Масло давит через щуп субару

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Что будет если перелить масло в двигателе на Субару Форестер SF5?

Регулярная замена масла особенно на оппозитном двигателе — важный момент в его эксплуатации. Деталям которые трутся, необходимо постоянная смазка, иначе ждите износ деталей, тем самым и возникнет риск попасть на капиталку.

Если перелить масло больше отметки max, и при этом ездить на повышенных оборотах, время от времени давить на газ до отсечки, скорей всего это приведет к выходу из строя двигателя. Из-за перелива масла в моторе, появиться повышенное давления на резиновых уплотняющих элементах, и за этого снизится динамика машины.

Но, всё зависит от величины перелива, если не перелили на 1 литр. А если немного-ничего страшного, есть документальное подтверждение, что при активном "отжиге" можно наливать масло чуть выше нормы.

Но, всё зависит от величины перелива.

Если обнаружили, что он выше максимума на целый сантиметр, нужно лишнее отливать. Но учтите, после остановки двигателя, пока мотор горячий, уровень масла может находиться выше метки "max" по причине температурного расширения.

Если мастер который обслуживал ваш автомобиль, перелил масло и не знать допусков, он придерживается стандарту : Заливаем ровно столько литров, сколько нужно вашему двигателю. Обычная точность щупа при замене масла, плюс - минус миллилитров триста. От лишнего масла могут потечь сальники двигателя, а цена ремонта будет считаться в тысячах. Так что неплохо бы довести уровень масла до нормы именно по щупу. Если переливают 100–200 миллилитров, то не очень страшно. Не будьте навивными, попросите вылить лишнее.

Мастер будет удивлен услышанному, чтобы излишки масла откачали. Он может подозревать, что клиент выдумывает проблемы на пустом месте.

Запомните, лишнему маслу взяться неоткуда: уровень растет потому, что в картер двигателя попадают посторонние жидкости, скорей всего это проблема сильно изношенных моторов. Чтобы понять, что именно попадает в масло, можно обратить на некоторые моменты. Если попадает антифриз, то обычно из глушителя идет белый дым. Если вдруг попадает бензин, то от щупа будет пахнуть бензином. Вот еще, с увеличением уровня масла в двигателе, понижается уровень антифриза в расширительном бачке.

Не допускайте превышение уровня масла в картере двигателя выше отметки "max" указателя уровня масла. В противном случае масло через систему вентиляции картера будет попадать в камеру сгорания и вместе с отработавшими газами выбрасываться в атмосферу.

Давит масло через щуп Передний редуктор

Всем привет. Проблема такая- едем с Крыма, вчера на заправке почувствовал запах гари. Оказалось через щуп редуктора давит масло. Шланги сапуна продуваются, сам сопун можно открутить или он впрессован в корпус? Ехал 130-140, масло Alfa. Кто сталкивался?
АКПП ej251

Comments 18

Поменял уплотнение на щупе 80691-3060, буду наблюдать. Заодно поменял все уплотнения на всех щупах, заливной пробке))

Пробовал сегодня, надел шланг на самые, не туда, не от туда дуть не получается. Трубка сапуна впрессована. Как его тогда почистить?

Щуп при этом вытаскивал? Почистить проволочкой, что то я неприпомню случая, что бы просто так трубки сапунные забились, чем ?

Щуп вытаскивал. Он вообще должен продуваться"ртом" . Есть может информация у кого нибудь, там ведь клапан должен стоять, на скольки бар он срабатывает. Сервисмены подтянитесь, кто редукторы разбирал?

Все дома!
Доехал так. Буду по месту разбираться. Может это взаимосвязано но у меня с трубок(радиатора) охлаждения в районе радиатора atf подтекать стало. И коллектор, за ним рычаг в atf-Ке.
До этого было все сухо, т.е сначала Масло с редуктора с пробки, и потом АТФ.
Ну тогда все логично буду чистить сапуны, по итогам отпишусь.
Все. Спасибо.

заказывал кольцо на щуп по vin-у — на щуп налезло хорошо, а вот на месте толку было ноль. хитровывернулся, вставил на место — не болтается. больше не трогаю) короче лучше со щупом в магазин зайти и подбором. и про сапун дело говорят

Была ситуация, на щупе уплотнительное кольцо резиновое, просто заменить и все . 150 руб делов!

масло свое изжило подобная ситуация была поменял масло щас езжу горе не знаю.

Пробег на масле около 10 тыс.

Ну и что? Я когда машину покупал хозяин тоже все жидкости менял оно это видно было и примерно тысяч через 20-25 тоже самое что у тебя произошло! И какое масло залито в редукторе? Бывший хозяин додумался залить атфку

Здравствуйте, пока в дороге, вместо резинки намоткой пхв изоленту и вставьте щуп на место. Была такая беда. Удачи вам!

выдавило масло

Остановились на стоянке, возле здания республиканского ГАИ. Поели и легли спать. Проснулись, в салоне тепло, двигатель работает нормально, температура в норме. Вышел на улицу и увидел под выхлопной трубой маслянистый сталактит, высотой сантиметров 10. Проверили уровень, да немного понижен. Начали оформлять машину, сдали все документы и решили заехать в автосервис- протянуться и наклеить наклейки, который находился совсем рядом. Подъехали к сервису, выхожу из машины – чувствую запах горячего масла. Под машиной есть несколько свежих капель, приуныв мы заезжаем в сервис. Пока клеили наклейки- под машиной образовалась лужица масла, размером с ладонь. Замеряем уровень на остывшем двигателе –НОЛЬ, на шупе нет даже признаков масла. В тоже время в районе щупа все залито маслом. Бывают в жизни очень неприятные моменты, которые запоминаются навсегда – этот, для меня один из таких. Что за причина, что делать- ХЗ. Звоним своему знакомому парню – от бога талантливому автомеханику, говорим симптомы. Первый вопрос, который он мне задал –
- Вы машину утеплили?
-Нет.
- Понятно, у вас прихватило на морозе сопун и масло выбросило через щуп.
Проанализировали ситуацию, и поняли что произошло. Ночью сопун начало прихватывать и в двигателе создалось избыточное давление. В результате этого масло через кольца начало выдавливать в выхлопную трубу, следствием чего явился увиденный мной сталактит. При проверке инспектором номеров двигателя и кузова мы, открыв капот в 35 градусный мороз на минут 10-15 окончательно заморозили сопун. И проехав до сервиса 400 метров через щуп - потеряли 4 литра масла.
Благо, что засекли это дело практически сразу. Долили масло, запустили двигатель – норма масло не бежит. Только из выхлопной трубы еще километров 100 пути капали остатки попавшего туда масла.
Вот так, почти доехав до дома чуть не угробил автомобиль, а ведь абсолютно все, для утепления (брезент, фольгоизол) было заблаговременно куплено во Владике. Даже алюминиевую проволоку с собой из дома брали. Не стали утепляться при выезде из-за теплой погоды и сильно загруженной машины – боялись перегрева.

STAREXCLUB.RU

Правда стоит отметить, что примерно за 10 минут до этого влетел в нормальную такую яму и машину здорово трухануло. Но после того, как оттёр всё что мог от этого масляного потопа, долил грамм 500 - 700 для полной уверенности, благо встал рядом с автомагазином. Когда заливал масло и открутил крышку заливной горловины увидел не плохой такой туман в клапанной крышке, даже дунул пару раз, что бы разогнать его, но он продолжал выходить. Завёлся, вытащил щуп и увидел, что из патрубка хреначат нормальным таким потоком газы и немного подбрасывало масло.

Теперь скажу, что делалось, буквально 3 дня назад:
- замена всех цепей;
- ремонт всех форсунок (некоторые переливали, некоторые бросали в обратку);
- замена всех уплотнительных колец форсунок;
- замена масла, было 10w40 моторист сказал, что лучше 5w40 и залил его!
- замена масляного фильтра;
- проверка компрессии, мастер сказал что в 1 горшке 28, в остальных по 30. При проверке не присутствовал, так что подтвердить не могу. После того, как выбило щуп, звонил ему, он сказал, что это ЕГР

Есть у кого мысли по этому поводу. Заменить щуп на новый и ездить не париться или стоит задуматься? Сразу скажу сапун пока не смотрел, да и сомневаюсь, что он может быть настолько забит. Пробег у авто 270 000!!

Ок, куплю шайбы и на всякий случай померю компрессию, только уже в моём присутствии, а то если тот мастер насвистел мне, что мерил компрессию смысла в замене нет и если подтвердятся его слова, о компрессии под 30 тогда уже буду менять шайбы. Я так понял, что компрессию можно померить через отверстия под свечи накала!?

Или лучше сразу мерить через форсы с заменой колец?

Получается когда ремонтировали форсунки, шайбы не меняли? оставили старые шайбы под форсунками?
Не знаю как на старексах, но у меня на гранде при откручивании маслозаливной крышки шел дымок и кидало масло, в качестве ревизии поменял уплотнительные кольца и шайбы на форсунках, дымок с маслозаливной горловины исчез, масло из под клапанной крышки перестало кидать.

Очередной раз убеждаюсь что процесс ремонта в непроверенном месте надо контролировать самому, либо делать самостоятельно, что не всегда возможно. Желаю Вам терпения, удачи и хорошего мастера в ремонте. Просьба отписаться по результатам, что было, что делали, такая проблема как брызжет с масло с щупа встречается, хотя некоторые её за проблему не считают. Шайбы наверное подойдут и с рынка, только все-таки размеры надо соблюсти как у о оригинала.

Ленинградец писал о причинах:
Уплотнительные кольца -> неплотная посадка форсунок. Газы из цилиндра идут под клапанную крышку, отсюда избыточное давление в картере. Это первый несложный вариант
Второй - изношенные поршневые кольца.

Karelia10 писал(а): Очередной раз убеждаюсь что процесс ремонта в непроверенном месте надо контролировать самому, либо делать самостоятельно, что не всегда возможно. Желаю Вам терпения, удачи и хорошего мастера в ремонте. Просьба отписаться по результатам, что было, что делали, такая проблема как брызжет с масло с щупа встречается, хотя некоторые её за проблему не считают. Шайбы наверное подойдут и с рынка, только все-таки размеры надо соблюсти как у о оригинала.

Да тут я с вами почти во всем согласен, кроме летящего масла из щупа. Эта проблема стандартная для нашего мотора, главное, что бы вместе с ним не было огромного количества газов, если их нет и просто кидает масло то это в принципе норма.

Я бы сам делал но дизель у меня первый раз в жизни да и сразу с Common Rail. По результатам обязательно отпишусь, я не такой человек, который вынесет мозг людям, а потом гордо уйдёт в закат.

Как обещал выкладываю продолжение этой истории. После того, как прочитал все ваши советы, основательно покурил форум и решил позвонить на то СТО где мне делали ремонт первый раз. Сказал им, что вы криво кольца положили или не дотянули, на что в процессе разъяснения принципа работы данных колец был назван прямым текстом дибилом, а все кто советовал мне смотреть именно кольца - дол***бы. После словесной перепалки, я задал конкретный вопрос в чём причина и тут бинго ответ - "Это из-за того что пи*да поршневой и нужна капиталка. " на мой немой вопрос с какого перепугу, если вы мне мерили компрессию было долгое молчание, крики про сапун и бросание трубки. Заметьте, они даже не предложили мне приехать вместе с машиной и осмотреть её, зато рассказывали, что надо менять щуп каждые 25 тк по регламенту, про клапан ЕГР и много еще чего интересного!

После этого "приятного" общения немного покурил, остыл и решил звонить знакомому у которого СТО, но насколько мне было известно он дизелями не занимался. После телефонного разговора, он предложил мне приехать и глянуть, что там у меня. В процессе встречи ему доходчиво объяснил ему, что проблема именно в кольцах, он препирался, но фото бошки в разрезе взятое с этого форума всё поставило на свои места. Начали снимать форсунки, первая вышла вместе с кольцом, на кольце видимых повреждений нет (фото ниже), вторая вышла так же вместе с кольцом и не имела видимых повреждений. И тут началось всё самое веселое, болт крепления третьей форсунки открутился почти без усилия, когда мы вытянули она вышла без кольца, дальше было веселей. Болт крепления четвертой форсунки мы вообще открутили рукой без ключей вообще O_o это был просто ПИПЕЦ полный, я так еще никогда не матерился, а у мастера было такое лицо, как будто, он только увидел самое величайшее чудо дебилизма. Дальше надо было извлекать кольца, с помощью гибкой камеры было установлено их наличии и дальше мне сказали, что скорей всего придётся снимать крышку и преды, что бы их достать, так как в 80% случаев они уронят их, на что получили ответ "Смотрите, как это делают профессионалы с форума" дал ему в руки шуруп 8х200 (отдельное спасибо за эту идею Уважаемому lean_74 ) и через 2 минуты обе шайбы были в наших руках - выглядели они просто печально, вот фото:

Шайбы из первого и второго цилиндра

А вот шайбы третьего и четвертого цилиндра

Как видите они просто горели и стали выглядеть так после пробега в 20 км, именно столько я проехал после "чудесного ремонта" у "настоящих мастеров". Ну дальше следовала долгая процедура чистки посадочных мест, которые выглядели не многим лучше чем сами шайбы, сборка и обтяжка моментом в 3.1 кгс, прокачка системы и момент истины мотор заурчал. Давал газу до 3.5 щуп стоит мёртвым колом, да есть газы, но не существенные. После проверки на дороге заметил, что машина стала быстрей набирать и стала эластичной что ли.

Короче, хочу выразить всем огромную благодарность без вас наверно, наслушавшись "умных" людей так бы и чистил сапун, проверял давление масла, а в конечном итоге делал бы капиталку, которая тут вообще не нужны. Спасибо уберегли мои нервы и мой кошелёк!

Отдельная благодарность Уважаемому Kar-Den , если бы можно было я бы 10 раз сказал вам спасибо через кнопку!

Двигатель 1,4 АЕХ выброс масла через щуп, попытка решения проблемы

Предисловие.
Прошлой зимой масло было выдавлено через щуп три раза, каждый раз почти новое, очень было обидно - дорогая синтетика, замечал сразу, приходилось осторожно доезжать до ближайшего магазина, заливать новое.
Как здесь было разобрано не раз - на старых двигах, намерзает конденсат в маслоотделителе, закупоривает выход картерных газов, создающееся давление выдавливает масло через щуп.
Проблема в том, что намерзание и выдавливание происходит внезапно, быстро и стоит немного просто постоять двигателю, намерзание проходит, конденсат стекает и заливая новое масло через 15-20 минут, едешь как ни в чём не бывало, картерные газы выходят через сапун и ничто не напоминает о случившемся кроме забрызганного двигателя и капот снутри.
Решение.
Весной снял и решительно выпотрошил маслоотделитель, вычищен, внутри стала болтаться внутренняя перегородка, сняв патрубок сапуна выломал полуперегородку, скрывавшую отверстие из маслоотделителя. В результате дроссельная заслонка стала несколько замасливаться, до осени раз в месяц снимал воздухан протирал от маслянистого налёта, протирал заслонку.
С приходом прохладной погоды на крышке маслозаливной горловины опять по утрам начала образоваться водно-маслянистая эмульсия, показывая, что влага в картере присутствует, опять снял маслоотделитель и обнаружил внутри воду, решил сделать осушитель, проходя через который влага картерных газов оставалась бы в нём. На картинках показываю количество воды набирающееся за неделю - грамм 100, уже две недели сливаю конденсат, на крышке маслозаливной эмульсии пока больше не наблюдал.
Новый маслоотделитель проблему не решил бы (да и стоит он 3500), по мере износа ЦПГ картерных газов больше и вместе с ними - влаги из воздуха внутри двигателя, и он всего лишь конденсирует её. Утепление тоже решило бы проблему отчасти. Думаю тоже утеплить шланг от маслоотделителя к осушителю, и установить в нём сетку из металлической губки для посуды для маслоотделения. Так было и сделано с приходом первых морозов, что ещё лучше отразилось на работе моего "изобретения", результатом очень доволен, а главное работа системы вентиляции картера под полным контролем.
Заслонка больше на замасливается - чистая. При этом двиг масло не жрёт (больше 3000 оборотов не кручу) С наступлением морозов буду наблюдать за поведением.
Посмотрим что из этого получится.

Vectra Club Russia

Подскажите когда снимаю шланг вентиляции картера с крышки двигателя то из отверстия для щупа масло брыжжет капец как.С надетым верхним шлангом все ок. Система вентиляции чистая. Свечи белые. Компрессия 12. Масло долил на 10000 литра два с учетом того что давит сальник. Это значит повышенное давление газов и хана движку? Или у всех так? Просто масло продавливает через новый задний сальник колена и прокладку поддона продавливает тоже. Вообщем то разобрать мотор недолго есть мысль замерить противодавление картерных газов манометром через масляный щуп. Как ету процедуру правильно выполнить. И какие должны быть показатели. Эта методика подойдёт? Только манометр одевать буду на щуп со снятым шлангом вентиляции

2. Проверка бензиновых двигателей

Все современные бензиновые двигатели, используемые в автотранспорте, оснащены системой рециркуляции картерных газов, газы с картера поступают во впускной коллектор на дожигание. При измерении давления картер не герметизируется, манометр с помощью переходного устройства плотно устанавливается на маслозаливной горловине. Во избежание влияния вибраций на манометр возможно соединение его с полостью картера через резиновый шланг длинной 1. 1,5 м и внутренним диаметром 6. 8 мм, который так же выполняет роль демпфера. Измерения проводятся на прогретом двигателе. При номинальной частоте вращения двигателя (750 ±50 оборотов в минуту) значения давления у исправного двигателя должны быть в диапазоне 500. 1500 Па (для двигателей, рабочий объем цилиндров которых равен 1,8. 3.0 л). Давление, превышающее данные значения, свидетельствует об износах цилиндропоршневой группы. При увеличении частоты вращения двигателя до 2200. 3500 оборотов в минуту должно создаться разряжение 100. 500 Па. Это вызвано тем, что с увеличением оборотов двигателем начинает потребляться большее количество воздуха, что увеличивает разряжение во впускном коллекторе, в связи, с чем полностью открывается перепускной клапан, и начинается интенсивное засасывание во впускной коллектор картерных газов. Если при максимальных оборотах холостого хода давление не снижается, то это свидетельствует о неисправном перепускном клапане. Если же разряжение выше указанной нормы, то это указывает на загрязненный воздушный фильтр.

Или это не к чему и диагноз ясен. Тогда временно можно поставить шланг и пластиковую бутылку на вентиляцию блока чтоб сальники не выдавило правильно?

Насос для замены масла через щуп: как слить отработанную жидкость без лишних усилий?

Затруднения могут возникнуть и в том случае, если необходимо слить небольшое количество масла (например, при его случайном переливе). Через пробку сделать это крайне сложно, так как смазка вытекает очень активно.

Во всех перечисленных обстоятельствах оптимальным вариантом станет самостоятельная откачка масла через щуп. Сделать это можно с минимальными затратами – с помощью специального вакуумный насоса. Рассмотрим, что это за насос и как он работает.

Алгоритм замены масла экспресс способом

Первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, масло приобретёт минимальную вязкость и легко стечёт в картер, откуда и будет производиться его извлечение.

Затем глушим двигатель, вытаскиваем измерительный щуп из штатного отверстия и вставляем специальный щуп для извлечения технических жидкостей, важно, чтобы щуп был вставлен до нижней точки картера и упирался в него.

После этого щуп подсоединяется к шлангу аппарата по откачки масла. За счёт эффекта разряжения происходит перепад давления, и масло поднимается по трубке вверх. Когда откачка масла завершена, трубка извлекается, и можно заливать новое масло.

После удаления старого масло необходимо обязательно произвести замену фильтрующего элемента (масляного фильтра).

Заливая новое масло необходимо производить контроль его уровня с помощью измерительного щупа, который предварительно возвращается в штатное место.

Особое внимание следует уделить следующим моментам:

Контроль объёма слитого отработанного масла. Он должен соответствовать объёму, который указан в технической документации на автомобиль, допускается разница в 100-200 грамм.
Обязательно необходимо проверить надёжность крепления всех элементов щупа для откачки жидкости. Если по завершению работы извлекая трубку на ней будет отсутствовать насадка, неизбежно придётся снимать поддон картера.

Рассмотрев основную техническую часть, остановимся более подробно на плюсах и минусах экспресс-замены масла.

Отсос через отверстие щупа

Слив масла через щуп выполняется при помощи специального оборудования — масляного насоса. Он имеет очень простую конструкцию. Внешний вид может быть разным (все зависит от конкретного производителя). Также существуют и профессиональные аппараты, которые используются в автосервисах. Их конструкция немного сложнее, но принцип работы, как и у бытовых.

Откачка выполняется благодаря искусственно создаваемой разнице давления в двигателе и в насосе. В общих чертах процедура происходит так:

В отверстие масляного щупа устанавливается трубка прибора, которая должна достигать дна.
Устройство создаёт разность давления.
Масло начинает сливаться.

Скорость откачки зависит от температуры и вязкости масла, а также от мощности непосредственно установки для отсоса. В среднем этот показатель составляет примерно 1 л за 3 мин. Если в двигателе 4 л масла, то вся процедура займёт 10-15 мин.

Многие автомобилисты могут относиться к данному способу с недоверием, так как он может показаться непривычным. Но сейчас большое количество автосервисов сливают масло именно так. Специалисты отмечают хорошую эффективность метода.

Статья в тему: GDI двигатель: что это такое

Плюсы метода

К плюсам данного метода можно отнести:

Экономия времени. Вакуумная замена масла занимает 15-20 минут, кроме этого замену можно произвести в любом свободном месте сервиса не поднимая автомобиль на подъёмнике.
Полноценная замена масла. В отличие от классического варианта, когда после замены в двигателе остаётся от 10 до 20% отработанной жидкости, экспресс-замена за счёт создаваемого давления максимально выдавливает отработанное масло. Этот факт особенно актуален в тех случаях, когда по каким-либо причинам требуется сменить марку моторного масла. Вакуумная замена позволяет произвести данную процедуру без использования дополнительно промывочного масла, таким образом, экономя время и деньги.
Экологичность. Герметичность установки для откачки масла позволяет осуществлять сбор отработанного материала без ущерба для окружающей среды.

Суть изобретения способа откачки масла из поддона

Самым сложным вопросом при замене является удаление отработки из поддона. Традиционно нужно выполнить несколько операций.

Установить автомобиль на подъемник.
Открыть заливную горловину, чтобы уравнять внутреннее давление с атмосферным.
Снять защиту картера.
Установить емкость для сбора отработанного масла.
Открутить сливную пробку.
Слить отработку, дождаться прекращения капели остатков.
Заменить уплотнительную прокладку на сливной пробке.
Установить пробку на место.

В ТАДИ (Ташкентском автодорожном институте) предложили производить отсос жидкости через отверстие, предназначенное для установки щупа.

Основным отличием от патента Франции было использование дополнительного насоса, устанавливаемого перед приемной емкостью. В результате скорость откачивания возросла в 4…6 раз по сравнению с той, которую обеспечивает вакуумный насос.

В составе установки имеются:

Всасывающий трубопровод малого диаметра (обычно Ø 4,5…6,0 мм).
Шестеренчатый насос. Он включается в работу только после заполнения жидкостью.
Приемная емкость. Для наглядности ее в настоящее время изготавливают из прозрачного пластика. На стенках нанесена шкала, которая позволяет контролировать уровень откачиваемого масла.
Вакуумный насос. В простых установках используют ручной поршневой насос. На промышленных устройствах ставят пластинчатый вакуум-насос эксцентрикового действия.

Внимание! Чтобы выполнить все операции максимально быстро и эффективно, нужно производить замену на прогретом двигателе. Обычно автомобили подъезжают к станции технического обслуживания, оборудованной аппаратами экспресс-замены расходников, их сразу начинают обслуживать.

Процедура удаления отработки включает операции:

Открывается заливная горловина.
Вынимается щуп.
Вставляется трубопровод в отверстие щупа. Его опускают до самого дна.
Включают установку. Ждут прекращения движения жидкости. В начале процесса и в конце включают вакуумный насос.

Практически все имеющееся масло из поддона отсасывается в приемную емкость. Длительность всех операций составляет 3…6 минут. Остается отмерить нужное количество смазывающей жидкости и залить его через заливную горловину.

Внимание! Довольно часто для улучшения характеристик процесса заливают небольшое количество промывочного масла. Включают мотор, происходит промывка каналов.

Остаётся откачать промывочное масло и залить новую расходную жидкость в поддон. На весь процесс затрачивается 10…12 минут.

Минусы метода

К недостаткам данного метода относится:

Самым большим недостатком экспресс-замены масла является отсутствие возможности полностью удалить так называемые «тяжёлые масла» – масло с примесью металлической пыли, грязь, остатки сгоревшего масла, которые скапливаются в нижней части поддона двигателя.
Важно следить за количеством выкаченного масла, а также быть предельно аккуратным чтобы не оставить в двигателе посторонние предметы.
Невозможно выполнить данную процедуру самостоятельно, без специального оборудования, которое стоит в среднем 10000-15000 рублей.
При вакуумной замене масла в отличие от традиционного способа, отсутствует возможность произвести осмотр ходовой части и днища автомобиля.

Также стоит сказать про так называемый аппаратный способ замены масла. По сути это та же экспресс-замена, но с оговоркой на качество. Аппаратная замена масла выполняется на профессиональном, более мощном оборудовании. За счёт более высокого давления в установке для откачки масла аппаратная замена позволяет достичь практически полного удаления осадков и грязи, как и при классической замене.

Недостатки вакуумной замены масла в двигателе

Безусловно, у любой методики есть свои недостатки. А когда речь идёт о машине, идеальный вариант найти практически невозможно. Так и экспресс-замена масла тоже не может быть сплошным позитивом. Но минусов не так уж и много. Самый распространённый недостаток – это, безусловно, отсутствие возможности вместе с нефтепродуктом слить так называемый мусор – залетевшую грязь, пыль, металлические частицы, сгоревшие остатки, оседающие на дно поддона, тяжёлые соединения.

Второй по частоте упоминаний недостаток – владельцы авто не смогут заодно с этой процедурой проверить на наличие деформаций поддон, ходовую часть, тормоза, подвеску, передний мост или, к примеру, вентилятор системы охлаждения. Потому как машину во время экспресс-замены никто не загоняет на яму или эстакаду. Следовательно, придётся потратить на это дополнительное время.

Любая система замены масла имеет свои особенности. В любом случае, выбор остаётся за владельцем автомобиля. Утверждать, что экспресс-замена лучше или хуже классической процедуры, однозначно нельзя. Всё зависит от обстоятельств и возможностей. По словам специалистов, самым оптимальным вариантом является чередование способов смены масла. Это поможет избежать негативных последствий и описанных выше минусов.

Плюсы и минусы замены масла через щуп

Достоинства данного способа очевидны всем:

Это легко сделать. Не нужно откручивать защиту двигателя, снимать сливные болты и предварительно загонять машину на яму. Конечно, это не касается тех автомобилей, у которых для замены масляного фильтра приходится лезть под саму машину.
Это бесплатно. Купив однажды такое устройство, его можно эксплуатировать очень долго. При этом не нужно тратить 250-300 рублей за замену.

Что касается недостатков:

Есть вероятность, что на дне остаются продукты сгорания присадок и масла. Это не точно, поэтому утверждать этого нельзя. Мнения специалистов по этому поводу противоречивы.
Иногда не получается откачать все масло. Это возможно в том случае, если оно очень вязкое (плотное) или автомобиль находится под уклоном.
Отсутствие пользы для автомобилей, у которых замена фильтра осуществляется на яме.

Простая самодельная установка для экспресс-замены моторного масла

Чтобы изготовить устройство для самостоятельной замены масла потребуются:

пластиковые трубки. Можно использовать систему для подачи растворов в вену;
насос стеклоомывателя;
шприц одноразовый. Желательно использовать максимально большой аксессуар, тогда проще создать разряжение в устройстве;
зажим, входящий в состав системы;
емкость для сбора отработки.

Производится сборка всего устройства. Следует ориентироваться на предлагаемую иллюстрацию. Свободный конец, который будет опускаться в отверстие щупа, должен быт такой длины, чтобы доставал до дна поддона.

Собранную установку устанавливают в моторный отсек. Вынимают щуп и опускают свободный конец в отверстие направляющей.

Подставляют емкость для сбора отработавшего масла. К выключателю соединяют насос.

Зажимая и отпуская трубку, а также вытягивая поршень шприца, добиваются разряжения и поступления жидкости в трубопровод. Нужно заполнить насос маслом. Самостоятельно производить подсасывание жидкости подобные устройства не могут. Необходим неразрывный поток жидкости.

Включается насос и выкачивается отработка из поддона. При необходимости в самом конце процесса может потребоваться создать разряжение с помощью шприца и высосать остатки отработки из поддона.

Внимание! Чтобы максимально удалить остатки старого масла и имеющиеся в нем частицы, на конце зонда нужно прорезать небольшой паз.

В видеоролике показано, как самостоятельно изготовить установку индивидуального пользования для аппаратной замены моторного масла.

Масло давит через щуп субару

Всем привет, купил висту с двиглом 4 sfe 1994 г.после замены масла с щупа чуть ли не фонтаном кидает масло, пол двигателя залил((насколько понял это либо вентиляция либо поршневая, не могу понять где винтеляция на этом двигателе, сверху ни чего нет, получается под крышкой

Под 1 там заглушка, под 2 я снимал шланг возлух проходит но не сильно

Добавлено спустя 5 часов 17 минут 41 секунду:
Снял крышку, дунул в винтеляцию, воздух идет отлично прям.Может так и должно масло выбрасывать при открытом щупе?(может мне надо просто щуп родной поставить?а то у меня без уплотнителя)

Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
крышку снял, сост. как сказать,нагар масленный.А вентеляция в норме

Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
а пластину эту как понимаю не снять?

Это по неродному щупу определил?

_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN

Вообще говорят что на 4 s это нормально что масло так бурлит,надо щуп может просто путевый поставить?а то у меня стоит без уплотнителя(на изаленте)

Добавлено спустя 43 секунды:
не знаю родной он или нет,но показывает уровень

Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
да как бы я не измерял в литрах,купил обычную 4х литровую банку и лил до уровня

_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN

Последний раз редактировалось 553 21 апр 2016, 08:58, всего редактировалось 1 раз.

убрал цитату

А какой должен быть подход?стаканом граненным измерять?я залил как положено до уровня,это первый мой двигатель и для меня странно что масло рекой льется, вот и спрашиваю совета

_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN

FAQ: Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?

С вечера.
- запарковать машину максимально горизонтально, дать отработать турботаймеру.
- повесить на торпеду листик с крупной злой надписью "ПРОВЕРЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ"
- совершить обход вокруг машины, контроль температуры колес рядом со ступичной гайкой, быстрый визуальный осмотр кузова, контроль наличия госномеров, щеток дворников.
- открыть капот
- соориентировать щуп изображением "масленки" правильно (а не "вверх ногами")
- и. недовставить его на место, т.е. оставить доступ воздуха в шахту
- закрыть капот, проверить памятку на торпеде, убрать лишнее из салона (с наркоглаз долой), поставить машину на охрану и секретки

С утра.
- быстрый визуальный осмотр кузова, контроль наличия госномеров, щеток дворников, колес и давления в них.
- открыть машину, ругнуться на памятку
- открыть капот, взяв чистую протирочную ветошь
- вытянуть щуп через ветошь
- с первого раза вставить щуп в контрольную шахту до упора
- приготовиться считывать показания
- вытянуть полностью щуп придерживая ветошью только за низ
- считать показания

далее. по ситуации

- если уровень между метками LOW&FULL долить чуть / между отверстием FULL и зарубкой (полумесяц на краю щупа) - если в этом случае не доливать = ездить не превышая 4000 об. и избегать сильных боковых нагрузок в поворотах.

- ЕСЛИ водитель = регулярно держит двигатель в редлайне (от 5000об. и дальше у кого сколько. ), постоянно авто испытывает сильные боковые ускорения в поворотах и при маневрировании = ОБЯЗАТЕЛЬНО держать уровень (как проверять см. выше) моторного масла на "зарубке" щупа НИкоим образом не ниже отверстия FULL

Окончание проверки.
- внешний осмотр под капотом, повторный контроль правильности установки щупа и пробки заливной горловины.
- ветошь по капотом НЕ хранить КАТЕГОРИЧЕСКИ
- закрыть капот, завести машину на прогрев
- продолжить дальше сметать снег и чистить стекла фары / зад фонари
- или выезжать дальше по маршруту !ВАЖНО! пока мотор не вышел на рабочую температуру НЕ давать высоких оборотов, свыше 2500-3000

Народная Субаровская Мудрость:
1. Субарист, по утрам, прежде чем почистит зубы = проверит уровень масла в моторе!
2. ТурбоСубарист живет в четком графике

Читайте также: