Машина тормозит сама калина

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Народ, расскажите за Калину.

Свежая Калина с АБС и BAS "брейк ассистом" - улучшает ситуацию, но она сильно дороже 150.

Я ниже описал, ну для меня, да и "технически" отсутвие колдуна, это уже прогресс и возможно даже одно это, положительно влияет на очущения от педали и торможения.
Второе - вот тут только тереотизирую, а не влияет ли наличие АБС на комплектацию ВУТ?

Ну и третье. Это уже к "комплектации" современные версии с АБС, оснащают Ассистом торможения. Дотормаживателем. КМК это для "лёгкой" ноги будет полезно.

Я не знаю что и где там слабое. Но Калина с АБС, тормозить жесче и при этом "ровнее" чем без "Десятка" без абс.

Возможно заслуга и отсутвие колдуна, у машин с АБС.

На снегу? На всесезонном "лете"? )))

Почти каждое торможение )))

Ну по-суху только "спецом" тормозил для проверки тфу-тфу-тфу.

ну не, крайней точкой (что поехал шипы одел) - было помимо застявушек во-дворе. Тормозил по лесной дороге (накат и "слабый плюс"). и подгорку. Вот я то АБС и наслушался. Стрекочет и едет, все едет. едет и едет. и едет.

Я не знаю, как тормозит Калина без АБС. Мне сравнить есть только с "десяточным" "девяточным" ВУТ.

Калина тормозит более лучше! Однозначно.

Ну так а чего Ты бучу поднимаешь?

Написал выше какую то хрень, развел флуд, а Сам и не ездил.

Ну предположить можно

Нормальные на Калине тормоза во всех исполнениях.

Я ездил и тормозил, в т.ч. и на льду, на обоих Калинах (Люкс и Норма без АБС). При гражданской езде разницы нет.

Если специально добиваться срабатывания АБС, то сработает. Если специально добиваться юза, то добьешься.

Нужно по опыту водителя смотреть и по ситуации. Мне на одном и том же льду удавалось без АБС оттормаживаться на более коротком пути. При этом на машине с АБС если не давить в пол и не давать включиться АБС, то тормозной путь получается тоже короче.

Но в общем случае при экстренном торможении с АБС лучше. Возможно тормозной путь получится больше, но не надо заморачиваться и контролировать занос, что для обычного водителя проще.

Я бы рекомендовал по возможности брать с АБС, но если будет хороший вариант без, то не стоит по этому поводу устраивать трагедию.

ЗЫ. У Меня в этом году АБС срабатывала пару раз зимой, когда Я специально для профилактики это делал. Ибо все в машине должно работать! Я даже в этих религиозных целях противотуманки включаю пару раз в год для профилактики и проверки их самочувствия. хотя в туман последний раз попадал лет 5-7 назад.

Да. ВУТ и ГТЦ те же.
И тормоза у них тоже одинаковые. Точнее сказать, что те же самые.

В варианте с АБС добавлены датчики в штатные места (в варианте без АБС те же детали и крепеж под датчики и проводку имеется), сзади под барабан вставляется теневая маска для датчика.
Отличие только в одной задней колодке, в которой сделан вырез под окно датчика.
+ механизм АБС
- колдун

Еще говорят, что валы передние с насачками только под вариант с АБС, но у Меня без АБС были те же. Что вполне логично. Зачем делать 2 варианта одних и тех же валов, если один вариант выпускать дешевле.

Ну кроме Шпрота, конечно ж.

Да, я "путано" написал про "силу нажатия" )
К тому что у Калины1 ( учитывая цену от тс) первоначальное ощущение от педали тормоза - "что машина просто не тормозит". Если в неё садиться после иномарки, и некогда не пробовав ВАЗ. Т.к. алгоритм тормоза вазы, иной чем у условной иномарки. Педаль тормоза прожимается на больший "холостой ход" а уж потом начинается сопротивление, которое плавнее чем в той же "условной иномарке".

Поэтому для девушки (задача от ТС) неплохобы наверно иметь в комплектации АБС а в лучшем случае и БАС.

Ну Шпроты не в счет :-)

Педаль давится абсолютно одинаково. Просто винальное дожатие рает разный результат.

Только таксистам дано не чувствовать разницы между машинами, все остальные ощущают разницу во всем не только при смене ино на жигуль и обратно, но и при смене ино-ино. Везде есть свои особенности. Но если машина сделана нормально, то через пару поездок уже нет ощущения что что то не так. Просто привыкаешь и используешь как обычно.

Нет ничего страшного, что ощущение тормозов у Мазды и ВАЗа разное. Оно такое же разное будет между Маздой и Тойоптой или Хундаем и т.д. Даже от другой Мазды будут другие ощущения.

Я вот даже не знаю какие у Меня ощущения, какой там ход педали и т.д. Просто сажусь и еду.
Я вот единственное, что помню от сегодняшней езды, что доехал туда днем, обратно вечером. Как ехал вообще в памяти не осталось. это просто обыденность. Аналогично в метро когда еду, то не знаю с какой ноги в вагон вхожу, сколько шагов делаю. Я иногда даже не знаю на каких станциях выхожу.

Короче, не заостряй внимание на фигне. Человек сядет, проедет и сформирует свое мнение.

Пусть лучше ТС ориентируется, что там все нормально (собственно так и есть). И Если будут негативные ощущения, так скорее от того, что что-то неисправно.

Дареному коню в зубы не смотрят! :-)

С нулевым стажем вполне сойдет для получения опыта.
Ну а батя пусть не переживает, а выбирает максимально живую машину в рамках бюджета. Калина вполне хорошая машина. Если будет ухоженная и не укатанная, то там все будет как у всех и при дальнейшей смене на другую машину не будет охов и ахов, просто поедет.

Лада Калина, машина газует сама

Здравствуйте, имеем: лада калина, 2007 год, 1.6 8 кл., тросовый привод газа. Итак:

1) При отпускании газа для переключения передач обороты не падают 1-2 секнды, а держатся на том уровне, при котором педаль газа отпустил, иногда даже ещё повышаются (с отпущенной педалью газа!). Заслонку не закусывает, тросик тоже. Через 1-2 секунды обороты начинают очень медленно снижаться. Усугубляется это всё в холодную погоду (-10 и ниже, около нуля почт не замечаю зависания оборотов). Происходит такое только на ходу, на стоячей машине такого нет.

1.2) На ходу, торможение двигателем так же происходит с запазданием 1-2 секунды, т.е. газ отпустил, а машина продолжает ехать как ехала 1-2 секунды, и лишь затем начинает тормозить двигателем. Если нажать газ резко в пол и отпустить, то торможение двигателем происходит нормально, т.е. сразу при отпускании газа.

2) Стоя перед светофором в нейтрале машина начинает сама газовать. Сначала обороты падают до 500, потом повышаются до 1200, затем снова до 500, затем обратно до 1200-1300 (иногда до 1500). Погавкает так газом, и успокаивается. При температуре около нуля такое происходит редко, а сегдня, при -10 всю дорогу газом играла машина сама.

Заменил: свечи, ВВ провода, датчик положения дросельной заслонки. Какие будут мысли? Грешу на датчик массового расхода воздуха, что на крышке воздушного фильтра стоит. Чек НЕ ГОРИТ.

Здравствуйте, имеем: лада калина, 2007 год, 1.6 8 кл., тросовый привод газа. Итак:

1) При отпускании газа для переключения передач обороты не падают 1-2 секнды, а держатся на том уровне, при котором педаль газа отпустил, иногда даже ещё повышаются (с отпущенной педалью газа!). Заслонку не закусывает, тросик тоже. Через 1-2 секунды обороты начинают очень медленно снижаться. Усугубляется это всё в холодную погоду (-10 и ниже, около нуля почт не замечаю зависания оборотов). Происходит такое только на ходу, на стоячей машине такого нет.

1.2) На ходу, торможение двигателем так же происходит с запазданием 1-2 секунды, т.е. газ отпустил, а машина продолжает ехать как ехала 1-2 секунды, и лишь затем начинает тормозить двигателем. Если нажать газ резко в пол и отпустить, то торможение двигателем происходит нормально, т.е. сразу при отпускании газа.

2) Стоя перед светофором в нейтрале машина начинает сама газовать. Сначала обороты падают до 500, потом повышаются до 1200, затем снова до 500, затем обратно до 1200-1300 (иногда до 1500). Погавкает так газом, и успокаивается. При температуре около нуля такое происходит редко, а сегдня, при -10 всю дорогу газом играла машина сама.

Заменил: свечи, ВВ провода, датчик положения дросельной заслонки. Какие будут мысли? Грешу на датчик массового расхода воздуха, что на крышке воздушного фильтра стоит. Чек НЕ ГОРИТ.

Машина тормозит сама калина

Уже 3 раза наблюдала подобное:
Еду, плавно торможу, в какой-то момент чувствую, что педаль резко ушла вниз не произведя при этом никакого торможения. В первый раз я отпустила педаль, нажала вновь - все ок. Другие два раза давила еще больше до упора, тогда она начинала тормозить.
С чем может быть связано такое поведение педали?

(не знаю, имеет ли это важность, но: во 2-ой и 3-ий раз был включен кондей, в 1-ый - не помню; скорости во всех случаях были 20-30 км/час)

Малина,
1. Проверь уровень тормозной жидкости!
2. Машина с АБС или нет?

В любом случае это очень серьезно!

1. Проверь уровень тормозной жидкости!
На максимуме, смотрела на этой неделе. Имеет значение это или нет, но: после покупки авто жидкость доливали, т.к. был минимум.

2. Машина с АБС или нет?
С АБС

И если не трудно, то сделай фотографию этго бачка и выложи её тут.
Это сейчас сделать немного проблематично.. машинку поставили на служебную парковку, сами сегодня уезжаем в отпуск.. поэтому тормозами будем заниматься, когда вернемся.

Просто вчера это явление было 2 раза в течение 5 минут, насторожило..

Спасибо вам большое за советы, как из отпуска вернемся, сфотаю бачок и будем думать.. :)

С АБС
У калинок с АБС, это встречается довольно часто. да и ваще у машин с АБС тоже. просто не держи ногу на педальке тормоза и все будет ОК

Lucky, а с чем это связано?

Я не держу ногу на педали тормоза.. я на газ нажимаю :)

На максимуме, смотрела на этой неделе. Имеет значение это или нет, но: после покупки авто жидкость доливали, т.к. был минимум.

Странно, вряд ли с завода машина пришла в таком виде.

Визуально я бы сначала осмотрел всю систему на предмет течей и отсыреваний, дальше наверное вез бы по гарантии. АБС так устроенна что до определенного момента и когда абс отключена она пропускает жидкость на прямую как будто ее нет, так что если педаль начинает проваливаться совсем в пол, значит либо в системе воздух, причем в обоих контурах, либо жидкость гидроблок АБС перепустил на "слив", т.е. обратно в бачек. Все это более чем странно и напрягает, так что наверное придется везти авто по гарантии.

Насчет вакуумника, как мне кажется при проблемах с ним ход должен уменьшится, изза того что он перестанет компенсировать усилие нажатия на педаль тормоза

Насчет вакуумника, как мне кажется при проблемах с ним ход должен уменьшится, изза того что он перестанет компенсировать усилие нажатия на педаль тормоза

я подумал про вакуумник, потому что у моей машины были такие же симптомы

У меня таже ситуация. Педаль тормоза ведет себя странно. При покупке машины - тормозила на удивление хорошо и сразу (мягко и уверенно) Машина с АБС
Теперь:
- начинает тормозить на половине хода
-при торможении (не всегда, но часто) машину дергает носом влево
-При быстром втором нажатии - тормоз схватает раньше
-Поскрипывает левое переднее колесо при торможении и даже при движении, но иногда
-В дождь и влажную погоду - тормозит хорошо и сразу. И ощущение, что даже мощнее становиться сама машина
Что делали:
Поменяли вакуумник, прокачивал тормоза пару раз, смотрели на предмет течи и "мокроты" - все нормально. Подтягивали ручник - хватило на 2 дня, пока колодки не притерлись. Передние колодки Радеон - нормальные, не стертые.

Мой Вывод - левый передний торм. цилиндр (не отпускает колодку) или задний правый работает, но плохо. (на классике была подобная проблема - при торможении очень сильно било переднее колесо, поменял задний цилиндр - все сразу прошло). А может перепускной клапан на вакуумнике или уплотнительное резиновое кольцо. Может еще быть - направляющие колодок (переднее колесо, естесственно) - кривые или установлены кривыми руками
(колодки меняли в ЭлексПолюс - а все что мне сделали там - сделано было через 5 точку и все сломалось, кроме магнитолы :).

Почему педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.

Почему педаль тормоза становится твёрдой

Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:

• неисправность концевика;
• поломка обратного клапана;
• загрязнение фильтра, очищающего воздух;
• попадание топлива в камеру ВУТ;
• повреждение диафрагмы;
• износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
• ослабление шланга в районе штуцера.

Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.

Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.

Самостоятельная диагностика

Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.

Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.

Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.

Видео: Способы диагностики ВУТ

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Видео: Замена тормозной жидкости

Отзывы

Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Машина тормозит сама калина

Начинающий

Элита

Опытный пользователь

Элита

Опытный пользователь

Элита

Пользователь

Элита

Начинающий

Элита

Пользователь

Опытный пользователь

Да кстати притухает свет фар при срабатывании ABS, и еще при включении обогрева лобового. Тоже итерисует отчего, прошлой зимой такого не замечал.

Ветеран

Все отлично работает, испытано и проверено лично. С 60км/ч втыкается просто!

Элита

Согласен, но дело в том, что авто не колонной шло а ехала одна машина, мог бы и пропустить, пешеходу легче во всяком случае в данной ситуации. По правилам да он прав по всем статьям, а чисто из уважения, если оно есть, то мог бы и пропустить. Я в таких случаях уступаю авто, с меня не убудет. а вот автомобилисту приятно, мне кажется, ему не надо останавливаться, а потом снова начинать движение, пешеходу в данной ситуации легче все это сделать.

Элита

Согласен, но дело в том, что авто не колонной шло а ехала одна машина, мог бы и пропустить, пешеходу легче во всяком случае в данной ситуации. По правилам да он прав по всем статьям, а чисто из уважения, если оно есть, то мог бы и пропустить. Я в таких случаях уступаю авто, с меня не убудет. а вот автомобилисту приятно, мне кажется, ему не надо останавливаться, а потом снова начинать движение, пешеходу в данной ситуации легче все это сделать.

Да и никак я не ожидал, что он шагнет не глядя мне под авто! Ведь по правилам он должен был убедиться в безопасности с моей части дороги, а потом только встречка, а не наоборот.

Элита

Согласен, но дело в том, что авто не колонной шло а ехала одна машина, мог бы и пропустить, пешеходу легче во всяком случае в данной ситуации. По правилам да он прав по всем статьям, а чисто из уважения, если оно есть, то мог бы и пропустить. Я в таких случаях уступаю авто, с меня не убудет. а вот автомобилисту приятно, мне кажется, ему не надо останавливаться, а потом снова начинать движение, пешеходу в данной ситуации легче все это сделать.

Да и никак я не ожидал, что он шагнет не глядя мне под авто! Ведь по правилам он должен был убедиться в безопасности с моей части дороги, а потом только встречка, а не наоборот.

забей. у нас на юбк так ходят по дорогам - что я уже и внимания не обращаю, - они просто не помещаются на тротуарах - по дорогам ходят :))))

Опытный пользователь

Все отлично работает, испытано и проверено лично. С 60км/ч втыкается просто!

Ветеран

Все отлично работает, испытано и проверено лично. С 60км/ч втыкается просто!

пешеход отвлекся на встречную машину, уступавшей ему.
запись с регистратора не оправдает. однозначно видно что пешеход готов к переходу - надо по ПДД пропускать.
остановка за пешеходным переходом - значит если он бы успел пойти, то был бы сбит.

Пользователь

Согласен, но дело в том, что авто не колонной шло а ехала одна машина, мог бы и пропустить, пешеходу легче во всяком случае в данной ситуации. По правилам да он прав по всем статьям, а чисто из уважения, если оно есть, то мог бы и пропустить. Я в таких случаях уступаю авто, с меня не убудет. а вот автомобилисту приятно, мне кажется, ему не надо останавливаться, а потом снова начинать движение, пешеходу в данной ситуации легче все это сделать.

Да и никак я не ожидал, что он шагнет не глядя мне под авто! Ведь по правилам он должен был убедиться в безопасности с моей части дороги, а потом только встречка, а не наоборот.

Ветеран

Перейти на форум:

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: на холостом ходу или при разгоне

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

Определение и устранение ошибок ЭБУ

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Засоренность воздушного фильтра

Загрязненный топливный фильтр

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина .

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

Засоренный фильтр в бензиновом насосе

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Калина - проблемы при торможении

Опят повторились те же симптомы. В прошлый раз было списано на потекшие стойки. После замены стоек, машину все равно тянуло вправо, но при торможении было все ок, заменили местами с передка на зад направленную резину нексен клас премьер. Вроди бы все нормально. Была поездка в Латвию, за две недели 5ткм, замечаний к авто вообще не было и вот спустя еще 3недельки опять - при торможении машину сильно уводит в право. При более менее интенсивном торможении, особенно при экстренном - блокируется одно из правы колес, сразу до визга и морда ныряет вправо, предположительно - переднее. Сначала (вчера) стало уводить в сторону при экстренном торможении, сегодня стали пищать задние колодки и даже при обычном торможении уводит вправо. В повороты авто входит нормально - как и раньше уверенно.

Стойки новые - 1 мес или 7ткм
Тормозная - спереди: замена правого супорта, тормозные диски брембо, колодки ферродо - около 10-15ткм; сзади: барабаны скоро под замену, колодки новые 1 мес или 7ткм днепропетровские.
Развал-схождение - все в норме.
Давление в шинах в норме.
Ямы не ловил.

Прошу комрадов совета где копать: Воздух в системе? неравномерно затянут ручник? неравномерная работа суппортов. На первый взгляд с тормозной и ходовой все нормально - смотрели.

уууу. тормозную жидкость менял?
Если нет - под замену всю. Слить и пролить до выхода свежей. Прокачать. Не однократно на колесе, а пройтись по кругу раза3-4. Если не поможет - тогда смотреть ГТЦ.

Обычно, если при торможении уводит вправо, то правый суппорт отлично работает, а вот левый не тормозит. Если Вам при уводе вправо делали правую сторону, значит мастер не совсем правильно понимает работу системы и куда из-за чего бросает при торможении. Проверяйте ЛЕВУЮ сторону, скорее всего там подклинивает поршень.

не менял, но скажем так на 50% обновлял . Понял поменяю

мастер не первый год смотрит мои машины, ни в чем таком замечен не был. Визуально и дедовскими способами все работает нормально и одинаково.

Камрад прав - тормозная ремонтируется только симметрично. Скорее всего банальщина - с одной стороны подклинивает суппорт. Еще может быть что на правом суппорте на подходе манжетки, он хорошо полит тормозухой и саморазработался - и хватает мгновенно. А левый грязненький и подзакисший. ГТЦ не может влиять на работу только одной стороны - он один, общий для всей системы, если ГТЦ дурит, то машина либо вообще не тормозит, либо тормозит как и положено. Я бы смотрел для начала суппорта - профилактика, раскачка поршней, замена манжет, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО в обоих суппортах, а не так что справа поменяли манжетки, а слева - раскачали. Если менять, то все. Процедуру раскачки поршней - тоже с двух сторон делать.
Да еще, колодки 15 тык - это дофига. Меняй.

В ответ на:
Камрад прав - тормозная ремонтируется только симметрично. Скорее всего банальщина - с одной стороны подклинивает суппорт. Еще может быть что на правом суппорте на подходе манжетки, он хорошо полит тормозухой и саморазработался - и хватает мгновенно. А левый грязненький и подзакисший. ГТЦ не может влиять на работу только одной стороны - он один, общий для всей системы, если ГТЦ дурит, то машина либо вообще не тормозит, либо тормозит как и положено. Я бы смотрел для начала суппорта - профилактика, раскачка поршней, замена манжет, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО в обоих суппортах, а не так что справа поменяли манжетки, а слева - раскачали. Если менять, то все. Процедуру раскачки поршней - тоже с двух сторон делать.
Да еще, колодки 15 тык - это дофига. Меняй.

А почему 15 тыс дофига? На моей зубиле такие (перед) колодки прожили 35.

Топикстартеру: Шланги тормозные не менял случаем? Может такое быть, что из-за внутреннего дефекта при нажатии на педаль шланг закупоривается. При этом та сторона и не будет тормозить.

В ответ на:
если ГТЦ дурит, то машина либо вообще не тормозит, либо тормозит как и положено.

ГТЦ имеет два контура. Если давление в них разное, то и спереди одна сторона тормозит больше.
Но рановато для ГТЦ и суппортов. Это воздух, я так думаю.

ГТЦ-то имеет конечно. Два контура. Только контура диагональные, или симметричные - короче при отказе любого из контуров машина все равно тормозит ровно. Это аксиома, при поломках и частичных отказах в ГТЦ машина теряет эффективность торможения, но сохраняет равномерность, в плане заносов и разворотов.

А почему 15 тыс дофига? На моей зубиле такие (перед) колодки прожили 35.

Потому что феродо, если это правильное феродо - достаточно мягкие колодки, которые при активной и достаточно агрессивной езде по городу спиливаются за 10-15 тык.

А почему 15 тыс дофига? На моей зубиле такие (перед) колодки прожили 35.

Потому что феродо, если это правильное феродо - достаточно мягкие колодки, которые при активной и достаточно агрессивной езде по городу спиливаются за 10-15 тык.

Игорь, ты меня извини, но за 15 тыков уложить колодку, это тока гонСЧеги могут. Насколько я знаю, Олег вроде не из них.
Я согласен с Диагностом, одна сторона тормозит меньше другой, и это именно передок, но парадокс, любой калине от роду года три, даже на 2101 оно не могло закиснуть за это время.

завтра Виталик скажет, что к чему.

2Вжик, прошлые ферродо отходили 20ткм +. Согласен что мягкие, но нравятся они мне.

Я на своей ниве спиливаю колодки за год. В год у меня пробега - 15-20 тыков. В принципе я не гонщик, да и машина не из этих

Феродо - отличные колодки. Пусть лучше пилятся колодки чем тормозные диски. Да и на мягких колодках тормоза более эффективны. Так что тут все ок. А плата за это - более частые замены колодок. В принципе посмотри на саму колодку - сколько от ее рабочей поверхности осталось? Если меньше 3мм помоему - то пора менять.

Игорь, за это все я в курсе. Хоть тормоза придумали трусы но на них (тормозах ) я не экономлю. На выходных заменю жидкость и прокачаю систему, дальше посмотрим.

проблема вылечилась тем, что правое переднее колесо не держало давление, хоть и проверял перед тем как писать. Ни манометр ни на глаз :-) не выявлялось. Поехали на выходных гулять, пока катались на лодке, колесеко - тю-тю. Даже на запаске было ехать легче. На шиномонтаже крутили со всех сторон, похоже золотник залип - поменял и все ок. Диски в норме, колодки еще походят. Тормозуху заменю на днях.

2алл - риспект за мысли.

Гы-гы. Мысли были разные, но реального направления не угадал никто!

Вот чем ценны подобные темы с фактическим ответом!

та ладно тебе! проблема вернулась и опять исчезла в течении дня, с колесом все впорядке, замена жидкости на этих выходных. Уже четко ощущаю что левая сторона почти не тормозит.

Так, а кто ж написал, что проблема решена? Оказывается, .

проблема выличилась окончательно только с заменой заднего правого рабочего цилиндра - был треснут манжет и задние правые колодки подклинивали, заодно ушли старые барабаны и колодки. Одно не могу понять как рабочий цилиндр мог влиять на устойивость машины на ровной дороге (без торможения) Объясните физику процеса. Про ферродо за 20 ткм - живые думаю еще тысяч 10-15 походят - чета я был высокого мнения о себе

Лада калина не реагирует на педаль газа

Чтобы автомобиль соответствовал более жестким экологическим стандартам АВТОВАЗ оснащает современные автомобили Лада (Приора, Гранта, Калина, Нива, Ларгус, Веста и XRAY) электронной педалью газа или «Е-газ». Привод дроссельной заслонки избавился от тросика и стал оборудован мотор-редуктором. В результате педаль газа не имеет механической связи с дроссельной заслонкой, а управление двигателем стало полностью электронное.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Выводы

В комплектации последних моделей Лада Калина применяется электронная педаль газа. Калина с Е-Газ так же оборудованы новыми дроссельными заслонками и новыми контроллерами ЭБУ — M74 и Bosch M17.9.7.

Педаль газа электронная, она не имеет механической связи с дроссельной заслонкой. Управление двигателем полностью электронное.

Водитель, нажимая педаль газа, только обозначает, какое ускорение он желал бы придать автомобилю, а система управления двигателем реализует это.

Тоже происходит, когда водитель ослабляет нажим на педаль газа, удерживает ее нажатой в одном положении или совсем убирает ногу с педали газа.

Такую систему называют «Е-газ» (E-GAZ). Двигатели с такой системой могут соответствовать экологическим стандартам ЕВРО IV─V.

Электронная педаль газа состоит из пластмассового рычага, который выполнен заодно с педалью и двух датчиков, встроенных в кронштейн.

Все элементы представляют собой единую конструкцию, которую иногда называют модулем педали газа.

Каждый датчик положения педали газа (встроенный в кронштейн педали газа) представляет собой потенциометр, подвижный контакт которого жестко связан с поворотной осью рычага педали.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

Определение и устранение ошибок ЭБУ

Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Засоренность воздушного фильтра

Загрязненный топливный фильтр

Загрязненный топливный фильтр

• Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
• Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Основные «просчеты» ВАЗа

Конечно, как бы ни хвалил е-газ ВАЗ, у этого механизма есть и серьезные недостатки. Например, при выходе его из строя ремонту данное устройство не подлежит. Потребуется полная замена, которая будет стоить весьма дорого. Хотя сегодня появились «народные умельцы», приспособившиеся чинить устройство самостоятельно, но это не всегда эффективно – ездить с таким е-газом даже опасно.

Что касается отзывчивости авто, то и здесь не все однозначно. Многие автомобилисты утверждают, что старые Калины намного легче слушались педали и лучше реагировали на нажатие. Е-газ же отвечает им с задержкой, а это может стать критической проблемой, особенно, если нужно быстро уйти от столкновения или просто оперативно совершить обгон.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Рекомендуем посмотреть:

Двенашка с мордой от приоры

Дорожные знаки дополнительной информации картинки с…

Как поменять промежуточный вал на ниве

Преимущества и недостатки электронной педали

1. Моментальная реакция двигателя при нажатии на педаль газа.
2. Сглаживание резких перегазовок.
3. Уменьшенный расход топлива.
4. Экологичность.

1. Неремонтопригодность.
2. Более медленный разгон.
3. Более мягкая педаль.

А как вы относитесь к электронной педали газа на автомобилях Лада? Может быть лучше, когда педаль газа с тросиком? Напомним, часть проблем с Е-Газом решается после замены датчика положения педали тормоза.

Ключевые слова: педали лада гранта | педали лада приора | педали лада калина | педали 4х4 | педали лада веста | педали lada xray | педали лада ларгус | педали нива | универсальная статья

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Принцип работы электронной педали газа

Расположение электронной педали акселератора в салоне автомобилей семейства LADA КALINA: 1 – электронная педаль акселератора

Управление заслонкой дросселя через электронную педаль осуществляется с помощью двух датчиков, фиксирующих изменения в положении педали акселератора (датчики ДППА). Это потенциометрические резисторы с питанием в 3,3В от контроллера. ДППА с приводом педали связаны механически при помощи пружин.

Принцип электронной педали газа заключается в том, что на пружины механически воздействует рычаг педали акселератора, а они в свою очередь усиливают давление на датчики, которые трансформируют его в электрический сигнал, поступающий на контроллер, который на его основании изменяет положение заслонки дросселя.

Выходное напряжение датчиков зависит от силы нажатия на педаль акселератора. Если она находится в состоянии покоя, сигнал первого датчика должен составлять 0,31-0,56В, а сигнал второго – 0,15-0,28В. Когда педаль нажата, сигналы соответственно усиливаются до 1,9В и 0,95В.

Независимо от текущего положения педали, сигнал первого датчика обязательно должен иметь вдвое большую мощность, чем сигнал второго.

Проверка и замена электронной педали газа

Датчик положения педали газа ремонту не подлежит, в случае неисправности электронную педаль газа заменяют в сборе. Необходимость выполнения работы определяем в ходе проверки технического состояния системы управления двигателем.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снятие

1. Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.

2. Нажимаем фиксаторы колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика педали газа.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления педали газа.

Читайте также:

  
• Буксировка опель зафира б
  
• Угоняемость шкода кодиак 2020
  
• Головка регулировки колодок суппорта газ 3310 валдай
  
• Схема центрального замка пежо 405
  
• Что лучше форд фиеста или хендай гетц