Лифан солано стучит сзади

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Стук при езде сзади

Добрый день/вечер.
Ребят, подскажите, пожалуйста (и не сильно ругайтеся, если уже было, а я не нашел - ну вот такой вот глазожоп)
В общем, у меня такая проблема: при езде на небольших скоростях (до 40-50км/ч) сзади раздается ритмичный стук. причем, чем быстрее едешь, тем чаще стучит. после 50-55км/ч пропадает.
что еще заметил: если при езде на этих скоростях, когда стучит, придавить слегка педаль сцепления - стук пропадает.
стук глухой, как будто что-то болтается и стучит. но есть прямая зависимость от скорости вращения колес.

ПОдскажите, пожалуйста - на что я попал, чем это грозит, и сколько деньгов стоит? Можно ли решить вопрос самостоятельно, или же к ОД надо ехать, чтоб там шаманили?

Заранее спасибо большое человеческое за адекватные советы, комментарии, соболезнования и т.п.

Сергей Л

Старожил

Влад93

Новичок

Заранее спасибо большое человеческое за адекватные советы, комментарии, соболезнования и т.п.

Алексей Головнёв

Форумщик

Заранее спасибо большое человеческое за адекватные советы, комментарии, соболезнования и т.п.

А-Олег

Старожил

Александр Гладких

Форумщик

Заранее спасибо большое человеческое за адекватные советы, комментарии, соболезнования и т.п.

А-Олег

Старожил

Igor1968

Новичок

А-Олег

Старожил

Green_Monstr

Новичок

вот отсюда подробнее, пожалуйста. что за шуруп? где смотреть?

Добавлено через 1 минуту

не, дело не в баке точно. звук не пропадает с полным баком. и, стук не зависит от маневров, т.е. и по прямой дорожке на нейтралке катишься когда - стук имеется.

Добавлено через 1 минуту

спасибо, надо будет посмотреть.
но вот что интересно - задомкратил, снял колесо, диск кручу - нет стука. ставлю колесо на место - изначально стука нет. как только двигаюсь после этого с места - метров через 10-50 появляется.

Добавлено через 1 минуту

не подскажешь, как решается с колодками и суппортом? задомкратился, не нашел ничего страшного, но осталось впечатление, что где-то за тормозными колодками звук появлсяется.

Добавлено через 56 секунд

дык ведь уже подкрутил все четыре колеса, даже на ключе сам своими 110кг веса попрыгал, пока каждую гайку затягивал.

Добавлено через 1 минуту

Александр Гладких

Форумщик

вот отсюда подробнее, пожалуйста. что за шуруп? где смотреть?

Добавлено через 1 минуту

Добавлено через 56 секунд

Добавлено через 1 минуту

подскажи, пожалуйста, самому можно это устранить, или надо ехать к ОД? они как кони деньгу дерут, я седеть уже устал от сумм, которые они озвучивают. только если в соседний город скататься, но это время.

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Стук в задней части авто – что можно проверить самостоятельно?

Когда автомобиль начинает стучать, у владельца появляются серьезные опасения о своей безопасности. И это совершенно правильное опасение. Невозможно быть уверенным в том, что ничего не отвалиться, пока вы не проведете диагностику и не узнаете, что именно постукивает в авто. Стук в передней части подвески сразу же вызывает определенные негативные эмоции, владелец переживает по поводу возможных неисправностей и отправляется на СТО, чтобы не довести до серьезных поломок. Задняя подвеска в большинстве автомобилей лишена привода и сложных систем, поэтому стук здесь часто воспринимается как нормальное явление. По крайней мере, на недорогих отечественных автомобилях задняя подвеска довольно регулярно стучит. С таким стуком владелец может проездить несколько тысяч километров, и только затем принять решение записаться на СТО. Но лучше не тянуть с диагностикой, так как могут возникнуть непредвиденные проблемы с разрушением задней части подвески.

