Машина дергается при трогании без газа

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Проблема дикой тряски двигателя при трогании и при работе сцепления.

И так, с самого момента приобретения, у машины была одна неприятная проблемка. Если начать трогаться со сцепления — машину дичайше трясло, аж панель скакала.
Адекватный человек сразу подумает на кривое сцепление. Но, когда машина приобреталась, был озвучен момент что сцепление НОВОЕ. Ок, когда я снимал коробку и глянул на корзину и диск, да, реально, корзина нулевая, выработки от выжимного нет, диск вполне себе толстый. Тем самым претензии к сцеплению были отброшены.

Вообще неудивительно что её так колотило, т.к. были вхлам разбиты опоры кпп, как нижняя так и верхняя.

Ок, меняем. Попутно проваривая и приваривая шпильки в место крепления задней опоры кпп. Заводим. Стало лучше, но всёравно не то пальто. Панель хоть и не скачет, но вибрации адовые. Причём если чуть подгазовать — то сцепляется и едет хорошо. На ходу претензий также небыло.

Ладно, думаем дальше. Что может давать тряску при трогании? Убитые полукольца коленвала? Возможно. Проверяем осевой люфт колена. Нет люфта. Полукольца живы.

Ну чтож, вариантов кроме сцепления — не остается. Ок. Снова откидываем кпп, отворачиваем корзину… Ииии, что мы видим…

Странный износ какой-то, не правда ли?) Явно видно что корзина стояла с перекосом.
Далее…

Чётко видно что корзина работала 1\3 своей площади и дико перегревалась. В остальном она в заводском состоянии, даже риски круговые на месте.
Кривая корзина?
Да хрен там! Адски кривущий маховик…

Даже на глаз было видно биение. Я такое видел впервые. Видимо у предыдущих владельцев также был косяк с тряской, они поменяли сцепление — но толку это не дало.

Вобщем был куплен новый комплект сцепления ASP (тот же крафт, только в профиль), и на разборе приобретён маховик с почти нулевым износом. (Не, ну 2.5 куска за новый кусок железа я чёт не был морально готов отдавать:)
Всё это хозяйство было воодружено на свои места. Собрано. И… Да, победа. Ни единой вибрации, ничего, только тихий шелест кпп и мы уже катимся… :)

Ps: если честно, я просто в шоке как можно доводить автомобили до такого состояния. Ну он ездит да, понятно. НО ТАК ВЕДЬ НЕВОЗМОЖНО ЕХАТЬ.
Я куда ни залезу в ней, везде разруха по тех части. Я уж не пишу бж о всяких мелочах типа замены всех патрубков на охлаждении ибо они все деревянные и в трещинах были. Об устранении кучи течей тосола. О том что кулиса и её привод были ушатаны до нельзя. Что половина электрики не работала как положено…
Вобщем работ была проведена масса. Ну и таки они дали результат. Теперь на машине можно спокойно передвигаться безо всяческих опасений что что-нибудь отвалится или выльется.

В ближайшей перспективе — замена всех РТИ в передней подвеске, так как им похоже тоже 18 лет как и автомобилю… :)

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Сильно дергается машина при трогании с места: что делать?

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот "симптом" довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Почему дергается при трогании и на малой скорости?

Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.

Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.

1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?

2) Почему сама двигается?

Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).

дергается, провал при трогании, поддергивается на скорости

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.

Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.

автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых

DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

20 авг уста 2008

автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.

Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.

ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание

автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления

В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.

Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.

А ты как? решил свою проблему?

Блин, я уже забыл про тему свою.

Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.

Пожалую проверю машину согласно твоему совету.

У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.

Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.

Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.

Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.

После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

Дергается на горячую

Причины, по которым машина дергается на горячую, зависит от типа двигателя, используемого горючего и условий эксплуатации. Чаще всего «виноваты» в этом датчики двигателя, неисправный трамблер, высоковольтные провода и прочее. Также причиной рывков на горячую может быть частично неисправная коробка передач. В частности, низкий уровень масла в ней или износ фрикционов. Диагностику желательно проводить как можно раньше с тем, чтобы избежать серьезных ремонтов.

Почему дергается машина на горячую

Все причины, почему машина может дергаться на горячую можно условно разделить на два типа. Первый связан с работой двигателя, второй — с работой трансмиссии. Так, причины рывков на прогретом двигателе сведены в таблицу.

датчики двигателя;
трамблер;
высоковольтные провода;
свечи зажигания;
некачественное топливо;
проблемы с бензонасосом, низкое давление топлива;
неисправности в работе турбины;
высокое напряжение на аккумуляторе.

общие имеющиеся с инжекторными и дополнительно некачественное топливо.

засорение газовых форсунок;
износ либо некорректная работы системы ГБО от четвертого поколения и выше

датчики и система управления двигателем;
система и/или клапан EGR;
проблемы с турбокомпрессором.

низкий уровень трансмиссионной жидкости;
металлическая стружка в жидкости ATF;
поломка или засорение радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости;
оплавление соленоидов или их поломка;
подшипники опор шкивов;
особенности конструкции некоторых вариаторов.

низкий уровень масла в коробке;
засорение трансмиссионного масла.

ослабевание пружин на диске сцепления либо самого диска;
мало смазки в элементах сцепления (где она должна быть);
особенности некоторых автомобилей.

Обратите внимание, что в некоторых случаях перечисленные причины будут актуальны для рывков машины и в других режимах езды.

Дергается двигатель на горячую

Причинами рывков на горячую у автомобилей, оснащенных бензиновыми моторами, могут быть следующие их узлы.

Датчики двигателя

Если наблюдается дергание инжекторной машины на горячую, то зачастую в этом «виноват» температурный датчик (датчик температуры охлаждающей жидкости). На блок управления он подает информацию о том, что двигатель еще холодный, и дает команду на подачу топлива в значительно большем количестве чем это требуется уже прогретому мотору. Дополнительные признаки выхода температурного датчика из строя:

повышенный расход топлива;
некорректная работа вентилятора охлаждения (он либо не включается на горячую, либо самопроизвольно отключается);
проблемы с запуском двигателя «на горячую»;
при нажатии на педаль акселератора машина не реагирует, а лишь дергается и ревет двигатель, а из выхлопной трубы идет серый либо черный дым.

Обратите внимание, что описанные признаки могут указывать и на другие неисправности. Поэтому выход из положения здесь очевиден — проверить память ЭБУ на наличие ошибок с помощью диагностического сканера, в частности, от датчиков двигателя. Если выясниться, что «глючит» датчик ОЖ, то нужно выполнить его проверку.

Иногда “виновником” может служить еще и датчик положения коленчатого либо распределительного вала, но гораздо реже чем температурный.

Трамблер

Обычно трамблер выходит из строя из-за прогорания бегунка, окисления контактов, пробоя крышки. И если на холодную при сухой погоде это не критично, то на горячую машина начинает дергаться. Пробой крышки либо окисление контактов возникает, чаще всего, по причине попадания на них влаги. Например, если трамблер находится низко, а машина проезжала по лужам. Износ бегунка обычно происходит просто по причине истирания со временем. Может также немного треснуть крышка, и через нее попадать влага.

В такой ситуации поможет замена трамблера, но если корпус целый, то можно просто поменять провода и бегунок. В более современных инжекторных системах вместо трамблера используется датчик Холла. Соответственно, нужно проверить его, а при необходимости заменить на новый.

Высоковольтные провода

При повышении сопротивления высоковольтных проводов до критического значения машина начинает дергаться. При износе ВВ проводов такой критический момент как раз и настает когда двигатель и становится горячим. Это обусловлено тем, что при повышении температуры провод размягчается и теряет свои свойства (снижается значение сопротивления его изоляции).

Для диагностики необходимо отсоединить высоковольтные провода и прозвонить их с помощью мультиметра. У отдельных проводов значение изоляции может отличаться, однако в среднем оно не должно быть более 10 кОм. Если оно больше или равно бесконечности (обрыв), то нужно купить новые провода. Обратите внимание, что провода нужно покупать и менять комплектом, чтобы они были с одинаковыми характеристиками и сроком службы!

Заливает свечи зажигания

При заливании свечей излишним бензином двигатель будет “захлебываться”, и соответственно, машина будет дергаться. На горячую в этом виноваты не сами свечи, а одна из выше рассмотренных причин, в частности:

неполадки в трамблере, который также некорректно работает на горячую;
изношенные высоковольтные провода;
неисправный датчик массового расхода воздуха либо датчика абсолютного давления;
у машин, оснащенных карбюраторным двигателем, свечи может заливать на горячую по причине длительной езды при сильно вытянутом подсосе.

Для того, чтобы свечи/свечу не заливало на горячую необходимо проверить наличие или отсутствие перечисленных выше неисправностей и избавиться от них. Однако если свечи зажигания давно менялись, то скорее всего они уже не выдают хорошую искру и требуются в замене.

Проблемы с бензонасосом

Перегреться может как электрический, так и механический бензонасос карбюраторного автомобиля.

Изношенный бензонасос инжекторного автомобиля может сильно нагреться, особенно, если бак полупустой, а фильтр грубой очистки (сеточка на насосе) имеет загрязнения. В таких условиях он будет плохо качать топливо, и соответственно, давления бензина будет недостаточно, машина начнет дергаться.

У карбюраторных же моторов насос находится под капотом, соответственно, греется он очень сильно. И если вы заправились не самым лучшим топливом, а на улице жара, то ситуация когда автомобиль на горячую начинает дергаться очень частая. Как выход на него кладут мокрую тряпку, однако стоит обязательно проверить состояние его диафрагмы — в ней дело! Со временем она теряет герметичность, и в горячем состоянии может плохо качать бензин, из-за чего мотор будет испытывать топливное голодание. Если мембрана вышла из строя — ее нужно заменить на новую.

Некачественное топливо

Каждый автомобильный двигатель рассчитан на бензин определенного качества. Поэтому если в жару при уже хорошо разогретом двигателе залить в бак бензин, который быстро улетучивается (либо попросту какой-нибудь суррогат), то двигателю сложно составить оптимальную топливовоздушную смесь. Возникает детонация. Это в меньшей мере касается инжекторных машин, ведь есть датчик, который может подкорректировать процесс, однако и электроника ве всегда способна справится. А вот для карбюраторных двигателей это проблемы может быть очень даже актуальной. Особенно если карбюратор плохо настроен.

Проблемы с турбиной

У турбированных двигателей проблемным местом может являться система регулирования давления. Чаще всего это электромагнитный клапан либо электрический привод. И барахлят они часто начинают как раз, когда турбина выходит на высокие обороты, то есть, «на горячую». Если турбокомпрессор оснащен электромагнитным клапаном, то меняют его. Если же электроприводом — то чаще всего меняют турбину полностью.

Обычно клапана либо сама турбина выходят из строя просто по причине длительного срока эксплуатации, низкого уровня масла или перегрева.

Напряжение на клеммах аккумулятора

Бывают ситуации, когда в результате того, что выходит из строя диодный мост, напряжение в электросистеме автомобиля значительно подскакивает. При этом отмечается такая ситуация только на горячую. Результатом этого являются провалы и дергания при движении машины. При этом электронный блок управления может и не выдавать ошибок. Простое решение — ждать, пока остынет двигатель. Однако по большому счету нужно диагностировать и менять диодный мост.

Дергается машина на газу на горячую

Для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО) проверка причин, почему машина дергается на горячую во многом схожа с бензиновыми. У них могут быть проблемы с системой зажигания (провода, катушки зажигания, трамблер, наконечники). Однако что касается работы самой работы на газу, то машина может дергаться при езде по следующим причинам:

Засорение газовых форсунок. При этом, как правило, разные форсунки выдают разное количество газа. Это явление может проявляться в любых режимах работы, но наиболее характерно оно проявляется именно на горячую и под нагрузкой. Например, когда в машине включены фары, кондиционер, магнитола. Либо при ускорении (трогании) машины с места.
Износ элементов системы ГБО. В частности, со временем газовые рукава теряют эластичность и могут пропускать газ, в местах критических изгибов, после прогрева всего подкапотного пространства.
Проблемы в работе ЭБУ. Работа современного газобаллонного оборудования (в частности, от четвертого поколения и выше) регулируется собственным блоком управления. Проблемы с ним могут возникнуть либо при неправильной настройке системы управления, либо при так называемых «глюках», то есть, ошибках в работе программного обеспечения.

В общем случае машина может дергаться просто при некорректной настройке газобаллонного оборудования. Но в этом случае это будет либо проявляться постоянно, либо возникать хаотично — и на горячую и на холодную.

Дергается дизельный двигатель

Дизель на горячую дергается реже чем инжекторный мотор, однако такая работа агрегата тоже не редкость и у него есть на то свои причины.

Датчики и электроника двигателя. Это характерно для современных машин, оборудованных системой Common Rail и электронной системой управления топливной системой. Аналогично с бензиновыми моторами здесь нужно выполнить диагностику датчиков двигателя с помощью электронных сканеров, а также просто визуально проверить их состояние и проводку/контакты.
Система EGR. Она предназначена для дожига выхлопных газов и не работает на холодном двигателе и на холостых оборотах. Соответственно, включается на горячую. Поэтому у машин, оборудованных соответствующей системой имеет смысл проверить систему ЕГР. Некоторые автолюбители попросту отключают клапан EGR, то есть, глушат эту систему. Однако перед этим нужно проверить его работу, не завис ли он.
Проблемы с турбокорректором. У машин, оборудованных турбиной имеет смысл проверить работу турбокорректора. Зачастую у него подклинивает поршень. На практике это выражается в том, что на высоких оборотах турбина то включается, то отключается, от этого машина теряет тягу и может дергаться. Как вариант может быть дырка в шланге от турбокорректора в турбину.

Дергается коробка передач на горячую

Причиной того, что машина с прогретым двигателем дергается уже в процессе движения может быть и трансмиссия. В зависимости от того, механическая она либо автоматическая, причины также могут отличаться.

Дергается АКПП на горячую

Причины пинков автомата «на горячую» могут быть следующими:

Выработка жидкости ATF. Сама по себе трансмиссионная жидкость очень текучая, а в процессе езды ее вязкость еще больше снижается. Кроме этого, при длительной эксплуатации машины (большой пробег) жидкость ATF теряет свои эксплуатационные свойства. И если в холодном состоянии это не так ощущается, то при повышении температуры жидкости тяжело передавать усилия от одной части гидротрансформатора к другой. В этом случае жидкость нужно заменить на новую.
Металлическая стружка в трансмиссионной жидкости. Металлический мусор появляется по причине износа шестерен. Соответственно, чем пробег больше — тем больше и стружки. Для условий, когда машина дергается «на горячую» это особенно актуально, поскольку двигатель и трансмиссия работают в повышенном темпе и жидкость вынуждена передавать значительные крутящие моменты. Что нужно сделать — поменять масляный фильтр в коробке передач и саму трансмиссионную жидкость.
Оплавление соленоидов. Задача соленоидов (гидроклапанов) заключается в регулировании движения трансмиссионной жидкости в гидроблоке. Во многих современных автомобилях соленоиды делают из термостойкой пластмассы. Однако при высоких температурах они могут оплавиться и работать некорректно, в частности, «на горячую». С металлическими соленоидами обычно таких проблем не возникает.

Если рывки при движении на горячую из-за коробки-автомат только появились, то можно воспользоваться специальными присадками для АКПП. Их также можно использовать в профилактических целях. Но лучше выполнять полную диагностику коробки передач и ее ремонт.

Вариатор дергается на горячую

Обратите внимание, что проблемы, связанные с низким уровнем трансмиссионной жидкости либо ее износом / засорением / охлаждением, описанные для автоматических коробок передач характерны, в том числе, для вариаторных трансмиссий. Но есть еще пара дополнительных причин, почему вариатор дергается «на горячую»:

Поломка подшипников опор шкивов. При этом они издают гул при езде, а на большой скорости, в том числе, на горячую, они могут как бы дергать машину. Чаще всего с подобной поломкой сталкиваются обладатели подержанных машин с большим пробегом. Выход из ситуации один — замена подшипников.
Особенности конструкции вариатора. Некоторые вариаторы (например, на автомобилях Nissan Murano) “дергают” машину при нажимании водителем на газ сразу после включения передачи. Официальные дилеры в этом случае рекомендуют нажимать на педаль газа через 1…1,5 секунды после включения режима драйв.

Дергается МКПП на горячую

Неисправности механической трансмиссии также могут быть причиной рывков при езде на горячую. К ним относится:

Низкий уровень масла в коробке передач. При значительном нагреве коробки в процессе движения машины масло в данном случае не будет достаточным образом смазывать валы и рабочие шестеренки. Соответственно, возможно возникновение рывков в движении на горячую. Обратите внимание, что без масла коробка быстро изнашивается, поэтому масло нужно обязательно долить или заменить на новое.
Металлическая стружка в масле. Если в масле будет много мелкого мусора, и при этом будут изношены шестерни, то велика вероятность, что машина с механической коробкой передач будет дергаться при движении или же передача будет попросту «вылетать». Выход здесь следующий — заменить трансмиссионное масло и при необходимости сделать ревизию внутренним деталям коробки (замена изношенных шестерен).

Проблемы со сцеплением

Причинами рывков на горячую, относящиеся к механическому сцеплению, могут быть:

Износ пружин на диске сцепления. При значительном износе сцепления в горячем состоянии пружины ослабевают и снижают усилия. Соответственно, при трогании с места возможны рывки.
Мало смазки в элементах сцепления. В частности, некоторым автолюбителям при указанной проблеме помогает смазывание упора вилки, троса, оси педали.
Особенность сцепления. Например, на автомобилях Renault Logan, где используется электронная педаль акселератора, то электроника «душит» двигатель, работающий на низких оборотах, а педаль сцепления «подхватывает» лишь в самом верху хода. Поэтому для устранения подобных случаев нужно просто при переключении передач давать двигателю больше оборотов.

Заключение

В случае, когда машина дергается на горячую, то диагностику рекомендуется проводить от простого к сложному. В частности, для начала продиагностировать датчики, высоковольтные провода, трамблер. И лишь после проверки элементов двигателя можно начинать диагностику трансмиссии и сцепления, если поломка не была найдена. Судя по опыту автолюбителей поиск причины, почему машина дергается горячую, чаще всего виноваты именно датчики двигателя.

Читайте также: