Лифт паджеро 2 своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Лифт подвески как у всех

Все же в курсе, что у Паджеро поразительно маленькие хода передней подвески, а ездить по бездору без этих ходов хоть и возможно, но не так здорово, как с оными. Я очень долго сопротивлялся лифту подвеской, но вот настал день когда задняя умерла чуть больше чем полностью и пришлось крепко задуматься над дальнейшими действиями: поставить то же самое, но новое или лифтоваться. Ну, а раз с весны бродят мысли о приобретении 36" Simex, то вроде и лишние сантиметры между колесом и аркой не помешают.

Поэтому купил аморты Каяба для Сурфа в 130 кузове (вроде), пружины от Сафари Ю60, перенёс шаровую под рычаг (пока без проставки) и подрезал отбойники. Что я получил в итоге? Жопа взлетела на какие-то безумные высоты, морда осталась на месте, что в принципе, ожидаемо. Мост остался на месте.

Полез накручивать торсионы. Накрутил на максимум, и хоть морда выравнялась, но всё равно смотрела немного вниз, хоть визуально и было не сильно заметно. Плюсом корма очень сильно раскачивалась на асфальтовых волнах, вызывая приступы головокружения и талассофобии. А так как возить с собой средства от укачивания накладно, полез пилить задние пружины.
Спилил полвитка сверху. Раскачка сильно уменьшилась, хотя под полной загрузкой немного присутствует, высота не пропала. Вот думаю пильнуть ещё полвитка, но уже снизу чтобы убрать высоту.

Какого-то дискомфорта от накрученных торсионов не ощутил вообще, по грейдеру идёт как влитой, ничто никуда не долбит, не стучит, не гремит. Ходы вниз пусть немного, но увеличились, что не может не радовать!

Итак, выводы, которые вынес лично для себя.
Не так страшен чёрт, как его малюют. Поведением машины остался доволен: Паджеро всё такой же сбитый на асфальте и грейдере, а на пересечёнке уменьшилась валкость и увеличилась геометрическая проходимость, вывешивается в диагоналку намного реже, нежели в предыдущем состоянии. Очень нравится, что бак теперь намного выше от земли, это важно! Опять же форсирование быстрых Камчатских рек стало немного безопаснее.
Я прекрасно понимаю, что это ненастоящий лифт, но что есть, то и ем=))
Покатаюсь, посмотрю, вернуть в сток всегда успею!
Чуть больше о маршрутах и Паджеро в моём инстаграм (с таким же ником). Всем бобра!
P/S ну и бонусом немного фоточек

Есть желание поставить на авто 33" колеса. Но спереди не совсем они влазят. При поворотах цепляют то за брызговик, то за бампер. Выход - лифтовка авто. Боди-лифт не хочу - сильно геморно. А по лифту подвески никак не соображу, как лифтовать предок, чтобы сильно не мучить авто. Затяжка торсионов - становится жестко, да и до отбойника совсем близко становится. Прокладки под шаровые. Страшно. Как вообще правильно лифтуется передок на такой подвеске.
Или нуегонах? Поставить 31" колесья и не мучить себе мозг.
Кто сталкивался с подобной проблемой.
З.Ы. Авто не для соревнований. Но упускать возможность грамотной лифтовки не хочется. Лифта много не бывает (с) - вот такую народную мудрость я слышал.

2 Ответ от Oktan 09.04.2008 15:48:29

По барабану ИМХО, бодилифт - самый простой вариант лифта. На Терране тоже торсионы. Проставки под шаровые разламывали рычаги, пока все это дело Андрей Иванович не заварил наглухо. Отбойники от Волги, аммо от Соболя. Рулевая тоже переделана, чтобы не перебирать после каждой покатушки. Но все равно, при прыжках надуваются передние крылья. Колеса 33-е.

3 Ответ от ТУ 144 09.04.2008 15:56:56

Цитата: Suspention-lift - более серъезный и дорогостоящий способ увеличения клиренса автомобиля, заключается в лифтовке подвески. Проводятся работы связанные с заменой торсионов на усиленные (как в случае с моим Mitsubishi Pajero), установки проставок под пружины, замена пружин, замена аммотризаторов, рессор, работы связанные с регулировкой углов караданного вала, установки рулевых демпферов, удлиненных тормозных шлангов.

Фото:

4 Ответ от 733 09.04.2008 16:01:15

Или нуегонах? Поставить 31" колесья и не мучить себе мозг.
Кто сталкивался с подобной проблемой.
З.Ы. Авто не для соревнований. Но упускать возможность грамотной лифтовки не хочется. Лифта много не бывает (с) - вот такую народную мудрость я слышал.

Любая лифтовка подвески потянет за собой кучу проблем, как бы ты грамотно её не делал - проверено.
ИМХО. Если не для соревнований поставь бодилифт (меньший геморой чем лифт подвески) 31-32 хорошую грязевую резину и катайся без проблем.

5 Ответ от BANZAY 09.04.2008 20:40:52

6 Ответ от По барабану 09.04.2008 21:44:08

7 Ответ от 733 09.04.2008 22:13:12

Бодилифт не так страшен как описано в статье. Покупаеш лифт комплект и делаешь его, при наличии ямы и одного помощника за один день. А те страшные вещи, которые написаны в статье, прими к сведению.
По поводу 31 или 33 колёс. На первый взгляд 2.5 см немного, но машина на 33 проедет а на 31 засядет, но это не факт - многое зависит от прокладки.

8 Ответ от Headache 23.05.2008 14:46:49

действительно проще поставить колесо 31 или 32(если влезет) и не парься
При бодилифте (не безбашенном конечно - 3-4") нникакие трубки и шланги не рвутся.
Лифт подвески однозначно тянут некоторые изменеия в ходовке - хотябы изменения угла ШРУСов и т.д. Но "+" изменяется артикуляция ходовой.
Для колес большего диаметра - бодилифт один выход и наименее болезненый.

9 Ответ от MOHCTPOXOD 23.05.2008 20:44:35

1) Не надо ничего лифтовать при установке колес увеличенного диаметра. Центр тяжести и так становится выше от самих колес. Если нужно вместить увеличенные колеса, надо дорабатывать кузов (пилить, варить итд)

2) Не надо лифтовать независимую подвеску. Это нарушает её кинематику. При лифте независимых подвесок статическое положение смещается в сторону отбоя а в таком положении ряд параметров сильно расходятся от оптимальных (согласование с кинематикой рулевого например)

3) Не надо ставить колеса увеличенного диаметра на независимую подвеску. Это опять таки нарушает кинематику (т.к. колеса и подвеска для независимых - это единое целое), появляется изменение колеи по ходу подвески. Очень неприятная штука.

10 Ответ от 733 24.05.2008 00:19:27

1) Не надо ничего лифтовать при установке колес увеличенного диаметра. Центр тяжести и так становится выше от самих колес. Если нужно вместить увеличенные колеса, надо дорабатывать кузов (пилить, варить итд)
2) Не надо лифтовать независимую подвеску. Это нарушает её кинематику. При лифте независимых подвесок статическое положение смещается в сторону отбоя а в таком положении ряд параметров сильно расходятся от оптимальных (согласование с кинематикой рулевого например)
3) Не надо ставить колеса увеличенного диаметра на независимую подвеску. Это опять таки нарушает кинематику (т.к. колеса и подвеска для независимых - это единое целое), появляется изменение колеи по ходу подвески. Очень неприятная штука.

Имею 2 дюйма бодилифт и 2 дюйма лифт независимой подвески Террано-1 - ездить можно и довольно-таки успешно, но полностью согласен с МОНСТРОХОДОМ, пришлось усилить и переделать рулевую трапецию, предние верхние рычаги подвески и расширить колею.

11 Ответ от Oktan 24.05.2008 11:52:25

Имею 2 дюйма бодилифт и 2 дюйма лифт независимой подвески Террано-1 - ездить можно и довольно-таки успешно, но полностью согласен с МОНСТРОХОДОМ, пришлось усилить и переделать рулевую трапецию, предние верхние рычаги подвески и расширить колею.

Ну и приятный бонус после прыжка - надутые крылья, ибо основной ход подвески - вверх.

12 Ответ от MOHCTPOXOD 24.05.2008 15:33:49

>ездить можно и довольно-таки успешно,

Тоже соглашусь что ездить можно. Человек привыкает ко всему и начинает воспринимать как должное. На автомобиле который хуже управляется хороший водитель просто расчитывает на это при выполнении маневров: проходит повороты на меньшей скорости, по более безопасной траектории итд.

Что касается хороших результатов на внедорожных мероприятиях? Опять таки хороший водитель и на стандарте объедет плохих подготовленных. Я кстати заметил тенденцию что просле нескольких лет в оффроуде люди начинают свою машину разряжать обратно. То ли хотят избавиться от побочных эффектов которые наплодили, то ли уже набранный опыт показывает что они в состоянии объехать всех и на стандарте, то ли с опытом приходит понимание того где находится оптимум. И в самом деле: установка 33-их колес вместо 31-ых меняет клиренс всего лишь на 2.5см. Ну что могут решить эти самые 2.5 см? И 5см тоже мало что решает. Всё равно у Урала колея глубже :-)

Чаще всего получается так что доработка внедорожника не улудшает а ухудшает проходимость. Например многие случаи лифта подвески ухудшают артикуляцию. Установка более жестких пружин ухудшает сцепление с дорогой на неровных поверхностях.

13 Ответ от Токайдзин 24.05.2008 17:39:40

1) Не надо ничего лифтовать
2) Не надо лифтовать независимую подвеску.
3) Не надо ставить колеса увеличенного диаметра .

Подписываюсь. Ибо все эти "ступеньки"мною пройдены в "прошлой жизни" на Исузу Трупере.
Оставь все как есть и наслаждайся в ТР1. "Дрочила" (пардон, Паджеро) - очень резвая машина. Так, что в ТР1 будешь всех "рвать" при условии, конечно, накатывания определенного внедорожного опыта (соревнования/экспедиции).
Так что, остановись на 32" , поставь лебедку, сделай гидрозащиту и наслаждайся, не мешая машине работать .
Ну, а если ручки чешутся. надо переходить в другую "весовую категорию"
Готов "забиться", что величина резины, в большинстве случаев - понятие "фаллическое". Ну, ты понимаешь, надеюсь.. как в постели, - хороший мужЫк рулит не "величиной", а "умением".

Лифт паджеро 2 своими руками

HiArt » 10 июн 2011, 20:57

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ДРУЗЬЯ, А У НИХ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ДУРАЦКИЕ ИДЕИ!

PAJEROвод » 10 июн 2011, 22:29

Директор писал(а): при бодике нужно сделать
1 проставки
2 болты ( стандарт + высота проставки)
3 удлинить патрубки интеркулерв
4 обрезать диффузор радиатора
5 отогнуть трубки печки ( с низу а/м в районе блока многие на это забивают а они трутся между собой и об кузов)
6 открутить или загнуть кронштейн топливного патрубка идущий к заливной горловине
7 тормозные трубки
8 переделать кронштейны бамперов
у меня ушло 3 часа проставки воткнуть и 1 час их вытащить

Директор, ну ты в натуре ДИРЕКТОР! Я читал отчет, как человек ставил проставки на коротыша, так у него неделя на все ушла.. Можно подробнее пункты 3 и 6.

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

Я конечно не опытный еще паджеровод, но пружины от рессор отличаю. Вот такой достался мне авто.. 31-кузов. Нет ничего кроме ГУРа и кондея.

Добавлено спустя 46 секунд:
И раздатка Парт-Тайм, мля!

Добавлено спустя 58 секунд:
Директор, ну ты в натуре ДИРЕКТОР! Я читал отчет, как человек ставил проставки на коротыша, так у него неделя на все ушла.. Можно подробнее пункты 3 и 6.

Хи, у меня ушел день на то чтобы их поставить. (в одного:))

PAJERO II - 1992 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock.
PAJERO II - 1993 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock / 33" HANKOOK. .
PAJERO II - 1994 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / .

SAM » 15 июн 2011, 22:33

Рассмотрим методы увеличения дорожного просвета автомобилей на основе рамной конструкции (см. иллюстрацию), когда кузов и рама представляют собой отдельные составляющие автомобиля.

1. Body-lift - отличается своей относительной простотой, дешевизной и позволяет втсавить в арки автомобиля большие по диаметру и широкие по профилю колеса за счет увеличения расстояния от рамы автомобиля до кузова, что достигается путем установки проставок. Как правило осуществляют 2" боди-лифт, что составляет округленно 5 см, хотя некоторые люди предпочитают более конкретный подход к делу и лифтуют выше. Диаметр возможных колес определяется, как конструктивными особенностями автомобиля, так и его общим состоянием. Следует обратить внимание на аммортизаторы и их ход при максимальных нагрузках, при повороте рулевого колеса, обратите внимание на конструктив раздаточной коробки и органов управления и т.д.
2.Suspention-lift - более серъезный и дорогостоящий способ увеличения клиренса автомобиля, заключается в лифтовке подвески. Проводятся работы связанные с заменой торсионов на усиленные (как в случае с моим Mitsubishi Pajero), установки проставок под пружины, замена пружин, замена аммотризаторов, рессор, работы связанные с регулировкой углов караданного вала, установки рулевых демпферов, удлиненных тормозных, топливоподводящих шлангов и т.д. См. фото примерного комплекта комплектующих фирмы Rancho для исполнения suspention-lift:

Теперь перейдем к практической реализации боди-лифта на основе проведенного мною с Mitsubishi-Pajero. Начнем с того, что потребуется в ходе лифтовки.

1.Самый важный момент - нужно окончательно утвердится в нобходимости проведения этой работы .
У меня она заняла добрых месяца четыре - пять . Пару-тройку месяцев на поиск материалов в интернете - ну так как вы здесь - можите про это забыть Месяца - полтора на исполнение разных железок (проставок, перехдники крепления бамперов , удлинители ручек раздатки и КП для механики и т.д.) и поиск материалов мне попались особо одаренные токари которые затянули процесс изготовления на добрый месяц - хотя сейчас я им конечно же благодарен

Вы решились? Да . Тогда идем дальше .

6. Делаем кнтрольные замеры заоров между арками и верхней точкой колеса, для того чтобы примерно определить максимально возможный размер колес устанавливаемых на машину с учетом 2" лифта.

На рисунке показаны размеры зазоров переднего колеса. Расстояние от арки до верхней точки колеса - 12 см, от внешней точки колеса до бампера 10 см, от внешней точки колеса до порога 5 см. При расчете макимально допустимого размера колеса не отсчитывать все параметры от осевой ступицы- иначе можно неприятно просчитаться и не засунуть колеса вовсе или не добрать размер.

7. Следующим шагом было снятие всего навесного - кенгурин, передний бампер, защиты - картера и раздатки, передней радиаторной решетки с воздухозаборниками интеркуллера, противотуманок, заднего бампера, брызговиков, подножек порогов . вот такой вид принял автомобиль:

Перед отворачиванием болтов крепления желательно обработать их "WD40" или "Механиком". Передний бампер у меня был закреплен на 4 болтах к раме - отвернулись без скрипа - наводит на мысли о недавнем демонтаже последнего по какой-то нехорошей причине .

8. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, наличие ямы приетствуется. Фиксируем положение автомобиля с помощью "башмаков". Приступаем к основной операции. Осмтриваем места крепления кузова к раме. У короткого Pajero таких восемь симметрично по обеим сторонам. Первая точка под передним бампером, вторая на кронштейне от рамы по оси крепления двери, третья в конце порога, четвертая под задним бампером. Смазываем все болты и гайки WD-40 или Механиком. Переходим к отворачиванию болтов.
Отворачиваем передние болты - основная трудность в том, что практически все отверстия под болты были забиты камнями, глиной. Вся эта смесь за долгие годы превратилась в раствор сродни цементу - отбивать которого пришлось зубилом. Итак отворачиваем снизу гайки крепления подушек кузова, аккуратно через деревяшку выбиваем болт вверх - здесь аккуратно- штатные болты имеют интересную форму с подобием замка на шляпке - дабы не прокручивался в отверстии (см. ниже). Доступ к отверстию через моторный отсек, ниже расширительного бачка антифриза - второй симметрично.

Отворачиваем вторые болты. Отворачиваем гайку. Расшатываем болт (см. выше) - мне их пришлось спилить, металические втулки резиновых проставок - падушек буквально прварились к болту. Для этого потребуется разобрать салон. Снимаем пластиковую нахлобучку порога (та что под дверью), снимаем подставку под левую ногу, я снимал сиденья - в вашеи случае возможно и не потребуется, отодвигаем покрытие полов, видим черную пластиковую заглушку - снимаем, видим головку болта или могучую цементную смесь - вытаскиваем болт. За день до снятия болтов залил всю шахту болта wd40 - помогло выковарить всю цементную смесь.

Третий болт снимаем также. Придется снять полы, болт находится на переходе высоты пола - снялся легко.

Четвертый болт отвернулся также без особых трудностей см. фото.

Те же процедуры проводим со второй стороны.
9. После снятия болтов приступаем к поддомкрачиванию кузова автомобиля и установки проставок.
Еще раз напоминаю, что перед подъемом кузова тщательно осмотрите авто на предмет тех компонент которые могут при этой процедуре повредиться, в первую очаредь это электропроводка, патрубки жидкости охлаждения, кондиционерную систему, диффузор радиатора, тормозные шланги . топливопродводящие и отводящие шланги, также осмотрите салон, я всю эту процедуру проводил при полностью разобранном салоне и навесного.
При подъеме кузова использовалось 2 домкрата плюс пеньки достаточной высоты. Поддамкрачивать авто только после съема всех болтов крепления кузова .
Итак, поддамкрачиваем кузов ближе к точке крепления второй спереди проставки. Не забудьте проложить деревянные бруски между домкратом и кузовом дабы избежать повреждений кузова. Снимаем резиновую проставку и осматриваем на предмет повреждений - трещин и т.д. У меня все были целыми кроме втулок. Если все нормально, устанавливаем изготовленную 2 -ух дюймовую проставку поверх резиновой проставки, вставляем новый болт, слегка затягиваем болтом. Естественно лучще домкратить с двух сторон симметрично, но у меня все обошлось и так.

Устанавливаем проставки на кронштейны ближе к задней арке, потом на передние и задние. Порядок установки не имеет большого значения, главное штоб кузов не скотился в сторону - не переусердствуйте домкратом.
После того как все проставки установлены еще раз осмотрите весь автомобиль на предмет нятяжений патрубков, тормозных шлангов и т.д. см выше.

В этом месте тормозной патрубок может легко треснуть или порваться кузовом .

Отпиливаете те места дифузора крыльчатки которые мешают последней и можете попробовать запустить двигатель - наконецто скажите вы

Теперь после того как работы по body-lift

Назначение (Автомобиль) Mitsubishi Pajero
Посадка под колесо 15"
Ширина 10"
Отверстия под шпильки 6х139.7 (6х5.5")
Центральное отверстие 108 мм (4.25")
Вылет (OFFSET) -38 мм (-1.5")
Бэкспейсинг (Backspasing) 101.6 мм (4")
Материал Сталь
Покрытие Краска
Цвет Белый
Вес НЕТТО 13.6 кг.
Вес БРУТТО 14.3 кг.
Производитель US Wheel
Очень хорошие диски , но после установки 33 - их гудричей машина стала натуральным хрюшкой - но зато большая экономия на мойке - мыть смыслу - НЕТ Выход из сложившейся ситуации есть и достгается путем установки расширителей арок или по буржуиски Fender Flares.

Поиски фендеров не увенчались успехом. Цены колеблятся от 150 у.е. - до 1015 у.е. за комплект. Решил сделать своими руками. Долго искал подходящий материал, первым выбор пал на транпортерную ленту, затем нашел в инете автокомпозит, но достать его не удалось. Хотелось выплавить из него форму с помощью строительного фена. Но ни фена ни матерала. Затем нашел в одной из казанских фирм занимающихся продажей материалов для реклымы на первый взгляд "тупой" материал, который называется полистирол. И начинаю изготовление фендеров.
1. Приобрел лист размером 3000х1400х3 (все в милиметрах) за 420 рублей. Хватило с огромным запасом. Вырезал из него 4 куска размерностью 1300х230.
2. Долее приобретаю три балона краски в аэрозоле цвета мурена примерно под цвет куова по 170 рублей и черной глянец тоже три балона по 90 рублей, плюс грунт на пластик также в аэрозоле - 170 рублей.
3. На рынке набираю клипсы 50 штук с запасом, саморезы в таком же количестве.
4. Уплотнители резиновые от 5-7 ВАЗ-овского совка за 100 рублев и герметик маленький тюбик.
Приступаю к работе:
Снимаю все брызговики, колеса, промываю арки от грязи, смазываю закисшие ржавчиной места.
Вырезанные куски полистирола накладываю на арки на ширину вылета грунтозацепов BFG и начинаю высверливать отверстия по аркам - примерно по 11 на каждую.
Устанавливаю клипсы.
Вырезаю развороты и повороты для придания эстетичности.
Наношу грунт на полистирол - даю высохнуть - наносить ровным слоем - иначе краски не напасетесь на сглаживание. Даю подсохнуть . крашу низ в черный, верх в мурену - сохнут порядка суток.
Ну вобщемто все готово, заворачиваете уже фендера и вставляете на них по кромке резиновые уплотнители (можно и без них, но имхо красиво получается).

Вместо штатных брызговиков я прикупил на рынке новые из обычного пластика такого зеленого цвета - тоже вроде неплохо получилось. Ну как мне кажется - получилось очень даже ничего - дерзайте - если есть вопросы прошу мылить. Скоро ждите фотки.
В завершении хотелось бы выразить свою особую благодарность людям без которых этот маленький проект не имел бы будущего.
Удачи ВАМ, буду очень рад вашим письмам, замечаниям и пожеланиям. Весь этот сайт делался для Вас безвозмездно, т.е. просто так и надеюсь будет полезен:) С уважением Дамир, aka Domik
Удачи на дорогах

Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.

Лифтовка Пыжа

1+ ходы передней подвески остануться заводскими, даже если будет стоять 33 Балоны
то есть не придётся натягивать торсионы, резать отбоиники, и ослаблять сайлентблоки. И париться с золотой серединой ХОДа верхнего рычага.
2+ ПОдкинет сумашедшего внешнего вида
3+ Появится Много места для установки лебёдок как спереди так и с зади.

Так что ИМХО лучче поморочится с Подвеской и немного прибегнуть к хирургии рычагов и отбойников чем напрягаться при каждом крене или
прыжка МАШИНЫ .

Что касается Бюджета то сдесь каждый выбирает по своему карману.

Поднимаем Зад теперь нужно подумать о безопасности.

Удлиняем тормозной Шланг то что по центру МОСТА, - 1500 Тенге

Канечно Тяга ПАНАРА, дело в том что при отрывании моста от рамы мост немного смещается в лево, для этого нужно сделать ТЯГУ разрезной, с регулировочной МУФТОЙ для изменения вылета моста - работа по разрезанию ПАНАРы -от 50-до 70 Долл

Затем уже для полного драйва можно поставит ДЛИННО ходные АМОРТИЗАТОРЫ от 70 Долл за Штуку

Тут нашим врогом против хорошей артикуляции моста будет ТЯГА поперечной устоичивости можно её просто убрать бюджет - 0
Но при отсутсвии ТЯГИ попер устойчивости на асфальте машина будет себя вести не очень уверенно, так что нужно выюирать чего важнее

При поднятии переднего дорожного просвета , придётся приподнять машину Торсионами, но тем самым мы изменяем рабочий ход Рычагов и шаровых.

Первое что нужно сделать при поднятии машины торсионами , это расслабить все сайлентблоки на рычагах,
Затем после установки машины на колёса нужна их Затянуть потом мы увидим что Верхний рычаг сильно приближен к верхнему отбойнику, или вовсе лежит на нём. Здесь мы уже идём на Хирургическое вмешательство , НУжно подрезать отбойник так чтобы бы у верхнего рычага появился свбодный ход хотябы в 2 СМ на выходе это будет приблизительно 15 См.

Один из Рискованных на мой взгляд вариантов увеличить ход верхнего рычага, это перенести шаровую под РЫЧАГ, тем самым увеличится ход,
НО одновременно мы рискуем при сильном выпаде Колеса в низ, оторвать верхнюю шаровую. Именно с Креплений.

Тут каждый вибирает сам, чем рисковать а чем нет. вообще ТЮНИНГ машины это Уже Риск в той или иной степени.

Длинно ходные АМОРТИЗАТОРЫ на переднюю подвеску ставить БЕСТОЛКУ если нет более глобальных Изменений.

Затем ещё такие мелочи как, изменённый угол кардана по отношений к раздатке, (при хорошем раскладе нужно немного приопустить раздатку ниже её родного уровня)

А так же на передних колёсах, изменится угол ГРАНАТ, что в принципе АЛЬТЕРНАТИВ не имеет,
И к стате незабудьте сделать геометрию и развал схождения после всех этих процедур на передних колёсах.
Мост в регулироке не нуждается, кроме ТЯГИ ПАНАРА..

Всё это даст вам увеличение дорожного просвета с переди, с зади за счёт установки ВЫСОКОЙ резины(по скольку как бы ты мост не отрывал от рамы пролёт зависит от колёс), если всё это сделать с БОДИЛИФТОМ у нас получится ЗАмечательный МУТАНТ ил МОСТР но только на вид

Так что есть ещё одна альтернатива по установке Больших колёс с увеличенным ходом рычагов..

Это самый Вандальный способ:

Разрезать Арки крыла. здесь уже кто во что горазд,

Тут Ещё не надо забывать о том что неплохо было бы Увеличить вылет Колёс в Минусовой. Это придаст нам устоичивости и расширит нам колею, но тут же оно будет вредить нам излишней нагрузкой на подшипники Ступиц.

Короче сплошные жертвы. ЗАто какой РЕЗУЛЬТАТ )))

Вот Включился я и рассказал всё то что перенёс сам. на своей машине.

* Джип в голове а не под жопой.(с) Н.Маслов* Но у некоторых он всё таки под жопой ))

Лифтинг Митсубиси Паджеро Спорт

Купив внедорожник, вам покажется, что всё отлично: он такой большой, проходимый, удобный. Но со временем многим владельцам таких авто, особенно сельчанам, хочется чего-то большего. Чтобы добавить мощи, необходимо проводить тюнинг, называемый лифтованием или лифтовкой. На Митсубиси Паджеро Спорт лифт даёт возможность заменить колёса на больший размер.

О лифте внедорожников

Лифт – это процесс сознательного увеличения дорожного просвета, с целью достижения наибольшей проходимости внедорожника, установки на него шин большего диаметра, придания машине агрессивного вида. Наиболее актуальна подобная операция для людей, использующих своё транспортное средство в труднопроходимых условиях. При тюнинге, к примеру, для участия в offroad соревнованиях, лифт является базовым усовершенствованием. Без него большой спектр улучшения внедорожника просто неосуществим. По виду увеличения клиренса этот процесс классифицируют на два вида:

модернизация кузова (боди лифт);
доработка подвески (саспенш лифт).

Стоит понимать, что любое конструкционное изменение в машине, идёт вопреки правилам производящего концерна. Поэтому если у вашего автомобиля ещё присутствует гарантия, от процедуры лучше отказаться – иначе она «сгорит».

Несомненно, при правильно сделанном лифте автомобиля, по сравнению со стоковыми версиями своих собратьев, машина будет иметь ряд преимуществ:

повышенный клиренс;
увеличенный уровень проходимости;
возможность установки больших по размеру колёс;
улучшение комфорта при езде по бездорожью за счёт увеличения хода подвески.

Но проблема в том, что такая модернизация внедорожника не столь простое дело, как может показаться. При лифтовании машины происходит смещение центра тяжести, поэтому увеличиваются риски опрокидывания авто. Только выполняя всё максимально правильно, такие риски будут снижены до минимума.

Делаем лифт Митсубиси Паджеро

Комплект для модернизации Митсубиси Паджеро 2

Прежде, чем начать лифтование кузова или подвески, важно подсчитать, что и насколько можно поднять, какого максимального диаметра шины можно поставить и как добиться максимального эффекта, не теряя при этом в устойчивости. Делать такие операции желательно следующим образом.

Самый лучший вариант, вне зависимости от вашего уровня знаний в сфере тюнинга автомобилей, это обратиться к специалистам. Они всё расскажут, всё покажут и высчитают идеальные параметры при помощи специальных приспособлений.
Узнать характеристики Митсубиси Паджеро Спорт по мануалу производителя и в специализированных центрах. У каждой версии внедорожника имеются свои особенности.
Если вы собрались высчитывать сами, то у вас должен иметься опыт таких операций. В ходе подсчёта необходимо учесть ход подвески, расстояние до крыла от колеса, смещение последнего при повороте, деформацию резины, мощность двигателя и придаточное число АКПП.

После того, как вы узнали цифры: максимальный размер колеса или допустимую высоту поднятия кузова, можно начинать. Лифт Митсубиси Паджеро или Спорт всех поколений и версий ничем не отличается.

Доработка кузова

Боди лифт на Митсубиси Паджеро Спорт

Кузовная модернизация является основной разновидностью тюнинга Pajero Sport, в силу простоты работ. Но стоит учитывать, что боди лифт не увеличит вам клиренс, он необходим для «впихивания» колёс большего диаметра, призванных увеличить проходимость.

Сначала необходимо открутить весь кузов от подвески. Иногда данный процесс может сопровождаться небольшим демонтажем пластика в салоне.
Приподнять кузов и вставить под него металлические подкладки (купить их можно в автомагазине). Зачастую их приваривают, или даже делают механизмы посложней, чем обычные подкладки.
Скрутить всё обратно.

На вид всё просто, но можно поставить подкладки неправильно (угол не тот, чрезмерное смещение), и тюнинг превратится в «утилинг».

Доработка подвески

Лифтование подвески Pajero Sport

Ниже предложен самый безопасный способ лифтовки подвески своими руками.

Узнав допустимые значение увеличения клиренса, приобретите удовлетворяющий им лифт-комплект для вашей версии Паджеро.
По всем правилам демонтажа, снимите всё необходимое с подвески авто.
Затем по всем правилам монтажа установите полный лифт-комплект.
На СТО отрегулируйте углы наклона кузова, точнее пусть это сделает специалист.

Теоретически отрегулировать торсионы или заменить пружины довольно просто. На практике же подобные операции часто приводят к серьёзным поломкам или даже авариям!

Заключение

Так, стоит ли делать лифт Паджеро? Да, но только если вы собираетесь бороздить реальное бездорожье и очень часто. В противном случае, с целью поставить большие колёса просто так, для придачи машине агрессивного вида, это будет нерациональная трата денег.

Pajero Sport внедорожник больших возможностей

Самостоятельно делать лифтинг Мицубиси Паджеро Спорт нежелательно. Далеко не каждый профессионал-специалист может идеально провести такой тюнинг. На японских внедорожников довести подвеску «до ума» крайне сложно. К тому же, Mitsubishi Pajero Sport далеко не Нива, при всём уважении к нашему автомобилю. Безопасность эксплуатации прежде всего – помните это, прежде, чем решаться на столь радикальные меры.

Лифт паджеро 2 своими руками

Переход к стр. 1 . 2 .. . 3 .. . 4 .. . 5.. . 6. 7.

Лифтинг

Начну из далека . Сам по себе я обычный человек со своими достоинствами и массой недостатков :)
Будучи страстным фанатом рыбной ловли, стояла острая необходимость в транспортном средстве ,способном преодолевать природные препятствия в виде небольших ям, луж и т.д. Сами понимаете, без таких мест не обходится ни одна вылазка на природу.
Имея на своем вооружении вполне приличный автомобиль Audi 80 B4, c 2-ух литровым 90 сильным мотором 1992 года рождения с системой впрыска - monomotronic, побывав с друзьями на осенней рыбалке и застряв по самое не хочу в первой же яме, принимаю решение увеличения клиренса насколько вообще это возможно. Заезжаю к знакомым в сервис и через нескколько дней забираю свой авто с клиренсом увеличенным спереди примерно на 3 см и сзади на 2,5см. Казалось бы, незначительное увеличение, а эффект прямо скажу потрясающий, проезжал там, куда раньше бы не сунулся. Да, кстати, увеличеие клиренса было достигнуто путем растяжки и закалки пружин. Удовольствие в комплексе с работой стоило примерно 5 000 рублей.
Как вам хорошо известно - аппетит приходит во время езды. Потому была предпринята вполне удачная попытка продать имеющийся авто, и приобретение более серьезного агрегата, способного преодолевать что-то большее, чем могло представить мое воображение.
Выбор пал на Ниву, но быстро отговорили брать бу, ввиду ненадежности раздатки (правда это, или нет - утверждать не могу), затем очень понравился тюнингованный УАЗ, на нем было все начиная с салона люкс (отечественное представление люкса наодит на вопрос , что же такое люкс у буржуинов :)), литье, лебедка, молдинги, тонировка, пластиковый обвес а главное военные мосты и еще много много всего .
И тут смотрю, стоит на рынке дикий кот потрепанный, замызганный . смотреть жалко . все же решился подойти и посмотреть . ну посмотрел . взял да купил . потом слегка пожалел, потом свыкся и тут все понеслось :)
Решил полностью довести до ума все, плюс тюнинг подвески, и т.д. Ддля начала 2" body lift .
Методы и способы лифтовки автомобилей описаны на многих сайтах, в связи с этим я остановлюсь на основных отличия и перейду к практике реализиции на примере своего автомобиля.

1. Body-lift - отличается своей относительной простотой, дешевизной и позволяет втсавить в арки автомобиля большие по диаметру и широкие по профилю колеса за счет увеличения расстояния от рамы автомобиля до кузова, что достигается путем установки проставок. Как правило осуществляют 2" боди-лифт, что составляет округленно 5 см, хотя некоторые люди предпочитают более конкретный подход к делу и лифтуют выше. Диаметр возможных колес определяется, как конструктивными особенностями автомобиля, так и его общим состоянием. Следует обратить внимание на аммортизаторы и их ход при максимальных нагрузках, при повороте рулевого колеса, обратите внимание на конструктив раздаточной коробки и органов управления и т.д.
2.Suspention-lift - более серъезный и дорогостоящий способ увеличения клиренса автомобиля, заключается в лифтовке подвески. Проводятся работы связанные с заменой торсионов на усиленные (как в случае с моим Mitsubishi Pajero), установки проставок под пружины, замена пружин, замена аммотризаторов, рессор, работы связанные с регулировкой углов караданного вала, установки рулевых демпферов, удлиненных тормозных, топливоподводящих шлангов и т.д. См. фото примерного комплекта комплектующих фирмы Rancho для исполнения suspention-lift:

Теперь перейдем к практической реализации боди-лифта на основе проведенного мною с Mitsubishi-Pajero. Начнем с того, что потребуется в ходе лифтовки.

1. Самый важный момент - нужно окончательно утвердится в нобходимости проведения этой работы .
У меня она заняла добрых месяца четыре - пять . :( Пару-тройку месяцев на поиск материалов в интернете - ну так как вы здесь - можите про это забыть :) Месяца - полтора на исполнение разных железок (проставок, перехдники крепления бамперов , удлинители ручек раздатки и КП для механики и т.д.) и поиск материалов :( мне попались особо одаренные токари которые затянули процесс изготовления на добрый месяц - хотя сейчас я им конечно же благодарен :)

Вы решились? Да . Тогда идем дальше .

2. Нужно определиться с местом проведения работ. Я, как будет видно из фото, делал это в своем частном дворе - поэтому не заботился о времени и сохранности своего автомобиля. Необходимо наличие ровной площадки. Присутствие близкого расположения сети питания 220В.
3. Использованные мною инструменты: балгарка, дрель, набор ключей головок от 10 - 17, головок на 14 иметь лучше 2, плюс 2 ключа к ним с проворотами, насадка на балгарку для снятия ржавчины, смазку (шрус), комплект отверток в том числе мощных силовых, трубу метра полтора для откручивания болтов, смазку вроде WD40, я бы еще посоветовал смазку - "механик" - мне показалась более эффктивней при той же цене, использованные преобразователи ржавчины эффекта не дали. Ножовка по металлу с запасными полотнами, естественно перчатки и не одну пару. Работу делали ы паре с дедом.
4. Осмотрите все элемнты автомобиля на предмет конструктивов которые могут пострадать или находится в близком к этому состоянию при лифтовке. Краткий на мою память список таких мест: тормозная система - трубки, в моторном отсеке имеется достаточный запас свернутых в спираль, шлаги, дифузор крыльчатки, т.к. радиатор крепится к раме, а собственно сама крыльчатка к двигателю очень вероятно при запуске двигателя искромсать и то и другое, патрубки радиатора и кондиционера (если такой имеется), электрика - провода аккумулятора, блока предохранителей в моторном отсеке, патрубки охлаждающей системы.
5. Теперь, если все в порядке, заказывайте токарю следующие заготовки:

Проставки: могут изготавливаться из разных прочных материалов, будь то сталь или пластик. Болты крепления проставок к кузову и раме - естественно из хорошей сильной стали. Поиск титана, как наиболее подходящего материала по прочности и малого веса не дал результата (сразу вспоминаются старые и добрые советские времена :)), поэтому использовал обычные цилиндрические стальные проставки размры которых указаны на рис. ниже. Так как лифтовка кузова приводит к необходимости смещения переднего и заднего бампера (монтируемого к раме автомобиля) на высоту лифтовки, в нашем случае это 5 см, я сделал эскиз переходника из 2-ух милиметровой стали (уголок), размеры лучше мерить со своей машины (собственно с самого бампера и кронштейна на раме) допуск в 2 мимлметра в большую сторону легко допустим, отверстия сверлятся значительно большего диаметра, чем изображено на рисунке - в любом случае комплект напильников и тески не помешают.
Да, чуть не забыл, так как кузов мы поднимаем над рамой и вследствии того что раздаточная коробка своего положения не изменяет приходится удлинять ручки переключения скорости и раздатки. Чертеж (не в масштабе) см. ниже. На ручку раздатки и переключения скоростей идут одинаковые переходники.

Лифт паджеро 2 своими руками

Тюнинг Mitsubishi Pajero II

Нужное авто подобралось быстро, – явно незаезженного вида трехдверный Mitsubishi Pajero II 1997 года.
Автомобилю на момент покупки было больше двенадцати лет, от возрастных проблем тут никуда не деться.

Машиной, на которую в результате пал выбор, долгое время владела женщина. Эксплуатировала ее бережно и не очень интенсивно. По технике никакого «криминала» не нашлось, следов серьезных аварий при осмотре обнаружено не было, крупных очагов коррозии тоже, даже нестрашный пробег в полторы сотни тысяч километров, судя по общему впечатлению от машины, был близок к реальному. Вариант, как принято говорить, шоколадный. И все же автомобилю на момент покупки (2009 год) было уже больше двенадцати лет, от возрастных проблем тут никуда не деться.

Необходимый тюнинг
Прежде чем рассказывать об обнаружении и решении проблем, про «постройку» автомобиля в целом, упомянем, что новый владелец этого Mitsubishi Pajero II (тот самый хозяин автосервиса) оказался человеком довольно педантичным. Ну не нравится ему, когда в его автомобиле что-то неисправно или, на его взгляд, сделано не на «отлично». Надо отметить, именно такой подход принес свои плоды: машинка, в общем-то, «выпендрежной» не получилась, но во всем ее облике и начинке видно, что руку приложили знающие люди и приложили грамотно.

Правильно поставленные цели определяют правильный выбор необходимых аксессуаров и доработок.
Пригодится давно подаренный другом экспедиционный багажник, поскольку за задним креслом короткобазной «Паджеры» много багажа не положишь.

Еще пригодится давно подаренный другом экспедиционный багажник, поскольку за задним креслом короткобазной «Паджеры» много багажа не положишь, а совсем от дивана избавляться не хотелось, автомобиль, напомним, собирается быть и вполне гражданским.
Вроде и работы-то не много, но не будем забывать, что владелец будущего «идеального внедорожника» даже в мыслях не собирался экономить на любых необходимых элементах, действительно желая сделать свой самый правильный «агрегат».
Так что до самого тюнинга, который, конечно, оказался совсем непростым и недешевым, предстояла большая работа по общему приведению машины в надлежащий вид.

Реконструкция
Для начала исследовали днище Mitsubishi Pajero, убедились в целостности и добротности рамы, но нашли пару-тройку мест, слегка затронутых коррозией.

Для начала исследовали днище Mitsubishi Pajero, убедились в целостности и добротности рамы, но нашли пару-тройку мест, слегка затронутых коррозией.
Салон шумоизолировали, аккуратненько собрали, протянули и даже обшили новой кожей рулевое колесо.
Все основные инженерные составляющие были в полном порядке, требовалась, в основном, лишь профилактика.
MT-шный Goodrich действительно проверенная и, как минимум, не самая плохая и не самая дорогая, что немаловажно, резина на все случаи жизни. />
Машина приподнялась технически и эстетически очень органично, ровно настолько, насколько и было нужно.

Встал этот комплект идеально, ни одна угловая величина в подвеске и ходовой не пострадала, тяга Панара осталась на месте, машина приподнялась технически и эстетически очень органично, ровно настолько, насколько и было нужно.
Итак, с самым главным – колесами, от которых зависит половина проходимости – определились и установили. А впереди еще масса не очень масштабных, но существенных переделок.

Обвес
С другой важнейшей частью офф-роуд тюнинга – передним силовым бампером – особо решили не мудрить. ARB – он и в африке ARB. Внутри этого чуда австралийского машиностроения разместилось чудо китайского лебедкостроения – двухскоростная Runva 8000.

ARB – он и в африке ARB. Внутри этого чуда австралийского машиностроения разместилось чудо китайского лебедкостроения – двухскоростная Runva 8000. />
Для буксировки имеется фаркоп. Запаска, хоть и немного увеличилась в размерах, пристроилась на двери багажного отсека. />
Здорово пришлось повозиться с PIAK-овским багажником. Защита днища – вещь на наших дорогах необходимая. />
Музыка обошлась около $1500.
Хорошая машина «для души» обошлась в весьма нескромные 20 с лишним тысяч долларов. Именно «так дорого» и будет, если, конечно, делать хорошо.
Машинка, в общем-то, «выпендрежной» не получилась, но во всем ее облике и начинке видно, что руку приложили знающие люди и приложили грамотно.

Лифт подвески Паджеро Спорт, лебедка в штатный бампер с металлическим тросом и синтетическим тросом.

В исходнике Митсубиши Паджеро Спорт 2006 года выпуска - стандарт.

Задача - подготовить автомобиль к среднему бездорожью. То есть лифт подвески - пружины и торсионы Ironman, амортизаторы Dobbinson.

Лебедка - ComeUp с синтетическим тросом в штатный бампер, сапуны под капот.

Сначала определили место под блок управления лебедкой, для этого понадобилось перенести расширительный бачок ГУР.

Далее, изготавливаем кронштейн по бачок ГУР

И ставим его на новое место, шланги нужно заменить на более длинные

Изготавливаем кронштейн под блок управления лебедкой

Ставим блок на место

В итоге все выглядит так

Изготавливаем площадку под лебедку и ставим ее на место

Устанавливаем лебедку в колыбельку.

Для подключения блока были использованы длинные провода (1.8 метра) с завальцованными наконечниками, сечением 35 кв.мм. Штатные провода от данной модели лебедки всего 55 см.

Устанавливаем бампер, предварительно вырезав в нем отверстие под клюз и удалив часть металлического усилителя.

Про лифт подвески и прокладку шлангов сапунов рассказывать не буду - это обычные операции, просто посмотрите как это выглядит.

Да, еще установили усиленные стойки заднего стабилизатора

Сапуны вывели под капот, рядом с корпусом воздушного фильтра, чтобы в последствии, при установке шноркеля, завести их в корпус фильтра

Напоследок долили жидкость в бачок Гура и омывателя, а также пожелали владельцу реже бегать за трактором, благо большие колеса у него уже в багажнике.

В дополнение к данной работе, выкладываю вариант установки лебедки с металлическим тросом. Площадка выполнена из швеллера 200 мм - разработка конструкции, принадлежит хозяину автомобиля. Наши изменения минимальны.

В данном случае автомобиль бензиновый и блок управления размещен рядом с аккумулятором, также там расположен размыкатель массы, который обесточивает все электрооборудование машины.

Вот все этапы изготовления и инсталляции.