Некоторые неприятности можно проверить своими руками. В частности, вы можете использовать базовые методы диагностики и отмести некоторые варианты стука сзади. Далеко не всегда причина стука находится именно в подвеске. Нужно рассмотреть, по каким еще причинам могут появиться посторонние звуки. Конечно, для этого нужно немного разбираться в конструкции подвески вашего автомобиля. Часто в задней части установлена балка, которая крепится к кузову посредством сайлентблоков, а также оснащена телескопическими амортизаторами и пружинами. Это классический вариант на недорогих авто. Более сложные конструкции подразумевают многорычажную систему подвески, которая на самом деле неплохо гасит неровности, но чаще требует внимания. Но мы начнем осматривать автомобиль далеко не с деталей подвески, а постараемся найти причину стука в более банальных и простых вещах.

Содержание

Смотрим в багажник и зону запасного колеса

Проблемы со стуком автомобиля очень часто связаны с тем, что в багажнике что-то неправильно лежит. Это вызывает определенные трудности с точки зрения звукового комфорта. Особенно актуально это для хэтчбеков, которые не имеют жесткой перегородки между салоном и багажником. Стуки металлических деталей, которые могут лежать в багажнике, очень часто воспринимаются за стуки подвески. Поэтому нужно обязательно проверить содержимое багажника, чтобы выяснить реальные причины дискомфорта в процессе поездки.

Алгоритм исследования довольно простой:

откройте крышку багажник аи посмотрите, нет ли посторонних предметов, которые могли бы создавать шум, выбросьте все ненужные предметы на свалку или просто достаньте их из машины;
далее откройте фальшпол, чтобы осмотреть место крепления запасного колеса (иногда здесь же располагается газовый баллон в автомобилях с ГБО, и он тоже может активно стучать;
посмотрите на расположение домкрата - это еще один важный момент, который может оказаться источником звука, во многих машинах он фиксируется с помощью специального болта;
не забывайте о том, что инструмент имеет свойство стучаться друг об друга при передвижении, поэтому все гаечные ключи и отвертки стоит держать в специальном инструментальном ящике;
обратите внимание на огнетушитель, если у вас он не пластиковый, это также важный момент, который может стать источником дискомфорта, лучше надежно закрепить огнетушитель в багажнике авто.

Иногда мастера на СТО начинают диагностику задней подвески именно с этого процесса. Осмотр багажника в любом случае будет довольно полезным, вы сможете избавиться от тех вещей, которые на самом деле не несут никакой пользы в машине. Все металлические предметы могут реально доставлять дискомфорт. Следует внимательно изучить содержимое багажника, особенно под фальшполом. Именно отсюда чаще всего доносятся звуки, которые воспринимаются как стуки подвески. И это решает проблему в 30-40% случаев.

Смотрим под автомобиль - что здесь может стучать?

Наиболее часто стуки подвески сзади связаны с тем, что вышла из строя или разорвалась какая-нибудь резиновая деталь. Сегодня это связано с тем, что при обслуживании и ремонте часто устанавливают некачественные резинотехнические элементы. Если одна из демпферных резинок разрывается, металлические детали начинают стучать, соприкасаясь между собой. Это приведет к серьезным разрушениям, если не будет устранена проблема с резинкой. Со временем этот стук превратиться в деформацию металлических элементов и значительно усилится.

Осмотреть следует такие резинотехнические изделия:

все пыльники, которые могли разорваться, под них попадает грязь, и механизм под пыльниками прекращает выполнять свою работу, но в задней части подвески таких элементов немного;
буферы амортизаторов - обычно эти резинки изнашиваются в верхней части, они пробивают на кузов и становятся причиной специфического звука, можно посмотреть на их состояние с багажника;
сайлентблоки балки - для подвески с балкой выход из строя сайлентблоков не будет редкостью на плохой дороге, здесь не нужно ничего придумывать, нужно просто заменить сломанную деталь;
сайлентблоки рычагов, если речь идет о многорычажной подвеске, - в данном случае выход из строя возможен чаще, убрать проблемы поможет только замена резинотехнической продукции;
места крепления деталей подвески и сами амортизаторы - крепежные элементы могут откручиваться при некачественном сервисе, из-за чего возникает отчетливый металлический стук.

Нет никаких проблем в диагностике, если у вас не слишком дорогой и эксклюзивный автомобиль. На обычных машинах достаточно с помощью монтировки проверить состояние деталей подвески, пошатать резинки в нижней части и оценить состояние основных узлов. Для этого нужно просто поднять авто на подъемник или завезти на яму. Если и на этом этапе стук не обнаружен, придется искать его в других элементах. И здесь уже стоит воспользоваться форумами и посмотреть, какие проблемы являются детскими болезнями именно вашего автомобиля.

Тормозная система - стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы - также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части машины?

Если вы столкнулись с тем, что диагностика не дает никаких эффектов, а стук продолжается, стоит обратиться к специалистам и получить полную профессиональную диагностику задней подвески авто. Конечно, стучать могут скрытые части, которые не видны глазу владельца машины. Но от специалистов скрыть стук невозможно. Мастер обязательно найдет причину проблемы. Прежде чем отправляться на СТО и платить деньги за диагностические и ремонтные работы, стоит еще раз внимательно все осмотреть и обратить внимание на самые популярные причины стуков в задней подвеске.

Учтите дополнительные возможности стуков:

открученное колесо - даже небольшая проблем с люфтом колеса будет сказываться на качестве передвижения автомобиля, стук может быть связан с одним открученным болтом или попущенным креплением;
попадание посторонних предметов в область вращения - нужно внимательно осмотреть на яме или подъемнике места ступиц за колесом, также можно поднять авто на домкрат и открутить колесо для исследования;
кузовные проблемы - прогнившие места сварки могут выйти из строя, а металла на этом месте будет клацать, издавая специфические звуки, нередко это становится причиной серьезных проблем;
металлическая деталь в протекторе - в этом случае стук будет ритмичным, нужно просто исследовать резину и достать деталь, которая создает неприятный стук при контакте с асфальтом;
прогнувшаяся балка - в этом случае колеса будут стоять неровно, а сама балка может издавать неприятные звуки, скрипы, стуки и прочие проблемы, нужно учитывать эти особенности.

Как видите, различных нюансов довольно много. Нужно внимательно диагностировать одну причину за другой, и вы обязательно сможете найти причину стука. Если стучит подвеска в автомобиле не постоянно, а периодически, придется обратить внимание на то, когда именно возникает стук. При минусовых температурах резиновые демпферы меняют свои свойства и немного ужимаются. Особенно это касается некачественных автомобильных запчастей, который особенно часто устанавливают на недорогие машины.

Предлагаем посмотреть видео о стуке в задней подвеске:

Подводим итоги

Нужно обязательно учитывать некоторые особенности строения задней подвески в вашем автомобиле, чтобы качественно диагностировать неполадку и отыскать ее реальную причину. Это важно для сохранения оптимального состояния машины, для уверенной и качественной эксплуатации. Практически все авто обладают более простой и недорогой задней подвеской, если сравнивать технологии с передней частью. Тем не менее, нужно обязательно учитывать марку, модель авто и конструкцию ходовой части. Также не забывайте о том, что стучать может далеко не подвеска, а домкрат или любой другой элемент в интерьере. Иногда авто преподносит неожиданные сюрпризы. Но не всегда эти сюрпризы окажутся слишком дорогими в устранении. Часто стоит просто проявить бдительность.

Вас вряд ли порадует наличие лишних стуков в задней части авто. Это может стать поводом для визита на СТО в тот же день, когда вы впервые услышали стук. Но прежде чем тратить деньги, нужно попробовать своими силами обнаружить проблему. Если на СТО мастер увидит, что проблемный момент связан именно с домкратом или открученной запаской, он не всегда скажет вам об этом. А в отчете о ремонте могут написать о замене сайлентблоков и прочего оборудования. Нужно это учитывать, отдавая машину на ремонт или диагностику. Лучше обслуживать авто у проверенных специалистов, чтобы не тратить деньги на ненужные процессы. А вы когда-нибудь сталкивались с необъяснимыми стуками в задней части машины?

Шуршание с левой стороны Лифан Солано

Здравствуйте! Вопрос такого характера, шуршание с левой стороны. Начинается с 1-2 передачи, в такт вращения колес, но звук не металлический. На нейтрали все тихо. Именно под нагрузкой. Передачи включаются четко и плавно. Ничего не выбивает. Гула нет.

Попробуйте вывесить автомобиль на подъемнике и при включенной передаче прослушать стетоскопом. Проверьте уровень и состояние масла в кпп, шум может быть например от нее.

@andrienko.1966 --> Здравствуйте!! Поменял я шрусы внутренние, вывесил авто на подъемнике, шуршание не исчезло. Поэтому грешу на подшипники вторичного вала. Масло в КПП перед заменой шрусов менял. Так что буду половинить КПП

@andrienko.1966 --> @mokretsov.andrey, Вы стетоскопом ну или деревянной палочкой прослушайте, будет понятно от куда шум идет.

@andrienko.1966 --> @Михаил Самсонов, Я тогда в замешательстве. Что мне делать тогда? Визга нету, гула нет, писка нет, скрежет --очень похоже. Воя нет, завывания и гудения точно нет !!

@andrienko.1966 --> Могут умереть ступичные ?? Хотя навряд ли, слушали же что именно с коробки шум. Это мне сказали на СТО, я же сидел на поднятой машине за рулем и включал скорости. Да, и еще когда меняли масло в КПП на сколько я знаю на сливной пробке остатков стружки не было и масло было не такое убитое. Можно было ездить еще, но так как я ее приобрел не давно, то и решил заменить масло в КПП

Всё будет хорошо!

Скорее всего это связано с приводами колёс, со шрусами. Либо совсем банально — провисает пластиковая защита арок колёс.

@andrienko.1966 --> Если бы был износ подшипников, то звук как раз был бы не "шуршание". Был бы: визг, гул, писк, скрежет, вой, завывание, гудение.

@andrienko.1966 --> @Анатолий.sib, Я тогда в замешательстве. Что мне делать тогда? Визга нету, гула нет, писка нет, скрежет --очень похоже. Воя нет, завывания и гудения точно нет !!

@andrienko.1966 --> Как мне тогда шрусы проверить внешние?? Ведь я когда вывешивал сначала левое колесо одно-шуршит! Потом левое опустил, вывешиваю правое-шуршит! Оба шуршат, при вывертывании колес на ходу лево право на асфальте щелчков от гранат не наблюдаю.

@andrienko.1966 --> Недавно приобрёл машину - это что и недавно права приобрели? Опыта с автомобилями нет? Шуршание может идти от соприкосновения тормозных колодок с тормозным диском. Можете вы его отличить от других звуков?

@andrienko.1966 --> @Анатолий.sib, Анатолий, за рулем с 91 года, уж поверьте, как задевают колодки я знаю! Автомобиль для меня новый, поэтому и спрашиваю. Иначе бы не задавал таких вопросов. Не столь компетентным в данном случае! Если Вы не знаете то отвечать на такие вопросы не нужно!!

@andrienko.1966 --> Зря обижаетесь. На уточяняющие вопросы надо нормально реагировать и не обижаться. Здесь всякие бывают вопросы (например как заменить колесо спрашивают или как заменить предохранитель). И всякие люди спрашивают и новички и "старички". А ведь неизвестно какие навыки у человека, при написании вопроса не рассказывают свою биографию.

@andrienko.1966 --> Между прочим - вы не написали какая коробка передач? Если механика, то может шуршать сцепление или выжимной подшипник. Если уж вы начали грешить на коробку, то в первую очередь надо проверить подшипник первичного вала, он больше других подшипников крутится.

@andrienko.1966 --> Здравствуйте, я и не обижаюсь!! С чего вы взяли. Писал что за машина в самом начале комментария. Согласен с Вами, что не указал коробку какая. Но суть то не в этом, вы думаете что на вариаторе или на автомате или на механике, в прочем какая разница. Считаю что свою проблему раскрыл полностью. И описал. Тут нужно слушать! Получается комплекс игры с бубном))

Пошаговая инструкция по замене сайлентблока задней балки Лифан Солано

Резинометаллический сайлентблок задней балки Лифан Солано, установленный в точках крепления подвески к кузову, предназначен для гашения колебаний, возникающих при движении. При повреждении элемента возникают посторонние звуки, сопровождаемые ухудшением управляемости. Владелец может передать автомашину в специализированный центр для ремонта или заменить детали самостоятельно.

Сайлентблок задней балки Lifan Solano

Задние резинометаллические шарниры на Солано по конструкции и геометрическим размерам идентичны деталям от автомобиля Toyota Corolla E12, выпускавшегося до 2008 г. Элементы расположены в точке соединения балки и кузова машины. Владелец может приобрести оригинальные детали или использовать аналоги, которые отличаются пониженной стоимостью. При покупке дешевых запасных частей следует учитывать качество материалов, из-за которого компоненты выйдут из строя через несколько тысяч километров пробега.

При эксплуатации автомобиля происходит старение резины в опорах, которая трескается и разрывается. Провернутый и деформированный сайлентблок начинает стучать, продолжение эксплуатации автомобиля приводит к разрушению посадочных гнезд шарниров. Детали в задней подвеске, установленные заводом-изготовителем, требуют замены через 120-140 тыс. км пробега.

Артикул оригинальной детали от Toyota 48725-02240, стоимость элемента находится в пределах 1,4-1,6 тыс. руб. Используемые при замене сайлентблоков задней балки аналоги TAB074 от Febest отличаются сниженной до 1,1 тыс. руб. стоимостью. Ресурс запасных частей зависит от качества материала и корректности монтажных работ, в среднем элементы выдерживают пробег до 60 тыс. км.

Пошаговый процесс замены

Для замены задних сайлентблоков необходимо подготовить накидные гаечные ключи размером 15 и 18 мм, поскольку 6-гранные головки болтов и гайки имеют разный размер. Для удаления изношенных деталей используется специальный съемник, часть владельцев производит ремонт на снятой балке. В этом случае шарниры выбиваются при помощи молотка и отрезка стальной трубы подходящего диаметра. Конструкция задней подвески унифицирована и не зависит от года выпуска автомобиля Solano и рабочего объема силового агрегата.

Алгоритм замены резинометаллических шарниров на Solano с демонтажом балки состоит из этапов:

Отключить батарею от бортовой сети, а затем поднять машину на подъемнике.

Снять задние колеса и аккуратно отсоединить разъемы датчиков системы ABS. Затем необходимо ослабить затяжку гаек крепления амортизаторов и балки к кузову (ключи на 21 и 18 мм соответственно).

Надеть на пружины винтовые стяжки, а затем удалить тросы привода ручного тормоза.

Открутить по 4 болта размером 13 мм, которые крепят корпус ступицы к балке.

Отвернуть гайки нижних точек крепления амортизаторов, а затем окончательно открутить и вынуть болты, проходящие через сайлентблоки. Открученная балка вынимается из-под автомобиля и укладывается на верстак. Рекомендуется очистить поверхность от грязи и ржавчины металлической щеткой, а затем промыть узел водой.

Отметить положение старых шарниров относительно посадочных отверстий, а затем выбить изношенные детали.

Совместить корпус нового узла и посадочное гнездо в соответствии с отметками. На внешнюю поверхность шарнира наносится тонкий слой смазки, облегчающей монтажные работы. Для запрессовки используется плоский деревянный брусок, по которому наносятся удары молотком.

После замены компонентов балка устанавливается на штатное место, а затем прикручиваются все снятые элементы конструкции.

Какая задняя ступица считается лучшей на лифан солано замена своими руками

Задние колеса автомобилей Lifan Solano 620 устанавливаются на специальной втулке, вращающейся на подшипниках качения. При износе опор наблюдается биение конструкции, ухудшающее управляемость транспортного средства. Владельцев автомашины интересует, какая лучшая задняя ступица на Лифан Солано и как выполнить ремонт своими силами.

Лучшие задние подшипники и ступицы Лифан Солано

Завод-изготовитель отгружает на рынок запасных частей оригинальные задние ступицы под каталожным номером B3104100. Попытка извлечь и заменить подшипники приводит к неправильной установке сопрягаемых деталей. Это приводит к ускоренному износу подшипниковых опор. Поскольку автомобиль Solano 620 создан на основе шасси Toyota Corolla E120 (или варианта Filder с правым расположением руля), к автомашине подходят детали от японского транспортного средства.

Оригинальная деталь от Toyota поставляется под каталожным кодом 42450-12051. У детали есть аналоги, отличающиеся сниженной ценой (иногда в ущерб качеству). Например, компания ASVA производит узел под номером TYWH120R, имеющий стоимость в 2 раза ниже японского ремкомплекта. Аналоги производятся заводами GMB (код GH32-585), Masuma (MW11503) и SKF (VKBA 3975).

Задняя ступица в разборе

Задняя ступица состоит из основания, оснащенного фланцем прямоугольной конфигурации. На кромке крепежной плоскости выполнен цилиндрический выступ, позволяющий центрировать узел в ответном канале на задней балке. По углам фланца выполнены отверстия с резьбой, предназначенные для фиксации детали на автомобиле. Внутри основания установлен датчик антиблокировочной системы тормозов.

Внешняя секция ступицы вращается относительно основания на 2 конических подшипниках (встречаются заводские узлы, оборудованные шариковыми опорами). На внешней стороне вращающейся секции установлен цилиндрический фланец с запрессованными шпильками для крепления диска колеса. Шпильки установлены на шлицах, допускается замена элементов в процессе эксплуатации. Ступичный узел выполнен в виде неразборной конструкции, компоненты по отдельности на рынок запасных частей не поставляются.

Замена задней ступицы своими руками

Для выполнения работ потребуется инструмент и вспомогательные материалы:

баллонный ключ;
гаечные ключи или головки размером 13, 14 и 17 мм;
отвертка с плоским жалом;
щетка для удаления загрязнений с деталей;
жидкость WD40 (или аналог);
ветошь для протирки.

Для замены ступицы заднего колеса необходимо следовать следующей инструкции:

Зафиксировать автомобиль на месте стоянки путем включения 1-й передачи на коробке скоростей и установки противооткатных упоров под передние колеса (спереди и сзади).
Ослабить гайки крепления заднего колеса, а затем поднять кузов автомобиля на домкрате. Рекомендуется подставить под порог предохранительные упоры.
После демонтажа колеса требуется отключить штекер жгута электропроводки, подведенной к сенсору вращения. Колодка располагается на задней стороне ступицы, для очистки узла от грязи используется щетка с мягким ворсом.
Отвернуть 3 болта, фиксирующие суппорт заднего тормозного механизма. Суппорт устанавливается на детали подвески при помощи проволочного крюка.
После отсоединения тормозного суппорта (шланг от гидравлической магистрали не отсоединяется) производится демонтаж тормозного диска. Узел удаляется при помощи 2 болтов, которые вкручиваются в специальные отверстия на центральной части узла. Винты закручиваются на 0,5-1,0 оборота поочередно, обеспечивая равномерный демонтаж диска, который удерживается колодками барабанного ручного тормоза.
Если тормозной диск снимается с усилием, необходимо свести колодки стояночного тормоза через специальное отверстие на торце диска, закрытое резиновой пробкой. Операция выполняется при помощи тонкой отвертки с плоским жалом, для регулировки используется специальная штанга с винтовым механизмом. Для изменения размера штанги нужно вращать специальное колесико, расположенное на центральной части узла.
Открутить 4 болта, расположенные сзади корпуса ступицы. Детали обеспечивают крепление корпуса ступицы к стальному фланцу задней балки. Поскольку резьбовые соединения находятся в зоне попадания воды и грязи, рекомендуется предварительно очистить головки и обработать места установки специальной жидкостью (например, WD-40).
По заводской инструкции снятая ступица является монолитной и разборке не подлежит, узел меняется целиком на оригинальное изделие или комплект, выпущенный альтернативными производителями.
После установки ступицы на место ставится тормозной диск, регулировка колодок стояночного тормоза выполняется через технологическое отверстие при помощи отвертки. После настройки канал закрывается заглушкой, а затем на место ставится тормозной суппорт, монтируется колесо.
Проверить работоспособность ступицы и стояночного тормоза, при необходимости провести дополнительную корректировку положения колодок.

Некоторые владельцы машин Лифан Солано разбирали ступичный узел. Внутри находятся 2 конических подшипника, взаимное положение колец регулируется в заводских условиях, в процессе эксплуатации корректировка натяжения не предусмотрена. Установка новых подшипников не рекомендуется, поскольку в бытовых или гаражных условиях обеспечить качество выполнения работ невозможно.

Отзывы автолюбителй

Андрей, 32 года, Краснодар

После пробега 130 тыс. км на Солано появился гул, исходящий от подшипниковых узлов задних колес. Приобрел новую ступицу, выпущенную под брендом GMB. Деталь предназначена для автомобилей Toyota Corolla E120, но подходит для Лифан без каких-либо доработок. При монтаже заменил болты и гайки, оригинальные детали пострадали от коррозии, а ставить поврежденные элементы в нагруженные узлы подвески не хотелось. После замены машина прошла более 30 тыс. км, шумов от задних колес не наблюдается.

Константин, 27 лет, Москва

При диагностическом осмотре ходовой части обнаружился люфт колес на балке заднего моста, вызванный износом подшипников (при движении посторонних звуков не наблюдалось). Для замены приобрел оригинальный узел, используемый на Лифан Солано. Ремонт производил своими силами в гараже (на основе рекомендаций, изложенных в инструкции по обслуживанию). Замена не требует специального инструмента, ремонт занял 2 часа. После установки нового узла машина прошла 15 тыс. км, а затем была продана.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Слабые места, достоинства и недостатки Lifan Solano

Бюджетный седан китайского производства с весьма достойными характеристиками – Lifan Solano 2008–2016 гг.. Сконструирован на базе французского Citroen ZX. Главные козыри – привлекательная внешность, богатая базовая комплектация и доступная цена. Появился на отечественном рынке не так давно, но российские автолюбители уже успели изучить его достоинства и недостатки. Слабых мест у компактного седана достаточно много. Какие из них владельцам доставляют больше хлопот при эксплуатации, поговорим далее.

Технические характеристики

Тип кузова: седан;
Количество мест: пять;
Багажный отсек: 386 л;
Двигатель: бензиновый, объемом 1,6 и 1,8 л, 106 и 125 лошадиных сил соответственно;
Передний привод;
Средний расход топлива: 7,4 л на 100 км;
Разгон до 100 км/час: 15,5 и 12,5 секунды;
Максимальная скорость: 170 и 200 км/час;
Тип топлива: АИ – 92, АИ – 95.

Какими обладает достоинствами и преимуществами Солано

Солидный внешний вид;
Богатое оснащение;
Экономичный расход топлива;
Дешевое и простое обслуживание;
Хорошая управляемость даже зимой;
Есть АВС;
Энергоемкая и тихая подвеска;
Высокий клиренс;
Выносливый стартер и надежный двигатель.

Слабые места Lifan Solano 2008–2016 гг. выпуска

Кузов;
Салон;
Электрика;
Двигатель;
Коробка передач;
Подвеска;
Рулевое управление;
Тормозная система.

Материал, из которого сделано авто, низкого качества. На нем быстро появляются царапины и сколы. Их необходимо обработать специальным антикоррозийным средством. В противном случае поврежденные участки начнут ржаветь.

Лакокрасочное покрытие часто отслаивается и шелушиться. Происходит это в результате воздействия на материал струи высокого давления во время мойки Солано.

Устойчивость к коррозии кузова слабая. Со временем некоторые его детали покрываются ржавчиной. Проявляется недуг на задних крыльях и дверях снизу. Чтобы его избежать, необходимо провести антикоррозийную обработку машины.Кроме этого, слабым местом стала и точность подгонки кузовных деталей. Неравномерные зазоры между элементами вполне нормально для авто. Это не признак того, что транспорт был в аварии, а заводской брак.

Болячка багажника – плохие уплотнители. Со временем они теряют свою упругость, и в отделение, предназначенное для размещения и перевозки груза, может попадать влага.

В салоне много недочетов:

Пластик дешевый и твердый. При пробеге 5 тысяч км начинает скрипеть;
Короткий срок службы подогрева сидений. Практически на каждой второй машине с пробегом он не функционирует;
Не долговечный кондиционер;
Недостаточная высота подъема подушек сидений.

Владельцев китайского седана ждет много проблем с электроникой. Подсветка комбинации приборов в один прекрасный момент начинает мерцать без явных на то причин. Выходит из строя указатель поворота. Он начинает работать неправильно. Центральный замок преподносит сюрприз в виде некорректного функционирования.

Большинство проблем, связанные с электроникой, нестрашны и быстро решаются. В этом помогает установка нового блока управлении. Причем они исчезнут раз и навсегда.

Что касается подкапотной проводки, то ее выполнение низкого качества. Быстро перетирается изоляция, на разъемах появляется ржавчина, начинаются глюки у датчиков мотора. Во время замены ламп в фарах необходимо хорошо поджать раз ъемы . В противном случае соединения просто рассыпятся на части.

Часто появляется ошибка P0141 и P0300. Первая указывает на неисправность цепи подогревателя датчика кислорода, вторая – пропуски зажигания.

Отмечено, что на холостых оборотах работает с вибрацией. Чтобы ее устранить, необходимо отрегулировать подушки агрегата. После 60 тысяч км изнашивается ремень газораспределительном механизме . Необходимо его заменить на новый. Срок службы регулятора холостого хода и топливного насоса не более 30 тысяч км. При пробеге 50 тысяч км барахлит радиатор системы охлаждения. Как правило, он начинает течь. Более серьезных проблем с мотором не должно возникнуть.

КПП – частая поломка автомобиля. Она выходит из строя уже после 30 тысяч км. Первым признаком неисправности становится гул. Устранить его не составит труда. Достаточно заменить подшипник первичного вала.

На этом проблемы с коробкой не закончатся. Хорошо работать будет она еще 15 тысяч км. После чего появятся признаки пробуксовки сцепления. При пробеге 60 тысяч км часто ломается датчик скорости. Его необходимо заменить на новый.

Слабое звено Lifan Solano и подвеска. При пробеге 30 тысяч км она издает нехарактерные звуки. Причина в износе стоек стабилизатора. Необходима их срочная замена. Чуть позже могут потечь амортизаторы. Происходит это, как правило, после 40 – 50 тысяч км.

Сложно назвать надежным рулевое управление. Известны случаи, когда проводилась замена рулевых тягах при пробеге 15 тысяч км. Новым владельцам рекомендуют заливать новую рабочую жидкость в гидравлический усилитель руля. Качество заводской очень плохое. Даже если авто б/у, то неизвестно какой смазочный материал использовал предыдущий владелец. Не стоит рисковать агрегатом, стоит залить новое.

Тормозные колодки, установленные на заводе, не лучший вариант для машины. Их чрезмерная жесткость сокращает срок службы дисков. Поэтому со временем необходима замена последних. Стоимость данных деталей достаточно высокая. Дешевле будет поставить новые колодки несмотря на то, что они способны прослужить еще.

Основные недостатки Лифан Солано 1-го поколения

Тесный и не комфортный салон. Особенно для людей, рост которых 180 м и более;
Туго закрываются двери;
Слабый боковой свет;
Долго разгоняется, слабая динамика;
Неудобный багажник для загрузки вещей. У него маленький проем;
Низкое качество отделочного материала кресел. Кожа летом неприятная на ощупь;
Плохая шумоизоляция;
Слабый двигатель;
Недолгий срок службы КПП. После пробега 100 тысяч км выходит из строя. Так как она не пригодна к ремонту, то устанавливается новая.

Подведём итоги.

Lifan Solano среди других авто китайского производства смотрится достойно. У него хорошие тормоза, надежный двигатель, практичный, классические внешние данные. Но, как и любое другое авто, может преподнести неприятные сюрпризы. Большинство из них легко избежать. Главное при ремонте использовать качественные запчасти. Не стоит экономить и отдавать предпочтение дешевым китайским деталям.

Читайте также: