Ленд крузер 200 плохо заводится на холодную дизель
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Проблема с запуском
Toyota Land Cruiser 2009, двигатель бензиновый 4.7 л., 288 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Toyota Land Cruiser, 2008
Toyota Land Cruiser, 2014
Toyota Land Cruiser, 2018
Toyota Land Cruiser, 2014
Комментарии 43
Саламалейкум братец. Хотел спросить в чем проблема была? Устранил? Такая же проблема сейчас на 200 ке 2015 г. Газ бензин, заводиться со 2 раза, свечи поменял, форсунки почистили, но все равно так
ВаСалам, газовики помогут, у меня форсунки перепускали давление в цилиндры, лучше на диагностику в хороший сервис ГБО
Разобрался с проблемой? Что было?
На машине ГБО? Запуск же выполняется на бензине.
Когда форсунки перепускают газ в цилиндры, из-за нарушения герметичности, Запуск происходит половину на бензине, и те поршня что заполнены газом из-за пропуска-на газе, а на газе машина заводится тяжко любая
Такая же проблема, тоже гбо стоит, но не пользуюсь, а если упостошить бак газа полностью, проблема не уйдёт?
Попробуй, и мозги гбо отключи
belazdriver
Дима привет! В Краснодар кстате переехали с мск боги Гбо, езжу с их установкой 5 год и все четко👍
Привет Вить, я как поставил, так и обслуживаю в lpg tech возле Катюши на ростовском, жалоб нет ) Эту проблему решал в Кемерово, где подобного оборудования в глаза не видели, тут за раз наладили …
Отлично👍Мы когда нибудь южным составом крузероводов поедим на покатушки интересно😜
В каком районе города живешь?
Район Северных мостов
Ещё и сосед😁ладно в Ватсапп спишимся🤝
Ок, тоже заметил что на ипподромной моешься иногда )
Очень может быть и батарея, ее легко проверить. Ставь щупы на клеммы смотри сколько показывает, потом включаешь дальний свет, обдув на полную мощность и опять смотри на показания. Каждое падение на 2 вольта это неисправная банка батареи.
И второе, я посмотрел бы неактивные ошибки по датчику коленвала. При этой ошибке мотор запускается не сразу, а после запуска ошибка переходит в неактивную.
Тоже считаю что аккумуляторы. У меня после ночной стоянки на улице тяжело заводился… потом в течении дня, как ни в чем не бывало! И проездил так 2 недели, не мог причину понять, при этом заряд аккума показывал норму! И вот две недели, утро, и не завелся, вообще никаких движений, даже руль не выезжал… Пробовали пуско-зарядочной 220v запускать/заряжать, не помогло! Купил новые аккумы, поменял, и всё снова работает как часы.
P.s. Родные аккумы проходили 6 лет пробег на тот момент 120т.))
Не претендую на правоту. На дальнем востоке Роснефть использовала новую присадку в АИ-95. После это все машины с большими движками перестали заводится с первого раза. Тойота центр сказал что присадка испортила форсунки. Они переставали держать давление до утреннего пуска. Решение проблемы было замена всех форсунок. Я на 92 м бензаке
Холодный запуск двигателя
Каждый владелец дизельного двигателя знает, что для нормального пуска дизеля при отрицательных температурах окружающего воздуха требуется выполнить ряд условий, но тем не менее не все на практике следуют этим правилам в надежде на русский авось.
Вот и я наступил на те же грабли, зная, что при понижении температуры ниже -25 °С нужно предварительно подготовить автомобиль, но посчитал, что днем когда будет градусов -20 автомобиль заведется, ан нет не завёлся. В результате пришлось заносить оба аккумулятора и заряжать их сутки.
Причины плохого запуска двигателя зимой
При исправном двигателе 1KZ-TE (хорошая компрессия, рабочие свечи накала), наличии в баке зимней саляры и не забитого топливного фильтра, полностью заряженных аккумуляторных батареях, автомобиль заводится без проблем до -30 °С.
Однако при эксплуатации в городских условиях, поездках на короткие расстояния, использование охранной сигнализации, аккумуляторы постепенно разряжаются в результате чего проблемы с заводкой могут появится уже при температуре ниже -20 °С, поэтому при подготовке автомобиля к эксплуатации зимой обязательно необходимо снимать аккумуляторы и заряжать каждый не менее 12 часов.
Причины которые могут повлиять на пуск зимой:
- недостаточная компрессия двигателя;
- неисправность хотя бы одной свечи накаливания;
- летнее топливо;
- забитость топливного фильтра;
- засоренность воздушного фильтра;
- вязкость моторного масла;
- заряженность и исправность аккумуляторных батарей;
- исправность стартера.
Запуск двигателя зимой
Если запарафинился топливный фильтр и у вас нет возможности его заменить прямо сейчас, можно попытаться его отогреть при помощи полотенца и кипятка из чайника.
В этом случае я использую специальный флакон с соском на крышке от импортного клея ПВА, который остался после ремонта в квартире. После размораживания фильтра снимается патрубок идущий на ТНВД, при помощи ручного насоса прокачки топлива заполняется данный флакон дизтопливом, накручивается крышка и сосок вставляется в подающий патрубок а флакон устанавливается вертикально.
Теперь топливо подается в ТНВД без фильтра, объема этого топлива хватает, чтобы немного прогреть двигатель и топливо около заборника в баке (за счет обратки). После выработки топлива из флакона, патрубок ТНВД устанавливается обратно на фильтр и прокачивается ручным насосом.
Запуск холодного дизеля
Процесс запуска при температуре ниже -20 °С, заключается в следующем:
— отключаются все энергопотребители автомобиля (магнитола, печка и т.п.);
— включаем зажигание (стартер не запускаем), следим за индикатором нагрева свечей накала и поле его потухания ждем 15 секунд и повторяем процедуру;
— до упора нажимаем педаль газа и отпускаем её на половину;
— включаем зажигание и после того как погас индикатор накала сразу запускаем стартер и вращаем до тех пор пока не заведется, но не более 10 секунд.
Внимание: по мере того как двигатель начинает схватывать нажимаем или ослабеваем нажатие на педаль газа.
Готовьте свой автомобиль к большим морозам заранее, а при температуре ниже -30 °С, старайтесь периодически прогревать двигатель.
Related Posts
No related posts.
Если кому-нибудь может пригодиться данная информация пожалуйста Поделитесь ей в соц. сетях
2 комментария о статье “ Холодный запуск двигателя ”
Для встряски застоявшегося аккумулятора, перед запуском двигателя можно кратковременно, на 3-5 секунд, включить дальний свет.
Это в большей степени актуально для бензиновых двигателей, для дизелей аккумулятор получает встряску при включении свечей накала.
Добавить комментарий Отменить ответ
Предыдущие статьи из категории: Эксплуатация Прадо
Нередко бытует мнение, что при замене колес стандартного размера, предусмотренного заводом изготовителем, меняются показания спидометра автомобиля, что может привести к фиксации радарами и камерами ГИБДД нарушения скоростного режима. Я решил…
Наконец эпопея по ремонту привода блокировки заднего дифференциала завершилась и теперь можно использовать все возможности полного привода Прадо 90 на бездорожье в полной мере. Последним препятствием по его восстановлению оказалась…
Вот и настало время проверить функциональность новых ворсовых ковриков, поездка в лес по грибы в дождливую погоду, самый подходящий для этого случай. После загородной вылазки коврики заметно изменили внешний вид,…
Часто возникает вопрос у владельцев Прадо, что за ошибка № 24, когда она возникает и как её устранить. Лично у меня такой ошибки не появлялось, но мне стало интересно и…
Вот и нашлось время для того, чтобы определить как изменился расход топлива после промывки топливного бака. О том как промыть топливный бак можно прочитать здесь. Начало замера Заезжаем на автозаправку…
Причины плохого запуска дизеля
Несмотря на то что очевидные преимущества сделали дизельные двигатели достаточно популярными, автомобиля с «сердцем» цикла Дизеля остаются достаточно специфической техникой. Поэтому каждому владельцу авто, работающего на солярке, будет полезным узнать неисправности, при которых плохо заводится дизель.
Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:
- морозным утром;
- после длительной стоянки;
- на горячую, когда ДВС прогретый;
- стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.
Специфика
То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.
В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.
Механика
Закоксование поршневых колец
Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:
- выработка в цилиндрах, эллипсность;
- залегание, износ компрессионных колец;
- негерметичность камеры сгорания и многие другие.
Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз. Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем.
Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.
Система пуска
Режим зарядки исправным генераторм
Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.
- проверьте степень заряженности в каждой секции батареи (значение для исправной АКБ, заряженной примерно на 80%, не ниже 12,4.) и значение плотности электролита (соответственно, 1.233);
- окисления контактов на стартере, клеммах АКБ либо «массе» не смогут пропустить на стартер достаточный ток.
ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.
Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.
Воздух
Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.
Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы
- в топливную магистраль низкого давления (желательно перед ТНВД) необходимо врезать прозрачную трубку небольшой длины. Так вы сможете обнаружить пузырьки воздуха;
- компрессором накачайте в бак около 2 Атм давления. Все места повреждения шланга, подсоса в местах уплотнений начнут «потеть».
- во время запуска смотрите на выхлоп. Если двигатель не заводится, но, по крайней мере, дымит (черный дым – это остатки несгоревшего топлива), проблема скорей всего не в завоздушивании системы.
К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.
Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.
Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.
Свечи накала
Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:
- свечи накала;
- реле разогрева;
- шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.
Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.
В большой мороз предназначение системы предпускового подогрева не только в облегчении запуска, но и в помощи при первых секундах прогрева. После затухания «спиральки» на приборной панели, свечи продолжают еще некоторое время работать. Если вам, пускай и с эфира, удалось запустить ДВС морозным утром, но двигатель еще некоторое время продолжает работать неустойчиво, обязательно уделите внимание диагностике свечей накала.
Как проверить
Свечу необходимо вывернуть из колодца;- подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева.
Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.
Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.
Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.
Топливо
Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.
Давление, порция топлива и время впрыска
Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.
Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.
Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.
Форсунки
Безбожно «льющие» форсунки дополняют причины плохого запуска на холодную. Диагностика:
- отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы;
- запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями.
При этом на горячую двигатель запускается нормально, не глохнет, но дымит больше обычного из-за переобогащения смеси. На холодную из выхлопной трубы будет идти дым (не превратившиеся в «туман» капельки топлива, которые поэтому и не сгорели).
Проблемы на горячую
Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.
Первостепенной причиной может быть плунжер. На горячую топливо становится «жиже», что затрудняет нагнетание давления. Если вы заметили, что прогретый двигатель теряет тягу, к тому же плохо запускается, самостоятельно решить проблему можно и не решить.
Плохо Заводится 1HZ.
Вероятнее всего одна из двух причин . Первая проверь аккумуляторы на нагрузку.
Вторая плунжер сел , береш ведро холодной воды , льеш на насос ТНВД если лучше заводится , значит плунжер . Может быть еще компрессия но на 150 тыках мало вероятно , если конечно пробег родной.
P.S. Есть новый плунжер и хорошие дизелисты . Если надо звони .
ИМХО, на таком пробеге такие симптомы маловероятны. Предполагаю, что первая цифра на одометре должна быть 3.
Симптомы болезни топливного насоса.
С ведром воды хороший опыт.
А насчет стартера - не понял.
Еще когда не заводится - стартер "зависает", т.е. не отключается когда зажигание выключаешь. Не знаю, связано ли это с главным вопросом :summer:
Началось со стартера. Еще раз скажу, что возможно это ДВЕ разные проблемы (стартер и заводяемость), а может и ОДНА.
Да, про стартер. После установки сигнализации с автозапуском (стартер видимо хорошо подрочили), он начал время от времени "зависать". Это когда поворачиваешь ключ, стартер крутится, мотор не заводится, а стартер не останавливается даже когда зажигание выключаешь. Приходится открывать капот и снимать клему батареи. Такое зависание было время от времени, и только "на горячую". Стартер зависал, мотор не заводился.
Потом это стало чаще происходить, и иногда даже "на холодную", например, когда утром заводишь. Теперь это почти каждый раз. Я заметил, что если подкачать нососик на фильтре, то проблема получается реже. Т.е. стартер крутит, мотор заводится и стартер отпускает.
Что касается грязи в стартере. Ее там не должно быть, т.к. его три раза перебирали. Не могу говорить за добросовестность. Что-то там меняли, но проблема не ушла.
Сейчас пытаюсь понять что делать: снова разбирать стартер и что-то в нем искать, что-то искать в топливной или все сразу. Хочется просто сфокусироваться на чем-то, а не стрелять по воробьям из пушки.
П.С. Сам мотор работает ровно, тяга хорошая, расход правильный, не дымит ни в каких режимах, не воняет, не стучит ничего, не трясет.
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
TLC200 не заводится, нет реакции на кнопку СТАРТ
Только вернулся из отпуска, а тут уже работы поднакопилось. Кстати рекомендую всем кто не любит на отдыхе сидеть на одном месте пользоваться услугой аренды авто, очень удобно. Эта статья пригодится в первую очередь начинающим автоэлектрикам как пример поиска неисправности с использованием электросхем.
Автомобиль TLC200 прибыл на диагностику на эвакуаторе. Автомобиль не заводится, на кнопку старт не реагирует, фары и габариты не работают. Работает только аварийка, мигает индикатор иммобилайзера, лампы стоп-сигнала и можно помигать дальним светом. Изучаем схему электрооборудования TLC200.
В этом автомобиле всей светотехникой и включением цепей зажигания и АСС занимается Main Body ECU выполненный как одно целое с блоком предохранителей в салоне.
Проверяем питание блока Main Body ECU
Напряжения нет. Далее, пользуясь электросхемой составляю маршрут этой цепи от предохранителя АМ2 в подкапотном блоке предохранителей (который конечно проверен в первую очередь), до разъёма на Main Body ECU.
По схеме расположения находим переходной разъём ЕА2.
Проверяем, питание есть только с одной стороны разъёма, открываем разъём.
На этом месте должен быть пин, но его нет. Куда он делся? Всё просто на самом деле. Так как автомобиль эксплуатируется как и положено джипу, примерно год назад на нём преодолевали довольно глубокий брод и вода попала в этот разъём, контакт находящийся всегда под напряжением просто сгнил.
Бросаем провод в обход разъёма и заводим авто.
Toyota Land Cruiser 200 – гигантомания
Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA
Производство Тойота Ленд Крузер 200 началось в сентябре 2007 года. В Россию официально поставлялись Land Cruiser 200 с двумя двигателями: бензиновым V8 объемом 4,7 л / 288 л.с. (2UZ-FE) и дизельным V8 4,5 л / 235 л.с. (1VD-FTV). После рестайлинга в 2012 году на смену бензиновому мотору 4,7 л пришел более мощный 4,6 л 309 л.с. (1UR-FE).
TLC 200 (2007-2012)
Кроме России Ленд Крузер активно продавался в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. В Европе наибольшей популярностью пользовалась дизельная версия «двухсотки». На североамериканском континенте Land Cruiser 200 предлагался исключительно с бензиновым V8 рабочим объемом 5,7 л (3UR-FE), развивающим 381 л.с. Для стран Ближнего Востока был доступен весь набор указанных выше силовых агрегатов, а так же более скромный бензиновый V6 объемом 4,0 л / 243-271 л.с. (1GR-FE).
Наиболее подробно остановимся на опыте эксплуатации Российских "двухсоток".
Двигатели
Бензиновый 4,7 л имеет ременный привод ГРМ (17 000 рублей плюс 8000 рублей за работу). Преемник объемом 4,6 л получил надежный привод ГРМ цепного типа. Бензиновые агрегаты проблем не доставляют. Некоторые владельцы бензиновых 4,7 л сетуют лишь на появление вибраций в диапазоне 1700-1900 об/мин.
Турбодизель 4,5 л также имеет надежный цепной привод ГРМ. А вот сам двигатель не столь безупречный.
TLC 200 (2012-2015)
После 80-120 тыс. км нередко начинала свистеть вискомуфта дополнительного насоса с нагревателем охлаждающей жидкости. Стоимость нового узла у дилеров около 60 000 рублей, в «магазинах» – около 15-20 тыс. рублей.
Блок управления турбонагнетателями расположен в правом подкрылке. Со временем там скапливается грязь и влага, что вызывает сбои в работе блока.
Российская солярка низкого качества в зимний период зачастую вынуждает прибегнуть к внеплановой замене топливного фильтра. Стоимость нового фильтрующего элемента в официальных сервисах около 1500 рублей, оригинала в магазинах – около 800 рублей, а аналога - 300-500 рублей.
Некачественное топливо ожидаемо сказывается и на ресурсе топливных форсунок. Обычно они выхаживают не менее 200-250 тыс. км. Новая форсунка обойдется в 25-30 тыс. рублей.
Спустя 150-200 тыс. км необходима очистка системы EGR от накопившейся сажи.
К сожалению, ряд дизельных моторов потребовал замены или капитального ремонта. В отдельных случаях 1VD-FTV погибал из-за беспечности владельцев. Способствовали износу и неисправные форсунки. Кроме того, бытует мнение, что жизнь мотору сокращает обилие сажи, попадающей через систему EGR.
Нередко беда случалась из-за повреждения перфорированной трубки стакана масляного фильтра. Она отваливалась при замене фильтра. Неопытные механики, решали, что можно обойтись и без нее, поэтому просто выкидывали "лишнюю" деталь. В результате при закручивании крышки фильтр деформировался, что увеличивало его внутреннее сопротивление, и снижало пропускную способность. Давление масла падало, и двигатель вскоре заклинивал. Примечательно, что роковую ошибку совершали даже механики официальных сервисов. Стоимость восстановительного ремонта составит 400-500 тыс. рублей. Контрактный двигатель меньше чем за 400 000 рублей не найти.
Общая проблема, как дизельных, так и бензиновых двигателей – течь насоса системы охлаждения после 80-120 тыс. км. С данной проблемой столкнулись многие владельцы различных моделей Тойота. Стоимость новой помпы у «официалов» около 6000 рублей, на стороне – около 5000 рублей.
Спустя 200-250 тыс. км может потечь радиатор системы охлаждения (23 000 рублей за аналог).
Трансмиссия
Толчки при переключениях автоматической коробкой передач во время движения, а так же в момент остановки вызваны не неисправностями в коробке, а «закусыванием» крестовин заднего карданного вала. Проблемы появлялись после 20-30 тыс. км и хорошо знакомы владельцам Prado 150. В большинстве случаев недуг проходил после «шприцевания» карданов. Если толчки не исчезали, тогда официалы меняли карданный вал по гарантии.
Неисправные крестовины карданного вала вызывают и вибрации.
Сам «автомат» проблем не доставляет.
TLC 200 (2012-2015)
Ходовая
В подвеске чаще всего приходится менять втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости - после 60-80 тыс. км. Вслед за этим, при пробеге более 80-120 тыс. км, нередко начинали гудеть передние ступичные подшипники (5-7 тыс. рублей). Остальные узлы подвески выносливы и не требуют замены до 150-200 тыс. км.
Стуки в рулевом при проезде небольших неровностей – еще одно распространенное явление, хорошо знакомое обладателям Прадо 150. Недуг развивался после 30-40 тыс. км, а его источник - шлицевое соединение рулевого вала. В некоторых случаях "официалы" прибегали к замене рулевой колонки, но вскоре стук появлялся снова. Затем его изгоняли установкой прижимных шайб после стопорной пружины. Но и это оказалось не панацеей. Впоследствии, "умельцы" придумали компенсатор люфта.
По прошествии 200-250 тыс. км начинает стучать и рулевая рейка. Причина - износ правой опорной втулки. Стоимость новой рейки - около 20 000 рублей.
После 100-150 тыс. км встречается закисание задних суппортов и нарушение целостности пыльников поршней суппортов. Стоимость ремкомплекта около 800-1000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
На первых Ленд Крузер 200 частенько выпадали передние противотуманные фонари: хлипкое крепление. Позже места крепления противотуманок были доработаны. При обращении с проблемой дилеры меняли бампер целиком.
На Cruiser 200, эксплуатируемых по дорогам, активно обрабатываемых реагентами, на раме зачастую обнаруживаются очаги коррозии. Конечно же, рама быстро «не сгниет» - для этого понадобится лет 20, а то и больше, но обработка «антикором» лишней не будет. Рыжие пятна на возрастных экземплярах можно обнаружить под дверными ручками и возле дверных петель. Коррозия может атаковать крепления передних крыльев.
Часто владельцы Land Cruiser сталкиваются с вспучиванием хрома на решетке радиатора. Подобное происходит и с хромированной накладкой на двери багажника. Со временем обтирается краска с порогов: сквозь черную поверхность проступает белесая «плешь». Так же порой верхняя часть двери багажника протирает до грунта краску на нижней створке.
Нередки проблемы и с замком двери багажника (после 30-60 тыс. км), из-за чего постоянно высвечивается сигнализация открытой двери, включается свет в салоне, или сбоит штатная сигнализация. Кроме того, замок перестает срабатывать из-за неисправной кнопки - окисляются контакты из-за попадания влаги. Кнопку приходится ремонтировать либо менять (2-4 тыс. рублей).
TLC 200 (2012-2015)
В салоне со временем обтираются покрытия дверных ручек, а так же вставки под дерево на руле и селекторе АКПП. Многие владельцы жалуются на дребезжание сидений второго ряда и подголовников передних кресел. Так же нередко появляются скрипы в районе бардачка.
Под обивкой подушки водительского сиденья, а иногда и пассажирского, уже на первом десятке тысяч километров появлялась складка: сворачивалась в трубочку поролоновая подкладка со встроенным обогревом. При наличии дефекта дилеры меняли обивку: 40 000 рублей по заказ-наряду.
Некоторые владельцы в зимние морозы сталкивались с неправильным распределением теплого воздуха: с одной из сторон дул холодный воздух, в то время как с противоположной – горячий. Проблема связана с «завоздушиванием» контура отопителя. В официальных сервисах проблему с успехом решали заменой радиатора отопителя. После замены радиатора, нередко удавалось победить и другую часто встречающуюся зимнюю проблему – холодный воздух из дефлекторов обдува задних пассажиров. Одно из объяснений дилеров о первопричинах данного явления – сильное охлаждение жидкости в трубках, проложенных под днищем кузова.
Систематических «глюков» электрики не зафиксировано.
Отказ датчиков парковки обычно вызван повреждением проводки под днищем, коррозией контактов разъема либо неисправностью самого датчика (2-4 тыс. рублей).
Стоит ли покупать?
Сравнивая Land Cruiser 200 с европейскими оппонентами, можно с уверенностью сказать, что «двухсотка» выносливей и гораздо дешевле в содержании. Огорчает проявление типичных Тойотовских болячек: текущие помпы, стучащая рулевая, подклинивание крестовин карданного вала и проблемы с хромированными элементами декоративной отделки кузова. Но особенно озадачивают инциденты с дизельным двигателем.
Land Cruiser 200 с пробегом - все (большие и не очень) проблемы
При обновлении модели в 2012 году бензиновый агрегат был заменен на 4,6-литровый двигатель 1UR-FE, который стали оснащать 6-ступенчатым автоматом. Рестайлинг 2015 года слегка коснулся внешности и добавил несколько электронных систем. В частности, на бездорожье автомобиль стал блокировать одно из задних колес, что уменьшило радиус поворота.
Подробно о слабых местах внедорожника нам рассказал мастер-приемщик техцентра «Толекс Тюнинг» Антон Бондарь:
Ржавеет быстро?
Кузов склонен к коррозии. Ржавчина вылезает в самых заметных местах: внизу дверей, на порогах и колесных арках. Также ее можно найти на петлях дверей, под ручками и в местах крепления крыльев. Но все зависит от условий эксплуатации. Меньше этому подвержены автомобили, которые редко выезжают на бездорожье и сторонятся реагентов. Например, во время тест-драйва рестайлинговой версии в Казахстане в 2015 году, чтобы не портить вид машин, организаторы настоятельно не рекомендовали журналистам заезжать в морской прибой.
Ржавеют не только кузовные детали Land Cruiser 200, но и рама — до 2014 года у нее не было заглушек. Поэтому владельцы этих внедорожников часто делают антикор. Недолговечным оказался и хром решетки радиатора, а также тот, который украшает дверь багажника. Новая решетка радиатора обойдется примерно в 5–10 тысяч рублей.
Происходит также отслоение шумоизоляции в арках, которую стоит обновлять раз в три года. Жидкие подкрылки обойдутся примерно в 10 тысяч рублей, а пластик — в 13 тысяч за комплект с шумоизоляцией и в 6–7 тысяч без нее.
А что с подвеской?
Ржавчина разрушает и болты рычагов подвески. Это проблема: если нужно сделать сход-развал, их спиливают вместе с рычагами и ставят новые (50–75 тысяч рублей).
Подвеска, которая может служить и 200 тысяч километров, имеет одно относительно слабое место. Это втулки переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Они могут потребовать замены при пробеге около 40 тысяч километров (3–5 тысяч рублей за ось).
Гидроподвеска и KDSS — лучше не связываться?
Гидроподвеска — вещь хорошая, но требует внимания и вложений. Меньше всего служат датчики уровня, которые просто закисают (от 25 тысяч рублей на замену). Также в негодность приходят их рычаги и разъемы вместе с проводами. Но это не повод отказываться от гидравлики. Ее альтернатива — система предотвращения кренов KDSS, у которой очень похожие проблемы: гидроцилиндры, которые склонны к течам в случаях, когда жидкость в них не обновляется. Поменять жидкость стоит от 8 тысяч рублей (каждые 200 тысяч километров), а замена гидроцилиндров обойдется в 65 тысяч рублей.
Еще есть проблема, связанная с блоком KDSS. Точнее, с прокачными штуцерами. Если их никто в жизни ни разу не трогал, то велика вероятность, что их «прихватило». Это может стать проблемой при замене передних нижних рычагов: машину перекосит и нужно будет прокачивать систему KDSS. Разработать такие залипшие штуцеры — целая операция стоимостью от 5 тысяч до 25 тысяч рублей. Если же придется менять блок KDSS, то это обойдется в 115 тысяч рублей.
Толчки при троганье — всё плохо?
А эту проблему можно спутать с неисправностью автоматической коробки: толчки при троганье с места и переходе с передачи на передачу. Виной тому — крестовины заднего кардана, которые закусывает. Иногда помогает шприцевание ( 1100 рублей). В особо запущенном случае потребуется замена карданного вала ( от 60 тысяч рублей).
Также следует знать, что на Land Cruiser 200 приходится часто менять колодки, которые могут стереться всего за 10–20 тысяч километров ( 4–13 тысяч рублей уйдет на замену), а также чистить направляющие суппортов.
Бензиновый двигатель — какое слабое место?
Бензиновый 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 288 л.с. очень надежен. Его главное отличие от появившегося позже 4,6-литрового мотора мощностью 309 л.с. — ременной привод ГРМ. Но проблем он не доставляет, требуя замены каждые 100 тысяч километров (замена обходится в 25–65 тысяч рублей).
Что не так с дизелем?
Он не так надежен. Зато владелец экономит на транспортном налоге, ведь мощность не переваливает за налоговыгодную планку в 250 л.с. Из технических проблем: повышенный расход масла и небольшой ресурс насоса охлаждающей жидкости (помпы) — 80 тысяч километров. Первое не лечится, а второе обойдется в 17–21 тысяч рублей. Затягивать же с ремонтом нельзя.
На пробеге 150 тысяч километров или раньше нужно почистить клапан рециркуляции отработавших газов ( 22,5 тыс. рублей). На нем скапливается сажа, из-за чего двигатель работает неровно. Топливные форсунки служат около 200 тысяч километров и больше, в зависимости от того, какого качества дизельное топливо заливает хозяин. Их замена обходится в 365–420 тысяч рублей. Нет, здесь нет ошибки: форсунки стоят от 38 тысяч рублей за штуку (оригинальные по 45 тысяч рублей), и их восемь, плюс трубки подачи к ним по 3 тысячи рублей за каждую. К тому же работы по замене — не из простых. Но наш эксперт не смог припомнить, когда с такой работой к нему обращались последний раз. Слишком уж дорого для многих владельцев «двухсотки».
Из-за высокого крутящего момента: 650 Нм уже с 1600 оборотов — у мотора при больших пробегах растягивается цепь ГРМ, о чем подскажет характерный шум. Заменить ее можно за 135 тысяч рублей. Эта операция — тоже весьма редкий случай в практике нашего консультанта.
Какие еще проблемы с Land Cruiser 200?
Угадайте, где у машины спрятаны блоки управления турбинами? В правой колесной нише, за подкрылком, в котором пробиты щедрые вентиляционные отверстия. Их проводка порой не выдерживает наших условий эксплуатации. Замена проводов и перенос блоков в подкапотное пространство стоит всего 5 тысяч рублей.
Еще может возникнуть проблема с актуаторами турбин. От сажи они закисают, если на машине всегда очень спокойно ездить. В итоге их придется либо разрабатывать (от 4,5 тыс. рублей), либо менять турбину: 60 тысяч рублей стоит она сама, в 20 тысяч обойдется установочный комплект и 22,5 тысячи понадобится на работы. Итого 102,5 тыс. рублей.
Коробка передач надежная?
Вполне. Проблемы с автоматами возникают, только если владелец никак их не обслуживает и предпочитает агрессивную манеру езды, выбрав для этого явно не тот автомобиль. Каждые 40 тысяч километров в коробке нужно обновлять рабочую жидкость, меняя заодно фильтр и прокладку поддона. Стоит это 18,5 тыс. рублей. Также необходимо раз в 40 тысяч километров менять рабочие жидкости в редукторе и раздатке ( 6,9 тыс. рублей).
Стоит ли брать?
С выходом нового поколения Toyota Land Cruiser, которое, в частности, потеряло гидропневмоподвеску и восьмицилиндровые двигатели, спрос на «двухсотки» увеличится, особенно если новые агрегаты, включая десятиступенчатый автомат, уже не будут столь надежными. Поэтому есть смысл начать искать хороший вариант уже сейчас, пока в продаже еще есть новые Toyota Land Cruiser 200. Как говорят специалисты, на вторичном рынке найти хороший экземпляр непросто, так как владельцы не торопятся с ними расставаться. Машины же в плохом состоянии покупать не стоит — очень уж дорог их ремонт.
Дизельный Toyota Land Cruiser 200. Почему не стоит покупать?
На нашем канале мы часто рассматриваем автомобили, которые по вполне логичным и обоснованным причинам приобретать не стоит. Причины эти сводятся к отсутствию у того или иного автомобиля (чаще всего по цене низа рынка) надежности и необходимость вложения в него больших средств, как например Porshe Cayenne за 600 - 700 тыс. руб.
С Кайеном за полмиллиона все ясно, но при чем здесь Лэнд Крузер 200? Имей же совесть - логично скажут многие. Toyota ведь выпускает надежные автомобили и Лэнд Крузер - синоним надежности. Да, бензиновая версия этого автомобиля действительно славится своей надежностью, которая все же слегка преувеличена. Но сегодня мы поговорим о дизельной версии и выясним, что же с ней не так.
Что не так с дизельным Land Cruiser 200?
Да, собственно, все было бы хорошо, если бы этот дизельный мотор не ломался на каждой второй машине. Дилеры тщательно скрывают причину, но все же известно что проблема там с турбиной, а конкретно - с давлением масла. В общем, часто бывает так, что человек, прикупив себе Toyota Land Cruiser 200 с дизельным двигателем не доезжает на нем даже до дома. Машина выходит из строя по вышеуказанной причине. При чем бывает даже такое, что турбину просто разрывает.
Конечно, в таком случае, дилер сам оплатит вам эвакуатор, машину привезут и по гарантии отремонтируют или даже заменят вам двигатель. Но не факт что новый или мотор проживет намного дольше старого. Так как из-за конструктивного просчета инженеров Toyota именно этот дизельный двигатель ломается в первый год эксплуатации чуть ли не на половине машин.
Интересный поворот
Не смотря на всю серьезность проблемы Toyota ее признавать не спешит, а дилеры, дабы машины не возвращались по досудебной претензии или через суд начинают мутить воду(если у автомобиля два раза подряд выходит из строя двигатель или машина в текущем году простояла 45 и более дней в ремонте - это признается "Законом о защите прав потребителей" существенным недостатком и автомобиль можно вернуть, получив за него деньги обратно). Дилеры пытаются не выдавать заказ-наряды на ремонт, по которым можно установить, с какой проблемой к ним обращались и сколько дней автомобиль провел в ремонте, или же пытаются починить машину по "гарантии доброй воли", мол, ваш случай не гарантийный, но машину мы вам починим, потому что мы такие вот хорошие. на самом деле, это применяется только в гарантийных случаях, но ремонт по "гарантии доброй воли" законом не причисляется к периоду ремонта в гарантийные дни и вернуть такой автомобиль, если он пробыл в ремонте хоть полгода владелец по закону не сможет.
Предлагаю вам ознакомиться с роликом одного известного блогера - автоюриста, клиент которого столкнулся с этой проблемой (и не один клиент! На канале много роликов о таких случаях!)
Ленд крузер 200 плохо заводится на холодную дизель
Вообще все что касается япи это уже дрова они отстали от Европы во вторых поменяли политику производства сейчас не выгодно делать крепкие машины это как гаджеты которые быстро стареют
Такого уровня производства как в Японии в Европе и не снилось. Европейки по сравнению с японками вообще хлам.
Точно 100%
Япония по технологиям впереди планеты Всей ! ! !
555, не в дизелях.. Тойота какое-то амно лепит, ниссан чужие ставит (французские, американские), сабары/хонды вообще делают нет? У мазды вроде что-то свое есть, но за надежность не слышал.. У митцу дизеля тоже амно. Кто там еще есть? Хоть один v6 японский легковой дизель назовите..
японские и европейские машины по качеству отличные, у нас бензин и дизель гумно, из за этого поломки
Для дизелей это норма.
Если хотите надежность просто не берите с дизельным двигателем и псе.
рлиролл, на дроме у мужика на 9тыс крякнул,Вот это надежность.
любой дизель с ЕГР в россии быстро подыхает. видимо до сих пор не все знают, что ЕГР на дизеле необходимо отключать
при работающем ЕГР часть выхлопа поступает заново в камеру сгорания, в результате чего в цилиндре получаем серные кислоты, которые разъедают двигатель
бывали случаи полного износа за 10-12 тыс км. на грузовом дизеле, у которого гарантия на миллион км до капремонта
У нас дизель это невыгодно изначально.
Непонимаю таких людей которые добровольно идут в салон и покупают обычную машину с дизелем.
Надо же богатых лохов как нибудь стричь,вот и придумывают всякие новинки.
Серый, лох никогда богатым не будет :)
K.I.M., еще как будет. Посмотрел бы ты как дома строят богатым, на чем они ездят, на ком . работники обвоповывают и т.д. на каждом шагу их разводят..
Оддин, а почему тогда работники которые разводят богатых ездят на королах в лучшем случае?
Александр, это как правило исполнители
На нашем дизтопливе трактор беларус и то ломается, а их движки с непосредственным впрыском на солярке мрут как мухи
Отьездил на тлк200 210 тыс км. Покупал новым с салона. Двиг еще живой, бегает, ниразу еще туда не лазили.
айтлео28, тебе повезло брал новый Лексус 570 через пол года начал сыпаться продал улусменам теперь гоняют по Гондурасу под названием Якутск сказал себе что с японским автодромом покончено пускай на этом хламе япи сами ездят . В москве взял каен вообще шайтан а не машина
ротииттл, мальчик я не сказочник и не Дед Мороз машин поменял херову тучу начиная с 93 года была у меня первая иномарка дак вот когда то в 90 ых был у меня тогда чудо техники крузак 80 и один тогда парняга из деловых пригнал в эту деревню годовалый мерседес 600 дак этот крузак по сравнению с персом был трактором Белорусь . Ну сейчас уже 2017 не чего не изменилось у Лександр тумблерах одни чегостоят на 570 это вообще шоу я ржал колхозная машина для колхозников хотя по Якутску нормально метал как фольга чуть оперся и в метина груши потекли в первую же зиму короче продал и перекрестился пускай улусмены осваивают это чудо японской техники. Просто кто в Якутске живет основная масса не то что на немецких на японских новых машинах не ездили вам сравнивать не с чем
Читайте также: