Логан троит на холодную на холостых оборотах

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Почему может троить двигатель Рено Логан на холостых и на холодную, самые основные причины

Автомобиль Рено Логан очень прост в эксплуатации, не требует значительных вложений в техническое обслуживание, да и просто надёжен. Однако по истечении определенного времени у двигателей, которые устанавливаются на эту машину может наблюдаться такой сбой в работе как “троение”. Но обо всем по порядку.

Из-за того, что один (или несколько) цилиндров перестают работать, мощность двигателя существенно падает и вместе с этим растёт расход топлива.

Признаком того, что двигатель начал «троить», является изменение в такте его работы и одновременно появление особого звука.

Причины возникновения этого явления

Стоит отметить, что причины возникновения троения двигателей на Рено Логан и на остальных моторах характерно схожи, и имеют общие обстоятельства возникновения:

(самая распространённая проблема). Пробит высоковольтный провод свечей зажигания.

Если пробиты высоковольтные провода, то необходимо их замена на новые

Почему троит на холодную?

А почему на горячую?

Точно такая же проблема может возникать на горячем моторе, когда не качественно отрегулированный клапан начинает закусывать от чего цилиндр не работает – а двигатель троит.

Троит в дождливую погоду

Диагностируем проблему своими мозолистыми руками

Каждая причина в «троении» двигателя на автомобиле строго индивидуальна и требует персонального подхода.

Если у Рено Логан начнёт троить двигатель, водитель об этом узнает непременно. В первую очередь появляется сильная вибрация, которая передается по всему салону, а двигатель сразу теряет в мощности.

Многие логановоды сталкиваются и с такой проблемой, и на холостом ходу, и на холодном двигателе. Причин в их возникновении может быть множество, и для их выявления может потребоваться помощь специалиста. Однако и своими силами можно понять, что заболело у вашего автомобиля, и он сам подскажет вам об этом.

Несложные тесты

Для того, чтобы понять какой из цилиндров на двигателе вышел из строя необходимо проделать несложные тесты. Благодаря тому, что все двигатели из линейки Логана оборудованы системой впрыска топлива (инжектор), провести диагностику не составит труда.

1. На заведённом двигателе, необходимо по очереди отсоединять фишки подачи топлива от форсунок, таким образом искать цилиндр, который никак не отреагирует на подобные манипуляции, т.е работа двигателя никак не изменится.
2. Помимо этого, работу цилиндров можно проверить путём отсоединения высоковольтных проводов от свечей зажигания. При отключении свечи на рабочем цилиндре, работа двигателя резко ухудшится. Этот способ так же достаточно эффективен, однако при неосторожных действиях (держатся за металлические части автомобиля), есть возможность получить неприятный удар током.

Не верно заменён ремень ГРМ

Поломка датчика положения коленчатого вала

Отдельно хотелось бы упомянуть о том, что виновником может выступать датчик положения коленчатого вала. В таких случаях ошибок на панели приборов не выводится, значок проверьте двигатель не горит, что существенно затрудняет диагностику автомобиля даже через разъём.

Виновник найден, пора его починить!

Мы можем порекомендовать данный комплект свечей, отзывы положительные, а цена не кусается

Допустим, что вышесказанными способами удалось выяснить, что вышел из строя первый цилиндр.

Далее следует из колодца вывернуть свечу и посмотреть на её состояние: мокрая она или сухая, есть нагар или нет.

В самом худшем случае придётся воспользоваться услугами моториста, так как двигателю потребуется ремонт или частичная переборка!

Итоги

Если вовремя не устранить причины нестабильной работы двигателя, то его моторесурс может сократится в несколько раз.

Если вышеописанные решения не устранили возникшую у вас проблему, то за ремонтом автомобиля следует обратиться в специализированный сервис, так как двигатели Рено Логан оборудованы всевозможной электроникой и датчиками, а при неквалифицированном монтаже небольшая проблема может вылиться в большой ремонт. Именно такой позиции придерживаются большинство Логановодов.

У меня тоже проблема была в катушке зажигания. Супруг поставил новую, все прошло, но через пол года вернулось опять. Оказалось дело в некачественной детали.

У меня Лада ларгус тройт и без конца глохнет модуль свечной провод все поменял почистели дрос заслонки но причину вес город сто не нашли

Периодически троит на холостых оборотах и на холодный и на прогретый двигатель. Заводится с первого раза но с каким то сбоем. Троит не постоянно, работает работает потом бам-бам пропуск, опять работает. Без какой либо периодичности. При трогание пытаеться заглохнуть но не всегда. Если обороты выше 1000 пропусков нет, и при движении все нормально.что это может быть? дело в том что живу в маленьком запалярном городе, и все сервисы у нас это дяди Вани в гаражах. Тех кого хвалят очередь от месяца до двух. У остальных был, потом приходилось ехать за 200км в другой город переделывать, или в багажнике копились ненужные запчасти. Пробег 200500км.

Привет такая же проблема как решил

Заказал свечи, и клапан холостого хода. Но если были бы причина была в свечах или в катушке то троило постоянно, если в клапане то плавали обороты или зависали на 1500 тысячах или глохла, клапан хол.хода меняю каждую весну, эту проблемму я знаю. (в морозы он забивается гарью и выходит из строя) Чек у меня не горит. Не могу понять от чего могут быть эти пропуски((

в те времена когда я еще только выбирал машинку, я посещал форума ланоса. так вот там дело привычное взять и разобрать, а потом собрать мотор с завязанными глазами.
Так вот там были случаи.
что советовали
1) свечи
2) фильтр
3) реле холостого хода проверить
4) высовольтные провода
5) один раз был случай что двигатель начал троить после помывки двигателя. оказалась влага была под резиновой присоской толи на свечи толи на РХХ.

очень может быть двигатели рено и деу конструктивно разные и советы для деу неприменымы к рено.

Еще раз сори, если сказал фигню, просто не мог остаться равнодушным к проблеме соклубника и просто логановода.

А вообще самый правильный совет наверное будет поехать на СТО если сам не рубишь в моторах.

6 Ответ от Tank 2007-09-12 12:39:06

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

У меня тоже бывает такое. В августе так целую неделю заводилась неуверенно, подтраивала. Приходилось поддавать газу на холодную. Потом залил в бак очиститель инжектора "HI-Gear" - заработала, как новая. Думаю, что причина в плохом бензине. Из-за него свечи покрываются налётом уже через 3 - 5 тыс. км пробега, искра слабеет, двигатель троит на холодную. Ну и конечно инжекторы могут засоряться. Да и топливный фильтр, мне кажется, нужно менять не через 30000 км пробега, как рекомендуют, а по всей видимости в два раза чаще, что и собираюсь делать, а так-же буду периодически заливать в бак очиститель инжектора.

7 Ответ от aspon 2007-09-12 14:16:14

• aspon
• Завсегдатай
• Неактивен
• Подробности

В августе так целую неделю заводилась неуверенно, подтраивала. Думаю, что причина в плохом бензине.

Да, именно бензин. Данная тема затрагивалась и фиестовцами, у которых авто заводится и при сбавлении оборотов глохнет. Они решили периодически заправляться 98 для профилактики так сказать.

8 Ответ от Дядя Федор 2007-09-12 15:06:22 Отредактировано Дядя Федор (2007-09-12 15:07:10)

• Дядя Федор
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

На холодную подтраивает, машину "колбасит" и это не всегда. Свечи новые, воздушный фильтр менял недавно :dntknw:

Летом периодически стал проявляться подобный симптом. Заметил, что проходит как только на хорошей скорости 120-150 км\час мотнусь на маеток и назад. Дистанция примерно 620 км ( в обе стороны). Не думаю, что стоит во избавление все 620 км накрутить, но периодически на оборотах не мешает прокатиться. Видимо на маршевых режимах с достаточным расходом прочищаются системы.

9 Ответ от Winner 2007-09-12 15:57:37

• Winner
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Заметил, что проходит как только на хорошей скорости 120-150 км\час мотнусь на маеток и назад. Дистанция примерно 620 км ( в обе стороны).

Кстати так и было! Съездил в Россию и назад - 1200 км. Скорость 120-150. Машина 2 дня постояла, завожу,и ваще :censored: - так колбасило, дёргалась и т.п. А тут как раз тесть брата в аварию попал 12 часо ночи я еду за ним в больницу в Борисполь. а мафынка такое выдаёт, думаю неужели подведёт в важный момент?! :shok: - на подвела, обороты возобновились и выровнялись.

10 Ответ от aspon 2007-09-12 16:00:50

• aspon
• Завсегдатай
• Неактивен
• Подробности

Летом периодически стал проявляться подобный симптом. Заметил, что проходит как только на хорошей скорости 120-150 км\час мотнусь

К стати, согласен. сам иногда стараюсь погонять машинку и помогает.

11 Ответ от Tank 2007-09-12 16:21:45

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Winner
aspon
Ребята, погонять - это не лучшее средство. Бензин всё равно хреновый и проблема только накапливается. Я уже доездился с такими симптомами, что в один прекрасный момент машина посреди дороги заглохла и ни в какую не заводилась. Пришлось "асистанс"-эвакуатор вызывать.

12 Ответ от Кельт 2007-09-12 16:24:06

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Я уже доездился с такими симптомами, что в один прекрасный момент машина посреди дороги заглохла и ни в какую не заводилась. Пришлось "асистанс"-эвакуатор вызывать.

А что предложишь?! Ваще за руль не садиться? :dntknw:

13 Ответ от Sergey12S 2007-09-12 16:26:31

• Sergey12S
• Активный участник
• Неактивен
• Подробности

Помогает замена свечей каждые 15 тыков.
+ 92-й (или 95+).
Ну и прогнать по трассе тоже не лишнее.

14 Ответ от Sergey12S 2007-09-12 16:29:55

• Sergey12S
• Активный участник
• Неактивен
• Подробности

Кстати - кто ставил себе не родные реношные свечи - можно производителя, модель, пробег и краткие впечатления?
Очень плз

15 Ответ от Tank 2007-09-12 16:30:11

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Кельт
Я ж писал выше. Очиститель инжекторов помогает. Всю топливную систему прочищает, опробовал на своей машине.

16 Ответ от Кельт 2007-09-12 16:32:22

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Всю топливную систему прочищает, опробовал на своей машине.

Один раз залил и всё прочистило?! Не верю. А двиглу никакого вреда не наносит?! Не разрушает там ничего? Не оседает нигде?
Извини за кучу тупых вопросов - авто у мея первое, а такие глюки иногда бывают :dash:

17 Ответ от BeS 2007-09-12 16:40:35

• BeS
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

18 Ответ от Tank 2007-09-12 16:45:18

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Кельт
Производитель этого очистителя рекомендует использовать его через каждую 1000 км пробега или чаще, если бензин очень плохой. Около 17 мл вещества заливается с помощью дозатора в бак на 40 л бензина, который после этого нужно выездить до резерва. Я по совету своего друга буду использовать очиститель через каждые 5000 км. Машина друга в таком режиме прошла 100000 км и ни разу не менялись свечи, я когда узнал у меня челюсть отвисла. Никаких проблем с топливной у него нет, мотор работает всегда как швейцарские часы. Правда спецы говорят, что если очень часто использовать то на свечах красный налёт появляется, из-за марганца видимо. Но в том-то и дело, что друг пользовался присадкой реже, чем рекомендовано и результат налицо. Я сейчас тоже пользуюсь и доволен. Правда и бензин я стал лить импортный румынский 95-й.

19 Ответ от Tank 2007-09-12 16:49:47

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

BeS
Этому не верю. Верю тому, что вижу. У дружбана машина ни разу на сервисе не побывала, а мою (без очистителя) уже тащили "асистансом" причём за мои деньги.

20 Ответ от BeS 2007-09-12 16:55:41 Отредактировано BeS (2007-09-12 16:56:42)

• BeS
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

BeS
Этому не верю. Верю тому, что вижу. У дружбана машина ни разу на сервисе не побывала, а мою (без очистителя) уже тащили "асистансом" причём за мои деньги.

ну так может дружбан лил очиститель с момента покупки машины или с момента последней чистки инжектора.
но согласись логика в ответе редактора есть.

21 Ответ от Tank 2007-09-12 17:01:22

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

BeS
Логика то есть, но по-моему автор советует вообще не пользоваться очистителем. А товарищ мой начал пользоваться после 40000 км пробега, где-то лет 6 - 7 назад, и до этого инжектор не чистил. Напомню, что он вообще на СТО не был ни разу.

22 Ответ от BeS 2007-09-12 17:13:32

• BeS
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

может то и мне начать пользоваться на моих 15555 тыс

23 Ответ от Tank 2007-09-12 17:17:20

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

BeS
100% начнёшь. У меня такое-же как у тебя, осторожное отношение к присадкам было, пока на себе не испытал необходимость и пока доволен.

24 Ответ от Winner 2007-09-12 17:42:38

• Winner
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Пользуюсь анамегатором, но почему-то такие явления присутствуют. Двигатель и топливно-выхлопная система у меня чистые, о чём свидетельствует чистая выхлопная. Бензин был росийский. Мне кажется, что проблема в другом, но в чём?

25 Ответ от BeS 2007-09-12 20:02:22

• BeS
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

BeS
100% начнёшь. У меня такое-же как у тебя, осторожное отношение к присадкам было, пока на себе не испытал необходимость и пока доволен.

так вот у меня кроме осторожного отношения еще сомнения как бы не навредить, ведь чистки небыло 15000, сейчас начну чистить и все шлаки полезут в двигатель.

2Winner
ты сам к чему склоняешься больше, подождать советов от форумчан и самому устранаять неисправность или ехать на СТО?
я вот как думаю. Если ты решишь поехать на СТО и проблема решиться, ты узнаешь причину. Изложив тут причину и симптомы ты однозначно поможешь читателям форума сегодняшнего и завтрашнего дня и получишь риспект и
это мое и ни в коем случае не проповедь и нравоучения . мне самому дико интересно что же там у тебя.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Рено логан при запуске двигателя троит

Доброго времени суток, мб кто нибудь подскажет, почему при холодном старте двигатель может первую минуту-две троить( даже глохнет и заливает свечи, если не подгазовать). Менял свечи, катушку зажигания, ВВ провода. Не помогло. Сейчас заправил её 95 бензином- всё стало нормально. Может быть из за катализатора? тк время от времени как у всех возникает джеки чан с ошибкой катализатора.

Пробег: 130000 км

Renault Logan 2008, 75 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Renault Logan, 2013

Renault Logan, 2011

Renault Logan, 2013

Renault Logan, 2012

Комментарии 18

У меня было то же самое, особенно в холодную погоду… Диагностика двигателя у ОД ничего не дала… Менял свечи, чистил дроссель, чистил форсунки, заправлял 95-й… ничего не помогло… Вылечилось регулировкой клапанов… С тех пор и до продажи авто все было в порядке…

Залил 95 бензин заводиться с пол тычка))) мистика блин. Ну на всякий случай ближе к зиме замену РХХ и топливный фильтр. Пока данный дефект не особо проявляется, буду ездить так.
На ходу кстати тяга нормальная без провалов(если не включать кондиционер)))

Такая же песня и у меня в жару с первого раза хрен заведёшь, а в мороз с "пол тычка" заводится

Как только купил машину, где то до 3000-5000 км была такая же беда. Плохо заводилась именно в жаркую погоду. Один "таксер" посоветовал: довести зажигание до старта, но не заводить, после чего зажигание выключить и просто завести через 5-10 сек. Через время похолодало и все прошло и по сей день.

У меня примерно такое было: сначала только на холодную обороты почти в ноль уходили (секунд 12-30), потом это начало проявляться на горячую (в процессе движения). поменял датчик холостого хода и все прошло. теперь норм

Катализатор тут не причём. Если троит, значит какие-то перебои в системе зажигания. Тут нужна грамотная диагностика. И если троение происходит систематически, то приехай на сервис и оставь её там, а мастера пусть по прошествии 6 часов, подсоединят аппаратуру и заведут машину. Если троение будет, то причину они обнаружат.

Так и делал, стояла она у них в боксе, сказали что завелась нормально. Тяжело диагностировать плавающий дефект. Кстати у меня есть ELM 327 в обд разьём. Как то раз зимой показал мне пропуски зажигания в третьем цилиндре. Но опять же повторюсь поменял катушку зажигания на Fenox( бош жаба задушила ставить) поменял ВВ провода, поменял свечи( стояли оригинал рено примерно 3000 км, поменял на NGK, для диагностики). Мб кто подскажет что можно посмотреть на диагносте через OBD разъём.
Есть ещё мысли про РХХ и дроссельную заслонку.

А к погоде это не имеет отношения? Т.е. в сырую есть троение, а в сухую нет. А я правильно понял, что троение было и на старой катушке тоже и со старыми проводами и свечками?

На них и было, почитал форумы, нашёл что у логанов часто бывает из за катушки зажигания и возможно из за ВВ проводов. Поэтому и поменял. К погоде непонятно, тк и в дождь бывает отлично заводиться, а бывает в жару потраивает. По температуре заметна разница только зима-лето, летом лучше(оно и понятно тк двигатель не остывает до минусовых температур).

Так и делал, стояла она у них в боксе, сказали что завелась нормально. Тяжело диагностировать плавающий дефект. Кстати у меня есть ELM 327 в обд разьём. Как то раз зимой показал мне пропуски зажигания в третьем цилиндре. Но опять же повторюсь поменял катушку зажигания на Fenox( бош жаба задушила ставить) поменял ВВ провода, поменял свечи( стояли оригинал рено примерно 3000 км, поменял на NGK, для диагностики). Мб кто подскажет что можно посмотреть на диагносте через OBD разъём.
Есть ещё мысли про РХХ и дроссельную заслонку.

А на ходу машина едет как обычно? Не дёргается?

Не замечал. Если и есть провалы то почти не заметные, у меня очень умеренный стиль вождения, очень редко когда двигатель больше 3000 оборотов кручу и скорость выше 80-100(только при выезде на трассу когда надо поскорее набрать скорость дабы не въехали в зад). С работы поеду посмотрю на второй передачи разгон до 5000 об.

Просто если есть провалы, то возможно, что либо забился топливный фильтр ( который встроен в бензонасос), либо сеточка, либо худший вариант приходит конец б/насосу. Тут нужен хороший сервис и грамотный специалист. Был бы ты в Туле, я бы подсказал такого. У друга на 2114 периодически загорался "Чек" и машина начинала троить, потом проходило. Продолжалось это около месяца. Ездит он не особо много. На диагностике когда загорался "чек" показывало "перебои в 3-ем цилиндре. Свечи, провода, катушка были новые. Был он в трёх сервисах и никто не смог найти причину. А в этом сервисе всё тика нашли. Причиной оказалась прокладка головки блока. Заменили ему прокладку и уже 1,5 года этой проблемы у него нет.

Так и делал, стояла она у них в боксе, сказали что завелась нормально. Тяжело диагностировать плавающий дефект. Кстати у меня есть ELM 327 в обд разьём. Как то раз зимой показал мне пропуски зажигания в третьем цилиндре. Но опять же повторюсь поменял катушку зажигания на Fenox( бош жаба задушила ставить) поменял ВВ провода, поменял свечи( стояли оригинал рено примерно 3000 км, поменял на NGK, для диагностики). Мб кто подскажет что можно посмотреть на диагносте через OBD разъём.
Есть ещё мысли про РХХ и дроссельную заслонку.

У меня была ситуация. После того как завёл машину, она троила, примерно секунд 20-30, потом всё хорошо. Но было это только в сырую погоду. Заменил катушку и провода. Поставил всё Бош. Проблемы больше не было. Но когда машина троила, то стрелка тахометра начинала немного "раскачиваться", но в целом обороты двигателя не падали. Если у тебя обороты двигателя падают, то всё таки возможно это датчик ХХ.

Двигатель троит, мигает чек, пахнет бензином. Зажигание выключаешь, гудит насос. Снимаешь разъем с модуля, перестает гудеть

• Глохнет при нажатии на педаль газа Рено Логан – 2 ответа
• Не заводится, стартер крутит, Рено Логан – 3 ответа
• Загорается значок спираль в Рено Логан – 3 ответа
• Нет ускорения в Рено Логан – 3 ответа
• При движении загорается чек "ошибка двигателя" в Рено Логан – 2 ответа

На моторе наверное прохудилась топливная рампа, вот и бензином пахнет(или ослабло крепление трубок топливных). Смотрите не сожгите автомобиль. Двигатель троит возможно от недостатка давления топлива, если оно сбрасывается. А насос гудит видимо где-то перемкнули провода, вот и «чек» среагировал на «кз»

Нас на разных форумах долго убеждали что Логан не ломается. И теперь мы этому верим. Так что Ваш Логан абсолютно исправен, Вам это всё кажется!

Троит двигатель, проверяйте свечи, провода, подмените модуль для проверки исправности своего. Проверьте компрессию, отрегулируйте клапана.

Насос вообще не отключается, даже после минуты? Тогда надо сделать диагностику для начала. Возможно что ключи управления форсунками погорели в ЭБУ. А может еще главное реле залипло, но это вряд ли. В общем не ломайте голову. Надо опросить ЭБУ на ошибки, и запишите их. А то диагносты такие, прочитали все, делать не знают как. И дайте эти ошибки сюда.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Глохнет при нажатии на педаль газа Рено Логан

Успешный подхват – еще не показатель исправной работы силового агрегата. Двигатель может удачно пуститься и тут же заглохнуть. Дело вовсе не в квалификации шофера: сцепление выжато, да и «нейтралка» на крайняк стоит. Это – инжекторная болезнь, которая имеет исключительно «электронные» корни. Притом выявить первопричину стандартным сканированием ЭБУ получается редко. Остается руководствоваться соображениями специалистов.

Бензиновый Рено Логан заводится и по истечении нескольких секунд глохнет на холодную: симптомы и основная причина

Как проявляется

Когда двигатель Рено Логан заводится и сразу глохнет и причины неизвестны, важно обратить внимание на работу силового агрегата, внести в нее коррективы. Картина болезненного функционирования после длительной стоянки следующая:

• Ключ перемещается в позицию зажигания.
• Система успешно прошла диагностику – индикатор иммобилайзера потух, остались гореть лампа заряда АКБ и масленка.
• Перевод ключа в положение прокрутки стартером.
• Мотор мгновенно запускается, стрелка тахометра резко достигает 1 500-2 000 об/мин и плавно опускается до 500 об/мин. Далее агрегат, захлебываясь, глохнет.

Обычно следующий пуск сопровождается подобной реакцией, но длительность работы стартера дольше. Иными словами, наблюдается неохотный повторный запуск. Восстановить ровный характер работы часто помогает подгазовка. Однако не стоит ее расценивать как лекарство №1 – неполадка динамично изменяется во времени и завтра выжатый акселератор может не помочь.

Эксперты, при виде авто с подобной поломкой, сразу же отключают питание датчика температуры охлаждающей жидкости. Помогает, но вовсе не указывает на дефектность сенсора. Если на горячую проблем нет, то заменить стоит. В ином случае смена помогает редко.

Цена датчика не столь высока – оригинал обойдется в 600-700 рублей, а модель от Luzar и того дешевле – порядка 300 рублей. А лучше и вовсе не запускать систему охлаждения, иначе проблема плавно перейдет в стадию невозможности пуска. Тогда Renault Logan не заводится, а стартер крутит безуспешно.

К сведению. Ситуацию при отключении сенсора можно прокомментировать так: компьютер переходит в аварийный режим и формирует более бедную смесь, что помогает при избыточном впрыске топлива поджечь перемешанный с бензином воздух в мороз и при околонулевых температурах.

Отчего Рено Логан заводится и сразу глохнет или весомые причины нестабильных «холостых»

Безуспешность компьютерной диагностики побуждает перебирать всевозможные варианты. Кто меняет катушку зажигания на восьмиклапанных двигателях объемом 1,4 или 1,6 литров, вдобавок выбрасывая старые свечи, а кто считает необходимым произвести смену топливного фильтра, хотя машина на рабочих оборотах ведет себя вполне адекватно и расход топлива находится в приемлемых рамках.

Блок управления двигателем

При некорректно работающем ЭБУ Рено Логан на холодную заводится и глохнет – этот факт подтверждают даже официальные дилерские центры. Дело вовсе не в питании компьютера – колодка и масса надёжно зафиксированы. Сомнения вызывают функциональные особенности управляющей программы.

Если самопроизвольная остановка двигателя возникает только при околонулевой температуре или во влажную погоду, можно быть уверенным, что программное обеспечение не отвечает эксплуатационным требованиям. «Сырые» заводские прошивки зачастую некорректно распознают резкие перемены в температуре и влажности воздуха окружающей среды.

В 2008 году эта проблема была особо актуальной. Тогда модель переводили на Евро 3, а компьютеры устанавливали от Евро 2, но с новой прошивкой. В результате двигатель нестабильно работал не только на «холостых», а и во многих рабочих режимах. Решить вопрос в дилерском центре не получалось и оставался один выход – устанавливать ПО от Паулюса.

Клапан адсорбера

Задача клапанного механизма – открывать ход топливным парам во впускной коллектор на определенных рабочих режимах. Как правило, дополнительный впрыск осуществляется на средних оборотах полностью прогретого двигателя. При неисправном регуляторе пары инжектируется при любом положении стрелки тахометра и на ХХ в частности.

Удостовериться в исправности клапана поможет следующая методика:

1. Пережать плоскогубцами шланг или снять его с впускного коллектора и заглушить отверстие в последнем.
2. Запустить двигатель.
3. Проанализировать поведение на «холостых».

Ровная работа силового агрегата после подобных манипуляций свидетельствует о неисправности клапанного механизма адсорбера.

Регулятор холостого хода

РХХ регулирует объем воздуха, поступающего в цилиндры при закрытой дроссельной заслонке. Со временем шток клапана загрязняется, и обороты ХХ постепенно уменьшаются. Особенно актуально в холодную погоду, когда грязный регулятор начинает необычно плохо работать. По мере прогрева ситуация меняется, потому как мотор функционирует стабильнее.

Если бы механизм был неисправен, мотор бы не запускался без нажатого акселератора. Поэтому в рассматриваемом случае менять РХХ нет необходимости. А вот почистить канал и сам датчик очистителем карбюратора не помешает.

Вместо заключения

Продиагностировать, что Рено Логан заводится и сразу глохнет и искать причины в электронной части – верный путь. В число уязвимых датчиков стоит добавить сенсор абсолютного давления и температуры. При его неверных показаниях компьютеру не под силу определить тепловое состояние окружающей среды, а аварийный режим не универсален.

Комплекс мер по выявлению дефектных электронных устройств специалисты рекомендуют подкреплять классическими операциями. В их числе:

Рено логан как настроить холостые обороты

Если появилась вибрация на Рено Логан, причём именно на холостых оборотах, то проблему можно решить: фото, номера деталей.

Как именно машина начинает дергаться

Зачем нужно давать ответ на этот вопрос? Дело в том, что по характеру дерганья и условиях, при которых оно проявляется, можно сразу отбросить несколько причин, чтобы не копать в заведомо ложных направлениях. Например, если автомобиль подергивается только тогда, когда вы резко отпускаете педаль акселератора, то вам придется перебрать всего две причины из двадцати описанных ниже. Убедительно?

Эта часть статьи рассчитана, по большому счету, на начинающих водителей. Если вы ас со столетним опытом вождения, смело переходите к следующей части.

1. Машина дергается на холодную (во всех остальных пунктах – двигатель прогрет до рабочей температуры). Это вполне нормальная работа двигателя. Причину и саму проблему легко исключить путем прогрева мотора.
2. Дерганье происходит при трогании с места. До того, как лезть под капот, убедитесь, что вы трогаетесь с первой передачи, обороты не падают ниже 1000, а педаль сцепления отпускается плавно. Если ваша техника езды идеальна – придется искать причину под капотом.
3. Автомобиль дергается во время разгона. Опять же, убедитесь, что разгон осуществляется на подходящей передаче. Например, если вы «воткнули» 3-ю передачу при скорости 20 км/ч, и вдавили тапок в пол, немудрено, что машина начнет дергаться. Если вы все делаете, как положено, то причина под капотом.
4. Дерганье происходит при движении на малом газу. Все то же самое – двигатель не обязан работать ровно, если ему дается непосильная нагрузка. Например, при езде в горку обороты следует поддерживать выше средних, для чего надо либо поддать газку, либо включить пониженную передачу. Если же на малом газу машина дергается без нагрузки – придется копать глубже.
5. Машина подергивается на ходу при стабильных средних оборотах. Если передача подобрана в соответствии с нагрузкой – проблема под капотом.
6. Двигатель нестабильно начинает работать при езде на высоких оборотах. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь причина в системе питания. Ищите ниже пункты, которые относятся к этой системе, и прорабатывайте их.
7. Авто дергается при резком отпускании педали газа. Очень часто устранить эту проблему получалось путем повторной прошивки БК. В целом же, дерганье в таких условиях можно списать на некую инерционность систем, управляющих работой двигателя. То есть, они попросту не успевают мгновенно подстроиться под новый режим.

Если после прочитанного вы остались уверенными в том, что причина дерганья машины – не ваш стиль езды, продолжаем погружаться в тему.

Что означает значок «пилы»

Как правило, загорающаяся лампа сигнализирует владельцу, что произошел сбой с датчиками впрыска или в ЭБУ двигателя.

Варианты загорания «пилы» разные: у кого-то она появляется на 20-30 секунд сразу пуска двигателя и сразу исчезает, у других владельцев «Рено» значок загорается только после разгона и на скорости. В некоторых случаях появление «пилы» сопровождается нетипичными звуками из моторного отсека, дымным выхлопом и даже уходом мотора в аварийный режим.

Соответственно и поведение владельцев разное: кто-то вынужден отправляться на СТО на эвакуаторе. Другие же ездят с горящей «пилой» до последнего.

Диагностируем причину сильной вибрации двигателя

• Об эксперте:

Как сказано выше, вибрация была заметна только на холостых оборотах, постороннего шума и свиста замечено не было. И значит, проверяем причины по одной:

• Выход из строя задней опоры (снять, посмотреть, заменить);
• Свечи – это ещё не всё. Остаются катушки и высоковольтные провода;
• Засор одной из форсунок приводит к похожим эффектам – к вибрации на низких оборотах.

Опору двигателя надо смотреть на яме. Пока не снимете её, не поймёте.

Сначала снимаем экран, затем откручиваем опору

Выполнить замену будет легко: отворачиваем винты 2 и 3 (ключ «на 18»), также ослабляем винт 1. Результат показан на фото.

Трещины и сколы на опоре надо искать возле элементов крепления. А когда опора установлена, важные участки будут скрыты кронштейнами.

Как самим определить причину:

1. Пусть вибрация появилась внезапно и со временем ничего не меняется. Тогда причина – это сломанная опора;
2. Вибрация на холостых на Рено Логан может появляться и пропадать периодически. Тогда опора будет точно ни при чём. Смотреть надо «электрику» или форсунки.

Чаще всего встречается «причина 1» – на неё приходится 90% случаев. А вот остальные 10% – это и есть самое сложное.

Чего делать, точно, не стоит

На двигателе седана Логан форсунки подключены парами (последовательно). Это значит, что сняв «фишку» с одной форсунки, мы отключаем ещё одну. То есть, отключая «фишки» по очереди, вычислить неисправную форсунку не удастся. И не пытайтесь так сделать.

Отключены 4 разъёма, рампа снята

Вообще работоспособность форсунок проверяют после снятия рампы. Других вариантов нет.

Единственное, что можно сделать самим – заменить высоковольтные провода, а также модуль катушек зажигания.

Номера деталей

Дефектная опора после снятия

Похожие проблемы и симптомы

• Плавают обороты на холостом ходу;
• Рено Логан на холодную заводится и глохнет на ходу;
• Почему может троить двигатель Рено Логан на холостых и на холодную?

Устранение плавающих оборотов на холостом ходу у автомобиля Рено Логан

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу тревожит не одного владельца автомобиля Renault Logan. Иногда неисправность проявляется при холодном запуске и пропадает по мере прогрева силового агрегата, однако часто плавающие обороты доставляют массу неудобств даже после многочасовой поездки.

вибрация на холостых

Модераторы: Администраторы, Модераторы

Ответы (2)

какого года автомобиль? Иногда вопрос решается заменой дросельного блока по гарантии, а также сменой прошивки.

Ну и конечно же проверить свечи, бронепровода, катушки зажигания

Форсунки проверьте, свечи, броники, катушки. Какой пробег, двигатель, год выпуска авто?

Что такое вибрация и как человек ее ощущает

Вибрация, согласно определению, есть механическое колебание твердого тела. Оно может передаваться человеку посредством контакта с ним (тактильно) либо через звуковой канал. Ощущается человеком через органы слуха, тактильные либо вестибулярный аппарат. Основными параметрами вибрации являются частота и амплитуда колебания.

Частота колебания обычно измеряется в Герцах. Это количество колебаний в секунду. В автомобиле часто измеряют частоту в оборотах в минуту. Например, 600 об/мин. соответствует частоте 600/60=10 Герц, то есть 10 оборотов в секунду.

Органы слуха человека реагируют на частоту колебаний от 20 Гц до 20.000 Гц. То есть человек органами слуха не воспринимает частоту 10 Гц. Такой звук называется инфразвук. Человек его ощущает тактильно (дрожание органов человека).

Инфразвук на определенной частоте может вызвать паническое состояние человека. Это доказано многочисленными опытами. Животные панически бегут из мест землетрясений, так как перед ними по земле распространяется инфразвук.

Частота более 20 килоГерц называется ультразвуком. Вибрация на такой частоте человеком неощутима. Но она может привести к значимым разрушениям узлов и механизмов автомобиля. Поэтому во время стендовых испытаний на заводах исследованию колебаний на этих частотах уделяют большое внимание.

Амплитуда механической вибрации измеряется в мерах длины (миллиметрах, метрах). Колебания амплитудой в миллиметр не так ощутимы для элементов обшивки, кузова, но в подшипниках, например ступицы, способны разрушить его за несколько километров.

В звуковом диапазоне частот вибрация измеряется в дециБеллах. Уровень 0 дБ означает предел слышимости человеческого уровня. 150 дБ – приблизительно болевой порог громкости. Человек хорошо воспринимает звуковые колебания на уровне от 20 децибелл.

Причины плавающих оборотов

• нагар на деталях дросселя;
• отложения внутри регулятора холостого хода;
• потеря эластичности герметизирующих элементов.

Устранение плавающих оборотов на холостом ходу Рено Логан

Устранение подобных неисправностей по плечу даже начинающим, поэтому этапы ремонта рассмотрим в деталях:

1. Чтобы получить доступ к дроссельному узлу, демонтируйте корпус воздушного фильтра. На двигателях автомобиля Reno Logan он крепится как болтами М8 с головкой под ключ «на 10», так и винтами с шляпкой под ключи Torx 20 или Torx 30.
   Две точки крепления вы увидите прямо перед собой.
   
   Выверните по одному винту слева и справа от воздухофильтра (со стороны щита моторного отсека).
   
2. Вывернув крепёж и покачивая корпус воздушного фильтра в стороны, сдёрните его с места. Полностью демонтировать деталь не удастся из-за сапуна, который подключается к патрубку на ее нижней плоскости. Поскольку шланг сапуна в этом месте хомутами не крепится, то для его снятия приподнимите воздухофильтр с правой стороны (по ходу движения) и резким движением сдерните шланг с патрубка. После этого воздушный фильтр отложите в сторону.
   
3. Нажимая отвёрткой или пальцем на пружинную защёлку разъёма датчика положения дроссельной заслонки, отсоедините его от клеммной колодки.
   
4. Снимите разъем датчика регулятора холостого хода.
   
5. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки. Для этого подденьте её плоской отвёрткой и снимите с шарового шарнира.
6. Дроссельная заслонка двигателя удерживается фигурной пластиной, которая крепится винтом Torx 30. Выкручивать его полностью нет необходимости – немного отпустите, после чего фиксатор сдвигается в сторону и отсоединяется.
   
7. Чтобы снять дроссель, потяните его вверх. Без крепежной пластины узел удерживается исключительно за счёт уплотняющих колец, установленных в нижней части корпуса.
   
8. Сняв дроссельный узел, внимательно осмотрите состояние его составляющих. Нагар и сажа на внутренней поверхности диффузора — косвенное свидетельство загрязнения регулятора холостого хода.
9. Следующий этап – снятие регулятора холостого хода (РХХ) с дроссельной заслонки. Это устройство крепится к корпусу дросселя двумя саморезами с вырезами под биту Torx 20. Вывернув винты, вытащите РХХ из гнезда. Придётся приложить небольшое усилие – регулятор установлен с минимальным натягом.
   
10. Выполнив демонтаж регулятора холостого хода, ни в коем случае не разбирайте его силой. Дело в том, что это устройство имеет довольно деликатную конструкцию и поэтому требует особого подхода.
    
    
11. Первым делом включите зажигание и снимите «минусовую» клемму аккумулятора. После этого подключите к РХХ разъём, и, удерживая устройство в руке, на несколько секунд присоедините клемму к АКБ. В это время шток регулятора холостого хода выдвинется из гнезда. Иногда устройство зарастает нагаром настолько, что разобрать его с первого раза не удаётся. В этом случае процедуру подачи питания повторите, выдерживая между включениями 5-секундную паузу.
    
12. После разборки РХХ очистите корпус от грязи и удалите отложения во внутренней полости. Для этого канал устройства заполняют дизтопливом или керосином, вставляют в отверстие стержень подходящего диаметра и прокручивают корпус РХХ в ту и другую сторону. Восстановив работоспособность подшипников, жидкость сливают. Гнездо игольчатого клапана очищают от дизтоплива струёй средства WD-40 и продувают сжатым воздухом.
    
13. Далее очищают шток и тарелку клапана (конус) регулятора холостого хода. Автолюбители, которые не первый раз занимаются мелким ремонтом, знают, что такие работы лучше выполнять при помощи отслужившей срок зубной щётки. Смоченная керосином или солярой жёсткая щетина смывает любые загрязнения. После чистки деталь обдают «вэдэшкой» или «карбклинером» и сушат в струе сжатого воздуха. Таким же способом чистят и втулку регулировочного узла.
14. Прежде чем приступать к сборке РХХ, на его шток нанесите консистентную смазку. Особых требований к этому материалу нет – главное, чтобы он не застывал на морозе. Неплохие результаты показала известная в среде автолюбителей «синяя» смазка ВНИИНП-246, которая работает в диапазоне температур от -80 °С до +200 °С.
    
15. Выполните сборку регулятора холостых оборотов. Для этого в его корпус устанавливают втулку с пружиной, после чего вставляют конусную иглу. Не вдавливайте шток внутрь РХХ силой. Эта деталь займёт свое место после так называемой тренировки, о которой мы поговорим чуть позже.
    
16. Отложив собранный регулятор в сторону, приступайте к техническому обслуживанию дроссельного узла. Тщательно очистите все его внутренние полости, включая диффузор, дроссельную заслонку, седло и посадочное место клапана РХХ.
    
17. Приступаем к тренировке РХХ. Сняв с его корпуса резиновое кольцо, установите устройство на дроссельный узел. Регулятор прижмите к привалочной плоскости ровно настолько, насколько позволяет длина конусной иглы – при этом между ним и корпусом дросселя может оставаться зазор. Далее к РХХ присоединяют разъём и несколько раз повторяют процедуру, описанную в п. 10. После многократной подачи питания конус клапана займёт оптимальное положение.
    
18. Далее возвращаем резиновое кольцо на место и крепим регулятор, ориентируя его разъемом в сторону коллектора.
    
19. Если во время демонтажа дроссель снялся без усилий, то это указывает на износ резиновых колец. Чтобы исключить возможность подсоса воздуха, замените их.
    
20. Устанавливаем дроссельный узел на двигатель.
21. Корпус дросселлирующего устройства фиксируют фигурной пластиной, а затем подключают разъём РРХ и колодку датчика положения дроссельной заслонки.
    
22. Осмотрите трос привода акселератора и проверьте, как легко он двигается в оболочке. Любые повреждения (оборванные проволоки или деформация оболочки) – повод заменить деталь с минимальными усилиями. В любом случае, смажьте трос машинным маслом.
    
23. Присоедините тягу привода дроссельных заслонок и подключите «минусовую» клемму к аккумулятору — настало время проводить пробный пуск.
    

Чаще всего работа двигателя на холостом ходу восстанавливается после первого же запуска двигателя. Если же устранить неисправность не удалось, то причину плавающих оборотов силового агрегата следует искать в другом месте. Это могут быть поломки электрической части РХХ, неисправный датчик положения дроссельной заслонки или вышедший из строя ДМРВ, подсос воздуха во впускной коллектор и другие, более специфичные неисправности.

Читайте также:

  
• Что лучше шкода рапид или фольксваген джетта
  
• Загорелся чек ниссан мурано z51
  
• Скрутить пробег мерседес w211
  
• Как обработать пороги тойота королла
  
• Опель вектра а замена задних сайлентблоков