Лансер 9 провалы при резком нажатии на газ

Обновлено: 02.07.2024

Пропала тяга, появились провалы, троит, трясёт, тупит Мицубиси Лансер 9

Хотел бы поделиться инфой о том, как я устранял то, что написано в шапке записи.
Пациент: Лансер 9 дорестайл 1.6 МКПП седан.

При трогании с места, если не поддать побольше газку, машина ловит провал и может заглохнуть, если вовремя не выжать сцепление. Что бы этого не происходило, приходилось отправляться очень медленно.

Если, например, на 2й передачи нажать тапку в пол, машина ловит тот же провал, что и при трогании с места.

Если с 1 на 2 передачу переключиться на 2-2,5 тыс. оборотов, машина начинает подтраивать и подколачиваться, пока не наберет обороты.

При наборе оборотов с 3 до 4 тысяч машина ехать не хочет, как будто на фаркоп (хоть у меня его и нету) прицепили гружёный 20ти-тонный МАЗ.

О шлифовке с места речь вообще не идёт. Это просто не возможно физически, теоретически, практически и т.д. и т.п.

Что я сделал, что бы устранить проблемы:
Т.к. в технике я не асс, делал то, на что натыкался в инете и что советовали знакомые, а именно…

1. Заменил свечи и 2 провода от 2х свечей (у меня они были, как оказалось, стародревние и измотанные). Катушки не трогал, т.к. они оказались более живучими.
2. Почистил дроссельную заслонку (в этом пункте я расстроился очень, т.к. после чистки увеличился зазор и начали плавать обороты. решил проблему нанесением грунта из балончика).
3. Промыл инжектор пырскалкой от ХАДО.
4. Почистил фильтр грубой очистки и заменил топливный насос вместе с платформой, т.к. мой держал давление 100-150, в то время как оно должно быть около 300-350.

После данных манипуляций провалы исчезли, троить и трясти машину перестало. Тяга стала лучше. На светофорах теперь можно было шлифануть. Но я пошёл дальше…

5. Промыл форсунки. Удалось привести в порядок только 1 из 4, остальные 3 всё равно не выдают необходимое распыление, но за то перестали ссыкать струёй. Форсунки планирую заменить в будущем.

После 5го пункта тяга пришла в норму на оборотах до 3 тыс. и после 4 тыс. Но я пошёл ещё дальше…

6. Заменил лямбда-зонд.

И вот здесь мой авто превратился в полнейшую ракету. Радости нет предела. Теперь я на мост заезжаю быстрее, чем раньше съезжал с моста. Передачи абсолютно не успеваю переключать… с 1й переключаюсь на 2ю, давлю тапку в пол и на спидометре уже 80 км/час, а надо ведь ещё на 3ю, и за тем на 4ю переключиться, т.к. я всегда ездил 80 км/час на 4 передаче. В общем радовался я не долго, т.к. после того, как заметил, что оказывается во время этих испытаний у меня был включён кондиционер, я стал радоваться ещё больше))) Ведь кондёр тянет часть мощности.

В общем проблемы из шапки записи решены. Возможно кому-то эта инфа поможет.

зы: катализатор у меня стоит родной.

Зыы: во всем этом помогал мне мой товарищ, без него бы я не справился, спасибо ему)

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Да, двигатель этот!
Можно задать пару вопросов?
1. горловина бензобака бензонасос в баке - топл. фильтр - почему тут искать. ведь на горячую и на холодную но на высоких оборотах все отлично?! у меня как то на советских машинах еще забивался фильтр, так она как раз не тянула на высоких оборотах, потому что ей не хватало бензина. а тут как бы проблема вначале.
насос создает давление вроде как нормальное, осн. топл. фильтр менялся недавно, форсунки чистились Винсом.
2. Высоковольтные провода-Свечи - те 3 свечи что легко открутить - нормальные, в коричневатом нагаре и все. Разве что у одной на белом керамическом покрытии у основания была как бы ораньжево-коричневатая шапочка.
Но свечи все рабочие, когда их отсоединял - мотор работать по другому начинал.
К 3-м другим проблематично подлезть (((

просто перебрать пол машины это так проблематично и накладно, а самое обидное что может проблема то и не уйдет ((((((((

Добрый вечер!
по поводу насоса - я откручу обратку, замеряю, самому стало интересно )))
Нет, горловина не сгнившая.
да, задняя сторона - под вопросом, конечно было бы любопытно взглянуть на те свечи.

А еще вопрос - может такое быть, что вроде бы свечи и целые, и на вид нормальные, а где то "подглючивают"? Просто мне тяжело в это поверить, и кажется если бы какое было, то было бы всегда.

И огромное Спасибо за ответ.

доброе утро!
форсунки мне почистили, стало немного лучше, но только на 5-10%, не больше.
Проблема всегда не на малых оборотах, а на ХОЛОДНУЮ! На горячую все работает как часики (ну, 4+ смело можно ставить).
Провода вчера смотрел, вроде как целые, ничего под капотом не искрило, потому что когда вытаскивал провода из гнезда - так сразу искра пробивала воздух и слышно было треск, искра мощная.
Топливо - под вопросом, т.к. на горячую вроде валит неплохо, режим кик даун нормально отробатывается.
Пока под подозрением только свечки, но они менялись относительно недавно (как говорил прошлый хазяин 20 тыс. назад где-то).
Еще под подозрением ДМРВ - но я его не смогу проверить, надо только менять. На диагностике сказали - он нормальный. Верить-нет - не знаю.
Вообщем муки поиска продолжаюся.

п.с. хотел спросить, а есть ли в двигателе какой то температурный датчик, кот. отвечает за составление горючей смеси? потому что судя по свечам и моему расходу (16-17 литров по городу, 10-11 по трассе) - смесь явно обогащенная!

Продолжаю поиски и жду помощи.

1. ВВ провода не пробиты (во всяком случае искр в темноте нет, и ничего не трещит). Катушки целые - такую искру лупит, уххх.
2. как утверждает старый хозяин - до замены свечей и после - проблема подобная наблюдалась с машиной. Лезть и менять ради эксперимента свечки - не хочу как то.
3. По топливу (фильтры и насос) - подозрений мало, т.к. на горячую все отлично, а проблема появляется только на ХОЛОДНУЮ и только вначале (хотя еще проверю, ведь при прогреве топлива возм. надо больше, хотя на высоких оборотах ведь его хватает. )
4. ДМРВ - под подоздрением возможно, что брешит, но на комп. диагностике сказали что он рабочий, верить или нет. (без него машина работает неуверенно, обороты плавают, с ним - все нормально!) - как его самому то проверить. или только замена на рабочий.

Что может быть еще?

п.с. да, хотел спросить, а на машине нет никакого температурного датчика, из за показаний которого может готовиться неправильная топл-возд. смесь.

если он есть, значит его можно проверить (выходное сопротивление / напряжение при различных температурах).

да, еще начитался про ТНВД, коворяд есть датчик, отвечающий за давление топлива в системе и даже где то видет гравик выходных наапряжений в соотв. с давлением топлива. Не подскажите , кде она находися, может есть смысл проверить?

Да, нету? )))) это хорошо тогда )))) а то я начитался всяких разных статей )))
значит по поводу топл. фильтров - мне можно посмтореть только фильтр в бензобаке и основной?
т.е. фильтра ТНВД как пишут, на входе подачи топлива на форсунки - такого у меня ничего нет. ))))

т.е. топливо подается на форсунки только насосом, кот. находится в бензобаке?

Такая же проблемма как у начинателя этой темы.
Что сделано :
поменяны свечи,
ВВ провода и наконечники,
вымыт дорсель, давление топлива 3,5, на хх 2,8 атм,
датчик температуры ОЖ -
16 град = 2850 ом,
85 град = 280 ом,

Провал при резком нажатии на газ на ХОЛОДНЫЙ двигатель вплоть до остановки, потом провывает и с хлопком мгновенно набирает до макс.
причем если обороты держать 1500 и потом резкое нажатие на газ то провала нет,
после прогрева провалы практически не ощущаются.
Свечи имеют черный нагар, раньше был от светло коричневого до коричневого.

провалы замечены еще ок. 6 мес назад но были очень слабые, и очень быстро проходили.
но вчера практически мгновенно проблемма значительно усугубиась до описааных выше симптомов, причем утором я выехал и все было нормально но когда завел машину вечером все это и началось.
Нормальной диагностики в городе нет, ответ везде один чек не горит все впорядке, наверно бензин плохой.
Запрвляюсь на одной заправке сегда 92 бенз до вчерашнего дня все было нормально.

Провал педали газа

Сгонял сейчас на СТО - стошник меня повёл к человеку который на сканере работает - определили какой-то клапан электромагнитный неисправен. Сняли его короче, патрубки заткнули - поровнее стал работать двиг, не глохнет. Клапан у меня - после работы поеду искать. Вроде он чё-то вентилирует. Не картерные газы точно. Вроде из бака газы собирает и направляет куда-то дрожигаться что ли. ХЗ в общем. Ошибка в нём была. Код ошибки не отдали даже - я не платил за сканер. Платил другому, они походу делятся
А катушки обязательно разберу и почищу. Только вопрос так сказать "падавана" - с какой стороны их разбирать-то, как снимать наконечник? Пружинку я видел с торца наконечника, понимаю что она идёт через него в катушку. А как правильно разобрать не пойму.

Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Кстати, на этом же СТО тесть недавно обслуживался (тоже вагон как у меня) - ему показалось тупит машина. Поехал туда, мастер (он в мицах вроде шарит - у самого 4 галанта было на ЖДай) так он ему какие-то хрени вытащил две штуки, возле насоса ТНВД или из него, я не видел, и туда ремкомплект форсунок от ТАЗ 2110 засунул. Я ездил на тестевой машине - летит а не едет, ему же казалось тупит - теперь говорит, вообще торпеда, страшно на газ надавливать. Если это фильтрик ТНВД то почему их 2? Моск кипит короче.

Mitza » Ср, 13 июн 2012 14:33

MMC Lancer Cedia 2001 г.в. Ralli Art 4G93T GDI AT - in bOOst we trust - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/mitza/

KIA Sportage 2012 г.в. 4WD 261hp T-GDI AT http://www.drive2.ru/r/kia/749098/

Alex.I » Ср, 13 июн 2012 15:29

Ага, я мастера спросил - всё верно - один на подаче второй на обратке.

Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Поставил от тойоты какой-то этот клапан электрмагнитный - закрепить как надо не получилось - пока стяжкой пластиковой закрепил. 350 - клапан, 100 - работа. Ровнее обороты стали,, провал педали исчез. Но туповатой она так и осталась.
Немного оффтопа: хотел заменить свечи - заехал в магазин. По каталогу на 2001 г.в. вагона GDI идут BKR5EKUD, у меня к слову стоят BKR5EKUC. У тестя - первые и машина как пуля летает. Продавец сказал что одна буква могла вполне на это повлиять.
теперь буду менять свечи на EKUD и чистить катушки. Как кстати их правильно разбирать? Кто может пошагово рассказать?

Родионов » Ср, 13 июн 2012 15:47

Ага, я мастера спросил - всё верно - один на подаче второй на обратке.

Alex.I » Ср, 13 июн 2012 15:49

artsmaster » Чт, 14 июн 2012 23:35

Alex.I » Пт, 15 июн 2012 4:07

Mitza » Пт, 15 июн 2012 9:49

MMC Lancer Cedia 2001 г.в. Ralli Art 4G93T GDI AT - in bOOst we trust - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/mitza/

KIA Sportage 2012 г.в. 4WD 261hp T-GDI AT http://www.drive2.ru/r/kia/749098/

Родионов » Пт, 15 июн 2012 11:27

artsmaster » Пт, 15 июн 2012 15:09

у меня то же проводов на катушке нет, есть высоковольтный провод, ну или наконечник если хочешь. сдергивай его не бойся, потом легко вставишь обратно, ну думаю ничего криминального ты там не увидишь кроме небольшой коррозии, у меня был износ именно резиновой части одеваемой на свечу, изменение черного цвета, при растягивании появление мельчайших трещинок что способствовало пробоям на новых свечах, и их порче в очень короткий промежуток времени. по каталогу экзиста наконечник свечной № 1832А023, цена шт около 500р.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Провалы в двигателе при выжимании газа — почему возникают и как устраняются

Автомобильный двигатель — это очень сложный механизм. Особенно отчётливо начинаешь это понимать в моменты сбоев. Есть такие проблемы, которые даже специалистов ставят в тупик. Одной из таких неполадок являются провалы при нажатии на газ. Мы детально изучили эту проблему, определили её природу, установили причины и нашли пути решения. Если эта проблема беспокоит ваш автомобиль, значит вам с нами по пути.

Что из себя представляют провалы

Если при резком нажатии на педаль газа возникает провал в работе двигателя, нужно срочно искать причину такой ситуации и устранять её без промедления. Проблема является серьёзной и даже опасной для водителя, особенно в моменты совершения обгона.

Вообще провал в работе двигателя проявляется в виде отсутствия реакции с его стороны на выжатую педаль газа. Таким образом, при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты. Разные проявления могут иметь провалы двигателя:

Непродолжительные провалы, которые длятся всего несколько секунд. Но, поверьте, и этого времени хватит для создания опасной ситуации на дороге.
Затяжное молчание двигателя может длиться до 10 секунд. Нередко даже машина глохнет.
Рывки, при которых машина дёргается. Такие провалы длятся 1-2 секунды.
Многочисленные рывки, которые следуют друг за другом. В такой ситуации мотор меняет скорость своей работы несмотря на постоянное положение акселератора.
Череда затяжных провалов вызывает серьёзное дёрганье авто.

Независимо от того, как ведёт себя автомобиль, проблему нужно немедленно устранять. Такая неисправность может стать причиной ДТП, особенно в гололёд или при совершении манёвра. Провалы при разгоне двигателя инжекторного и карбюраторного типа возникают по разным причинам. Об этом мы будем говорить дальше.

Почему падают обороты

Причин, которые могут провоцировать провал при нажатии на педаль газа, существует немало. Это обстоятельство существенно усложняет диагностику.

Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

Проверка карбюраторной системы

Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.

Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

Падение оборотов на инжекторных моделях

В случае с инжекторными автомобилями при возникновении провалов в двигателе в первую очередь проверяется система подачи топлива, насколько хорошо работает эта система. На что необходимо обратить первоочередное внимание:

Есть ли засор на фильтре тонкой очистки.
Стабильно работает топливный насос.
Чистый фильтр-сетка на заборнике.
Нормальный уровень давления в топливной рампе? Норма для этого показателя начинается с 2,8 и достигает 3,2 Бар.
Датчики, которые регулируют процессы образования и подачи топливной смеси, функционируют нормально.
Сколько ошибок накопилось в ЭБУ.
Дроссельная заслонка насобирала мусора.
Форсунки могут вызывать провалы в работе инжекторного двигателя при нажатии на педаль газа. Проверяем обязательно их работоспособность.

Для проведения полноценной диагностики своими руками необходим мультиметр и манометр. Некоторые рабочие узлы (форсунки, заслонка с дросселя, ЭБУ) могут проверить только специалисты. Если причина не была выявлена, значит нужно проверять систему зажигания. В первую очередь обращают внимание на свечи зажигания. Затем проверяется проводка, основные рабочие узлы и сама установка.

Не стоит затягивать с решением проблемы. Сама по себе она не пройдёт, ситуация будет только усугубляться. В конечном итоге могут возникнуть более серьёзные проблемы с автомобилем, устранение которых будет более длительным и дорогостоящим. Более того, риск ДТП существенно возрастает. А на безопасности экономить нельзя, не только ваша жизнь оказывается под угрозой, но также других участников дорожного движения.

Пропуски зажигания в 4 цилиндре лансер 9

Катушка зажигания Митсубиси Лансер 9 обслуживает одновременно два цилиндра, поэтому при ее отказе одновременно не будет искры поджига в обоих цилиндрах, хотя встречаются случаи, когда пробивает только один высоковольтный вывод. Основные признаки выхода из строя катушки зажигания:

двигатель запускается, сильно троит (точнее, двоит);
двигатель запускается, не троит, во время движения автомобиля случаются резкие провалы мощности автомобиля;
двигатель во время запуска схватывает, но не запускается.

В любом из приведенных случаев в первую очередь следует проверить катушки зажигания. Наиболее надежным методом контроля является компьютерная диагностика. Она указывает при неисправности катушки зажигания на ошибку «пропуски зажигания в цилиндрах».

Диагностический код ошибки P0300

На российских автомобилях с момента введения экологических норм Евро-3 (а на зарубежных – и еще раньше) в алгоритмы систем управления двигателем была введена самодиагностика пропусков воспламенения. Это было вызвано не только ужесточением требований по выбросам углеводородов в атмосферу, но и логичным желанием сберечь ресурс катализатора. Каждый раз, когда цилиндр, набрав на такте впуска порцию рабочей смеси, не может сжечь ее, все топливо и свободный кислород из смеси попадают в раскаленный катализатор, где либо доокисляются, повышая температуру катализатора (риск «спекания» сот), либо бензин накапливается, в один «прекрасный» момент взрываясь с характерным хлопком, силы которого достаточно, чтобы разрушить катализатор.

Диагностика пропусков воспламенения

Заметим сразу – корректным термином является именно «пропуск воспламенения», а не «пропуск зажигания» (в английской терминологии – misfire). Так как цилиндр может не сработать по двум причинам согласно поговорке: «нечего поджигать или нечем поджигать», то неисправности зажигания являются лишь частным случаем причин пропусков воспламенения.

Во время работы двигателя электронный блок управления (ЭБУ) впрыска постоянно получает импульсы от датчика положения коленчатого вала – для распространенных венцов «60-2» каждый импульс следует через 6 градусов поворота, за исключением пропущенного места начала отсчета. Измеряя с высокой точностью интервал времени между соседними импульсами, контроллер может определить величину ускорения коленвала в любой момент. Хотя на взгляд это и не заметно, но скорость вращения коленчатого вала постоянно меняется: в начале рабочего хода в одном из цилиндров скорость начинает расти, затем вновь снижаясь. Соответственно, сравнивая ускорения на отдельных участках венца, контроллер впрыска может рассчитать сравнительный вклад каждого цилиндра: отсутствие ускорения в момент начала рабочего хода в одном из цилиндров означает пропуск воспламенения в нем.

На двигателях без датчика фаз определение неработающего цилиндра ограничено парами цилиндров, где поршни движутся одновременно, так как разница между рабочими ходами у них составляет ровно один оборот. Для рядной «четверки» — это пары «первый-четвертый» и «второй-третий». Имея датчик фаз, контроллер уже отличает, какой из двух цилиндров должен был сработать. При достижении счетчиком пропусков заданного в прошивке значения топливоподача в конкретный цилиндр или в пару цилиндров отключается, чтобы не гнать бензин в катализатор. В этот момент моторы без датчиков фаз начинают характерно резко переходить с «троения» на «двоение».

Стандарт OBD-II предусматривает для пропусков в конкретном цилиндре коды ошибок от P0301 до P0312 (от 1 до 12 цилиндра). Однако в случае, если неисправность не определяется в конкретном цилиндре, используется код P0300 – многочисленные беспорядочные пропуски воспламенения.

Возможные причины ошибки P0300

Еще раз вспомним поговорку про «нечего поджечь и нечем поджечь». Отсюда проистекает и список возможных неисправностей.

Это старые и загрязненные свечи, которые из-за нагара или разрушения электродов работают с пропусками искры. Проверить это просто – вывернув свечи, для надежности заменив их новым и заведомо исправным комплектом.
Это неисправность самой катушки зажигания или трамблера на старых двигателях с центральным зажиганием (например, у японцев трамблерные инжекторные моторы дожили почти до двухтысячных). Более современные моторы с индивидуальными катушками зажигания или спаренными катушками (отдельными, как на моторах ЗМЗ, или сблокированными, как в модулях зажигания ВАЗ) в этом случае проблемы возникнут только с конкретным цилиндром или с парой цилиндров, то есть ошибка P0300 зафиксирована не будет.
«Нечего поджигать» может быть и из-за недостаточной компрессии в цилиндрах или некорректной работы газораспределения. Первое проверяется элементарным компрессометром, в условиях автосервиса – мотор-тестером. Измерение разрежения на впуске и давления в цилиндре непосредственно на работающем моторе дает гораздо более точную картину состояния двигателя.
Неверная работа механизма газораспределения – это в первую очередь «уход» меток из-за растянутой цепи ГРМ, перескочившего ремня или ошибок сборки «бесшпоночных» двигателей, где меток нет вообще, а валы выставляются специальными приспособлениями. Классический пример – это «Фордовские» бесшпоночные моторы, где отклонение на несколько градусов уже способно вызвать троение на холостом ходу и фиксацию многочисленных пропусков воспламенения.
Отказываться нормально воспламеняться топливовоздушная смесь может и из-за некорректного состава. Слишком бедная смесь поджигается свечой «через раз», слишком богатая приведет к обрастанию свечей нагаром. Характерный признак этого – наличие в памяти контроллера ошибок по составу смеси (P0172, Р0171), или хотя бы заметно отличающаяся от нуля топливная коррекция. Отметим только, что хаотичные пропуски воспламенения на моторах с пластиковыми впускными коллекторами чаще всего оказываются вызванными короблением или трещинами пластика и возникновением ошибки . Не застрахованы от этого ни «тазики», ни иномарки.
Есть и еще один способ заставить мотор троить, причем лучше всего проявляющий себя на холостом ходу, когда и вибрация мотора заметнее, и ускорения коленвала просчитываются точнее: неисправность системы рециркуляции отработанных газов. На моторах с EGR подачей выхлопных газов во впуск управляет электроклапан, пропускная способность которого определяется для каждого конкретного режима прошивкой. Ненормированная же подача выхлопных газов буквально «душит» мотор, заставляя его работать с перебоями – отсюда и фиксация ошибки P0300. В этом случае сопутствующими будут ошибки, cвязанные с работой EGR, а физическое глушение канала подачи выхлопных газов приведет к ощутимой нормализации работы двигателя.
И, наконец, не забудем о «качестве» самого бензина: неоднократно приходилось встречать в бензобаках жидкость, лишь отдаленно напоминающую горючую. Необязательно это может быть «паленка» — часто виноваты бывают заправщики, регулярно умудряющиеся налить в бензин солярку, а в солярку – бензин.

Что из перечисленного проще сделать без обращения в сервис?

Как минимум проверьте свечи, компрессию, давление топлива. Проливка спреем типа WD-40 стыков частей впускного коллектора поможет найти негерметичное место. Работоспособность форсунок и форма их факела распыла проверяется прокруткой мотора стартером при вытащенной наружу рампе (ВНИМАНИЕ! Мелкодисперсный бензин, разбрызгиваемый форсунками, крайне пожароопасен!). Метки ГРМ на большинстве моторов проверить также нетрудно.

Можно ли ездить с ошибкой P0300?

Однозначно не стоит. Не забывайте, что диагностика пропусков воспламенения и введена для сбережения катализатора. И без того сомнительное удовольствие от езды с трясущимся мотором может быть дополнено спеканием или разрушением катализатора.

К тому же это может указывать на неисправности мотора: «уползшие» метки ГРМ могут в дальнейшем вылиться во встречу поршней с клапанами, а это уже серьезный и недешевый ремонт.

Видео: Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре. P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306.

Причины неисправности

Основными причинами выхода из строя катушек зажигания в автомобиле Митсубиси Лансер 9 являются:

перегревание катушек зажигания (они расположены на головке блока цилиндров);
пробой катушки зажигания по высоковольтной части в результате рассыхания и загрязнения корпуса;
электрический пробой низковольтного управления катушки;
выход из строя наконечника катушки (в этом случае пропуски зажигания будут только в одном цилиндре, неисправность можно устранить заменой одного наконечника).

Ошибка P0300

Техническое описание

Случайные / множественные пропуски зажигания (воспламенения)

Random/multiple cylinder(s) – misfire detected

Симптомы

горит или моргает индикатор неисправности двигателя или check engine
неравномерная работа двигателя (троит)
тяжёлый запуск двигателя
присутствуют коды ошибок по пропускам воспламенения (зажигания)

Причины

неисправная свеча / свечи зажигания
неисправный высоковольтный провод / провода
неисправная катушка / катушки зажигания
неисправная топливная форсунка / форсунки
неисправный кислородный датчик / датчики
сгорел выпускной клапан
неисправный каталитический нейтрализатор / нейтрализаторы
застрял / заблокирован / протекает клапан рециркуляции отработавших газов / проходы
неисправен датчик положения распределительного вала
неисправен блок управления двигателем (PCM)

Как демонтировать катушку зажигания

Для того чтобы снять катушку необходимо предварительно снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Далее следует снять разъемы низковольтного и высоковольтного провода катушки зажигания, как показано на рисунке:

Далее необходимо освободить высоковольтный провод от держателя.

Затем следует открутить болты, крепящие катушку на головку блока цилиндров.

Катушка далее снимается без проблем.

Для проверки работоспособности катушки с нее необходимо снять наконечник.

Маркировка катушки указана на внешней стороне корпуса.

Признаки неисправности катушек зажигания

Точную неисправность могут определить только с помощью компьютерной диагностики, которая укажет на неисправные детали, однако по характерным признакам можно определить самому, что же сломалось.

К примеру при плавном движении, после резкого нажатия на педаль газа, автомобиль начинает дергаться и что называется «тупить» не развивая мощность. В отдельных случаях может загораться Check на приборной панели. Эти признаки говорят о том, что возможно проблема в катушке зажигания, проводах или наконечниках.

Двигатель может троить или нестабильно работать на холостых оборотах, это тоже может быть одной из причин неисправности катушек зажигания.

Как проверить катушку

Основным элементом катушки зажигания является трансформатор с высоким коэффициентом трансформации (отношением витков вторичной к первичной обмотке). Для проведения проверки работоспособности катушки зажигания Митсубиси Лансер 9 требуется применять мультиметр. Последовательность проверки:

Измерить сопротивления между выводами вторичных обмоток. Оно должно быть в пределах от 8 до 13,8 килоОм. Если будет обрыв (сопротивление бесконечность) или меньшее сопротивление, следовательно, катушка неисправна, и ее следует менять.

Далее следует проверить первичную цепь катушки зажигания. Для этого необходимо собрать электрическую схему, как показано на рисунке:

В качестве источника питания можно использовать аккумуляторную батарею. Подключение батареи необходимо осуществлять на время не более 3 – 4 секунд. Сопротивление, которое показывает мультиметр, должно быть около 20 килоОм. Если оно отличается от указанного значения более, чем в два раза, катушка неисправна.

Ошибка P0303 Mitsubishi– пропуски воспламенения в третьем цилиндре

Обнаружены пропуски воспламенения в 3 цилиндре

Возможные причины появления ошибки в автомобиле Mitsubishi: • Неисправна катушка зажигания третьего цилиндра • Неисправна свеча третьего цилиндра • Забит или неисправен инжектор третьего цилиндра • Обрыв или замыкание проводки катушки зажигания третьего цилиндра • Обрыв или замыкание проводки форсунки третьего цилиндра • Неисправность разъема проводки форсунки третьего цилиндра • Неисправность разъема катушки зажигания третьегоцилиндра • Неправильное давление топлива • Низкая компрессия в 3 цилиндре • Подсос воздуха впускного коллектора

Код ошибки P0303 означает, что в третьем цилиндре двигателя автомобиля Мицубиши обнаружены пропуски воспламенения зажигания или случайные пропуски. Диагностику лучше проводить в следующий последовательности – проверить на подсос воздуха впускной тракт, следующий шаг это замена свечи зажигания в третьем цилиндре. Если проблема не удалось решить этими двумя пунктами, то необходимо провести дополнительную диагностику, которая детально описана здесь.

ВОЗМОЖНЫЕ СИМПТОМЫ ОШИБКИ P0303 Мицубиси

: • Горит сигнал «CHEK ENGINE»; • Отсутствие/потеря мощности двигателя; • Двигатель «трясет». Неровная работа мотора; • Затруднен запуск двигателя. Особенно холодного.

Описание ошибки P0303 Mitsubishi При возникновении пропуска воспламенения частота вращения двигателя будет колебаться. Если изменения частоты вращения двигателя достаточны, для изменения сигнала датчика положения коленчатого вала (CKP), блок управления двигателем (ECM) определяет ошибку P0303 Mitsubishi.

Замена катушки зажигания Митсубиси Лансер 9

Наиболее бюджетным вариантом замены является оригинальная контрактная катушка, цена которой будет от 1.000 рублей. Номера по каталогу производителя MD361710, MD362903, MD362907.

Новые аналоги катушек (артикулы MD325048, MD362907, MD362977) можно приобрести по цене от 1.500 рублей.

Оригинальная новая катушка обойдется дороже: от 2.500 рублей.

Хороший вариант – катушка от Chariot Grandis (номера по каталогу производителя 30138, MD325048, MD361710) стоимостью около 2.000 рублей.

Пропуски зажигания. Коды ошибок P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306 на Mitsubishi

Код ошибок типа Р расшифровывается, как пропуски воспламенения топливной смеси цилиндра с первого до шестого и т.д

Классификация ошибок пропуска зажигания такова:

Р0301 – пропуски зажигания в 1 цилиндре; Р0302 – пропуски зажигания во 2 цилиндре; Р0303 – пропуски зажигания в 3 цилиндре; Р0304 – пропуски зажигания в 4 цилиндре и т.д.

Ошибка Р0300 обозначает общие пропуски воспламенения, не указывая точно где они происходят.

Что такое пропуски зажигания?

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) имеет четыре рабочих такта: впуск, сжатие, воспламенение (рабочий ход), выпуск. Если не происходит воспламенения в каком-то цилиндре (то есть не зажигается топливовоздушная смесь) в этом случае двигатель троит, блок управления двигателем «видит» пропуски и «выкидывает» на приборную панель сигнальную лампу «чек» (ошибка двигателя). Пропуск зажигания в одном из цилиндров равносилен ходьбе на одной ноге, поэтому необходимо срочно выяснить причину и ликвидировать ее.

Что нужно делать, в случае появления ошибки?

В первую очередь необходимо считать код ошибки. Если код указывает на одну из ошибок по перечню: P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306, потребуется произвести дополнительную диагностику, чтобы выяснить из-за чего же нет воспламенения.

Читайте также: