Ленд крузер 100 утечка тока
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
21.9 Поиск утечек тока
В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.
• Перед проверкой полностью зарядите батарею.
• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.
Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.
• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери
• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА
• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.
• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.
• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.
Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?
Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.
Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.
А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.
Не так подключили
В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.
Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.
Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.
А есть ли утечка?
Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.
Грязные делишки
Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.
Как обнаружить неисправность?
Мультиметр
Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.
Мультиметр
Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.
Мультиметр
Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.
Мультиметр
Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.
А если не получается?
Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.
Предохранители
Тема: Диагноз для Toyota Land Cruiser 100, 1998г.в.
Диагноз для Toyota Land Cruiser 100, 1998г.в.
Такая неоднозначная ситуация возникла сегодня.
Подъехал дедок-рыбак на Toyota Land Cruiser 100 98 г.в. с жалобой на потерю холода пару дней назад.
Накинул манометры, на низкой откачивает до 1 бара, но очень медленно, высокая сторона не более 6 бар. В глазок пена.
Соответственно делаю вывод что мало фреона. Пытаюсь добавить, но он не идет, вернее пошло грамм 20 только, за минут 10.
В итоге поставил диагноз - компрессор менять.
Сейчас что-то "боязно", правильный ли диагноз?:confused:
Поддержите или расстреляйте сразу.:o
Возможно, только у меня нет станции для сбора фреона, да и что измениться? В любом случае, компрессор разряжая низкую сторону подпитывает систему дополнительно из баллона, но он этого не делает практически.
Давление в баллоне при 25оС было порядка 5,5 бар. Сам баллон весил порядка 13 кг.
Жидкой фазой мне не загнать, если только не вакуумировать по новой.
Смотровое окошко имел ввиду которое на авто стоит.
Пользуюсь форумом, чтоб закрепить теорию, да и учиться не отказывался никогда.
И все-таки компрессор закачивает слишком медленно, за 10 минут 20 грамм, а 400 грамм, что - 3,5 часа?
Признаюсь что Котзаогланиани читал только на два раза, второй выборочно, все 339 страниц. Фригодеп и фригодиа проходил, выше 70%, правда не подымался, думаю к зиме вернуться к ним. Другую литературу читал еще, но жаль что подобной больше не встречал.
Что касается мотоцикла, то в свое время, мне приходилось менять на своей Планете и поршневую, коленвал разбирал и тоже никто особо не показывал.
По теме.
Допустим отвакуумировал и загнал жидким через высокую, далее погрел баллон и довел до нормы через низкую сторону, но компрессор то, плохо качает?:confused:
Хотя кажись допер на что вы все только намекаете. Для того чтоб было рабочее давление на высокую сторону, нужно чтоб было достаточное количество фреона чтоб ТРВ ограничил подачу на низкую сторону, тогда и на низкой стороне будет более понятно.
Мыслю в правильном направлении?:confused:
Проверка состояния системы заряда Тойота Ланд Крузер 100
a. Проверьте состояние и усилие натяжения приводного ремня генератора (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля). В случае необходимости произведите замену;
b. Проверьте надежность затягивания крепежных болтов генератора;
c. Проверьте состояние электропроводки и электрических соединений генератора;
d. При соответствующей комплектации проверьте состояние плавкой вставки, установленной между тяговым реле стартера и генератором, либо состояние больших главных предохранителей в двигательном отсеке. В случае выявления выбитых элементов, выявите и устраните причину имевших место перегрузок, затем замените дефектные компоненты;
e. Проверьте состояние всех предохранителей, включенных в электрическую цепь системы заряда (обратитесь к иллюстрации выше). Местоположение предохранителей и плавких вставок может варьироваться в зависимости от модели и года выпуска автомобиля, однако система обозначений при этом остается неизменной. Проверке подлежат: главная плавкая вставка, плавкая вставка ALT (80А), плавкая вставка АМ1 (40А), плавкая вставка АМ2 (30А), предохранитель IG2 (7.5А), предохранитель GAUGE (10А) и предохранитель ALT (7.5A);
f. Запустите двигатель и оцените интенсивность издаваемого генератором шумового фона;
g. Проверьте плотность электролита в банках аккумуляторной батареи, в случае необходимости произведите подзарядку последней;
h. Удостоверьтесь в полноте заряда батареи, – одна неисправная банка может явиться причиной перезаряда батареи);
i. Отсоедините от батареи сначала отрицательный, затем положительный провода. Оцените состояние проводов батареи в местах их подключения их к полюсным клеммам последней. Проверьте надежность крепления клеммных зажимов. Тщательно зачистив контактные клеммы, подключите батарею.
Вместо амперметра можно также воспользоваться индуктивным индикатором тока, который всегда можно достаточно дешево приобрести в магазинах автомобильных аксессуаров.
Несмотря на популярность даунсайзинга, очередное ужесточение экологических норм и всемирный призыв к ограниченному потреблению ресурсов, такие автомобили, как Toyota Land Cruiser J100 всегда будут иметь верных поклонников, которые знают, что покупают и используют их по назначению (хотя и не всегда). Большой Land Cruiser – это реальный внедорожник, а не роскошный SUV для передвижений по асфальту. Он был создан специально для того, чтобы стойко переносить даже самые суровые условия эксплуатации.
История модели
Ленд Крузер J100 был представлен в 1997 году. Первый рестайлинг состоялся в 2003 году. Он затронул интерьер, а задние фонари получили прозрачные рассеиватели указателей поворота. Изменения затронули и решетку радиатора.
В 2005 году был проведен очередной фейслифтинг. Снаружи его можно распознать по обновленной светотехнике. Центральная консоль приобрела более эстетичный вид и дополнительный дисплей вверху. В стандартное оснащение вошли системы стабилизации и антипробуксовки A-TRC.
Все версии в обязательном порядке имели постоянный полный привод с редуктором, а в некоторых экземплярах присутствовала и блокировка заднего моста.
Кузов и интерьер
Хотя J100 и принадлежит к группе дюжих Ленд Крузер, он всего лишь на 8 см длиннее популярного Toyota Prado 120. Зато более ощутима разница в ширине - на 15 см в пользу «сотки», что, безусловно, заметно в интерьере.
Наверное, не стоит добавлять, что качество отделки салона бескомпромиссно высокое. Единственное к чему можно придраться – вытирающаяся кожа на рулевом колесе. Кресла до 300 000 км, как правило, не показывают никаких признаков износа.
Запаса пространства в избытке в любом из направлений. Багажник располагает объемом 1300 литров (до крыши). Многие экземпляры на борту имеют все что возможно. Правда, навигация встречается реже - шла в комплекте с камерой заднего вида. За дополнительную плату предлагался третий ряд сидений из двух кресел, которые в сложенном положении располагались вдоль бортов багажника.
Двигатели
4.5 л R6 (212 и 215 л.с.) – 1FZ-FE
4.7 л V8 (228 и 231 л.с.) – 2UZ-FE
4.2 л R6 (165 и 167 л.с.) - 1HD-T
4.2 л R6 (201 и 204, 250 л.с.) – 1HD-FTE
Все силовые агрегаты Лендкрузер 100 имеют ГРМ, приводимый в действие зубчатым ремнем.
Главный враг турбодизеля 1HD – нагар в головке блока, образованию которого способствует закоксованный клапан EGR (после 300-400 тыс. км). Предвестником напасти послужит стук или звон. Чтобы избежать проблем, клапан EGR необходимо либо регулярно прочищать, либо просто заглушить. Кроме того, 4,2-литровый турбодизель нуждается в периодической регулировке клапанов – каждые 50 000 км.
Топливные форсунки (от 15 000 рублей) и турбина (от 46 000 рублей) служат 400-500 тыс. км. А вот ТНВД может потребовать внимания уже спустя 200 000 км. Новый агрегат обойдется в 42 000 рублей. В некоторых случаях возможен ремонт - 5 000 рублей за ремкомплект. Кроме того, сбоить может управляющий соленоид SPV (от 22 000 рублей) или клапан опережения (от 10 000 рублей).
Многие покупатели предпочли бензиновый 4,7-литровый V8. Он имеет две важные особенности: неограниченное количество крутящего момента при любых оборотах и отсутствие оборудования, которое может выйти из строя. Впрочем, все бензиновые моторы очень надежные. Менять приходится разве что катушки зажигания (около 5 000 рублей за штуку).
Коробка передач
5-ступенчатая механика полагалась только дизельным агрегатам. Она практически вечная. Тем не менее, большинство машин оснащены автоматом. До 2003 года он имел четыре передачи (A340F), а после пять (с дизельными моторами только с 2004 года). Обе АКПП разработаны Aisin.
4-скоростная A340F весьма надежная и неприхотливая - приезжает на ремонт после 400 000 км. Чаще всего изнашивается гидротрансформатор, что приводит к вибрациям и биениям, а так же к износу насоса, сальника и втулки.
5-диапазонная A750F оказывается в сервисе раньше – уже после 200-250 тыс. км. Первыми вырабатывают свой ресурс соленоиды, тефлоновые и резиновые кольца, бумажные прокладки. При регулярных выездах на бездорожье возникают проблемы с гидротрансформатором и гидроплитой. Для ремонта понадобится свыше 60 000 рублей.
Трансмиссия
К 300-400 тыс. км при смене режима движения в трансмиссии возникают удары или толчки. Это суммарный люфт, который складывается из небольшого люфта каждого элемента трансмиссии. Для устранения проблемы в отдельных случаях понадобится 200 000 рублей. Впрочем, нередко избавиться от недуга удается после ликвидации люфта в приводах и шлицевых соединениях переднего моста.
Со временем перестают включаться блокировки. Проблема в сервоприводах и проводке – они сдаются под воздействием воды.
В конечном итоге настает черед и переднего редуктора – изнашиваются сателлиты. Стоимость ремонта – около 20 000 рублей. Задний редуктор гораздо выносливее. Возрастные машины страдают от подтекающих сальников полуосей.
Ходовая
Самая большая разница между J100 и предшественником J80 наличие независимой 2-рычажной торсионной передней подвески вместо жесткого моста. Такое решение, безусловно, повысило комфорт движения, однако получило много критики со стороны поклонников off-road. В первую очередь из-за снижения прочности и ресурса конструкции. Сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы ходят более 60-100 тыс. км даже в жестких условиях эксплуатации.
Другой источник проблем – сложная система гидравлической подвески АНС с системой активного регулирования высоты. После тяжелого бездорожья зад может «осесть». Иногда достаточно заменить датчик уровня/положения кузова, но порой нанесенный ущерб гораздо больше. После 150-200 тыс. км могут потечь амортизаторы (20 000 рублей за штуку), что приводит к более частой работе «моторчика» и, как следствие, его износу. Кроме того, с возрастом рвется мембрана в гидроаккумуляторах.
Радикальное решение – замена всей подвески вместе с торсионами на обычную - пружинную. Комфорт от такой переделки снижается незначительно.
Через 200-300 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Спустя 300-400 тыс. км приходится менять неисправный насос ГУР. Стоимость оригинала – от 31 000 рублей, а аналога – от 14 000 рублей. Ремкомплект за 1 000 рублей продлит жизнь насосу ненадолго. Порой приходится бороться и с люфтом рулевого вала.
Не для города
Что касается тормозной системы, то ее низкая эффективность вовсе не является признаком неисправности. Это особенность «сотки». Тем не менее, тормозов вполне достаточно для безопасного движения по шоссе и тем более на бездорожье, но стоит признать, что скорость замедления для городских условий не достаточная. Большая масса потребовала установки на передние колеса четырехпоршневых тормозных суппортов. Они не слишком долговечные, но подлежат ремонту. С 2004 года все J100 стали оснащаться задними дисковыми тормозами.
При больших пробегах сдается главный тормозной цилиндр – начинает проваливаться педаль тормоза. Стоимость нового ГТЦ 100 000 рублей, а «бэу» - 20-70 тыс. рублей. Узел лучше заменить, так как после ремонта он ходит очень мало.
Надежность
Многие экземпляры уже перешагнули рубеж 500 000 км, что, конечно же, сказывается на техническом состоянии. Наиболее уязвимые места Тойота Ленд Крузер 100 – подвеска и трансмиссия, которые требует больших вложений для восстановления. Поэтому следует избегать предложений с заманчивой низкой ценой и признаками неисправности.
К сожалению, возраст берет свое, и коррозия активно атакует кузовное железо. В зоне риска колесные арки, пороги, дверь багажника, усилитель заднего бампера, полка переднего крыла, рамка ветрового стекла и крылья. Ржавчина поселяется и на раме. Регулярная обработка антикоррозионным составом – обязательна. Кроме того, коричневая чума приканчивает и трубки второго контура кондиционера.
Спустя 250-300 тыс. км нередко отказывает электропривод дверных замков и стекол. Что радует, так это отсутствие каких-либо систематичных проблем с электрикой.
Land Cruiser 105
TLC 105, несмотря на то что очень похож на «сотку», имеет существенные отличия. Он построен на базе TLC 80 и оснащался зависимой передней подвеской с неразрезным мостом на пружинах. Вместо рулевой рейки использовался редуктор. Двигателей предусмотрено всего два: атмосферный 4,2-литровый дизель 1HZ (R6 / 129 и 131 л.с.) и бензиновый 1FZ-FE объемом 4,5 л (R6 / 212 и 215 л.с.). Модель, прежде всего, предназначалась для рынков Африки, Австралии, России и Южной Америки.
Заключение
Поездки за рулем Toyota Land Cruiser 100 могут стать тяжелым испытанием для вашего кошелька. Однако сложно найти более универсальный и выносливый внедорожник на все случаи в жизни. А если что-то и ломается или чрезмерно быстро изнашивается, то, как правило, из-за частых выездов на бездорожье.
аккумуляторы у LC100
Привет из лендровероконфы! Есть знакомая 100-ка с 1hd-fte с двумя аккумуляторами. Сдохли, похоже, оба. Подскажите, плз, какие аккумы там стоят штатно, и какие лучше поставить - Aч, линейные размеры, полярности, 12/24V и, может, еще какие-то особенности?
Кстати, не страшно такую машину прикуривать от обычной советской бензиновой авты с БСЗ, коммутатор не погорит?
Рассказываю. ;-) > Привет из лендровероконфы! Есть знакомая 100-ка с 1hd-fte с двумя аккумуляторами. Сдохли, похоже, оба.
А может быть и нет.
Будете снимать и менять на новые - не выбрасывайте.
Могут ещё пригодиться.
Подскажите, плз, какие аккумы там стоят штатно,
и какие лучше поставить - Aч, линейные размеры, полярности, 12/24V и, может, еще какие-то особенности?
Например - American 105D31L и 105D31R.
Все остальные интересующие Вас параметры вы легко обнаружите поиском в сети,
найдя эти модели аккумуляторов.
Их ДВА, они "зеркальные", Вам нужно купить ОБА. ;-)
>
> Кстати, не страшно такую машину прикуривать от обычной советской бензиновой авты с БСЗ,
коммутатор не погорит?
Не погорит, т.к. там его "тупо нет". ;)))
А что завидовать? У меня тоже всё хорошо. ;))) Ты лучше расскажи - греется оно у тебя "на ходу" быстро?
Я имею ввиду при "минус 15. 20".
А если завести и ждать на ХХ?
мну сравнивать надо с 1хз, с тобой некорректно будет по шкале греется также как 1кз-те. в салоне дубак, но у меня задняя печь заглушена.
завести и ждать на хх не получится, в кпп залит гудрон. автомат прогрева не дает должных оборотов по этой причине, - спасаюсь только ручным газом.
> Ты лучше расскажи - греется оно у тебя "на ходу" быстро?
> Я имею ввиду при "минус 15. 20".
>
> А если завести и ждать на ХХ?
>
Ну-у. > а в дизеле АКБ парой меняются если что?
Если умрут "оба два", то да. ;))
И, в принципе, лучше конечно поменять парой на новые-свежие,
тогда они потом будут лучше работать и дольше прослужат.
> > Кстати, не страшно такую машину прикуривать от обычной советской бензиновой авты с БСЗ,
>
> Нет, не страшно.
>
>
> коммутатор не погорит?
>
> Не погорит, т.к. там его "тупо нет". ;)))
На советской машине с БСЗ он "тупо есть" :)))
Смотри. ;))) *щёлкает пальцами* > > Например - American 105D31L и 105D31R.
> > Все остальные интересующие Вас параметры вы легко обнаружите поиском в сети,
> > найдя эти модели аккумуляторов.
> > Их ДВА, они "зеркальные", Вам нужно купить ОБА. ;-)
> >
> О! Спасибо, хотя бы понятно, что два разной полярности. Насчет линейные размеры поискать по сети - ищу, но как-то нету. Даже в потугах на микрокат. А еще работать надо :(
>
> > > Кстати, не страшно такую машину прикуривать от обычной советской бензиновой авты с БСЗ,
> >
> > Нет, не страшно.
> >
> >
> > коммутатор не погорит?
> >
> > Не погорит, т.к. там его "тупо нет". ;)))
>
> На советской машине с БСЗ он "тупо есть" :)))
Вопрос же был: ". не страшно такую машину прикуривать. "
И правильный ответ: "нет, такую не страшно". ;))
Так не честно! :)))) Это если знать, какой аккумулятор. А если искать что-нить типа "аккумулятор для land cruiser 100" или "аккумулятор для 1hd-fte", то хрен найдешь.
Кстати, аккумы купили, поставили, надеюсь будет все ок.
Вас это не должно волновать. > и у коммон рейла могз нормально относится к прикуриванию от донора?
Т.к. "коммон рейла" там НЕТ - это же не ведровер. ;)))
для тов. Сухова.
не считаю таковым по следующим причинам:
1. общие законы физики и основы электротехники - при параллельном
соединении - напряжение на всех участках цепи будет одинаковым, а сила
тока на последнем потребителе уменьшаться. при последовательном
соединении - наоборот - сила тока будет постоянно на все участках, а
напряжение - уменьшаться.
2. я действительно не знаю соединение источников тока и напаряжения в
дизельных авто (всю жизнь бензинка от оки до кукурузера). в сязи с этим
было высказаны две мысли - в зависимости от соединения аккумуляторов.
3. на любом дополнительном проводнике (включая севшие аккумуляторы,
провода прикуривания и т.д.) существует "просадка напряжения" и "потери
на нагрев проводника" поэтому аккумулятор лучше брать повышенной
мощности. соседи по парковке эмпирическим путем убедились - "горячая"
Ваз-десятка 60-амперный аккумулятор не смогла прокрутить прошлой зимой
(улица, открытая парковка, минус 30 или около того) митсубиши паджеро3
(стоял 90 аккумумлятор). я на волге с 66-амперным даже не стал пытаться
это сделать. подъехал фольк дизельный с 90 ли 100 амперным
аккумулятором - завели со сторой попытки.
4. сам по возможности "не курю" и "не прикуриваю", ибо как говорил мой
отец (общий стаж за рулем - больше чем мне лет) "в минус 30 - не боле 10
попыток, потом можешь снимать на зарядку"
P.S. редко бывают свободные минуты чтобы отвечать быстро
Жуть. Чтобы на советской легковухе был аккум порядка 120-150ач :) Читала, что лучше прикуривать не включая зажигания на доноре.
Так ли неубиваема "Сотка"? Выбираем подержанный Toyota Land Cruiser 100
alt=" Фото: Пресс-служба Toyota." />
Как и в случае с LC Prado при выборе топового внедорожника Toyota нужно учитывать все косвенные факторы его имиджа в России. А именно повышенную угоняемость, популярность в криминальных кругах и достаточное количество ввезенных из-за границы "серых" экземпляров. Кроме того, большая часть TLC 100 сегодня имеет чудовищные пробеги (свыше 350, а то и вовсе свыше 500 тыс.км), которые, конечно, подтверждают легенду о небывалой выносливости внедорожника, однако новому хозяину от этого будет не легче, поскольку масса агрегатов давно выкатала свой ресурс и требует замены.
Итак, Toyota Land Cruiser 100 появился на рынке в далеком 1998 году, так что первые экземпляры сегодня перешагнули 20-летний рубеж. При этом даже они в силу российских мифов, легенд и преданий, а также безмерного преклонения перед маркой Toyota российских автомобилистов стоят не меньше полумиллиона рублей. Причем это самые дешевые экземпляры, рассматривать которые мы бы не стали. Приличные хотя бы на вид версии начинаются от 800 тыс. рублей, а варианты хоть с какими-то гарантиями начинаются уже от миллиона.
Кстати, обратим внимание, что отделы Trade-in официальных дилеров, несмотря на хорошую ликвидность внедорожников Toyota LC, связываться и с "Сотками", и с "Прадо" не торопятся: через официальные сети проходит всего около 10-15% предложений на вторичном рынке.
В 2002 году Land Cruiser 100 пережил рестайлинг, а в 2005 еще одно косметическое обновление. В 2007 модель сошла с конвейера, уступив место новому поколению с индексом "200".
В России флагман Toyota встречается всего с двумя моторами: рядной дизельной "шестеркой" и могучим бензиновым V8. Стоит иметь ввиду, что у внедорожника была специальная утилитарная версия с индексом "105" (фактически это прошлый Land Cruiser 80, накрытый кузовом от LC100), которая часто использовалась для спецзадач. Например, такие "Круйзеры" служили в армии, полиции, ООН и много где еще. А на вторичном рынке их часто покупали как основу для внедорожного тюнинга.
"Сто пятый" отличается распашными задними дверями, часто некрашеными черными бамперами, простыми комплектациями вплоть до ручных стеклоподъемников, дефорсированным дизельным мотором, а также бензиновым двигателем 4.5 с механическими коробками передач.
Базовым для Land Cruiser 100 служил рядный 6-цилиндровый дизель объемом 4.2 литра серии 1HD. Мотор имел несколько модификаций, самой распространенной из которых была топ-версия мощностью 204 лошадиные силы. Двигатель не в пример надежнее своего 3.0-литрового "коллеги" на Prado, однако также имеет ряд нюансов.
В первую очередь, стоит помнить, что мотор имеет ременной привод ГРМ, который требует замены каждые 100 000 км, а с учетом возраста машины, менять его стоит не позже 80 000 км. Про качественное топливо и масло (замена не реже каждых 10 000 км) в очередной раз говорить не будем - это само собой.
Двигатель критично относится к чистоте воздушного и топливного фильтра, что отражается нестабильной работой агрегата. Кроме того, каждые 40-50 тыс.км необходимо регулировать клапана. Игнорирование процедуры приведет к разрушению системы их привода и печальным последствиям для мотора.
Особого внимания требует и система охлаждения, которая остужает не только сам двигатель, но и его турбину. Любая неисправность в системе приводит к перегреву наддува и его поломке, которая сказывается и на моторе.
Повышенный расход масла - первый намек на приближающийся капремонт. Если замена маслосъемных колпачков не поможет, готовьтесь к большим тратам.
Самым распространенным двигателем для Land Cruiser 100 остается чугунный бензиновый V8 4.7 серии 2UZ мощностью 235 лошадиных сил. Двигатель действительно имеет впечатляющую надежность и ресурс свыше 500 тыс.км, само собой, при должном уходе.
Опять же, особенностью мотора является ременной привод ГРМ, который на возрастной машине нужно менять каждые 70-80 тыс.км. Причем работа требует аккуратности из-за хрупкого натяжителя. Также как и на дизеле, бензиновый V8 требует обязательной регулировки клапанов каждые 40-50 тыс. км. Удивительно, но все остальные неисправности двигателя могут возникнуть только с непутевыми владельцами, которые игнорируют профилактическое обслуживание машины. Основной контроль связан с топливной и охлаждающей системами, а также со всевозможными датчиками, которые выходят из строя по причине их физического износа (в частности, контактов) или повреждения.
На Toyota Land Cruiser 100 устанавливалась как механическая, так и автоматическая коробка передач, но до России ввиду статуса машины официально добрались только автоматы. "Механики" сегодня встречаются как раз на "бюджетных" Cruiser 105.
До 2002 года на внедорожник устанавливался 4-ступенчатый автомат от прошлого поколения LC80, а потом его заменила новая пятидиапазонная трансмиссия. Особых технических проблем ни с одной коробкой не выявлено.
"Механика" почти вечная и при регулярной профилактике ходит до полумиллиона километров. Сцепление при равномерной эксплуатации ходит до 200 тыс. км.
Надежность автоматов зависит от режима эксплуатации. Toyota Land Cruiser 100 нередко использовались и как суровые покорители бездорожья, и как скоростные машины сопровождения "босса", что пагубным образом сказывалось на состоянии коробок передач. Старый автомат более ресурсный, пробег нового заявлен на уровне 250 тыс.км, а на первых экземплярах встречались проблемы переключений на высших передачах. Оба требуют регулярной замены масла (не реже каждых 60 тыс.км) и не любят перегревов.
Что касается полного привода, то у TLC100 он постоянный, с понижающей передачей и межосевой блокировкой. Карданы требуют шприцевания на каждом ТО, а масло в раздатке стоит менять не реже 40-50 тыс.км. Как и у Prado встречаются проблемы с электронным приводом трансмиссии. Что касается остальных частей, то их состояние, само собой, опять зависит от режима эксплуатации. Причем недостатком будет являться как регулярное использование на бездорожье, так и полное его игнорирование.
Например, от старости и бездействия могут ржаветь и закисать различные механизмы привода. Первые экземпляры "Сотки" имели проблемы с передним редуктором. Любители больших внедорожных колес вдвое сокращают ресурс крестовин. Остальные элементы страдают, как правило, от физических повреждений при езде по бездорожью.
Элементы подвески и рулевого управления LC100 в среднем спокойно ходят свыше 100 тыс. км, опять же, при условии аккуратной эксплуатации. Амортизаторы выдерживают свыше 150 тыс.км. Единственной проблемой может стать гидроподвеска TEMS на топ-комплектациях "Круйзера". Время и бездорожье убивают датчики положения кузова, магистрали, проводку и прочие элементы. Гидросистема и система питания подвески требуют регулярного обслуживания.
К слабым системам можно отнести тормоза. Регулярные прострелы на мощном, но тяжелом внедорожнике, быстро перегревают механизмы, что приводит к ведению дисков и дальнейшей поломке элементов системы. Нередко на "Крузаках" можно встретить тюнинговые тормоза, что косвенно является признаком машины сопровождения - от таких экземпляров лучше отказаться.
Toyota Land Cruiser 100 имеет средний уровень коррозийной стойкости, что сильно зависит от повреждения ЛКП. В основном ржавчина появляется на кромках дверей и капота, закисает замок багажника.
Кроме того, стоит избегать версий, пригнанных с Ближнего Востока, так называемых "арабов", которые вообще не имели защиты. Проблемой может стать и идентификация агрегатных номеров - их сохранность стоит проверять сразу. Например, VIN-номер держится на заклепках, а его дубликат появился только в 2005 году, и то на наклейке.
О главной проблеме Toyota Land Cruiser 100 часто пишут сами хозяева в объявлениях: "Желающим купить "новый Крузак" за миллион просьба не звонить". Собственно, этими словами все сказано. Самому молодому экземпляру сегодня исполнилось 12 лет, а основному количеству вариантов от 15 до 20 лет. Даже при изначальной супернадежности узлов усталость металла и физический износ никто отменить не в силах. Пробеги сегодня достигают 350-500 тыс км, а история многих "Крузаков" вызывает вопросы.
Так или иначе, а задавшись целью найти достойные экземпляры можно. Кроме того, к сегодняшнему дню на рынке полно неоригинальных запчастей, а многие агрегаты научились восстанавливать. Приоритет стоит отдавать бензиновым вариантам и машинам, купленным новыми в России. Любителям олдскула и сурового бездорожья стоит поискать "живые" экземпляры LC105 - иногда их покупали просто как самый дешевый "Круйзер" и не эксплуатировали в экстремальных режимах.
А вот всевозможных джиперов, внедорожников, пригнанных из-за рубежа, а также Land Cruiser, стоявших на учете на юрлице, лучше избегать.
Изучаем схемы предохранителей Land Cruiser 100
Предохранители Ленд Крузер 100 находятся в блоках, и защищают электрическую сеть автомобиля от поломок, в том числе замыканий, повреждений оплётки, воздействия повышенной электрической нагрузки.
Далее приведены названия, примерное расположение различных предохранителей и узлов Land Cruiser 100 разных годов выпуска, в том числе с леворульным\праворульным управлением.
Предохранители и блоки в салоне Land Cruiser 100
Предохранители в Тойоте Ленд Крузер 100, выпущенной с 1998 по 2003 года, для левосторонней компоновки (LHD) располагаются слева (если смотреть со стороны салона авто). Рядом по схеме находится:
С правой стороны левостороннего Ленд Крузера 100 находятся такие: автоантенное реле (№12), узел по контролю коробки передач, управляющий двигателем (№13). Ниже размещаются блоки управления блокированием дифференциалов (№14, №15), круиз-контролем (№16), распредблок (№17), контролирующий вспомогательный нагреватель (№18).
В отличие от указанной комплектации, в Тойоте Ленд Крузер LHD выпуска 2003-2007 годов, предохранители компьютера автотранспондера ключа (№5) расположены справа, а вместо распредблока или реле MTR (справа) установлен предохранительный блок (№17).
Блок плавких вставок в салоне TLC 100 (1998 – 2002)
Крузак 100 имеет в салоне плавкие предохранители (предохранительные блоки), отключающие при необходимости:
Узлы предохранителей LC 100 (2002 – 2007)
Левый блок плавких вставок Ленд Крузер 100 включает в себя контроль отключения:
Land Cruiser 100 (предохранители узла справа):
Блоки предохранителей под капотом TLC 100
Схема предохранителей Тойоты Ланд Крузера включает в себя (расположены в правой части подкапотного пространства):
Слева находятся блочок по управлению правым автофонарём, дневных огней (№3), реле подогревателя на впуске (№14).
Узел плавких вставок (2002 – 2007)
Блок предохранителей Тойота Ленд Крузер 100 (плавких вставок), находящийся под капотом, отключает:
Не выключается аварийка TLC100
Собственно после сегодняшнего дождя словил интересный глюк.
Только стоит выключить зажигание, как начинает работать аварийка. Ни кнопкой ни чем не отключается. Включаешь зажигание - всё норм работает.
Так же горит постоянно лампочка security на панели, не реагируя на наличие ключа в замке.
Пока решил тупо выдернув предохранитель.
Жопой чую, что где-то что-то залило и шайтан-арба об этом сигнализирует, но где и что?
И что с ним делать. Ато даже как-то неудобно машину где-то постоянно мигающую оставлять.
Или ждать пока само просохнет?
Собственно после сегодняшнего дождя словил интересный глюк.
Только стоит выключить зажигание, как начинает работать аварийка. Ни кнопкой ни чем не отключается. Включаешь зажигание - всё норм работает.
Так же горит постоянно лампочка security на панели, не реагируя на наличие ключа в замке.
Пока решил тупо выдернув предохранитель.
Жопой чую, что где-то что-то залило и шайтан-арба об этом сигнализирует, но где и что?
И что с ним делать. Ато даже как-то неудобно машину где-то постоянно мигающую оставлять.
Или ждать пока само просохнет?
Ну зачем плодить такие темы !
Сейчас куча СОВЕТОВ посыпется .
Посмотри схемы. Я нелавно в файлы выкладывал.
Но вообще на сигналку штатную похоже
Да схемы посмотри , и все пройдет .
Все равно в конечном итоге нужно к специалисту обращатся .
Но это не наш метод .
Мы сначала выслушаем все советы , попробуем шамана с бубном вызвать ,
к Кашпировскому обратимся , фотку авто выложим .
Вдруг кто то по фотографии лечит !!
А может и пройдет само .
Ну а не получится , поведем автодруга к специалисту на СТО.
Но потом , после соблюдения ритуала !
- BOX4x4, Зундер, Pit Bull и 2 другим это нравится
Ну зачем плодить такие темы !
Сейчас куча СОВЕТОВ посыпется .
Вот уже первый .
Да схемы посмотри , и все пройдет .
Все равно в конечном итоге нужно к специалисту обращатся .
Но это не наш метод .
Мы сначала выслушаем все советы , попробуем шамана с бубном вызвать ,
к Кашпировскому обратимся , фотку авто выложим .
Вдруг кто то по фотографии лечит !!
А может и пройдет само .
Ну а не получится , поведем автодруга к специалисту на СТО.
Но потом , после соблюдения ритуала !
Отличный совет из серии: Поди туда не знамо куда, найди то не знамо что.
Знаете ли, мил человек, хороший автоэлектрик на сегодняшний день - это что-то из мифов народов севера.
Если бы у Вас в профиле было написано "Киев", то я посоветовал бы обратиться на СТО "Вездеход".
Есть ещё один толковый электрик, но он этим сейчас не занимается.
- SHOSS это нравится
Отличный совет из серии: Поди туда не знамо куда, найди то не знамо что.
Знаете ли, мил человек, хороший автоэлектрик на сегодняшний день - это что-то из мифов народов севера.
Диагностировать толком не умеют, найдут первую попавшуюся поломку и "готово". Ты отъедешь от станции на 3 км, а оно опять, возвращаешься, сообщаешь, мол не подчинили, а в ответ: "Ну ой, давайте дочиним, но уже за новые деньги". И так по кругу сто раз.
Но вот если их носом ткнуть, что проблема конкретно в этом месте и сделать нужно то-то и что-то - тогда да, сделают в лучшем виде.
Поэтому я и обращаюсь с советом, вдруг кто уже сталкивался и нашёл причину, чтобы можно было с конкретной проблемой топать на СТО.
Хороший электрик это который? Тот , который оставит все " сопли " на месте , а починит только ту которая поломалась совсем)))) Остальные же еще очень даже ничего! Их трогать не надо , так-как это дорого и на следующие выходные надо тоже чем-то заняться
Собственно после сегодняшнего дождя словил интересный глюк.
Только стоит выключить зажигание, как начинает работать аварийка. Ни кнопкой ни чем не отключается. Включаешь зажигание - всё норм работает.
Так же горит постоянно лампочка security на панели, не реагируя на наличие ключа в замке.
Пока решил тупо выдернув предохранитель.
Жопой чую, что где-то что-то залило и шайтан-арба об этом сигнализирует, но где и что?
И что с ним делать. Ато даже как-то неудобно машину где-то постоянно мигающую оставлять.
Или ждать пока само просохнет?
Для того , чтоб машина поймала глюк от дождя ее надо либо утопить , либо стять капот и крышку с блока предохранителей.
Ленд крузер 100 утечка тока
у меня с иммобилайзером траблы были, сперва она заводилась потом
через 500 метров глохла, потом вообще не стал заводится, позвал брата с батарейкой от иммобилайзера и вся проблема решилась.
предохранитель
Посмотри контакты на предохранителе EFI, под капотом. Они иногда подгорают. Предохранитель на 20 ампер.
Или просто нет контакта на клеммах аккумулятора.
Как решил проблему?
Есть парень
Дьулус нормально делал - читал штудировал инет. кажется импульс называется у него фирма. Победил проблему ктр не смогли спецы в 12вольт и Колми сделать . Конечно там и там не ахти мастера но всё же он лучше их. Не рекламирую но проверь . Хотя Порш кайен не смог сделать. Кстати они с выездом.
Вот нашел номер
У "сотки", на которой я езжу, два глюка было
Первый выяснили в гараже электриков, куда отбуксировали после того, как заглохла зимой и отказалась заводиться. Симптомы практически один-в-один как написано. Оказалось стартер сдох. Ну то есть совсем. Подшипники искрошились.
Электрики сказали: а что вы хотите, его с конвейера не меняли, а висит он низко и вся наша водно-пылевая взвесь на нём оседает. 14 лет же открутил! Пора бы уже :)
В общем, поменяли. Менять трудно. Либо на подъёмнике снизу всё снимать, либо одну половину клапанную с двигателя. Но зато уж поменяли и езди ещё 10 лет.
Глюк номер два остался - время от времени, если оставляешь машину заведённой, показывает, что сел аккумулятор (2,4 В, 7,3 В показывает на брелоке сигналки) и глушит двигатель. Хотя аккумулятор заряжен и всё с ним в порядке. На форумах по этой сигналке узнал, что иногда датчик вольтажа глючит, надо съездить поменять. а то следующей зимой нескучно будет :)
Читайте также: