Лансер 9 фальшпол в багажник

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Багажник у Мitsubishi Lancer 9

Вместительный багажник – это большой плюс для любого легкового автомобиля. Многие автолюбители при выборе машины уделяют особое внимание этой детали и очень часто она становиться решающей. Современные авто в среднем оборудованы багажниками с объемом от 300 до 500 литров и эти показатели можно неплохо увеличить, если сложить задние, пассажирские сиденья. Митсубиси Лансер 9 не является исключением и эта часть автомобиля (в зависимости от комплектации) равна 285 – 475 литров.

Размеры багажника Mitsubishi Lancer

Как увеличить объем

Самый легкий и простой способ увеличить объем багажника Мitsubishi lancer 9 (универсал) – сложить сиденья сзади. Для этого не надо иметь специальных навыков, опыта и особых знаний. В седане можно сменить запасное колесо на менее габаритную докатку, убрать пенопласт.

Некоторые автолюбители решаются на инженерный тюнинг, который помогает реально увеличить габариты без жертв в виде запаски. Но стоит помнить, что при этой процедуре не желательно:

производить манипуляции, которые впоследствии могут привести к отказу в гарантийном ремонте;
трогать силовые детали кузова, нарушать жесткость;
снимать бампер, элементы обшивки, чтобы не испортить пломбы;
менять внешний вид снаружи и изнутри, все должно соответствовать заводу;
вносить изменения в уровень свеса кормы;
уменьшать клиренс.

Скрытые резервы можно обнаружить под щитком из пластика и в других на первый взгляд незаметных местах, главное внимательно приглядеться и провести диагностику пространства.

Также можно перенести багажник на крышу с помощью специальных конструкций, которые помогают располагать и удерживать некоторое количество, не уместившегося груза и перевозить вещи, которые в обычный багажник не войдут из-за своих некоторых особенностей.

Как сделать автоматическое открытие багажника

Чтобы облегчить эксплуатацию авто можно автоматизировать открытие/закрытие крышки багажника. Добавить функцию можно в автосервисе или самостоятельно в гаражных условиях.

Предварительно необходимо приобрести в любом автомагазине или на интернет сайтах:

электростеклоподъемники в комплекте – 2 шт, в пределах 2500 рублей;
модуль закрытия стекол – 550 рублей;
кнопка открытия багажника – 60 руб.

Подключается конструкция по очень простой схеме: к поперечине за спинкой крепиться задний конец рельсы стеклоподъемника. В балке на которое клеиться стекло проделывается отверстие для гайки М6 и прикручивают ЭСП.

Чтобы открытие/закрытие происходили полноценно, и не было перекоса крышки необходимо использовать именно два электростеклоподъемника. Рабочая кнопка устанавливается на пульте или в салоне, нажимая на нее, багажник закрывается или открывается автоматически. Также необходимо модернизировать замок.

Что делать если багажник не открывается

Бывают неприятные моменты, когда багажник не открывается и случиться это может с каждым. В первую очередь многие жалуются на то, что не могут засунуть ключ в замок. Чаще всего такая проблема связана с проникновением грязи в область личинки. В этом случае можно попробовать обработать внутренности конструкции WD, но лучше всего разобрать систему и хорошо ее прочистить изнутри.

Если замок окончательно сломался то, тогда придется пробираться к нему со стороны салоны, чтобы произвести полную замену и разблокировать крышку, предварительно необходимо аккуратно снять обшивку.

В холодное время года замок замерзает и это также может стать причиной его нежеланием открываться с первого раза. Для таких случаев желательно всегда с собой носить специальную жидкость для размораживания системы. Также можно поместить автомобиль на 20 минут в теплый бокс/гараж и проблема решиться сама собой.

Неисправности замка лучше всего разрешать сразу, чтобы в критической ситуации, когда необходим, домкрат, канистра, запаска, инструменты не пришлось его ломать или вызывать дорогостоящий эвакуатор.

Как поменять упоры багажника, крышку багажника, обшивку

Поменять упоры багажника, которые перестали полноценно выполнять возложенную на них функцию достаточно просто. Первоначально необходимо снять старые детали и на их место установить новые. Лучше приобретать оригинальные, родные упоры так, как могут возникнуть проблемы с размерами и установка сильно усложниться.

Крышка багажника меняется следующим образом:

отсоединяются клеммы аккумулятора;
снимается обивка;
отсоединяются патроны обоих фонарей, трос от замка, трос от держателей;
выворачиваются 4 болта петель, которые крепятся к крышке;
новый элемент устанавливается в обратном порядке.

Обшивка багажника меняется следующим образом:

снимается крышка области, где расположена запаска;
убирается задняя облицовка, при этом необходимо очень аккуратно отнестись к специальным пистонам, иначе их придется менять;
с боку убираются все пластмассовые держатели.

После того, как все элементы удалены поверхность обезжиривается и проводится монтаж новых деталей в обратном порядке. Во время этой процедуры можно провести установку заднего вида, чтобы впоследствии не повторять весь процесс заново.

Особенности

Многих автовладельцев интересует почему попадает вода в багажник Митсубиси Лансер 9. В основном эта проблема происходит в машине, у которой прогнила задняя арка. Но часто встречаются случаи, когда вода проникает в багажник через молдинги снизу стекла, прогнившие швы или через уплотнитель фонарей.

Чтобы увеличить место для перевозки грузов и обеспечить себе возможность транспортировать крупногабаритные вещи можно приобрести багажник на крышу:

рейлинг – продольные дуги для крепления основной конструкции, благодаря им, вес распределяется максимально равномерно;
универсальный – монтаж проводится с помощью опор, скоб-зацепов, поперечных реек, марка авто может быть любой, то есть если вы поменяете машину, этот багажник подойдет на другую модель;
экспедиционный – многофункциональная конструкции, которая не только помогает перевозить различное снаряжение, добычу на охоте/рыбалке, но и защищает крышу от веток и может служить опорой для дополнительного освещения;
для транспортировки спортивного инвентаря;
мягкие/жесткие боксы.

Багажник – это важная деталь автомобиля, которая предназначена для комфортной перевозки различных вещей, рассады, небольшой бытовой техники, детской коляски, велосипедов, игрушек. Также он незаменим для транспортировки сумок с продуктами, хранения инструмента, канистры, запасного колеса, троса и многого другого, что может пригодиться в дороге.

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика

Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.

Что такое Lancer ?

И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.

Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.

Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .

Техника

Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.

Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .

Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.

Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.

И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.

Кузов

С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.

Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.

В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.

Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.

Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.

Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.

Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.

Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.

Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.

Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.

У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.

Салон

Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.

Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.

Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.

Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005

Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010

Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.

Электрика

Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.

Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».

Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».

Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.

Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.

Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.

Что дальше?

А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.

Пол в багажник своими руками лансер 9

5 лет назад захотелось изготовить своими руками короб сабвуфера в правое крыло Mitsubishi Lancer 9. Короб решил делать в закрытом ящике, поскольку у него качественнее звучание, нежели корпус с фазоинвертором. Объем короба было решено делать примерно 30 литров, тем более динамик сабвуфера под этот объем можно подобрать без особых проблем.

В качестве материалов использовалось:

Фанера 15-слойная, продавалась куском 152*152см стоимостью 400 рублей. Сколько точно понадобится фанеры сказать тяжело, у меня ушло чуть больше половины. Перевезти такой кусок можно и на лансере, для этого необходимо разрезать фанеру на 2 куска шириной 72 и 80 см, после этого эти два куска без проблем пролезут через разложенные сиденья ?
Саморезы по дереву в большом количестве, длиной 60 мм
Карпет, 150*200см
Синтепон, погонный метр. (Необязательно)
Вибропласт М2 (Silver), 2 листа
Эпоксидный клей или клей Титан
Много картонных коробок.
Сабвуферная чашка для крепления проводов
Двухжильный медный кабель длиной 0.5 метра и сечением от 4 кв.мм.
И конечно же 12 дюймовый сабвуферный динамик. В моем случае, это DLS OA12D.

Желательно иметь еще: электролобзик, шуруповерт, дрель, рубанок.

После запаса необходимыми материалами и инструментами, приступаем к изготовлению короба (ЗЯ) для сабвуфера. К сожалению, фотографии начального изготовления не сохранились…

1. Первым делом нужно определиться с формой дна короба, у меня она получилась от правого края багажника до начала листа ДВП, который закрывает запаску. Поэтому берем в руки картон и вырезаем нужную форму, затем переносим на лист фанеры и вырезаем с помощью электролобзика.

2. Далее по аналогичной схеме создаем сначала задние боковые и верхнюю стороны. С помощью электролобзика сделать идеально прямолинейный пропил достаточно сложно, поэтому стороны необходимо обработать с помощью рубанка, тогда будут прилегать очень ровно. Затем через каждые 5 см. делаем отверстия в фанере меньшего диаметра, чем саморез. Если этого не сделать, то фанера будет расслаиваться. Прилегающие поверхности фанеры промазываем клеем (я наносил прозрачный клей Титан, стоит недорого, да и склеивает деревянные поверхности отлично). И затем уже с помощью шуруповерта скрепляем стороны вместе.

3. В итоге, у нас должно получиться такое:

4. Если изготавливать короб в максимально возможную высоту, то можно сталкнуться с проблемой закрытия багажника, т.к. правая петля багажника будет упираться в верхнюю крышку короба сабвуфера. Поэтому необходимо сделать прорезь в верхней крышке и изготовить уголок. На изготовление уголка помню у меня ушло очень много времени, т.к. не было под руками тисков. Приходилось пользоваться подручными материалами.

5. Далее принимаемся за лицевую сторону короба, делаем в ней нужного диаметра отверстие под динамик сабвуфера.

6. После того, как все стороны будут готовы, я решил промазать все внутренние стороны эпоксидной смолой, т.к. это полностью поможет исключить щели. После этого можно залить короб водой и узнать его точный объем. Влезло 33 литра, признаков подтекания воды не было.

7. Примеряем почти готовый короб в правом крыле багажника:

8. Делаем отверстие под сабвуферную чашку:

9. Теперь дело осталось почти за малым… Для приклеивания карпета можно воспользоваться клеем Титан или любым другим подходящим. Желательно, чтобы он был прозрачным и густым. Также нам понадобится шпатель для нанесения клея:

10. Наносим клей, сразу же размазываем его тонким слоем по всей поверхности и прислоняем карпет:

11. Далее с помощью резинового валика разглаживаем только что приклеенную поверхность:

12. Заднюю стенку лицевой панели лучше не обклеивать, а оставить место под вибропласт:

13. Фотографии полностью обклеенного короба:

14. заднюю поверхность чашки лучше всего тоже залить клеем во избежание прохождения воздуха через возможные щели:

15. Обклеивать короб забвуфера вибропластом вовсе необязательно, если используется толстая фанера. В моем случае использовалась 15-слойная фанера, поэтому для гашения вибраций решено было все тщательно проклеить изнутри:

16. Сначала около недели катался без синтепона, но начитавшись вдоволь о пользе синтепона в ЗЯ сабвуфера было решено тоже попробовать. По ощущениям качество басов изменилось в лучшую сторону.

17. В итоге за несколько шагов у нас получился хороший короб в правое крыло Mitsubishi Lancer 9:

К сожалению, размеры сторон я не записывал, да и прошло уже очень много времени…

1. Начну с того, что у меня скопилось много ржавчины в багажнике, которую я решил вычистить. В итоге я покрасил дно темно-серым, чтобы все выглядело лучше и чище.

В оригинале свет был темно-оливковый.

зашкуриваем ржавчину
очищаем багажник от пыли и отшкуренной ржавчины
наносим два слоя защитного состава для поврежденных участков (¾ часа пауза между слоями)
через 6 часов закрываем обшивку и те участки, которые не нужно красить
наносим краску на поверхность багажника с расстояния 10-15 сантиметров (1 слой матовой краски)
после подсыхания, наносим еще однин слой с расстояния 6-9 сантиметров (1 слой глянцевой краски)

После этого можно нанести по желанию еще один слой матовой краски, если хочется именно такой результат.

Рис. 1 Результат после покраски

2. Я обратил внимание, что деревянная крышка дна багажника слишком мала и покрывает только то место, где лежит запаска. Если вы ставите что-то тяжелое, то она будет постепенно прогибаться. Та, что была у меня в багажнике была очень грязной и сильно изогнута. Я спросил у дилера, сколько будет стоить замена, на что получил ответ: “Сходите в строительный магазин и выпилите себе новую” (вообще это стоило порядка 6000 рублей).

Поэтому я купил кусок ДВП (размер плиты не помню) за 700 рублей и приложил немного своего пота, крови и даже слез к тому, чтобы ее доделать до состояния полноценной крышки дна багажника.

Используем старую крышку в качестве шаблона
Используем подкладку в качестве лекала для новой крышки по размеру всего багажника.
Аккауратно выпиливаем форму (по второй линии, показывающей весь размер багажника)
Сверлим дырки (в том числе, ручки) по оригинальному шаблону Mitsubishi.
Приделываем мягкие подушки к нижней стороне новой крышки.
Проверяем размеры и подгоняем под точный размер.

Вот несколько картинок этого процесса

Рис. 2 * отметки по линии старой крышки

Рис. 3 * подушки, приделанные по краю линии, обозначающей контур старой крышки

Рис. 4 Контур старой крышки

Так выглядит перекрашенное заново в черный цвет дно багажника

3. Еще одна идея, которая пришла в голову, заключалась в том, чтоб закрыть уродливый пластик, в задней части багажника, который быстро марается. Я решил, что покрою ковриком это место, взяв немного обивочного материала и покрыв им перегородку из полипропиленового пластика.

Чем толще доска, тем меньше она будет прогибаться и страдать от предметов, катающихся по багажнику.

Я выбрал доску толщиной 5 миллиметров.

Снимаем оригинальный пластик. Может потребоваться снять задние сидения, в зависимости от того, как вы хотите установить замену. Я не снимал, но, поверьте, лучше снимите. Процесс снятия легко найти в интернете.
Снимаем обшивку с каждой стороны.
Наносим контур старой перегородки на заготовку под новую. Обратите внимание: старая перегородка чуть больше новой, но это самая большая из тех, что я смог найти в строительном магазине. В любом случае, ключевой роли это не играет.

Рис. 10 * место под болты и гайки

Прикручиваем болта и гайки, чтобы прижать нижнюю часть.
10. Ставим на место задние сидения и обивку, наслаждаемся видом.
Вот несколько фото

4. Теперь нужно приделать крепежный крюк к крышке, закрывающей дно, чтобы не нужно было держать руками дно, когда вы достаете запаску. Мне эта идея пришла в голову после того, как я увидел такую конструкцию на другой машине.

Снимаем шнур с металлической ручки, если он к ней привязан.
Делаем отступ от вырезанной в дне ручки (примерно 4-5 см) и размечаем три дырки карандашом.

Убеждаемся, что это место не упирается в запаску, когда дно уложено и на защелках.

Кроме того, будет хорошо, если вы обведете металлическую часть по контуру, чтобы центральная дырка совпадала с вырезом в крае крышки. Позже увидите почему.

3. Сверлим дырки по размерам в металлической ручке. Это примерно 3,5 мм в диаметре.
4. Берем заклепки чуть меньшего диаметра. Размер выбираем в зависимости от толщины доски.
5. Важное место. Приклепываем металлическую ручку, пропуская заклепки сверху и придерживая ручку снизу (на той стороне, что смотрит на запаску)

6. Ставим крючок на вырез в крае доски и пропускаем шнур сверху вниз через третье отверстие, а затем через отверстие в металлической ручке.
Крюк должен плотно надеваться на вырез и легко сниматься при необходимости. Вот для чего мы проводили разметку.

7. Приклеиваем скотчем шнур сверху, чтобы он не болтался туда-обратно во время следующей операции. Теперь вытягиваем всю лишнюю его длину и завязываем узел на нижнем конце.

Теперь у нас есть фиксированная длина шнура и немного свисающей с узелка лишней длины. Не отрезаем лишнее, просто наматываем на ручку.

Рис. 17 * здесь завязываем узел

8. Поднимаем крышку, цепляем крюк за резиновый уплотнитель и наслаждаемся видом.
Вот несколько фото результата.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЛАНСЕР 9

Наш специализированный центр по установке шумоизоляции Мос-Олимп сотрудничает с ведущими производителями, такими как ComfortMat, STP, ШумOff. Нами разработано несколько эффективных программ шумоизоляции на выбор. Каждый обратившийся к нам сможет подобрать «шумку» авто, по бюджету и эффективности. О чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы на сторонних сайтах.

Вы всегда можете контролировать качество оказываемой услуги, и присутствовать при разборе, монтаже шумоизоляции, и сборке авто. Каждый мастер Мос-Олимп всегда даст квалифицированный ответ на интересующие Вас вопросы по шумоизоляции.

Каждый мастер Мос-Олимп имеет опыт работы от 5 лет, что является гарантией бережного разбора салона. Будьте уверенны ни одна деталь не будет повреждена или сломана в процессе шумоизоляции авто. Мастер меняет до 20 пар перчаток, в течении работы с Вашим автомобилем.

Весь виброматериал перед монтажом разогревается в специальной печи до температуры 57-60 С. В обязательном порядке при монтаже всё прокатывается валиками для максимальной адгезии с металлом!

Шумоизоляция салона Митсубиси Лансер 9 начинается с полного обезжиривания поверхности металла. Затем мастера монтируют первый слой — виброизоляционный материал Extreme PRO.
Лучший вибродемпфирующий материал, созданный после долгих лет разработок при помощи новейших технологий BitFoil и InFliz.

Виброматериал предварительно разогревается и монтируется на горячую. При монтаже вся площадь материала прокатывается валиками для максимальной адгезии с металлом кузова.

Используем премиальную новинку в линейке вибро материалов от ComfortMat. Виброизоляционный материал Comfortmat Extreme PRO.
Лучший вибродемпфирующий материал, созданный при помощи новейших технологий BitFoil и InFliz.

Материал имеет многослойную структуру,и сочетает в себе два вида мастики, разделенных дополнительным слоем фольги.
Толщина материала 6,5 мм.

Extreme PRO — эффективный материал не имеющий аналогов на рынке.

Затем приступаем к монтажу шумопоглощающего слоя в салоне автомобиля.Новинка в линейке шумопоглотителей, многослойный материал BlockShot Premium.

Материал имеет высокий уровень звукоизоляции — до 30Дб, за счёт мембранной структуры. Монтажный слой прекрасно переносит перепады температур от -50 до +150 С.

Материал не отклеивается от сложных (изогнутых) поверхностей с отрицательным углом. Общая толщина 7 мм.

Поверхность под задним сиденьем пассажиров проклеиваем премиальным материалом Vision.

Материал для акустического тюнинга автомобиля, изготовлен из высокоэффективной акустической пены AcoFoam, на основе смеси синтетических каучуков. Материал при толщине в 6 мм одновременно обладает высокими звукоизоляционными, а также шумопоглощающими свойствам.

Шумоизоляция крыши Лансер 9начинается с обезжиривания поверхности и монтажа ультра легкого материала от ComfortMat.

Используем премиальную новинку в линейке вибро материалов от ComfortMat. Улучшена адгезия, уменьшен вес, повышена эффективность.

Монтируем виброматериал на горячую и прикатываем валиками. Толщина вибро 3 мм.

Рабочая часть шумоизоляционного материала состоит из шумоизоляционной прослойки, накрытой плотной тонкой звукоизоляционной мембраной. Материал абсолютно влагостойкий, обладает высокой эластичностью и адгезией к вертикальным поверхностям. Толщина материала 7 мм.

Шумоизоляция дверей Лансер 9 включает в себя 4 слоя ШВИ, плюс антискрип всех дверных обшивок, именно такой порядок монтажа вибро- шумоматериалов позволяет достигнуть максимального эффекта шумоизоляции, снизить вибрации идущие по кузову, улучшить звучание штатной акустики автомобиля.
Аккуратно, используя спец.инструмент, чтобы не повредить и не поцарапать кузов и обшивку двери приступаем к разбору.

Первым слоем монтируем на горячую эффективный вибродемпфирующий материал Dark Premium, и прикатываем валиками. Снимаем вибрации и придаем жесткость металлу дверей.

Вторым слоем в двери монтируем акустический шумоизоляционный материал Comfort Mat Integra. Толщина материала 7 мм.

Материал сочетает в себе звуко- и теплоизолирующие свойства за счет применения уникальной акустической мембраны и многослойной структуры.

Материал предназначен для профессиональной акустической подготовки объема двери. Устраняет негативные и акустические явления, такие как: переотражения, стоячие волны, эффект ЭХО (наложение волн одна на другую).
В значительной степени улучшает звучание штатной акустики автомобиля! Толщина материала 15 мм.

Шумоизоляция багажника автомобиля включает в себя комбинацию вибро- шумопоглощающих материалов для достижения максимального эффекта.

Первый слой в нишу багажника монтируется вибродемпфирующий материал, изготовленный из мастичной композиции нового уровня G-formula и алюминиевой фольги HotAl по технологии InFliz, благодаря чему удалось добиться значительного увеличения всех показателей, особенно КМП и адгезии. Толщина 3,2 мм.

На арки монтируем виброизоляционный материал Extreme Pro. Вибро предварительно нагревается и при монтаже прокатывается валиками.

Нишу багажника проклеиваем высокоэффективной шумоизоляцией от Comfortmat на основе пенорезины с влагостойким клеевым слоем Vision. Толщина 6 мм.

На арки монтируем премиальный Blockshot, толщина 7 мм.

Шумоизоляция капота автомобиля так же не останется без внимания. Первый слой вибро монтируем на металл и прокатываем валиками.

На защиту капота монтируем материал, защищенный анти адгезионной прокладкой. Материал обладает высокими тепло изолирующими и шумопоглощающими свойствами. Долговечен и не разрушается под воздействием окружающей среды.

Шумоизоляция крышки багажника состоит из вибро и шумопоглощающего материала.
Вибродемпфирующий материал, изготовленный из мастичной композиции нового уровня G-formula и алюминиевой фольги HotAl по технологии InFliz.Благодаря этому удалось добиться значительного увеличение всех показателей, особенно КМП и Адгезии. Толщина материала 2мм.

На обшивку пятой двери монтируем Волну, толщина 15 мм.

Шумоизоляция арок Лансер 9.

Перед началом работ по шумоизоляции арок мастер тщательно вымывает ее от грязи и пыли, сушит и обезжиривает металл. Затем приступает наносить мастику слой за слоем. Толщина материала на арке достигает 4мм.

Жидкие подкрылки не только существенно снижают гул идущий от колёс автомобиля, но и обладают отличными анти коррозийными свойствами. Теперь арка автомобиля будет надежно защищена от попадания влаги и пыли на металл.

Программа шумоизоляции арок снаружи автомобиля включает в себя проклейку локеров премиальным материалом blockshot. Толщина 7 мм.

Читайте также: