

Поклонники агрессивной манеры езды, не жалеющие свой автомобиль, часто не знают, как двигаться с места с пробуксовкой. Сложного тут ничего нет: многие новички часто по неопытности начинают движение именно так.

Алгоритм действий такой (на запущенном двигателе).

1. Выжать сцепление.
2. Включить первую передачу.
3. Выжать сцепление.
4. Добавить газу (особо агрессивные доводят до 3000 об/мин)
5. Сброситься сцепление так, чтобы автомобиль не заглох.

Шум, свист и восторг обеспечен. Будьте готовы к тому, что автомобиль может пойти юзом. Из возможных поломок — проблемы со сцеплением, износ шин. Ресурс двигателя при такой манере езды значительно сокращается.

Теперь вы знаете, как трогаться с места на механике в разных ситуациях. Если у вас с этим проблемы — наймите инструктора и потренируйтесь с ним на закрытой площадке или пустой дороге Ошибки при старте с места, особенно в горку, в условиях плотного городского движения обойдутся водителю дорого.

forum.injectorservice.com.ua

ЗАГАДКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Daewoo Lanos - не едет на повышенных оборотах

ЗАГАДКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Daewoo Lanos - не едет на повышенных оборотах

Долго раздумывал - выкладывать ли эту загадку. (Уж очень она простая). Все же решил выложить, т. к. в ней есть пару моментов, которые могут оказаться полезными для начинающих.
.

Ланос 1,5 л, 2005г, RCO. ГБО и EGR нет.

На холостом ходу работает неустойчиво, а при медленном нажатии на газ кое как набирает обороты. При среднем нажатии провал, а при резком нажатии на газ глохнет.

Для постановки диагноза мне понадобилось 3 шага. (Проверки). Правда, для уточнения, потом сделал ещё четвертый шаг.

"Чек" светит. Лень было переставлять разъёмы на втором Сканматике, поэтому подключил Сканматик 1. Код неисправности "54" к дефекту отношения не имеет. А вот, переменные дают легкий намек-подсказку. Если хорошо порассуждать, то есть зацепка. Итак - сразу же бросается в глаза низкое разрежение. А какова причина этого?

Когда это авто приехало ко мне, был включен газоанализатор. "СО" - ок. 1,5% "СН" - чуть меньше 100 ppm. (Точно не помню - ок. 60-70). На повышенных и "СО" и "СН" уменьшаются. Т. е. смесь далеко не бедная.

До меня это авто уже побывало на нескольких СТО. Угадайте - что сделали на первом? Правильно - почистили форсунки и заменили РХХ. А на втором? Тоже правильно - заменили свечи и ВВ провода.

Это - всё известно. Но, даже при неработающих датчиках "MAF, ДАД и Лямбда", ЭБУ определяет нагрузку по дроссель-оборотам. Кроме того, при наборе оборотов лямбда не участвует. Меня интересует почему в данном случае "мёртвая" реакции форсунок, может туда рыть.
а по сканеру не нравится: низкое разряжение на впуске (подсос или препятствие выпуску), нет реакции форсунок , шаг для ХХ большой и U на дросселе не адекватно реагирует при наборе оборотов . И, с другой стороны, наличие подсоса будет критично на ХХ, а не при наборе оборотов и при нагрузке, тем более, на ХХ, по газоанализу, смесь "далеко не бедная"

Форсунки не реагируют, так как не видят нагрузки, дроссель не адекватно реагирует на изменение нагрузки, малое разряжение. Я думаю, что что-то с дросселем - может подклинивает или заслонка проворачивается ?

p/s/ желательно коррекции посмотреть, если уж одним сканером будем мотивироваться. Александр, "не тяните кота за все подробности" -давайте больше инфы

Провалы и дергания на Дэу Ланос: как устранить ⋆ I Love My Car

Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см2. При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см2. Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

Рывки при движении на малых оборотах

На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

Рывки при разгоне

Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Датчики на двигателе Ланоса, которые могут влиять на работу двигателя

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:

1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне .
2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
4. Сложный запуск на фоне провалов , высокий расход топлива.
5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.

Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Причины неисправности

Причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

• Плохое качество бензина.
• Проблема в бензонасосе или топливной системе.
• Выход со строя датчика массового расхода воздуха.
• Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
• Неисправность скрывается в зажигании.
• Неисправность кроется в ЭБУ.

Похожие статьи:

Почему дёргается Шевроле Ланос?

Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, может помочь чип-тюнинг мотора.

Тем не менее, мастера утверждают, что тут может помочь чип-тюнинг мотора. Изначально Ланос был под маркой Део. Эти машины схожи во многом.

В частности новые автомобили унаследовали определённые «болячки», а именно отмечается, что автомобиль имеет неважные параметры разгона и динамики.

Способы устранения неисправности

Такие проблемы обычно устранить можно при замене программы, а также при проведении работ по настройке впрыска топлива. А также при прошивке обеспечения есть определённые ноу-хау, при помощи которых можно полностью избавиться от дергания авто при переключении скоростей и резком нажатии на газ. Те, кто уже произвёл себе такой тюнинг, оценили его преимущества.

Прошивка ЭБУ поможет избавиться от дерганий и снизит расход топлива.

На таких автомобилях стало более комфортно передвигаться по неровностям на небольшой скорости или по тянучкам на трассах города. При этом на динамику автомобиля почти не влияет уже то, включён кондиционер или нет. При помощи чип-тюнинга навсегда можно забыть о проблемах, которые связаны с дерганием авто при нажатии на газ.

Видео как сделать чип-тюнинг двигателя Ланос 1.5 своими руками

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР . Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Датчик рециркуляции отработанных газов

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Прокладка клапана EGR

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Методы устранения

Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Проблема в датчиках.

Плохое качество топлива

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчики РХХ и ДПДЗ.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Причина провалов – подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра . В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

Контакты и прошивка ЭБУ

Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

Набор для пропайки опрессовок и скруток: 1-зажигалка или паяльник, 2-паяльная паста или канифоль, 3-легкоплавкий припой

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута , а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Датчик абсолютного давления под капотом Ланоса

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика температуры в гофре фильтра

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228 . По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С .

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило сообщать ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией , которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

Читайте также:

  
• Иж планета 5 глохнет на больших оборотах
  
• Установка дефлекторов окон на калину
  
• Как разгоняется киа стингер
  
• Ремонт переключателя дворников тойота
  
• Гранты государственного совета республики крым