Лансер 10 скрипит глушитель

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Лансер 10 скрипит глушитель

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Lancer X / Замена уплотнительного кольца трубы нейтрализатора Mitsubishi Lancer X

Замена уплотнительного кольца трубы нейтрализатора Mitsubishi Lancer X

Если Ваш Mitsubishi Lancer X стал издавать странные звуки, система выхлопа подсекает, Лансер ревёт или что-то подобное, не огорчайтесь. Есть шанс, что это не прогнил глушитель Мицубиси Лансер 10, не забился катализатор, или ещё что-то страшное, а просто пришло в негодность одно из уплотнительных колец системы выпуска. Стоит отметить, что даже если звук, похожий на раллийный Lancer Evolution придётся Вам по вкусу, кольцо всё равно необходимо менять. Почему? Дело в том, что если есть звук, то есть и негерметичное соединение системы выхлопа. Это означает, что выхлопные газы выводятся не в безопасном для кузова месте (за задним бампером), а прямо под мотором.

Неблагоприятный температурный режим для мотора. Митцубиси Лансер X перегревается или может перегреваться.
Повышенная температура в салоне. Особенно это будет заметно летом.
Опасность для сальников, прокладок и прочих резинок в подкапотном пространстве Lancer 10.
Опасность оплавления проводки (а может и вовсе короткое замыкание или пожар).
Выхлопные газы будут попадать в салон автомобиля через вентилятор системы охлаждения салона.

Отворачиваем четыре болта крепления дальней по ходу движения автомобиля защиты двигателя.

Отворачиваем два винта крепления системы выпуска к выпускному коллектору.

Извлекаем поврежденное кольцо.

Устанавливаем новое. Так же рекомендуем устанавливать и новые болты.

Кольцо установлено. Теперь производим сборку в обратной последовательности.

Выхлопная система Lancer 10

Глушитель
Выхлопная система — неотъемлемая часть любого автомобиля, она призвана обеспечить эффективный и безопасный отвод выхлопных газов в окружающую среду.

Кроме того, выпускной тракт любого автомобиля должен соответствовать определенным экологическим нормам, дабы не приносить большого ущерба окружающей среде, а так же выполнять «глушащую» функцию для двигателя внутреннего сгорания.

Выброс газа непосредственно из камеры сгорания в окружающую среду достаточно сильно затруднил бы эксплуатацию транспортного средства, т. к. при таком выхлопе отработанные горячие газы выходят в подкапотное пространство, сильно нагревая область двигателя и навесного оборудования, тем самым ухудшая их качественные и ресурсные характеристики.

Ещё одной проблемой такого выхлопа является попадание отработанных газов в салон автомобиля, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья водителя и пассажиров, а также на уровне их комфорта, т. к. подобный выхлоп звучит весьма громко.

Для решения этой проблемы и была создана выхлопная система. В данной статье мы подробно разберем выхлопную систему автомобиля митсубиси lancer X (лансер 10-поколения). Рассмотрим детали выхлопной системы и разберем технические нюансы.

Схема глушителя Mitsubishi Lancer X

Итак, для начала обратимся к схеме выхлопной системы. Как можно видеть на принципиальной схеме — передняя выпускная труба присоединяется к выпускному коллектору, её то мы и берем за начало выпускного тракта. Сразу же после передней выпускной трубы установлен катализатор, в нем же установлен первый лямбда-зонд №1, затем после катализатора идет центральная труба, в которой имеется встроенный катализатор и лямбда-зонд №2. После следует дополнительный глушитель за которым идет труба до основного глушителя.

Вся система имеет достаточно значительные габариты и часто подвергалась бы ударным нагрузкам, будь она жестко завязана на какие-либо элементы автомобиля, именно поэтому она подвешена на специальных резиновых креплениях, а некоторые соединений закреплены между собой через пластичные соединения — гофры.

Основной глушитель расположен в задней части автомобиля, он представляет собой большую «сплющенную прямоугольную банку», соединяющуюся с центральной трубой посредством закрепления специальными болтами с пружинами. Именно от основного глушителя и зависит то, насколько громко звучать выхлоп.

Примерные размеры основного глушителя следующие: высота — 135мм, ширина — 270, длина — 490. Диаметр выхлопной трубы варьируются в зависимости от модификации автомобиля.

У Lancer X с объемом мотора 1.5 — центральная труба составляет 48/49мм.

У Lancer X с объемом мотора 1.8/2.0 — центральная труба составляет 55мм.

Поэтому при выборе каких-либо запасных частей стоит ориентироваться на модификацию именно вашего автомобиля.

Типичные проблемы и поломки выхлопной системы на Lancer X

Для начала рассмотрим причины поломок выхлопной системы, они могут быть следующими:

коррозия, от которой в элементах выхлопной системы появляются сквозные отверстия;
износ, вызванный ездой по ухабистым дорогам (нарушение герметичности соединений в следствии ударов по выхлопному тракту, разрыв металлических креплений и удерживающих резинок);
засорение катализаторов.

Все эти причины неминуемо ведут к возникновению тех или иных проблем с автомобилем, начиная от неприятных звуков (сечет глушитель, прогорела банка и т. д.), заканчивая незначительной потерей тяги при езде. Так или иначе проблемы связанные с выпускной системой не остаются без следа, секущий глушитель может доставлять дискомфорт при эксплуатации автомобиля, а засоренные катализаторы в разы увеличат расход топлива и уменьшат мощность двигателя. Поэтому при пробеге свыше 100 тыс.км следует уделять внимание выпускной системе автомобиля.

«Болячки» выхлопной системы Митсубиси Лансер 10

У этого автомобиля есть несколько основных проблем, связанных с выпускным трактом, они следующие:

треснула и отвалилась «банка» или какой-либо отрезок трубы — износ креплений и самих выхлопных элементов;
проблема секущего глушителя — износ уплотнительного кольца приемной трубы;
медленный и «вялый» набор скорости, снижение тяги, повышенный расход масла и прочие проблемы «забитого катализатора».

Все эти недостатки можно и нужно исправлять ! В первую очередь это диагностика своими руками, благо сделать это достаточно просто. Рассмотрим на примере одной из самых распространенных проблем — проблемы секущего глушителя.

Итак, при возникновении посторонних звуков следует поступить следующим образом:

спуститься в смотровую яму или поднять авто на подъемнике и внимательно осмотреть все крепежные элементы выпускного тракта (болты, подвесные резиновые элементы, тепловая защита заднего глушителя);
проверить состояние самих труб и глушителей на предмет наличия коррозии и сквозных отверстий;
проверить качество сварных соединений труб и глушителей.

Если никаких видимых повреждений замечено не было, но проблема остается, то следует поступить следующим образом:

попросить напарника или самому сесть в автомобиль, спуститься в яму или поднять авто на подъемнике;
человек сидящий в автомобиле должен периодически нажимать на газ и давать высокие «условно» рабочие обороты ДВС (около 3000);
человек находящийся под автомобилем в это время должен наблюдать за состоянием соединений выхлопа, при наличии негерметичных соединений выхлоп из злополучного отверстия начнет выходить наружу и «выдаст себя»;
после успешного поиска данной проблемы можно проводить ремонтные работы.

Как правило, данная болячка возникает из-за естественного износа графитового кольца выпускного тракта или же в следствие недостаточной затяжки или перетяжки соединения выпускной коллектор — приемная труба.

Секущий глушитель, что делать

Для замены кольца приемной трубы не требуется специальных инструментов, достаточно иметь лишь набор головок с трещоткой.

Для поиска уплотнительного кольца находим выпускной коллектор и спускаемся до первого соединения с приемной трубой, затем раскручиваем специальные болты с пружинами и сдвигаем трубу вниз, попутно вынимая из него злополучное колечко-прокладку глушителя (артикул 1775a085).

Меняем на аналогичное, собираем в обратном порядке. Кроме того крайне желательно поменять и специальные болты.

Установка раздвоенного выхлопа своими руками

Двойной выхлоп на Lancer X – дань старшему брату, модели Evolution. В основном такой выхлоп устанавливается для улучшения внешнего вида автомобиля, хотя вместе с комплексной заменой выпускного тракта на прямоточный он сможет немного «раздушить» мотор и несколько приукрасить звук выхлопа, сделав его более «агрессивным».

Раздвоенный установить достаточно просто, особенно если не планируется полная замена выпускного тракта.
Для установки такого выхлопа необходимо совершить следующие действия:

подняв автомобиль на подъемнике и открутить крепления основного глушителя от приемной трубы;
извлечь прокладку глушителя;
снять старый глушитель с виброкреплений к кузову;
затем измерить расстояние между выхлопными трубами;
и проделать технологическое отверстие в бампере под вторую насадку на глушитель;
после чего установить новый сдвоенный выхлоп на крепления старого глушителя (предварительно заменив прокладки и резиновые крепления к кузову).

На этом работы по установке раздвоенного глушителя можно считать законченными

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Лансер 10 скрипит глушитель

Митсубиси Лансер 10. Выстрелы в глушителе двигателя

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Неисправны форсунки	Проверьте работу форсунок	Замените неисправные форсунки

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Некачественный бензин

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

Диагностика и ремонт Mitsubishi

.. Это скрипит шаровая прямого рычага.
Она уже стерла весь копролон (или что там внутри) и терпеь методично высверливает железо.
Когда дырка в железе достигнет критического размера - шарик при повороте руля выскочит, а поскольку именно в этот рычаг упирается стойка амортизатора - то он естественно резко выдавит рычаг вниз.
последствия - машина сразу ложится на это колесо, и оно блокируется кривым рычагом (верхней шаровой).
плюс к тому - разъединяется внутреннм\ий ШРУС(либо его выдернет из коробки), поскольку длины привода на такой изгиб уже не хватает.
Если все это на ходу - последствия .

мне сказаочно повезло - все это случилось практически стоя, возле гаража на закрытой охраняемой территории.

Скрипу мне хватило где-то на 3 недели. из которых 2 - каникулы новогодние.
Так что - сам думай, на машине ездить или немножко ножками походить.

в Перми оригинальный (MMC) рычаг - 2600 (это со склада в магазине, то есть сразу)
неоригинал - 2000.

Да, у меня все-таки EA5A.
А у тебя что-то другое.

Ух ты.. удосужился я все таки твои картинки крупно посмотреть.
у меня все по другому. а ты снизу на свою смотрель ? картинка сходится?

PS но все ранво думаю шаровая скребет.

Посмотри внимательно картинку устройства рычага - и ты сам себе ответишь про шаровою.
Если она скрипит - значит жует железо. То есть - гнездо, в котором сидит шарик.
Так что на рычаг ты попал однозначно (если конечно это шаровая скрипит. я хоть и уверен на 99%, но чудеса бывают. ).
с сайлентами одна беда - "родные" доблестная MMC отдельно не поставляет. На них даже кодов собственных нет. Соответственно - приходится полагаться на каталоги заменителей. И тут продавцы тебе никаких гарантий не дадут - выбирать будешь сам. И дело даже не в деньгах - а в том, что резинка окажется не та. А магагзин уже часа три как закрылся. А теплый гараж утром надо освободить. А собрать так, чтоб можно было просто выкатить машину руками, уже не получится
.
Так что - залезь под машину, исхитрись, но внешний диаметр, ширину сайлента, и если получится - диаметр болта сам не поленись померить. И выбирай по размерам.

Да, если все-таки сам вздумаешь менять - подумай. если ты ни разу не разбирал хоть что-нить, собраное на шаровых. ну скажем трапецию от москвича или волги, например. тогда лучше не начинай. Поскольку тебе нужен съемник, и минимальный опыт его импользования. И еще нужны весьма хорошие головки. И даже возможно парочка удлиненных. и возможно накидной ключик на 17 - тоже качественный (случается - головкой не везде подлезешь).
А если все-таки начнешь - то только не колоти по резьбе пальца шаровой, а вовремя остановись и ехай туда, где есть инструмент и опытные люди.

Митсубиси Лансер 10: обзор недостатков и преимуществ автомобиля

Выбрать б/у автомобиль – весьма сложное, но увлекательное дело. С одной стороны, автолюбитель должен отыскать модель, полностью подходящую под его личные требования. С другой, он должен сопоставить свои предпочтения с возможными рисками от покупки автомобиля с пробегом. Например, семейному человеку со средним заработком сложно будет содержать премиальный бренд, пусть даже если приобрел он его за «копейки». Также следует учесть объемы багажника, количество посадочных мест и т.д.

Сегодня мы поговорим о десятом поколении Митсубиши Лансер, которое так часто встречается в продаже на вторичном рынке. Что это за модель, почему ее ценят и кому она может подойти? Обо всем этом вы узнаете из нашей статьи.

Немного истории

Несмотря на это японец с первых дней продаж стал пользоваться небывалым спросом. Сейчас, по прошествии более десяти лет, популярность модели не утихает. Лансер встречается во всех российских городах. Причем приобретают его автолюбители всех возрастов. Даже среди представительниц слабого пола он пользуется спросом.

Эту машину покупают для первого опыта, для семейных путешествий, для ежедневной эксплуатации. Она выручает во многих жизненных сферах. Единственное, что способно ее остановить – это офф-роуд. Во всем остальном она уверенно конкурирует с другими моделями.

На внутреннем рынке страны восходящего солнца этот автомобиль носит название Mitsubishi Galant Fortis. Если в России Лансер выпускался до 2016 года, то в Японии последний экземпляр сошел с конвейера лишь спустя два года. При этом вице-президент автокомпании Дон Сверинген подчеркнул, что преемника у Лансера не осталось, а Mitsubishi Motors Corporation решила сменить перспективные сегменты рынка.

Технические характеристики

Технические характеристики Митсубиси Лансер 10 представлены в таблице ниже.

Показатель/Параметр	Седан	Хэтчбек
Длина, мм	4 570	4 585
Ширина, мм	1 760	1 760
Высота, мм	1 505	1 530
Колесная база, мм	2 635	2 635
Ширина передней колеи, мм	1 530	1 530
Ширина задней колеи, мм	1 530	1 530
Масса, кг	1 245	1 355

Лансер в кузове седан гораздо ниже и легче хэтчбека, поэтому он лучше подходит для динамичной трассовой езды.

Багажное отделение у двух типов кузова тоже различается. Седан может вместить 315 л поклажи, в хэтчбек поместится 288 л. В обоих случаях этот показатель не самый привлекательный, т.к. увезти в Лансере даже комплект резины бывает проблематично. Одну покрышку иногда приходится класть на заднее сиденье. В остальном же багажник удобен – у него глубокое погружное пространство и оптимальный угол наклона крышки. Детская коляска спокойно помещается в отделение в сложенном виде.

Моторная гамма и комплектации

Моторная гамма у десятого семейства японцев вполне привлекательная. Для российского рынка состоит она только из бензиновых установок, хотя за рубежом встречаются редкие дизельные экспонаты. Самый слабый и экономичный мотор в линейке – 1,5 л на 109 л.с. Для городского передвижения его зачастую не хватает – слишком медленно ускоряется при перестроениях. Зато по трассе уверенно ведет. Причем существенно экономит топливо.

Самая распространенная разновидность – 1,6 л на 117 л.с. Тут и мощности, и динамики хватает, чтобы уверенно перемещаться между потоками. На пробеге больше 150 тысяч км начинает «есть» масло. И тут уже либо смириться, либо продавать прожорливый автомобиль.

Самая мощная версия – 1,8 л на 143 л.с. – комплектуется вариатором, который хвалят все автолюбители. Обычно о такой трансмиссии отзываются нелестно, но тут оказалось исключение. Мотор в сочетании с вариатором работают ровно, как часы. При разгоне не пинается, толчков не создает. Японская установка Jatco JF011E живет долго: если верить отзывам автолюбителей, проехать на ней можно более 400 тысяч км без ремонтов.

Есть одно «но»: в дорестайлинговом десятом Лансере, выпускаемом до 2011 года, радиатор вариатора, стоящий в нише колеса, быстро забивается грязью. Если его вовремя не прочистить, вариатор может выйти из строя. Зато после чистки механизм начинает стабильно работать. В рестайлинговой версии вместо радиатора производитель установил теплообменник.

Базовая версия «Invite» получила небогатое оснащение. Здесь есть кондиционер, системы ABS и EBD, подогрев передних кресел, бортовой компьютер. Аудиосистема и климат-контроль появляются только в следующих комплектациях. В штатном оснащении Лансера безопасность обеспечивается прочным кузовом, двумя подушками безопасности и трехточечными ремнями безопасности.

Достоинства

Японский автомобиль Митсубиши Лансер 10 обладает рядом привлекательных черт. Рассмотрим основные из них.

1. Внешний вид

Он эффектный. И несмотря на то, что разрабатывался дизайн более десятка лет назад, модель до сих пор смотрится агрессивно и стильно. «Акулий прищур», вытянутая кузовная форма, красивый силуэт – все это привлекает внимание автолюбителей. И если сравнивать модель с конкурентами, то экстерьер Митсубиши выиграет «приз зрительских симпатий».

2. Салон

У японца вполне просторный и удобный салон. Причем людям высокого роста над головой обеспечивается достаточно пространства, чтобы не ударяться макушкой на кочках. Для каждого из трех задних пассажиров предусмотрен подголовник. Центральный, правда, загораживает обзор в зеркале заднего вида, поэтому его целесообразно сразу убрать.

Передний ряд оборудован поясничным упором и поддержкой спины.

Изобилия опциональных кнопок на приборной панели Лансера нет – все лаконично и строго. В базовой комплектации даже пусто. Но автовладельцы находят это привлекательным: глаза не раздражает, да и найти нужную кнопку можно сразу.

3. Запчасти

Оригинальные запчасти на Митсубиши Лансер 10 поколения в годы выпуска машины стоили дорого. И чтобы сделать плановое ТО, приходилось отдавать круглую сумму. Со временем появилось множество иностранных аналогов, которые по надежности в разы превосходят детали производителя.

Кстати, конструкция у автомобиля простая, поэтому ремонтировать его можно самостоятельно. Многие гаражные мастера, вдохновленные стильной внешностью японца, видят в нем «полотно для творчества». Именно десятый Лансер чаще всего подвергается тюнингу. Автовладельцы стремятся индивидуализировать модель, вдохнуть в нее собственный талант. Кто-то довольствуется сменой аэродинамических обвесов, кто-то делает чип-тюнинг. Но найти два одинаковых тюнингованных Лансера не получится.

Недостатки модели

У всех автомобилей есть свои сильные и слабые стороны. О сильных мы поговорили, теперь перейдем не к самой приятной теме – недостаткам Лансера. Он далеко не идеален. И свидетельствуют об этом некоторые проблемные узлы.

1. Тормоза

Вздох разочарования вызывает тормозная система японца. То, что они не любят перегрева, вполне очевидно. Передние диски после частых перегревов быстро выходят из строя и нуждаются в замене. С задними тормозами дела обстоят серьезнее – суппорта забиваются грязью и снегом, быстро закисают, теряют эффективность. Смазывать их приходится минимум раз в год. В противном случае машина перестает тормозить.

Замена суппортов – удовольствие дорогое, и многие автолюбители решают проблему дешевле. Они покупают только направляющие суппорта («пальцы») и меняют их. Цена вопроса не превышает одной тысячи рублей.

2. Катализатор

Этот узел автомобиля выбивает достаточно часто, в результате чего на приборной панели загорается «Check Engine». При диагностике компьютер расшифровывает ошибку как «низкая производительность катализатора». Сама стружка от этого элемента в двигатель не попадает, просто агрегат теряет тягу, начинает работать с перебоями, а в салоне появляется неприятный запах гари.

Для того чтобы устранить поломку, автолюбители либо вовсе удаляют катализатор, либо накручивают «обманку», в результате чего ошибка уходит. К сожалению, этот недостаток появляются на всех экземплярах десятого поколения.

3. Рулевая рейка

Примерно каждые 20 000-30 000 км пробега по плохим дорогам начинает греметь рулевая рейка. Подтягивать ее можно до бесконечности, но шум все равно появится. Не обращать внимания на поломку не получается, из-за слабой шумоизоляции он явно различим в салоне.

4. Подвеска

Также скрип в подвеске вызывают пластиковые прокладки, расположенные между пружиной и стаканом стойки. Их можно сразу выбросить, т.к. кроме дискомфорта эти элементы ничего не приносят. Вместо них на виток пружины необходимо натянуть масло-бензостойкий шланг, который уменьшит бесконечный скрип. Такой вот «народный рецепт».

5. Неприятные мелочи

Их много, и не обратить на них внимания нельзя. Во-первых, руль не регулируется по вылету. Даже на самых свежих экземплярах есть такой недостаток. Во-вторых, пластик, используемый в отделке салона, самый дешевый. Он скрипит на морозе, быстро царапается и выглядит непрезентабельно.

В-третьих, плохая шумоизоляция. При долгой езде по трассе начинается головная боль от бесконечного шума. Причем шумит и мотор, и колеса, и обстановка за окном. Ну и наконец, слишком маленький багажник. Для Лансера этот показатель крайне скромный. Даже у конкурента Тойоты Короллы багажное отделение в полтора раза больше. Комплект колес не умещается, перевести крупный груз практически невозможно. Рассчитан он исключительно на миниатюрную поклажу.

Конкуренты

Toyota Corolla

Японская Тойота Королла составляет конкуренцию Мицубиси Лансер. Ее десятое поколение выпускалось одновременно с рассматриваемой моделью. Внешний вид Тойоты немного проигрывает дизайну японского собрата, однако по техническому оснащению вполне уверенно его обходит.

Моторная гамма седана была чуть слабее, чем у Лансера. Она включала рядные бензиновые установки, объемом 1,3-1,6 л и мощностью 97-124 л.с. Преимущество Тойоты заключалось в большом багажном отделении, объем которого составлял 450 л.

Chevrolet Cruze

Круз пользовался спросом наравне с Лансером. Его покупали за стильный экстерьер, приятный салон и вполне мощную двигательную линейку (1,4-1,8 л, мощностью 109-141 л.с.). Спортивного характера в модели не просматривается, поэтому любители уличных гонок не уделяли внимания Крузу.

Отзывы автовладельцев

Лансер я покупал для семейных путешествий. Слышал о нем только хорошее, поэтому в 2015 году решил его приобрести. До нового автомобиля у меня не хватало средств, поэтому решили взять с пробегом. Десятое поколение впечатлило стильной, «акульей» внешностью, которая идеально подчеркивает спортивный характер модели.
Наша семья остановила свой выбор на комплектации с 1,6-литровым двигателем на 117 л.с. с механической коробкой передач. Пробег у купленной машины был небольшой – всего 25 000 км. Она находилась на гарантии у дилера, что оказалось приятным бонусом к нашей покупке.
На Митсубиши за шесть лет накатали 160 000 км. Пару раз съездили на Байкал, доехали до Санкт-Петербурга и обратно, несколько раз были в Алтайском крае. Машина оказалась надежной и «неубиваемой». Конечно, я менял все расходники своевременно и приобретал только оригинальные запчасти. Ходовка, хоть и шумная, зато выносливая – ее ресурс оказался 120 тысяч км.
Двигатель за все время ни разу не подвел. Единственное, о чем не предупреждали автоблогеры, так это о возрастающем с пробегом «аппетите силовой установки». Стал замечать, что со временем увеличилось потребление топлива и появилась необходимость доливки масла между заменами. Возможно, это связано с износом деталей и увеличение зазоров между элементами, есть смысл попробовать более вязкий смазочный материал. Но, в целом, Лансером я очень доволен.
Евгений, г. Омск

Отец подарил мне свой Лансер 10, когда я сдал на права. Поначалу я боялся этой машины – она казалась мне большой и неповоротливой. Как же я ошибался! Японец оказался юрким и податливым. Он моментально слушался любого рулевого крена. Я быстро привык к габаритам машины и даже без парктроников легко заезжал в узкий гараж. На протяжении пяти лет Лансер исправно мне служил. Именно на нем я научился самостоятельно ремонтировать ходовую часть и менять все смазочные материалы.
Сейчас, передвигаясь на Skoda Rapid, я понимаю, что подвеска японца была далека от идеальной. Она была жесткой. Но когда я ездил на Митсубиши и сравнивать было не с чем, модель казалась мне совершенной. Кочки и дорожные выбоины практически не мешали вдохновению от вождения.
Отец научил следить меня за кузовом машины. Т.к. зимние реагенты существенно портят металл, мы обрабатывали кузов антикором стабильно раз в год. Благодаря такой процедуре Лансер сохранил свой первозданный вид. Разглядывая аналогичные машины в городе, я замечаю, что на многих из них уже появились «рыжики».
Когда оцениваешь комфорт на более современных иномарках, понимаешь, что старенький Лансер – не самый удобный автомобиль, но ввиду его дешевизны и доступности приобрести такую модель на время или в качестве первого транспортного средства вполне можно.
Влад, г. Екатеринбург

И напоследок

Мистубиши Лансер доступен на вторичном рынке в изобилии. Здесь есть и тюнингованные его экземпляры, и обычные. Но среди этих вариантов сложно найти «свежий» экземпляр. Т.к. машина претендовала на звание раллийной «тачки», многие автолюбители «ушатывали» ее в уличных гонках. Прогоревшие глушители, изношенные двигатели, работающая на износ система охлаждения – лишь малые проблемы, с которыми может столкнуться потенциальный покупатель. Чтобы покупка принесла удовольствие и не повлекла за собой дорогостоящий восстановительный ремонт, рекомендуется прибегать к помощи независимых экспертов. Они оказывают услуги по автоподбору, проверяют целостность машины, изучают ее проблемные элементы. Благодаря такой проверке средства отдаются за гарантированно «рабочую лошадку».

Nissan Qashqai Клуб

вот это мне меняли 20695-8H320
а сорри. которая ближе к двигателю. да
оно само копешшное) но работа блин. 1500 встала
зато потом - тишина.
Оно просто со временем изнашивается и начинает дребезжать. а ощущуение, что вариатор отваливается)
причем хорошо слышно, когда звук отражается от чего то. и у меня проявлялось при езде сзади на парковке. короче, когда вибрации сильнее идут - слышно хорошо было

Рекомендую поменять, ибо достанет очень)
А когда снимут глушак - посмотрите обо кольца, кстати. но 90% - то, о котором я написал.

в эксисте дешевые кольца не берите(250р.)-будет так же скрипеть.т.к.они без графита.только оригинальным кольцом можно устранить скрип(590-690рю).проверено на себе.

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
цена оригинального кольца 590-690руб.

~~Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007~~
~~Hyundai Santa Fe 2010 197 сил - резвый трактор~~
KIA Sorento 2014 197 сил - второй резвый трактор

Да, я злой модератор!

Oldman, , по мимо устранения скрипа, стал тише работать, видимо газы уже начинали прорываться наружу., в общем эффект очень положительный

Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:

тоже так думается, у меня при проезде "полицаев", при большом ходе передней подвески, скрипели втулки стаба, подложил шприцы по 20 мл., все стало гуд

У меня то же было тихо, но прошлым летом меня поцеловали в опу, да тоак что пришлось вытягивать "корыто" для докатки в багажнике (Деу матиз под брендом такси БиБиКа, заскочила мне под задний бампер), думаю это привело к разрушению колечка так как удар достался и по выхлопной системе. После чего звук стал наростать и сейчас уже раздражает. Еще не исключаю что когда делали ремон кормы, не совсем корректно собрали выпускной тракт, если его кончено снимали.

аккуратно ездишь ,
на 92т. тоже ни чего не предвещало, не знаю в какой момент стало поскрипывать, т. к. при закрытых окнах и дверях было ни чего не слышно, а начало выплыло когда заезжал в бокс, именно на прогретой и именно при включении D режима с выжатым тормозом, рядом глухая стена и окошко открыто, потом стал прислушиваться и заметил данный скрип при начальном ускорении, когда при нагрузке в соединениях начинает "играть" в большей степени. Кстати сравнивал с Ваз-10-кой кольцом, внутренний диаметр прим. на 0,5 мм больше у 10-ки, а толщина_высота стенки меньше., может пойти как "временный" вариант, но насколько его хватит вопрос. из за зазора может лопнуть и рассыпаться.
вот фото, так для общего сравнения.

Я тоже заказывал не оригинал, но цена была раз в шесть дороже. Вывешивайте номер.

~~Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007~~
~~Hyundai Santa Fe 2010 197 сил - резвый трактор~~
KIA Sorento 2014 197 сил - второй резвый трактор

Да, я злой модератор!

Читайте также: