Машина медленно едет без газа

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

На любой ли машине можно трогаться только со сцепления и без газа?

В общем в школе учат трогаться с места со сцепеления, то есть без нажатия на газ, это правильно или нет?
На
мой вопрос почему так, инструктор говорит, мол если каждый неопытный
ученик будет газ зажимать при трогании, то поломается чё-то у него там
Оно удобно конечно, просто зажал одно сцепление, медленно отпускаешь и машина едет, а потом уже поддаёшь газу

Но правильно ли это и во всех ли машинах так ?

На жигулях не попрет. Только на хорошей исправной машине.
И поломается там диск сцепления, от того что новички не чувствуют сколько газу дать чтобы не пробуксовать. А когда научишся, будешь чувствовать это. Это будет так, как ты ходишь пешком - не думая, а просто делая.

Реально Вы за обучение в АШ не платите. При достойном обучении стоимость занятия в АШ практически равна расходам на автомобиль с этого же занятия. Инструкторы вынуждены экономить, иначе никак, правда, в результате этой экономии цена за такое "обучение" получается сверхвысокой. Когда человек только садится за руль, он вообще не чувствует педали газа и, слегка приотпустив сцепление, может легко поднять обороты до 4-4,5 тысяч. Один миг и в салоне начинается вонь. Как правило, успеть нажать на дополнительную педаль сцепления в этот миг инструктор не успевает, а менять сцепление каждые 3-4 дня за цену работы ниже такси никто не будет. Поэтому очень часто ( не все ) инструкторы гоняют учеников "на сцеплении". Правда, чтобы машина трогалась и не глохла, задираются холостые обороты, т. к. при нормальных холостых оборотах, установленных изготовителем для устойчивой работы двигателя БЕЗ НАГРУЗКИ (!), машина способна весьма не на многое, да ещё при том, что двигатели всё больше зажимаются экологическими стандартами. Трогаться и даже медленно двигаться нужно при оборотах не менее 1100, а холостые обороты в норме на двигателях до 150 л. с. обычно составляют 800-900. Если Вы на 800 трогаетесь без газа, то это нехорошо для двигателя. Вас изначально не учат работе педалями, чтобы сэкономить ресурс сцепления. Повторю, что у нас традиционно цена 90-минутного практического занятия намного ниже цены поездки в такси за это же время. Это абсурд, т. к. учебное ТС в содержании намного дороже машины такси, но так уж сложилось в автошколах всего бывшего СССР. Хорошо, что Вы сейчас задались этим вопросом. Обычно ученики воспринимают это как должное и либо сдают экзамен в МРЭО по 100 раз, если с первого не получается на "своей" машине, либо гробят двигатель уже собственного автомобиля после такого "обучения". Лично мне, как частнику, к которому часто приходят после автошкол постоянно приходится сталкиваться с тем, что люди вообще не умеют трогаться, особенно, если колесо в какую ямку попало или в кочку упёрлось; не знают элементарных основ маневрирования и ничего не видят на дороге. Нередко результат всего курса обучения в АШ равен результату пары выездов с папой в поле.

Правильно ответили выше на механике на любой, не сможешь тронуться только на той где сцепление умерло в конец.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Вопрос от чайника

Большинство автомобилей можно сдвинуть с места, не трогая педаль газа и плавно отпуская педаль сцепления.
Большинство автомобилей заглохнут, если педаль сцепления резко бросить.
Большинство автомобилей едут по прямой на первой передаче без воздействия на педаль газа.

Чем объемней двигатель, тем сложнее его заглушить, но я очень сомневаюсь, что в Вашей учебной машине стоит какой-нибудь пятилитровый монстр. Наверняка это небольшая машина с двигателем 1,2-1,6.

У Вас все впереди, еще будете глохнуть

Тем не менее, уметь сдвигать машину с места без помощи педали газа полезно. Оно помогает прочувствовать машину.

Вообще, исчезающе мало людей умеют точно дозировать усилие на педалях (всех трех или двух, у кого сколько есть). Буквально на днях стояла задача найти гвоздь в колесе. Попросил хозяйку медленно и равномерно проехать пару метров. Это оказалось не так просто, хотя машина с АКПП и задача выполнялась воздействием только на педаль тормоза.

Мне инструктор очень понравился. Менять не хочу. Наоборот, дополнительные занятия именно у него хочу попросить, если у него будет время среди обязательных ученических часов.

А вот ради другой машины можно попробовать с другим инструктором поездить.

Первое время инструктор может рекомендовать пользоваться только сцеплением. Это правильно и полезно, чтобы прочувствовать, как работает сей механизм, но вовсе не означает, что так и надо делать.

Это все равно, что думать, будто палочки и кружочки, которые рисуют дети в начале обучения письму и есть алфавит.

Уметь пользоваться и дозировать усилие надо на всех педалях, а не только на левой.

Да что ж за день сегодня такой

Вообще-то, на подъеме, где имеет смысл использовать ручник, без нажатия на газ невозможно не только тронуться, но и даже равномерно ехать на ХХ. У двигателя банально не хватит мощности.

Давайте снимем этот фокус на видео и выложим для всех на ютуб, а то некоторые странные люди, ругаются непонятным словом "физика" и утверждают6 что это невозможно

ХХ - холостой ход двигателя, то есть, без воздействия на педаль газа.

Машина не может тронуться и поехать в гору без нажатия на газ. Дернуться – да, может, но и только. Если не нажать на газ ДО того, как будет включено сцепление, двигатель заглохнет. Речь же в этом топике идет именно о полнейшем отсутствии воздействия на правую педаль.

В горку, где разумно пользоваться ручником, без воздействия на педаль газа машина не сможет ни поехать, ни тронуться. Максимум – дернуться вперед.

Чтобы такое троганье было возможно, двигатель должен обладать тепловозной тягой, каковой в массовых легковых автомобилях, естественно, нет.

Либо Вы давите на газ ДО включения сцепления, либо горка пологая, либо одно из двух.

Наконец, самое главное. Уметь точно нажимать педали – полезно. И для развития такого умения полезно УПРАЖНЕНИЕ в виде троганья без газа, но в реальной жизни так делать совершенно бессмысленно. Умелый водитель без всех этих извратов бодренько тронется в любую горку.

И совсем самое главное. Топик наглядно показывает полное непонимание некоторыми гражданами физики процесса и нежелание его понять. Что не мешает им с умным видом рассказывать, как они делать то, что сделать невозможно, а также, как они регулярно совершают бессмысленные действия "потому что так инструктор учил".

Что значит "вредно"? Для машины вообще ездить вредно, она портится, изнашивается, царапается. Но машина для людей, а не люди для машины. Перетерпит.

Кстати еще с бензином так же. Вредно резко стартовать, потом резко тормозить, а потом опять резко стартовать и т.п. Вредно для расхода бензина. А полезно для него ездить, как овощ. Но я вот например согласна платить за повышенный расход и ездить так, как хочу. А не так, как экономично.

Экономичный - это плавный разгон с плавным набиранием скорости, переключением в районе 2000, ну и далее да, полет на высшей передаче на малом газу.
Я вам описала очень неэкономичный. Резкий разгон с большим газом, на больших оборотах, жрет как не в себя. И я не имела в виду под овощем езду на пониженных оборотах. Овощ для меня - это езда на 2000, что очень экономично как раз и очень хорошо для машины. Но я не хочу так ездить, и хрен с ним, с бензином. За удовольствие надо платить в конце-концов.

А на счет коленчатых валов - ну я не разбираюсь, я же блондинка Инструкторские машины терпят годами, значит и моя стерпит. Я должна получать удовольствие от нее, а не она от меня. Я там выше писала, я не только трогаюсь, а и развлекаюсь (развлекалась раньше) разгоном до 3-й без газа. Если это меня развлекает, то не вижу смысла от этого отказываться. Тем более машина (уже проданная) проходила ТО на ура и до сих пор ездит и прекрасно себя чувствует. Раз ездит, значит терпит. А сломается - ну значит отслужила, и мне на радость, и новому владельцу. Починит если что.

Почти все осилила, но так и не поняла
Экзамен без нажатия педали газа сдаем? Хм.. У меня площадка только началась и упражения, пардон, как раз "с газом" )
Вот, например, трогание в горку для блондинок, то бишь, меня, расписано инструктором:
1. сцепление, 1 передача.
2. ручник приподнимаем, кнопку нажимаем, держим.
3. взгляд вперед, подводим сцепление до момента приседания авто, как только присела - нога "замерла" )
4. газ - 1500 об/мин
5. ручник опускаем вниз до упора, отпускаем кнопку.
Як тут без газа поехать?

ред: безоткатное трогание тоже, к слову, с импульсивным нажатием газа, иначе глохну

Экзамен без нажатия педали газа сдаем?

+++ С чего Вы это решили?

Вот, например, трогание в горку для блондинок, то бишь, меня, расписано инструктором:

+++ В общем, правильно расписано. Что Вас смущает?

Як тут без газа поехать?

+++ Ответ очевиден, вроде бы

Правильно удивились
Чисто теоретически можно сдать, не трогая педаль газа, только решительно непонятно, на кой нужен этот мазохизм.

В горку, очевидно, никак. Анонимы, конечно, и не такое могут, но только в форуме

ЗАЧЕМ вообще где бы то ни было ездить без газа?

Анонимы в этом топике и в горку без газа трогаться умеют, читайте

в жизни незачем.

а вот экзамен на площадке сдать надо. сдать и забыть как это было.

+++ А на экзамене зачем?

При чем тут горки? Я же тут уже писал, УМЕТЬ сдвигать машину с места, не трогая правую педаль – полезно, но нет ни одной причины делать это что на дороге, что на экзамене.

Может быть, я безнадежно отстал от жизни и такие причины существуют, но тогда непонятно, почему их никто не может назвать.

ЗЫ. Между прочим, уметь переключать передачи, не выжимая педаль сцепления тоже полезно. Удивительно, что никто не советует делать так на экзамене.

ЗЗЫ. В отличие от перечисленных умений, умение пересечь город, не дотронувшись до педали тормоза, полезно в повседневной езде, однако, если попробовать проделать это на экзамене, с него выгонят и правильно сделают.

Чувствуете разницу между УМЕТЬ и ДЕЛАТЬ где попало?

Еще вопрос чайниковский.
В видеоуроках обнаружила: При разгоне автомобиля водитель переключает передачи последовательно: 1 — 2 — 3 — 4 — 5, а при торможении возможны различные варианты. Например, после пятой передачи может понадобиться вторая, или после четвертой — первая.

Может понадобиться, а может не понадобиться? Чем руководствоваться при выборе способа торможения?

Откат будет, разумеется. Отпускаете сцепление до момента6 когда оно схватится, в этот самый момент перекидываете ногу в тормоза на газ и завершаете процесс старта.

На экзамене пользоваться этим приемом не нужно и даже вредно, а в реальной жизни все так и делают, это гораздо удобней и проще, чем постоянно дергать ручник, но подразумевает понимание, что там когда и куда происходит под капотом

Вы потом сами поймете все, ощутите. Если вы ехали 100 км/ч на 5-й и потом затормозили вдруг достаточно быстро до 20 км/ч. То что вам включать? Не 3-ю же и не 4-ю, хотя можете попробовать для интереса.

Если вы не так уж сильно затормозили, до 60 например, то включите либо 3 либо 4, в зависимости от дальнейших ожидаемых результатов. Короче все это вы сами ощутите. Объяснять и читать про это бесполезно. Плюс ко всему на разных машинах передачи и скорость соотносятся по разному.

Anonymous написал(а): >> Ну когда готовишься тормозить, например, издалека видишь, что скоро будет красный, то в два-три этапа сбрасываешь/переключаешь скорость и останавливаешься.====== переключать скорости есть смысл, если точно не остановишься, а если 100% остановишься- то нет смысла в лишних движениях- проще оттормозиться и в конце нейтралка.

А если неожиданно и резко надо остановиться, и уже не до переключения скоростей? Надо тормоз давить и сцепление до полной остановки?=== в первую очередь тормоз

сцеплением дотормаживаешь плавно

Не надо ничего в 2-3 этапа, если вы собираетесь совсем затормозить. Просто тормозите и все. И в том и в другом случае. Только степень нажатия на педаль разная. Когда перед светофором, то тормозите плавно, если экстренно, то тут уж как придется.

Я торможу только тормозом. И уже в конце, почти при остановке, выжимаю сцепление. Надо чувствовать этот момент. Это со временем, даже при совсем маленьком опыте, станет легко почувствовать. Иначе машина захлебнется и заглохнет. Но и это не так страшно, вы же хотели остановиться

Хотя Офф кажется тут уверял меня, что если выжать сцепление сразу, то торможение будет столь же эффективным. Сколько раз пробовала, ну ни фига не могу согласиться. Менее эффективное получается, длиннее тормозной путь. Но спорить на эту тему просто лень уже. Пусть все тормозят, как знают.

Совсем другое дело, если вы не тормозите, а притормаживаете. Тут без переключения вниз не обойдетесь. Да вы сами ощутите это все, если конечно собираетесь ездить на механике. Но это же вряд ли в наше время.

Готов по полкам разложить.

Полка 1. Тормозной путь определяется сцеплением шин с дорогой (аэродинамическое сопротивление и влияние гравитации на спусках/подъемах опустим) в том смысле, что тормозить эффективней, чем позволяет это сцепление, невозможно в принципе.

Полка 2. Тормоза любого современного автомобиля сконструированы таким образом, чтобы при относительно небольшом усилии на педали тормозные механизмы блокировали колеса при любой скорости (а АБС мешала им это сделать), которую этот автомобиль способен развить. Сейчас на многих машинах присутствуют аварийные дотормаживатели, помогающие водителю это сделать. Ну, это до кучи.

Таким образом, тормоза круче, чем пара шины-дорога. Причем, намного круче.

Полка 3а. Про двигатель. Допустим, едем при оборотах 1000-1500. В таком раскладе двигатель будет пытаться мешать затормозить. На первой передаче разницу легко почувствовать, на пятой она будет незаметна. Однако, в любом случае разница в тормозном пути с выжатым сцеплением или без будет в пределах погрешности измерений.

Полка 3б. Все то же, но обороты высокие, скажем, 4500. В этом случае двигатель помогает тормозить. Чем ниже передача, тем заметней помощь. Тем не менее, при экстренном торможении разницы не будет и здесь по все той же простой причине: эффективность торможения определяется самым слабым звеном, а это пара шины-дорога.

Полка 4. Во время обычного, неэкстренного торможения при движении на первых трех передачах и достаточно высоких оборотах двигателя, усилие на педали тормоза требуется меньшее по описанным причинам. СУБЪЕКТИВНО кажется, что автомобиль тормозит бодрее. Это так и есть, если взять за константу усилие на педали. Но только до определенного предела, пока есть запас в сцеплении с дорогой. Когда запаса уже нет, то есть, тормозим со всей дури, это самой дури у тормозов более, чем достаточно, ни в какой помощи они не нуждаются. И наоборот, противодействие двигателя их не остановит.

Машина медленно едет без газа

Это норма. Передача включена, машина двигается на холостых оборотах.

На первой передаче - да. Попобуйте отпустить все педали и ехать на четвертой, машинка у вас быстренько заглохнет. Насколько я знаю, автор права, не все машины на первой будут ползти без газа. У моей соседки десятка, без газа не едет, я сейчас на фольксвагене езжу, так он и на эстакаду без газа на первой заезжает.

У меня ездит без газа - 99-я. Пользуюсь этим, например, стоя в медленно ползующей пробке. регулируя скорость только педалью сцепления - отпустил посильнее - поехала, поджал - поехала помедленнее, совсем выжал - остановилась. Удобно.
На остальных передачах тоже едет без газа. Пользуюсь, особенно когда скользко - например, к перекрестку подъезжаешь и видишь издали, что горит красный. Переключаю на третью - отпускаю все педали, надо еще тише - на вторую - опять отпускаю. Если зеленый - газу и поехала, надо остановиться - остановилась.

Аналогично на Ладе 111-й. Только перед третьей передачей катимся на нейтралке, а дальше все по списку.

У меня ездит безе газа - 99-я. Пользуюсь этим, например, стоя в медленно ползующей пробке. регулируя скорость только педалью сцепления - отпустил посильнее - поехала, поджал - поехала помедленнее, совсем выжал - остановилась. Удобно.
На остальных передачах тоже едет без газа. Пользуюсь, особенно когда скользко - например, к перекрестку подъезжаешь и видишь издали, что горит красный. Переключаю на третью - отпускаю все педали, надо еще тише - на вторую - опять отпускаю. Если зеленый - газу и поехала, надо остановиться - остановилась.
Нормально машина едет, намеков на заглох нет.
С техникой познакомил инструктор из ВШВМ, раньше ездила и не знала об этом, летом второй способ (касательно снижения скорости), тоже не особо оценила, а сейчас часто пользую.

А собственно что удивительного? Инжекторные авто любые способны на ХХ ехать , с карбюратором посложнее ,но правильно настроенный тоже едет безпроблем.

Называется движение внатяг. Но в пробках описанный выше вариант быстро убъет сцепу и расход бензина значительно выше будет.

У моего старенького пассата такая же особенность. Очень удобно. Не надо перегазовывать при старте. Правая нога спокойно убирается с тормоза и переноситься на педаль газа. Параллельно левая нога отпускает сцепление. Без резких движений всё можно делать даже в горке.

вот-вот, не перегазовывать и случайно не глохнуть. В горке точное знание места в сцеплении, на котором машина уже начинает двигаться вперед, позволяет трогаться, не откатываясь. Не самый, кстати, простой для многих вопрос на дороге.
По поводу убития сцепления. Наверное, его можно убить, если всегда и везде начинать движение без газа. Я не знаю. Я поверила на слово преподователям и инструкторам ВШВМ. До этого, так же как и автор топика, не задумывалась о сием факте. Я считаю, что больше вреда сцеплению приносит другая вещь - привычка постоянно его выдерживать в выжатом состоянии, в ожидании, к примеру, зеленого светофора и момента втыкания передачи. Но если (и когда) мое сцепление умрет именно от периодического применения знаний о том, что машина "может ехать сама", я, может быть, перестану его применять. Вообще, многое зависит и от того, что и как человек делает. Можно так рвать с места, что убьешь движок. Можно игнорировать лампочку отсутствия масла. Можно передачи втыкать таким образом, что рассыпется коробка.

Пардон, а как Вы вообще ездите, если газом не пользуетесь?! Впервые слышу, что можно ездить на ОДНОМ сцеплении без газа! Может, Вы и бензин не наливаете, зачем он тогда нужен-то?
И если вредно трогаться на первой передаче с газом, то КАК тогда трогаться? без газа и с сиропом?:))

Очень неплохо ездим :) Век живи, век учись :)!(народная мудрость)
Трогаться с газом надо, чтобы быстрее получалось при городской езде, чтобы на последующие передачи без рывков переходить. Без газа машина медленнее трогается.

Он сказал, что самое вредное для сцепления-это трогание с газом на первой передаче.

А как, извините, можно тронуться с места на первой передаче без газа. 009:

Ваш волшебный испектор как учит трогаться?:005:

Без газа машина медленнее трогается.

Спросила у мужа. он сказал: "Тронешься, конечно. но если ты так будешь делать - я тебя убъю на фик":))

А как, извините, можно тронуться с места на первой передаче без газа. 009:

Ваш волшебный испектор как учит трогаться?:005:
медленно и плавно отпуская педаль сцепления. В определенном его положении авто тихонько тронется. Отпустите больше- поедет быстрее.

медленно и плавно отпуская педаль сцепления. В определенном его положении авто тихонько тронется. Отпустите больше- поедет быстрее.

А зачем. Зачем так делать? Если можно трогатся с месте по-человечески, не убивая сцепление - не пониимаю я:009:

Да и потом, я не пробовала, но мне кажется, что тронется машина в этом варианте только на ровной дороге. моя вот сейчас двумя колесами на пореберике стоит - так она дернется и заглохнет, а не тронется. как бы плавно я не отпускала сцепление.
Впрочем, за 4 года рулем мне такое и в голову не приходило:008:
Нажимаю газ\отпускаю сцепение и еду себе спокойно. зачем изобретать велосипед:009:

А как, извините, можно тронуться с места на первой передаче без газа. 009:

А в чём проблема? Я на своей так и учил начинающих сцеплением пользоваться аккуратно, на газ внимания не обращать, а сосредоточиться на нежном и плавном спецлении :) Но, повторюсь, движок должен быть инжекторный, который во-время сам добавит смеси, чтоб не заглохнуть. Карбовый скажет дыр-дыр и встанет.

Во-во, а инструктор-то ТАК учит, может, лучше его убить?

Инструктор странный какой-то, на мой взгляд:008:

А мой муж тока меня убить за такое может - если я, начитавшись форума, начну новые знания на практике применять:)) Техническим обслуживанием машины то муж занимается и ему перспектива лечить сцепление чего-то не понравилась:wife:

Не буду цитировать, как выразился муж про инструктора из ВШВМ :))

оборотов холостого хода вполне достаточно, чтобы машина тронулась и ехала, нажимая на педаль газа мы увеличиваем обороты двигателя и машина едет быстрее, разве не так?

Честно? Я не в курсе:) Я тока ехать умею:)) Для безаварийной езды моих познаний достаточно и слава богу:)

А в чём проблема? Я на своей так и учил начинающих сцеплением пользоваться аккуратно, на газ внимания не обращать, а сосредоточиться на нежном и плавном спецлении :)

Наверное, проблема во мне, сорри:008: Меня не так учили. точнее говоря, меня трогаться с места не учили совсем - как-то само получилось, инструктор и расслабился:))

Но честное слово, я сегодня попробую тронутся без газа, смысла в этом не вижу -но интересно мне стало:))

Смысла кроме учебы и понимания, как работает сцепление - никакого :)
Но в общем совершенно не сложно, как и переключение передач без сцепления ;)

Но в общем совершенно не сложно, как и переключение передач без сцепления ;)

Так. сейчас выяснится, что я 4 года за рулем неизвестно чем занималась:005:

Пошла у мужу - он у меня фсё знает:017: Пусть про переключение передач расскажет :))

Сходила:017: Объяснил как такое делать, но сказал, что тогда точно убъёт, потому что сцепление сожгу и еще расход топлива увеличивается. вот. ))

. . Я считаю, что больше вреда сцеплению приносит другая вещь - привычка постоянно его выдерживать в выжатом состоянии, в ожидании, к примеру, зеленого светофора и момента втыкания передачи. .

На самом деле важно, что считает по этому поводу сцепление. :)
При выжатом сцеплении износ его не происходит вовсе (разве что тросик вытягивается ,но это ерунда). А вот при езде с полувыжатым сцеплением, как тут описывали (в пробках) как раз сцепа то и горит. плюс естественно , если трогаетесь с места часто с высоких оборотов да светофорные гонки устраиваете, но тогда вообще вся трансмиссия страдает.

Какого то практического смысла в трогании с места без газа я чесно говоря не вижу, да и в натяг не стоит без надобности ездить - нагрузка на ДВС выше, расход топлива опять таки.

Инструктор учит правильно. При езде на площадке на первой передаче газ на нужен. Никто не говорит, что надо всегда и везде трогаться без газа. За перделами площадки трогаемся только с газом и активно им пользуемся. Я больше спорить не буду. Вопрос изначально стоял, возможно ли такое. Выяснили, что возможно. Несогласные могут попробовать, но никто не призывает вас к такой езде и не говорит, что ТАК надо трогаться и ездить.

Извините, но я Вас профитирую, лично мой гоаз зацепился вот за эту фразу:

Он сказал, что самое вредное для сцепления-это трогание с газом на первой передаче.

Это он фигню какую-то сказал ИМХО:008: Или Вы не так его поняли:008:

Потому что ничего вредного в том, чтобы трогаться с газом на первой передаче нет.

Ну вообще-то между движением авто и бензином связь прямая:)) , его (бензин) как раз и заливают в него (авто) для него (движения), а если в Вашем авто бензин нужен только для холостого хода - повезло Вам с машинкой:080:
Связи между движением авто и бензином я не увидела в Вашем посте, из которого следует, что раз педаль газа не нажимаем, то и бензин не тратится.

Насчет надобности в этом знании. Если прочитать весь топик сначала и внимательно, то резюме такое: это нужно в случаях, когда необходимо тронутся очень медленно и плавно, не перегазовав при этом и не заглохнув. Кстати, я иногда этим пользуюсь, когда надо допарковаться в узком месте. На горках опять же - поймал момент, когда машина уже готова поехать вперед и добавляешь газу.
А вообще, знание - это ведь такая штука. Кому надо - тот пользуется. Кто-то всю жизнь на горках с ручником стартует. А кто-то вообще на автомате, и ему на фик это сцепление не сдалось.

кто-нибуди учился на площадке без газа?

Лесь, я училась без газа. Типо мой инструктор говорил, куда там его)) Только если на эстокаде.

В общем и в ГАИ я здавала экзамены на площадке без газа. (искл. на подъем).

А так только по городу газ и нужен))) А то с газам, фиг сделаешь параллельную парковку и разворот.Там медленность важна)))

площадку я с первого раза сдала))) Город с третьего)))

Ну а город ты ведь еще с интруктором будешь обкатывать. На его машине))) и обязательно хоть один раз съезди с инструктором в Балашиху. Мой меня возил (после того как я первый раз город завалила в ГАИ) именно по той дороге, где сдавать будешь.

А с газом, у тебя все еще впереди))

Сколько уже часов отъездила на площадке? Вы катаетесь около завода в Новокосино?

точно! кладбище, забыло про него.

в балашихинском ГБДД всем достается одно и тоже. эстакада+параллельная+развород в ограниченном пространстве

но спешу обрадовать! Первый раз в машине будет твой инструктор))))

а ты ведь учишься в той, что и я?? Кто у тебя инструктор?

Страно, все кто сдавал когда и наша группа, на площадке и в городе первый раз сидел впереди инструктор. Да и потом тоже от многих слышала, что на первый раз рядом инструктор… Вот на днях мамина подруга сдавала, тоже инструктор был. А вот уже на перездачах ы одна в поле. Причем на раздолбаной Приоре)))

Да, конечно легче. Мент стоял на самой площадке, а мой инструктор сигарету в рот и шепчет мне, побольше газа (на эстакаде), еще сильнее рулем крути и т.д. В городе уже мент в машине сидел, но все равно уверенности больше в себе чувствуешь)))

А вот когда перездавла… Много могу рассказать про «нехорошего» человека в форме… И про их машину))).

Но ты требуй, пусть поездит по дороге в Балашихе! Если откажется, то в инете полно инструкторов, которые сами предлагают там покатать. Причем за время перездачи их лица не раз видела сама)))

у меня так получилось, что я не откатала пару часов в самой школе. Ну мой инструктор предложил эти два занятия списать на одну Балашиху)) Я согласилась. А так у него Балашиха стоила вроде 1500 руб. Но он мне все нюансы рассказал, что и где валят.

У ГБДД своя Приора. Раздолбаная! Кресло вперед не двигается, доставай до педалей как хочешь. Коробка это жесть. Вторая даже не сразу втыкается. Когда я сдавала город второй раз не работали на панеле лампочки поворотников. Поэтому только на звук определяешь включена ли аварийка или поворотники. Но когда сдавала третий раз, она была уже немного отремонтирована)))

И принимают там два человека экзамен. Один очень лояльный. А второй молодой, ппц, какашка)) Хотя как раз этой какашке я сдала город, он наверно был в отличном настроении)))

Тронуться на "механике" будет проще, если знать правильные алгоритмы действий. Покажу 3 основных способа

Потому что внимание начинающего водителя полностью занято педалями, он не "видит" ни знаков ни пешеходов ни машин. ничего не видит. Что в конечном итоге, приводит к массовым стрессовым ситуациям на дороге и порождает чувство не уверенности за рулем и далее страх вождения.

Первое что вы должны знать, это как устроен механизм сцепления и что происходит когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления. Посмотрите короткое видео ниже. Это быстрее и понятнее чем читать сухой текст.

Теперь когда вы понимаете какие процессы происходят при нажатии на педаль сцепления. Расскажу 3 основных способа как можно начинать движение плавно и с нужным вам ускорением. Внизу будет видео. Можете сразу перейти к нему.

1й Способ. Сначала сцепление, потом обороты

Сначала подводим педаль к "точке сцепления" и фиксируем ногу в этом положении. Правой ногой несильно нажимая на газ, увеличиваем обороты двигателя в диапазоне 1,5-2 тыс.

Как только обороты возрастут, плавно отпускаем педаль сцепления на 2-3 миллиметра и фиксируем это положение еще на 2-3 секунды, пока автомобиль набирает скорость. Как только скорость будет в районе 5-6 километров, педаль сцепления можно отпустить.

Этот способ применяют при трогании на подъем или в иных ситуациях когда нельзя допустить "скатывание" автомобиля. Про последовательность действий в таких ситуациях, я расскажу в следующих публикация. ( а здесь поставлю ссылку как все будет готово. Сохраните эту статью нажав лайк или подпишитесь чтобы не потерять )

2й Способ. Сначала газ, потом сцепление

В этот момент возможно падение оборотов двигателя, это указывает на то что педаль сцепления сильно "поднята". В такой ситуации я рекомендую немного вдавить педаль сцепления, буквально на 1-2 мм. Да можно и увеличить обороты, но на этапе обучения лучше не распылять внимание на 2 педали (сцепление/газ)

Как только скорость будет в районе 5-6 километров, педаль сцепления можно отпустить.

2 способ это упрощенная вариация способа, который используют большинство водителей при обычном движении. Вероятность что вы заглохните в начале движения будет ниже

3й Способ. Только сцепление

Способ очень похож на первый, только на этот раз мы не будем увеличивать обороты. Тронемся на холостых оборотах.

Подводим педаль сцепления к точке сцепления и фиксируем в этом положении. Если автомобиль не начал движение, отпустим педаль сцепления еще на 1-2мм и снова удерживаем в этом положении.

После педаль сцепления можно отпускать.

Этот способ хорошо подходит в ситуациях где вам необходимо движении с минимальной скорость.

Как все 3 способа применить на практике смотрите в видео ниже. На этом прощаюсь. Хороших и безопасных дорог!

Двигатель ревет а машина не разгоняется причины

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Рекомендуем: Диагностика авто по ноутбуку: как это сделать своими руками?

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Погода и природа

Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Рекомендуем: Как выбрать подходящую компанию для осуществления грузоперевозок по России

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Рекомендуем: Аксессуары для авто: где лучше заказывать?

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Провалы газа при разгоне

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

Впрыск топлива и подача кислорода

Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.

В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.

Читайте также: