Маслоуловитель своими руками на фиат альбеа

Обновлено: 03.07.2024

FIAT ALBEA: прочистка системы вентиляции картерных газов двигателя

Вся информация, которую Вы узнаете из этой статьи, является личным опытом.

Что потребуется: торцовая головка на 8мм, ключ рожковый на 10мм, шлицевая отвёртка, крестообразная отвёртка, новая прокладка головки блока цилиндров, автомобильный компрессор, зубная щётка, ацетон, ветошь, перчатки.

С каждой заменой масла в двигателе прочищайте систему вентиляции картерных газов, потому что на стенках образуются отложения, которые затрудняют их отвод в цилиндры.

Используя ключ на 10 мм отверните два болта фиксации корпуса воздушного фильтра и поднимите его на себя. Стяните тонкий шланг вентиляции картерных газов со штуцера у маслоналивной горловины, а второй конец со штуцера на корпусе воздушного фильтра. При помощи шлицевой отвёртки подденьте хомут фиксации толстого шланга вентиляции картера на маслоналивной горловине и стяните его. Точно также ослабьте хомут на втором конце шланга у штуцера на крышке головки блока. Отсоедините его.

Снимите электронный блок управления и массовый провод на крышке головки блока. Отсоедините держатель жгутов с проводами к блоку управления и кронштейн. Разъедините все держатели проводов со жгутами и отсоедините колодку от датчика фаз газораспределения. Снимите катушку зажигания. Открутите все восемь болтов крышки головки и вынимайте её.

Почистите зубной щёткой с ацетоном внутренние полости шлангов вентиляции и крышки головки блока. Залейте ацетон в отверстие между крышкой и маслоотражателем. Встряхивайте крышку и сливайте ацетон до того момента, пока он не будет стекать чистым. Патрубки и штуцера, для подсоединения шлангов, также очистите зубной щёткой с ацетоном. Протрите всё сухой, чистой ветошью и продуйте сжатым воздухом из компрессора. Сборку всех снятых деталей начинайте в последовательности обратной началу снятия.

Желаю Вам нехлопотной очистки системы вентиляции картерных газов двигателя!

Маслоуловитель своими руками на фиат альбеа

Fiat Albea (2010 год). Неисправности системы вентиляции картера

Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.

Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе.

Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера.

Перечень типичных признаков неисправности клапана вентиляции PCV включает в себя чрезмерное потребление или утечку масла, блокировку воздушного фильтра сапуна и общее снижение мощности.

Признаки неисправности клапана вентиляции картера (PCV)

- Появление следов масла в воздушном фильтре;
- Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;
- Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;
- Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.

- Общее снижение мощности

Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.

Причины неисправности:

-Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;

- Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;
- Сильный износ поршневой группы;

Проверка исправности

Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло.
Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться. Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены. Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.

Другие причины плохой вентиляции картера

Клапан вентиляции картера (PCV) обеспечивает отвод газов из картера двигателя. Он направляет эти газы обратно в камеры сгорания через впускной коллектор. Этот процесс во многом определяет производительность двигателя, его уровень вредных выбросов и общую работоспособность автомобиля. Неисправный клапан PCV будет оказывать влияние на работу транспортного средства, и вот несколько признаков, которые нужно не упустить из виду, прежде чем клапан полностью перестанет функционировать:

Чрезмерное потребление и утечка масла

Дефектный клапан PCV может пропускать масло, что приведет к его завышенному потреблению. Кроме того, утечку смазки через уплотнения можно выявить по каплям на полу вашего гаража. Когда клапан PCV выходит из строя, давление масла в картере может увеличиться. Оно будет выталкивать масло через уплотнения и прокладки, поскольку других механизмов сброса давления в узле нет. Утечка приведет к чрезмерному расходу масла и лужам смазки под вашим автомобилем. Если вы заметили эти признаки, обратитесь к профессиональному специалисту, который сможет заменить клапан PCV.

Загрязненный фильтр

Воздушный фильтр часто называют элементом системы дыхания автомобиля. Из-за выхода из строя клапана PCV он может загрязниться углеводородами и маслом. Это также связано с увеличением давления в картере, которое выдавливает водяной пар через элемент сапуна. Вода смешивается с бензином, вызывая образование нароста и увеличивая расход топлива. Один из способов проверить этот компонент – непосредственно осмотреть фильтр на предмет наличия наростов. Другой способ состоит в измерении расхода топлива автомобиля. Если он начнет увеличиваться, казалось бы, без причины, клапан PCV может отказать.

Общее снижение мощности

О приближающемся отказе клапана PCV свидетельствует снижение мощности двигателя автомобиля. Это может сопровождаться увеличением давления в системе выхлопа или полной остановкой мотора. Дефектный клапан PCV может не закрываться полностью, что приведет к попаданию кислорода в камеру сгорания. В таком случае концентрация топливно-воздушной смеси снижается, что приводит к работе двигателя в нештатных условиях и выходу его из строя.

При утечке или чрезмерном потреблении масла в автомобиле, загрязнение фильтра или нехарактерную работу двигателя, следует осмотреть и при необходимости заменить клапан PCV. Своевременный ремонт поможет обеспечить бесперебойную работу транспортного средства и сохранить расход топлива на нужном уровне.

Очистка системы вентиляции картера двигателя

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. В результате давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

1. Выверните болты крепления воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра») и приподнимите его.

2. Снимите со штуцера на горловине корпуса фильтра шланг малой ветви системы вентиляции картера. Аналогично снимите второй конец шланга со штуцера на впускной трубе и снимите шланг.

5. Ослабьте тонкой отверткой замок хомута крепления шланга большой ветви системы вентиляции картера к штуцеру на крышке головки блока цилиндров, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг.

При каждом снятии крышки головки блока цилиндров заменяйте ее прокладку новой.

7. Промойте шланги системы и внутреннюю полость крышки головки блока цилиндров от отложений из картерных газов бензином или керосином. Поскольку крышка головки блока неразборная (маслоотражатель приклепан к крышке), залейте в полость между маслоотражателем и крышкой промывочную жидкость, взболтайте ее в полости и слейте. Повторяйте операцию до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет чистой.

8. Прочистите отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов.
9. Продуйте все элементы системы сжатым воздухом и просушите.
10. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы в порядке, обратном снятию.

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Fiat Albea (178) '2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) '2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Fiat Albea (178) '2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

Слабые места и недостатки Фиат Альбеа

Безусловно, у каждого водителя автомобиля свои цели, планы, вкусы по выбору и покупки будущей машины, и в настоящее время немало на отечественных дорогах можно увидеть такой субкомпактный седан, как Fiat Albea. Почему же и за что покупают данный автомобиль всем наверняка известно. Но какими слабыми местами, болячками и недостатками обладает Фиат Альбеа описано ниже.

Слабые места Фиат Альбеа

Выжимной подшипник сцепления;
Задние подушки двигателя;
Задние пружины;
Рулевые тяги;
Подшипники ступиц.

В среднем ресурс подшипника составляет 50 тыс.км. Признаком умирающего подшипника служит – это повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Поэтому при покупке обязательно необходимо обратить внимание на работоспособность сцепления в целом, как при трогании так и при переключении в движении на повышенную передачу.

Состояние опор двигателя самому проверить не просто. При покупке необходимо в первую очередь совершить пробный пробег и убедиться в отсутствии вибрации. Как правило, вибрацию можно почувствовать не только по самой машине, но и рулем. Замена в будущем обойдется не дорого.

Задние пружины являются одной из болячек Fiat Albea. При регулярных нагрузках на задние пружины они достаточно быстро проседают. Следовательно, при покупке необходимо обратить на это внимание и вообще проверить целостность пружин.

По рулевому управлению, как не парадоксально слабым место является ни рулевая рейка или рулевые наконечники (хотя зачастую и рулевые наконечники), а сами рулевые тяги. Главными внешними признаками износа рулевых тяг является большой свободный ход руля и стуки при вращении рулевого колеса в стороны. Хотя замена рулевых тяг это не очень дорогостоящая операция, но знать об этом стоит и тем более не составит труда проверить.

Подшипники ступиц, как и на всех автомобилях можно отнести к расходным материалам, но именно на Альбеа ступичные подшипники чаще всего требуют замены. Характерными признаками неисправности ступичного подшипника, как и на других автомобилях является характерный гул при езде.

Основные недостатки Fiat Albea

«Сверчки» в салоне;
Очень слабая шумоизоляция;
Дешевая и некачественная обивка салона;
Малая мощность двигателя;
Проблема с поиском запчастей;
Удовлетворительный обзор;
Оригинальные запчасти стоят дорого.

Вывод.

В заключение можно сказать, что Фиат Альбеа никакими отличительными признаками по отношению к своим конкурентам других марок и моделей не обладает. Важно помнить, что в случае принятия решения о покупке данного автомобиля необходимо учитывать все факторы и риски, а также перед покупкой внимательно осмотреть и проверить работоспособность всех систем и агрегатов данного автомобиля, помимо указанных выше.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Автомобили китайского производства популярны в России. Невысокая стоимость, достойное качество сборки, отличные технические характеристики привлекают. - KIA Ceed SW – один из лучших корейских универсалов, присутствующих на рынке на сегодняшний день. Автомобиль весьма комфортен, надежен и при этом. - За годы эксплуатации модель неплохо зарекомендовала в отечественных условиях. Естественно, приобретая небольшой бюджетной автомобиль нельзя.

Гул и постукивание появляются периодически. Появилось ровно спустя два месяца после покупки. Уже купили новые тупицы, поставили – все равно гудение. На сто сейчас нет возможности отвезти машинку и не ездить на ней не могу. В каком направлении искать поломку?

Одно из слабых мест это работа двигателя, при этом страдает выпускной коллектор и датчики находящиеся в нем, при работе двигателя на любом пробеге масло разделяется частично на фракции и в виде эмульсии попадает во впускной коллектор и как результат через примерно 7-8 месяцев выходит из строя ДАД что приводит к комплексным проблемам в электронике авто. Примечание : масло любое можно лить результат тот же ,это особенность двигателя а именно конструкция сапуна которого нет. Единственное решение это ставить кустарно выполненный маслоуловитель, потому как в магазинах такого нет, после установки такой штуки главное не забывать ее чистить хотя бы раз в месяц иначе эмульсия закупорит отверстие проходное и в лучшем случае масло выдавит через щуп а в худшем через сальник передний. Но это летний вариант так как в двигателе повышенные температуры, зимой не так интенсивно коллектор заносит и мослоуловитель я снимаю от греха подальше. И все же есть необходимость один раз в полгода снимать воздушный фильтр и спреем для чистки инжекторов проливать инжектор.

Тест-ремонт Fiat Albea: Макароны по-флотски

Меняя масло в двигателе, остерегайтесь выпускной системы: можно обжечься, отвинчивая фильтр. Доступ к нему возможен лишь снизу, поэтому прежде надо снять защиту моторного отсека (некоторые владельцы ее не ставят, полагаясь на вполне приличный дорожный просвет).

С заменой масла в коробке проблем не возникло, а вот с охлаждающей жидкостью пришлось повозиться — нет сливных пробок. Подставив широкую емкость под левый бачок радиатора, сжимаем пластинчатый хомут нижнего патрубка и… берегитесь: жидкость хлынет с обеих сторон — из радиатора и из блока! Ошпариться ничего не стоит, поэтому безопаснее работать на холодном двигателе. Или использовать нехитрый прием: сдвинув хомут, просунуть между шлангом и патрубком тупую, толстую и слегка загнутую спицу. В образовавшуюся брешь жидкость потечет пусть медленно, зато вполне предсказуемо.

Топливный фильтр установлен перед баком, под правой пластиковой накладкой днища, однако в последнее время завод его упразднил. А жаль! Учитывая качество нашего топлива, рекомендуем поставить вазовский элемент, благо на топливопроводах наконечники остались. Прежде чем разъединять трубки, сбросьте давление в системе — запустите двигатель при снятом предохранителе в подкапотном коммутационном блоке (см. фото) и дайте ему поработать, пока не заглохнет от нехватки бензина.

КОЛДОВСТВО ПОД КРЫШКОЙ

Под капотом обращает на себя внимание неудачное расположение горловины для залива омывающей жидкости. Попасть в нее будет куда проще через лейку из обрезанной наискось пластиковой бутылки. Советуем припасти заранее!

Подливая тормозную жидкость, не снимайте сразу крышку бачка: приподняв ее, дайте стечь остаткам из стаканчика поплавка, иначе жидкость попадет на краску, которая, как известно, ее не любит.

Для замены воздушного фильтра снимаем корпус, отвернув два болта и отсоединив шланги вентиляции картера: тонкий — от дроссельного патрубка, толстый — от клапанной крышки. Приподняв корпус, освобождаем резиновый буфер. Чтобы он легче сошел с направляющей, возможно, придется смазать соединение мыльным раствором. Вынув корпус, разъединяем его половинки, вывернув головкой «на 7» шесть саморезов, и извлекаем старый элемент. Новый устанавливаем гофрами внутрь меньшей половинки — не спутайте!

Меняя свечи, приготовьте головку «на 16» и обязательно удлинитель с карданчиком. Без него ввернуть свечи по резьбе не выйдет, поскольку обычный удлинитель, упираясь в соседние детали, идет несоосно резьбе. Чтобы ее сберечь, лучше действовать так: вставив свечу в головку, закрутить ее от руки и только потом дотянуть головкой. Провода вряд ли перепутаете — есть маркировка, но на всякий случай запомните простое правило: подсоединяем их в той же последовательности, в какой они выходят из катушки.

Прежде чем менять ремни навесных агрегатов, критически оцените свою квалификацию, ведь автомата натяжителя в приводе ГУРа нет и можно ошибиться с усилием: малое приведет к пробуксовке, а большое — к повышенному износу подшипников насоса. Проще запомнить усилие, с которым ремень был натянут на новой машине, и, когда понадобится, натянуть его так же, включив «память рук». Сперва снимаем пластиковый щиток моторного отсека, отвернув два самореза (один из них прячется за брызговиком) и освободив две защелки по краям. Ослабив нижний болт крепления насоса ГУРа, сдвигаем его вращением натяжного винта, ослабляя натяжение ремня. Ставим новый в обратной последовательности, не забыв затянуть крепеж и законтрить натяжной винт. С другим ремнем, что приводит остальные агрегаты, проще: в приводе есть автомат натяжителя. Сдвинув его монтажкой, скидываем старый ремень; новый надеваем на верхние шкивы, а затем, потянув за нижнюю ветвь, надвигаем на шкив коленвала.

По дилерской технологии для замены ремня ГРМ нужны специальные оправки, ведь меток на шкивах нет. Сперва снимаем верхнюю крышку кожуха привода, открутив три болта. Болт, что ввернут в торец головки, длиннее, не спутайте при сборке! Далее снимаем шкив, отвернув три болта, и нижнюю крышку кожуха. Будьте аккуратны — не повредите провод, идущий к датчику положения распредвала и проходящий через ложемент в крышке. Взамен шкива крепим оправку для фиксации коленвала — она встает только в одном положении. Другой оправкой стопорим шкив распредвала, после чего ослабляем гайку натяжного ролика и, сдвинув его, скидываем ремень. Если он был порван, придется воспользоваться третьей оправкой, которую вводим лыской в паз распредвала и крепим за два отверстия предварительно снятой клапанной крышки. Только так валы займут единственно правильное положение.

Однако, если старый ремень цел, можно обойтись и без оправок. Выставив поршень первого цилиндра в ВМТ (контролируем индикатором через свечное отверстие), ставим на шкивы собственные метки, например, маркером в хорошо просматриваемом месте. Затем ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем старый ремень. Новый ставим по старинке, как на наших «ладах» — натягивая ведущую ветвь и контролируя положение коленвала, норовящего провернуться. Установив новый (!) натяжной ролик, взводим его в боевое положение, поворачивая ступицу относительно крепежной шпильки до совмещения вилок на подвижном и неподвижном секторах. Используем для этого два отверстия в обойме, вставив в них, например, съемник для стопорных колец. Затянув гайку ролика, проворачиваем коленвал на несколько оборотов и еще раз проверяем совпадение меток на шкивах и ролике. При достаточном навыке правильно установить и натянуть ремень удается с первой же попытки.

Теперь, поскольку валы были выставлены по меткам, пусть и самодельным, а ремни имеют равное количество зубьев, привод собран верно. Зачем тогда ловить ВМТ? Чтобы при натяжении ремня исключить влияние клапанных пружин, которые, действуя на кулачки распредвала через толкатели, будут стремиться довернуть вал в ту или другую сторону, внося порой ощутимую погрешность в натяжение.

КУХНЯ БЕЗ ИЗЫСКА

При замене передних тормозных колодок трудностей не возникло. Откручиваем болт нижней направляющей, не боясь, что та провернется: лыска не даст. Подняв скобу относительно верхней направляющей, меняем колодки — все просто.

Задний механизм, как у наших «восьмерок», однако распорная планка чуть другая — с храповичком, вращением которого регулируем ручник (конструкция знакома владельцам «москвичей»). В идеале, когда вращаете вывешенное колесо, колодки должны слегка касаться барабана. Имейте в виду, что передние и задние колодки разные, хотя опознавательной маркировки нет. На передней накладка должна быть немного смещена вверх, а на задней — весьма заметно. Это нужно для равномерного износа.

Менять лампы в основных фарах одно удовольствие — доступ отличный. Лишь слева похуже: слегка мешает блок коммутации. Зато там проще добраться к противотуманке, правда, если машина новая. Ведь надо просунуть руку под бампер, за которым, как правило, залежи грязи, а затем повернуть и вынуть патрон. Справа такой номер не пройдет из-за плотной компоновки. Действуя снаружи, подковыриваем и вынимаем накладку в бампере (за ней же находится резьбовая втулка для буксирной проушины) и выкручиваем три самореза крепления фары. Вынув ее из бампера, насколько позволит проводка, меняем лампу. Возможно, вам покажется предпочтительным применить этот способ и с левой стороны. Кстати, сняв левую накладку противотуманки, доберетесь до звукового сигнала — он может потребовать внимания, пострадав от соли на дорогах. За замену ламп в фонарях оценку снизили, поскольку к внутренним секциям на багажнике без отвертки не подлезть.

В целом ФИАТ произвел довольно приятное впечатление — в этих макаронах оказалось достаточно мяса и кетчуп не слишком острый. Пусть без изыска, зато сытно. Приятного аппетита!

Благодарим компанию «Мега Моторс» за помощь в подготовке материала.

Поставил маслоуловитель (маслопомойка, маслоотделитель и т.д. и т.п.)

Всем известно, что на наших машинах очень быстро засирается дросель маслом, ну и чтобы избавиться от этой болячки я установил маслопомойку от Хэндая, ставил уже такую вещь в другой свой авто и результатом очень доволен, поэтому решил и в эту машину поставить точно такой же.

Долго думал где его лучше разместить и решил что на правой стойке самое то место)))

просверлил 3 дырки и прикрутил на саморезы

далее понадобился масло-бензостойкий шланг 16 диаметра, продается метражом в любых автозапчастях, я купил 1,5метра и 4 хомутика к нему.

далее снял воздушный фильтр и убедился в грязноте дроселя (такой он в последний раз)

далее снял шланг который идет от корпуса воздушного фильтра к клапанной крышке

на следующей фотке если приглядеться, то можно увидеть сколько говна в штуцере клапанной крышки от воздушного шланга

после того как прочистил штуцер надел шланг от клапанной крышки к маслоотбойнику, на входное отверстие, оно левее, на фото всё видно.

далее шланг от корпуса воздушного фильтра надел к маслопомойке на правый стуцер.

ну и готовый результат.

Ах да чуть не забыл, у маслопомойки имеется нижний сливной штуцер его надо заглушить, чтобы потом раз 5000-10000 снимать заглушку и оттуда будет вытекать какашка которая больше не будет попадать в двигатель через дросель.

затраты с кат номером.
Маслопомойка Hyundai/Kia 26740-45500 — 595руб.
Шланг Ф16 1,5метра — 150руб.
Хомут 4шт — 60руб.

FIAT Albea 2008, 77 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Fiat Albea, 2008

Fiat Albea, 2010

Fiat Albea, 2008

Комментарии 81

очень странно ты сделал куда масло будет уходить? там емкость маленькая сразу на полниться, НАДО НЕ ГЛУШИТЬ А СТАВИТЬ БАЧОК ДЛЯ СБОРА МАСЛО ИЛИ ЕЩЕ ЛУЧШЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ЕГО К щупу чтобы масло возвращалось опять в двигатель, сейчас как у тебя стоит совершенно бессмысленно! с бачком для масло ни когда не прихватить, а так 10000% замерзит масло которое в нем, это циклон и должен быть пустой!

Вы бы видели какое масло из него выливается. Такое надо удалять из мотора навсегда! Это в основном оседающий масляный дым со стенок цилиндров.

Оно у вас что капает под капот?у вас там же заглушка стоит, а этого делать нельзя, масло там чистое идет у меня, потому что не застаивается как у вас!

Нет, у меня эта дрянь пока летит в дроссель. Просто, вместо возврата этого г-на в щуп надо что-то колхозить типа того что на вашем фото.

Хотя бы сделать чтоб видно было сколько масло в бачке, открутил вылил опять в двигатель, у меня не эмульсия а просто масло, вот я пробовал

И за сколько времени у вас столько набегает? Народ такое количество по полгода собирает. У меня чернь ужасная и у большинства у кого смотрел — тоже. А если идёт чистое, то или у вас плохо работает родной маслоотделитель либо изношены МСК (не знаю почему но кто-то указывал это как причину). Кстати, а не подскажете номерок на такой фильтр как на фото? Спасибо.

Это фильтр жигулевский бензиновый стоит 40 рублей его не ставь, бачок для сбора масла стоит 60 рублей, на фото масло у меня накопилось за всего 50 км а за 1000 км наверно 500 мл, у мкня маслоотделитель не предусмотрен!я купил 2 бочка по больше и меньше, стоит копейки все

Мде, тогда действительно стоит возвращать в щуп. У меня он есть, но его эффективность серьёзно ухудшается со временем.

То же раньше стояла система с возвратом масла в поддон — полый болт со штуцером — под слив масла . Однако тонкая трубка постоянно забивалась . В итоге маслоотделитель был постоянно забит желто-грязной гадостью . В результате упростил — просто вывел уже толстый шланг вниз под защиту двигателя .

Я вообще не стал усложнять — вывел шланг под защиту двигателя — и все .

В крышке сделал вот что, позже установлю все! А вообще это проблема с маслокольцами залегшие, масло не снимает и горит

Ремонт передней подвески Fiat Albea своими руками

Схема передней подвески Fiat Albea

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 1, 2, 3, 4.

Через упорный подшипник, установленный в верхней опоре, нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 3 (рис. 4) передней подвески. Рычаг передней подвески прикреплен задней частью к поперечине 2 (рис. 3) подвески с помощью сайлентблока и резиновой втулки , а передней частью через шаровую опору соединен с нижней частью поворотного кулака передней подвески. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.

Рис. 2. 1-стойка амортизационная; 2- пружина; 3-гайка; 4-буфер сжатия(отбойник); 5-защитный чехол (пыльник); 6-болт; 7-шайба

Стабилизатор поперечной устойчивости 1 с установленными на нем резиновыми подушками соединен с поперечиной 2 передней подвески и с рычагами четырьмя скобами.

Рис. 3. 1-стабилизатор поперечной устойчивости; 2-подрамник; 3-гайка; 4-внутренняя подушка; 5-наружняя подушка; 6-скоба крепления внутренней подушки; 7, 8, 10, 13, 14- винты; 9-втулка; 11-скоба; 12-шайба.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Подшипники для автомобилей с АВС и без неё отличаются друг от друга наличием магнитной полосы. Т.е. на авто с АВС можно установить подшипник без магнитной полосы, но тогда не будет работать система АВС.

ОЕМ коды деталей передней подвески Fiat Albea

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС).
аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС). Ниже так же приведены аналоги передних амортизаторов других производителей, подходящие на Албеа 100%.

Во многих каталогах опоры амортизаторов бьются наоборот и на FIAT Doblo они установлены наоборот (674- левая, 673- правая). В нашем же автомобиле верхние опоры амортизаторов установлены именно в таком порядке как приведено выше.

Необходимые инструменты для замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

И так для замены передних стоек и пружин Вам понадобится следующий инструмент: накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки),

накидной на 19, стяжки пружин,
шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры),
рожковый ключ на 17 (сжимать пружины)

Пошаговая инструкция замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально, когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.

При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. В общем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:

Демпферы (отбойники);
Защитный чехол (пыльник);
Верхние опоры амортизаторов;
Пружины.

Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.

Видео: Замена передних стоек Fiat Albea

Устранение скрипов в передней подвеске Fiat Albea

При возникновении характерных скрипов в передней подвеске (резиновый хруст) после преодоления автомобилем больших неровностей на дороге (пример: лежачий полицейский) первым делом стоит обратить внимание на две составляющих передней подвески, которые могут издавать данные звуки:

Наружные втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
Передние сайлентблоки передних нижних рычагов подвески.

Соответственно пытаемся решать проблему возникновения скрипов малой кровью, для этого для начала заменяем втулки стабилизатора. Может на этом и закончатся наши поиски.

Снимаем любое переднее колесо.
Откручиваем центральные крепления с двух сторон стабилизатора и наружное крепление
стабилизатора стой стороны где сняли колесо.
Меняем втулку стабилизатора.

Ну вот и все, о чем я хотел рассказать вам про переднюю подвеску Fiat Albea. Рекомендую посмотреть видео:

Масло в двигатель Fiat Albea

На этой странице нет воды. Чистая выжимка информации из всех ресурсов и немножко моего мнения. Я проанализировал данные сайтов и подобрал лучшие масла для двигателя Fiat Albea. Если было полезно, оцените материал или оставьте свое мнение в комментариях, я рад ответить на любые вопросы!

FAQ, ликбез по подбору:

Какая вязкость подходит в двигатель Fiat Albea?
Подходит 5W50, 5W40. Зависит от окружающей среды и состояния двигателя.
Какой объем масла в двигателе Fiat Albea?
3-4 литра. Посмотрите этот пункт в статье, объем зависит от модели двигателя.
Какой интервал замены масла в Fiat Albea?
Каждые 10 000 км или один раз в год. Но я рекомендую менять чаще:)

Критерии подбора масла Fiat Albea
Объем масла в двигателе Fiat Albea
Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)
ТОП 5 лучших масел для Fiat Albea
Все совместимые масла для Fiat Albea
Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел

Критерии подбора масла Fiat Albea

Все масла подбираются, исходя из допусков автоконцерна, соответствия SAE и ACEA.

Допуск Fiat для Albea FIAT 9.55535-M2, 9.55535-G2.
API SM/SL/CF.
SAE 5W40, 5W50. Чаще всего водители заливают 5W40.

Информацию по вязкости для конкретного двигателя можно узнать из каталога взаимозаменяемости моторных масел: https://www.northsealubricants.com/en/oil-advisor

Каталогу можно доверять, данные взяты от производителей авто. При этом можно подобрать не только масло для двигателя, но и для коробки, гур, тормозной системы, системы охлаждения. Т.е все жидкости.

Оригинальные масла для Fiat Albea

Объем масла в двигателе Fiat Albea

Двигатель	л.с.	Год выпуска (начало-конец)		Объем масла в двигателе, л
1.2	60	1996	2010	3.7
1.4	77	1996	2010	2.6
1.6	80	1996	2010	3.8

Популярные двигатели в РФ: 1.4 л.

Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)

ТОП 5 лучших масел для Fiat Albea

ZIC X9 FE 5W-30

Показатель	Значение/Единица измерения
Кинематическая вязкость при 40°C	60,78 мм²/c
Кинематическая вязкость при 100°C	10.72 мм²/c
Индекс вязкости	169
Сульфатная зольность	1,14%
Плотность при 15ºC	0,85
Температура вспышки (PMCC)	229ºC
Температура застывания	-40ºC
Допуск API	SL/CF
Допуск ACEA	A1/B1, A5/B5
Динамическая вязкость, CCS при -30°С (5W)	-
Динамическая вязкость MRV при -35℃	-
Щелочное число	10.02 мг КОН на 1 г
Кислотное число	1.80 мг КОН на 1 г
Содержание серы	0.210%
ИК Спектр Фурье	на основе гидрокрекинга VHVI и Yubase+
NOACK	-

API SL/CF
ACEA A1/B1, A5/B5
Ford WSS-M2C913-C/D
Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003

Motul 4100 Turbolight 10W-40

Показатель	Значение/Единица измерения
Класс вязкости	10W-40
Плотность при 15°C	0.869 г/см3
Кинематическая вязкость при 40°C	97,5 мм2/с
Кинематическая вязкость при 100℃	14,7 мм2/с
Индекс вязкости	155
Температура замерзания	-36°C
Температура вспышки	231°C
Щелочное число	7,9 мг KOH/г
Кислотное число	-
Динамическая вязкость (CCS) при -25°С	-
Динамическая вязкость (MRV) при -30°С	-
Сульфатная зольность	-
ИК Спектр Фурье	-
NOACK	-

ACEA A3/B4;
API SL/CF.

MB-Approval 229.1;
RENAULT RN0700;
VW 501 01 / 505 00.

PSA B71 2300.

У масла довольно таки высокое щелочное число – 10,1 мг. Это подтверждает отличные моющие качества. Присадки в основе способны растворять множество кислот и удерживать их в взвешенном состоянии. Это препятствует забиванию каналов системы смазки.

Многие автовладельцы отмечали, что после первой заливки масло быстро темнело, иногда даже до черноты. Это показывало насколько качественно оно растворяло старую грязь с моторов. При последующих заливках смазка уже, практически, не теряла своего изначального цвета, что говорило о чистоте двигателя.

Хорошие результаты показали тесты на вспышку (+229°С) и температуру полного замерзания (-36°С). Последнее говорит, что продукт может использовать в большинстве регионов России, кроме самых северных.

Читайте также: