Маз не показывает давление масла

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Система смазки МАЗ

Прежде чем искать причину повышенного или пониженного давления масла в системе смазки, необходимо убедиться в исправности указателя давления масла. Для этого подключить к системе смазки контрольный указатель давления масла и сличить его показания с показаниями проверяемого указателя.

Вода в масле может быть обнаружена при сливе масла из поддона картера в стеклянный сосуд (около 200 см3 масла) и отстое его в течение 1 ч. Если после отстоя на дне сосуда будет виден прозрачный слой, это укажет на наличие воды в масле. Такую смазку следует слить.

Просачивание воды между стенками форсунок и головкой цилиндров обнаруживают по выделению капель в месте соединения форсунки с головкой при 1800—2000 об/мин коленчатого вала двигателя.

Подтекание воды вследствие недостаточного уплотнения, создаваемого прокладкой головки цилиндров, обнаруживают по коррозии стыковых поверхностей.

Уровень масла повышается или масло разжижается МАЗ

Уровень масла может повышаться в результате попадания в него воды или топлива. Чтобы определить причину попадания топлива в масло, необходимо снять крышки головок цилиндров и тщательно протереть места присоединения топливопроводов к форсункам. Затем пустить двигатель и дать ему поработать 3—4 мин при 1700 — 1900 об/мин коленчатого вала. По каплям топлива, которые появятся в соединениях топливопроводов, определяют место пропуска топлива. Если топливо не просачивается, а масло разжижается, снять форсунки и проверить их герметичность на приборе.

Техническое обслуживание системы смазки МАЗ

Для нормальной работы системы смазки рекомендуется следующее.

Проверять уровень масла в картере двигателя ежедневно при помощи маслоизмерительного стержня на неработающем двигателе (не раньше чем через 5 мин после его остановки) при горизонтальном положении автомобиля. Если уровень масла находится близко от нижней метки Н на маслоизмерительном стержне, необходимо долить свежее масло до верхней метки В.

Постоянно контролировать давление масла в системе смазки. Давление масла на прогретом двигателе должно составлять 4—7 кГ/см2 при 2100 об/мин и не менее 1 кГ/см2 при минимальных оборотах холостого хода. Работу двигателя при давлении ниже 3,5 кГ/см2 под нагрузкой и ниже 0,5 кГ/см2 при минимальных оборотах холостого хода допускать нельзя. При падении давления ниже допустимого остановить двигатель и устранить причину снижения давления масла, так как недостаточное количество масла, поступающего к трущимся поверхностям деталей, может привести к отказу двигателя в работе.

Менять масло в картере двигателя через одно ТО-1 сразу же после работы при хорошо прогретом двигателе. В этом случае грязь, отстой и посторонние частицы будут удалены вместе с отработавшим маслом. Масло сливают через сливное отверстие поддона.

После заливки масла в картер рекомендуется пустить двигатель на 5—10 мин для нагнетания масла в систему. Затем остановить двигатель, проверить уровень и при необходимости долить масло до уровня верхней метки маслоизмерительного стержня. Двигатель заправляется чистым, соответствующим сезону маслом через маслозаливную горловину. Заливать масло лучше всего из колонок дозировочными пистолетами. При отсутствии колонок масло заливать из чистой посуды через воронку с сеткой. Закончив работы по смене масла в картере, проверить на работающем двигателе все наружные соединения системы смазки и при наличии течи устранить ее.

Промывать фильтр грубой очистки масла при каждой смене масла в картере двигателя. Порядок промывки следующий:

• слить масло из фильтра, для чего отвернуть пробку сливного отверстия;
• отвернуть болт колпака фильтра и снять колпак, верхнюю крышку и фильтрующий элемент;
• поместить на 3 ч (не менее) фильтрующий элемент в ванну с растворителем — бензином или четыреххлористым углеродом. При этом следует помнить, что четыреххлористый углерод ядовит, и поэтому при обращении с ним нужно соблюдать осторожность;
• мягкой волосяной щеткой промыть фильтрующие элементы в ванне с растворителем;
• поместить фильтрующие элементы в ванну с чистым бензином или четыреххлористым углеродом, прополоскать и затем продуть сжатым воздухом. Фильтрующий элемент можно очистить, поместив его в ванну с кипящим 10-процентным водным раствором каустической соды, затем промыть в дизельном топливе и продуть сжатым воздухом. В зависимости от степени загрязнения фильтрующих элементов время пребывания их в кипящем растворе должно быть от 30 мин до 6 ч;
• промыть в дизельном топливе колпак фильтра;
• собрать фильтр и тщательно затянуть болт колпака.

Промывать фильтр центробежной очистки масла при каждом ТО-1 и при смене масла в картере двигателя. Для этого необходимо:

• отвернуть гайку колпака фильтра и снять колпак фильтра, упорную шайбу ротора и ротор в сборе;
• разобрать ротор, отвернуть гайку ротора, снять шайбу и колпак ротора;
• очистить внутреннюю поверхность колпака ротора и ротор от отложений и промыть их дизельным топливом;
• проверить состояние прокладки колпака, сопл, ротора, упорной шайбы ротора и положение сетки. При необходимости заменить прокладку, поставить сетку в нормальное положение и прочистить сопла ротора;
• собрать фильтр в обратной последовательности.

Устройство системы смазки МАЗ

Система смазки двигателя (рис. 23) смешанная — под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, поршневые пальцы, подшипники распределительного вала, втулки коромысел, втулки толкателей, наконечники штанг толкателей, подшипники масляного насоса и его привода; разбрызгиванием смазываются зеркало гильз цилиндров, кулачки распределительного вала, шестерни привода агрегатов и подшипники качения.

Масло засасывается из поддона картера двигателя через заборник шестеренчатым насосом (рис. 24), состоящим из двух секций — основной и радиаторной.

Основная (нагнетательная) секция насоса подает масло в основную масляную магистраль через последовательно включенный фильтр грубой очистки (рис. 25). В корпусе фильтра грубой очистки установлен перепускной клапан 19 (см. рис. 23), который при разности давлений до и после фильтра, равной 2,0—2,5 кГ/см2 (при загрязнении элемента фильтра), открывается, и масло, минуя фильтр, поступает в масляную магистраль.

После фильтра масло поступает в центральный масляный канал, а оттуда по каналам в блоке цилиндров — к подшипникам коленчатого и распределительного валов. От подшипников коленчатого вала через систему каналов в коленчатом валу и шатунах масло подается к подшипникам верхних головок шатунов. От распределительного вала масло пульсирующим потоком направляется в канал оси толкателей и оттуда по каналам в толкателях, по полым штангам и сверлениям коромысел ко всем трущимся парам привода клапанов.

Рис. 23. Схема системы смазки:

1 — фильтр тонкой очистки масла; 2 — слив масла в поддон картера; 3 — маслозаливная горловина; 4 — коромысло; 5 — штанга толкателя; 6 — шатун; 7 — центральный масляный канал; 8 — коленчатый вал; 9 — сливной клапан; 10 — возврат масла из масляного радиатора в поддон картера; 11 — подача масла к масляному радиатору; 12 — предохранительный клапан радиаторной секции насоса; 13 — редукционный клапан; 14 — радиаторная секция насоса; 15 — нагнетательная секция насоса; 16 — поддон картера; 17 — распределительный вал; 18 — ось толкателей; 19 — перепускной клапан фильтра грубой очистки; 20 — фильтр грубой очистки; I — подача масла под большим давлением; II — всасывание масла; III — слив масла и смазка деталей самотеком

Параллельно основной масляной магистрали, после фильтров грубой очистки, включен центробежный фильтр тонкой очистки масла (рис. 26), который пропускает до 10% масла, проходящего через систему смазки. Очищенное масло сливается в поддон.

Нагнетательная секция масляного насоса снабжена редукционным клапаном 13 (см. рис. 23), перепускающим масло в поддон при давлении на выходе из насоса более 7,0—7,5 кГ/см2. В корпусе радиаторной секции насоса установлен предохранительный клапан 12, отрегулированный на давление 0,8—1,2 кГ/см2. Для стабилизации давления в системе смазки на нижней плоскости блока цилиндров установлен сливной клапан 9, отрегулированный на начало открытия при 4,7—5,0 кГ/см2.

Рис. 24. Масляный насос:

1 — приставка корпусов секций; 2 — ось ведомых шестерен; 3 — корпус нагнетающей секции; 4 — ведомая шестерня нагнетающей секции; 5 — редукционный клапан; 6 — регулировочные шайбы; 7 — ведущая шестерня нагнетающей шестерни; 8 — ведущий валик нагнетающей и радиаторной секций; 9 — шестерня привода масляного насоса; 10 — ось промежуточной шестерни; 11 — промежуточная шестерня; 12 — упорный фланец; 13 — втулка; 14 — установочная втулка корпуса секций; 15 — ведущая шестерня радиаторной секции; 16 — корпус радиаторной секции; 17 — ведомая шестерня радиаторной секции; 18 — предохранительный клапан; 19 — стопорный шарик

Фильтр тонкой очистки масла — центробежного типа (центрифуга) имеет реактивный привод от масла, поступающего под давлением из масляной магистрали и тангенциально вытекающего из корпуса через два сопла 22 (см. рис. 26).

При вращении ротора 11 механические частицы, находящиеся в масле, отбрасываются к внутренней полости колпака 10, образуя плотный осадок, удаляемый при разборке фильтра. Очищенное масло сливается в картер двигателя.

Масляный радиатор — трубчатый, воздушного охлаждения, расположен впереди радиатора водяного охлаждения. Включают масляный радиатор при температуре воздуха 15°С и выше, открывая краник, расположенный на левой стороне блока цилиндров. В тяжелых условиях эксплуатации масляный радиатор следует включать и при более низких температурах воздуха. Во всех других случаях он должен быть выключен.

Рис. 25. Фильтр грубой очистки масла:

1 — корпус фильтра; 2 и 7 — прокладки фильтрующего элемента; 3 — прокладка колпака; 4 — колпак фильтра; 5 — фильтрующий элемент; 6 — крышка фильтрующего элемента; 8 — перепускной клапан; 9 — пружина клапана; 10 — пружина сигнализатора; 11 — шток сигнализатора; 12 — контакт; 13 — регулировочная шайба; 14 — болт крепления колпака; 15 — пружина; 16 — пробка сливного отверстия

Рис. 26. Фильтр центробежной очистки масла:

1 — колпак фильтра; 2 и 7 — шайбы; 3 — колпачковая гайка; 4 — гайка кропления ротора; 5 — упорная шайба; 6 — гайка ротора; 8 — сетка; 9 и 16 — втулки ротора; 10 — колпак ротора; 11 — ротор; 12 — заборная трубка; 13 — отражатель; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — прокладка колпака; 17 — стопорное кольцо; 18 — подшипник; 19 — ось ротора; 20 — корпус фильтра; 21 — штифт; 22 — сопло ротора

Для слива масла в поддоне картера двигателя имеются два отверстия, закрытые пробками.

Нет давления масла в двигателе. Датчик давления масла двигателя.

Итак, нет давления масла в двигателе, на приборке горит красная лампочка и очень печалит владельца авто. Скажу сразу, ехать с такой проблемой нельзя, рискуете получить не хилый высер через пару км, а может и раньше.
Чем же чревата езда без давления масла? Приятного в общем то мало, от заклинившего коленвала или его раздвоения на пару кусков, до дырявого блока. Ну и сопутствующие приключения с ездой по сервисам и мотористам, покупка часто очень не дешевых запчастей и самое главное — время, если вы из тех, считает "зато опыт будет" вы жопник. Если загорелась у вас лампа давления масла, машину на буксир и вперед искать причину.

Причины отсутствия давления масла в двигателе:
— Неисправен масляный насос. Может случиться внезапно, или же потому что не досмотрели во время ремонта, то есть заведомо неисправный насос поставили.
— Неисправен датчик давления масла. Тоже причин этому много придумать сложно.
— Большая утечка из магистрали, масло может выходить как наружу, так во внутрь.
— Забита масляная магистраль либо фильтр. Об этом подробнее, ибо накопилось уже историй про жопников на эту тему.
— Низкий уровень масла. Разжижение масла.

Неисправность масляного насоса двигателя
Может возникнуть внезапно, во время движения, как показывает практика, чаще всего водитель не успевает заметить потерю давления во время, и глушит мотор после появления стука, что как и было сказано выше вызывает высер кирпичей в дальнейшем. Причину потери давления покажет вскрытие. Далее, нет давления масла в двигателе после ремонта, здесь стоит знать почему делался ремонт, если двигатель до этого стучал, насос не проверяли и не меняли вот вам причина, но так делают только жопники. Обычно масляный насос во время ремонта проверяется в обязательном порядке, ведь он является сердцем двигателя, и во многом от него зависит срок службы мотора. Так что знайте, что прежде чем поставить масляный насос, в него нужно обязательно залить немного масла. Чуть не забыл, обязательно смотрите привод масляного насоса.

Неисправность датчика давления масла
Где находится датчик давления масла на двигателе.Здесь может быть несколько причин, в зависимости от типа датчика, электронный он или механический. Если электронный, в первую очередь проверить провод и его соединение с самим датчиком, не перепутан ли провод, качество соединения. Если механический, как допустим на КамАЗе или других СССР машинах, открутить трубку или шланг, по которым подходит масло к датчику, короче проверить на засор, если все чисто и датчик ни чего не показывает, всё очень плохо. Также не стоит исключать выход из строя самого датчика, не зависимо от его типа, проверить можно заменив датчик на заведомо исправный, или подсоединив специальный манометр в место закрутки датчика, завести двигатель и смотреть показания манометра, если есть давление, менять датчик, если нет — очень плохо. Да, кстати, далеко не все смогут найти и распознать датчик давления масла на двигателе, особенно на иномарках. На всех моторах он может стоять в разных местах, но чаще всего вкручивается в непосредственной близости от масляного фильтра, либо в боковую масляную магистраль, внешний вид на картинках.

Утечка масла из магистрали
Утечка может быть малой, не заметной, не страшно если во внутрь двигателя, страшно если наружу да время движения, двигатель рискует остаться вовсе без масла. Как одна из причин может выдавить резинку из под фильтра, или дырка в фильтре.

Забитые фильтры и масляные магистрали
Бывает конечно но редко, когда по каким то причинам это происходит, но все же случаи бывали. Масляная магистраль может забиться либо каким то мусором, подсыпанным вам в двигатель каким нибудь недоброжелателем, либо нагаром, накопившемся в двигателе никогда или давно не видевшем ремонта. Довольно часто запчасти хранятся не надлежащим образом, особенно у наших колхозников, и в момент востребования они засраны голубями, а масляные магистрали заселены всякими сикарашками, а если собирать двигатель из таких запчастей возьмется жопник, то ему по барабану будет, что блок, лежавший хрен знает сколько, стал домом для многих насекомых, которые оставили в нем не мало продуктов своей жизнедеятельности. Довольно часто такие люди моют подобные блоки внутри да снаружи, а вот магистрали масляные раскрутить проверить прочистить как то не судьба. Потом приходят и поют, ой собрали на хороший блок давления масла нет, в чем причина помогите подскажите, и хрен кто признается что блок почищен плохо, ведь все же супер спецы. Забитый фильтр, тоже есть такая тема. Если фильтр забит, давление масла будет сбрасываться через редукционный клапан а двигатель масла так и не увидит. Опять же, почему может забиться масляный фильтр, да благодаря дешёвому говно-маслу, которое горит в двигателе, оставляя за собой нагар и налет везде, со временем он смывается маслом и его твердые частицы забивают фильтр. Либо опять же, кто чего то подосрал вам в мотор. Также фильтр забивается и теряется давление масла благодаря жопникам.

Разжижение масла
Чаще всего происходит при попадании топлива в масло. Стоит добавить, что при разжижении масла давление не пропадает сразу, оно постепенно снижается, в итоге в один момент загорается лампа давления масла, но к этому времени двигатель уже нуждается в капитальном ремонте, хотите вы этого или нет.

Система смазки
Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»
1. Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», — если лампа загорится, замените датчик.
2. На датчик не подаётся напряжение, контакты коррозированы, — проверьте состояние соответствующей электропроводки.
3. Неисправна контрольная лампа.
4. Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя
Масло перегрето. Если контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения
1. Упал уровень масла.
2. Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
3. Неисправен датчик.

Слишком низкое давление масла на всех оборотах
1. Упал уровень масла.
2. Засорён сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
3. Изношен масляный насос.
4. Повреждены подшипники коленчатого вала.

Слишком низкое давление масла на малых оборотах
Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 2000 об/мин
Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.

Датчик давления и температуры масла двигателей ЯМЗ-5340, ЯМЗ-536.

Датчик давления и температуры масла DS-K-TF служит для измерения и соответствующего контроля абсолютного давления и температуры масла в главной масляной магистрали двигателя. Показания датчика температуры масла участвуют в алгоритме работы устройства облегчения пуска (например, предпусковой подогреватель воздуха на входе в двигатель). Датчик расположен в масляном канале корпуса шестерен с правой стороны, если смотреть со стороны.

Датчик давления и температуры масла (внешний вид и нумерация контактов).

ХАРАКТЕРИСТИКА ДАТЧИКА.

Рабочие характеристики датчика давления представлены в таблице.

1) справедливо лишь для измерения напряжения <0,5 В.

Выходной сигнал по напряжению лежит в диапазоне 0,5…4,5 В и подается в ЭБУ, где рассчитывается величина давления. Напряжение выходного сигнала от абсолютного давления может быть рассчитано, как UOut = (c1pabs+c0)·US;

Характеристика датчика давления при U_S = 5,0 В.

Параметры датчика температуры:

• Температурный диапазон: минус 40/плюс 125°C.
• Номинальное напряжение: через последовательное сопротивление 1 кОм от источника питания 5 В или от источника постоянного тока ≤ 1 мА для измерительных целей.
• Номинальное сопротивление при 20 °C: 2,5 кОм ± 6%.
• Нижний допуск при 100°C: 0,186 кОм ± 2%.

Зависимость сопротивления датчика от температуры приведена на рисунке.

Характеристика датчика температуры.

Для проверки показаний датчика измерение сопротивления проводится измерительным током ≤1 мА и после выдержки в течение ≥10 мин при температуре минус 10, плюс 20 и 80°C. Зависимости сопротивления от температуры R(t) приведены в таблице.

КОНФИГУРАЦИЯ РАЗЪЁМА.

Конфигурация разъёма датчика давления и температуры масла приведена на рисунке.

• Контакт 1 (провод 2.24) – ЭБУ контакт 2.24 масса датчика;
• Контакт 2 (провод 2.28) – ЭБУ контакт 2.28 выходной сигнал температуры;
• Контакт 3 (провод 2.32) – ЭБУ контакт 2.32 питание датчика (+5 В);
• Контакт 4 (провод 2.27) – ЭБУ контакт 2.27 выходной сигнал давления.

ОТКАЗ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ МАСЛА.

Значение низкого давления, при котором выдается данное предупреждение, зависит от частоты вращения коленчатого вала. В случае, если двигатель работает при значениях давления масла ниже допустимых, мощность двигателя ограничивается.

Основные неисправности системы смазки двигателей ЯМЗ

Причин постепенного снижения давления масла во всем диапазоне частоты вращения коленчатого вала или в отдельных зонах частот (низких или высоких) достаточно много. К сожалению, в эксплуатации часто эту неисправность объясняют увеличением зазоров в парах трения двигателя и прежде всего в парах шейка вала-вкладыши, что приводит к неоправданным простоям техники и расходом материальных и трудовых ресурсов.

Причины рассматриваемой неисправности следующие:

• Образование отложений на сетке маслозаборника. Отложения образуются из продуктов загрязнения масла с недостаточными моторными свойствами (например, при использовании масла группы "В" в двигателях, для которых необходимы масла группы "Т" или "Д"). Такой же результат будет при увеличении продолжительности работы масла в двигателе, рекомендуемой заводом-изготовителем.
• Деформирование масляного картера. Дефект имеет место при механическом воздействии, когда происходит прижатие стенки картера к маслозаборнику, что приводит к уменьшению его проходного сечения. При деформировании картера давление масла снижается в зоне высоких частот и отсутствует в зоне малых частот вращения коленчатого вала.
• Негерметичность всасывающего трубопровода масляного насоса. Она возникает из-за трещин трубопровода или нарушения соединения фланец трубопровода-корпус насоса.
• Разжижение масла топливом.

Основными причинами поступления топлива в масло являются нарушения герметичности соединений трубопроводов слива топлива с форсунок, которые возможны при небрежной их установке, и нарушения герметичности уплотнения между втулкой плунжера и корпусом секции/корпусом секции и корпусом ТНВД; нарушения герметичности соединений трубопроводов слива топлива с форсунок, которые возможны при небрежной их установке. В первом случае негерметичность определяется опрессовкой соединений трубопроводов сжатым воздухом, во втором - путем отсоединения подвода и слива масла к ТНВД и проверкой уровня (вязкости) масла.

Нарушение работы клапанов системы смазки

Поломка и усадка пружин клапанов встречаются в эксплуатации очень редко из-за малых нагрузок на них. Значительно чаще происходит закоксовка клапанов в открытом или закрытом положениях из-за низкого качества применяемого масла или при увеличении продолжительности его работы в двигателе.

Снижение давления масла из-за увеличения износа деталей в парах трения

На двигателях ЯМЗ такое явление практически не встречается, т.к. запас производительности масляных насосов на этих двигателях всех моделей достаточен для компенсации увеличения расхода масла через пары трения вследствие их износа. Падение давления отмечается только при интенсивном износе пар трения.

Статья из журнала
"Техническое обслуживание", № 2-3, сентябрь 2004

Почему не горит лампа давления масла в салоне

В устройстве автомобиля существует огромное количество различных датчиков, индикаторов и сигнализаторов. Вовремя заметить несоответствие в работе той или иной системы — это и есть основная задача любого датчика. При этом индикатор в виде маслёнки призван информировать водителя о состоянии системы смазки двигателя. При этом по разным причинам с лампочкой давления масла могут возникать нестандартные ситуации — например, она должна гореть, но почему-то не загорается. В чём причина и как устранить возможные неисправности, водитель может разобраться и самостоятельно.

Что показывает лампа давления масла в автомобиле

На панели приборов любого транспортного средства есть лампа в виде маслёнки. Когда она загорается, то водитель понимает: что-то не так в работе мотора или давлении масла. Как правило, лампочка давления загорается при низком давлении масла в системе, когда мотор не получает необходимого количества смазки для выполнения своей работы.

Таким образом, значок маслёнки служит предупреждением об аварийном давлении масла в двигателе.

Значок маслёнки высвечивается красным цветом, что водитель может заметить сразу же и принять соответствующие меры

Не горит лампочка давления масла, в чём причины

В некоторых случаях водитель может столкнуться с проблемой иного рода: давление низкое, но значок на панели приборов не загорается. То есть при реальной проблеме в моторном отсеке сигнал тревоги в салон не поступает.

Или же в момент запуска двигателя, когда на панели приборов загорается весь набор сигнализаторов, маслёнка не моргает:

Лампа давления масла должна загораться в момент зажигания, а при полном запуске двигателя — гаснуть. Это стандарт работы индикатора для всех моделей автомобилей.

Не горит при включении зажигания

Это одна из самых распространённых проблем с датчиком давления масла, так как именно датчик посылает сигнал к индикатору в салоне. Если при включении зажигания маслёнка моргает, но не горит, как остальные показатели, виной тому замыкания в проводке.

Рекомендуется снять провод с датчика давления масла и замкнуть его на корпус. Если маслёнка так и не загорится, то придётся менять проводку — возможно, где-то есть перегибы проводов или износ защитной оплётки. Если же лампочка загорелась при замыкании провода на корпус, то проводка в порядке, а вот датчик давления лучше заменить — он будет продолжать вас «обманывать» и дальше.

Если датчик перестал функционировать, это легко проверить методом замыкания провода на массу мотора

Не горит в мороз

Эксплуатация любого автомобиля в зимний период связана с некоторыми трудностями. Во-первых, маслу нужно время, что прогреться и обрести свою штатную текучесть. А во-вторых, каждый механизм автомобиля нуждается в заботливом отношении именно зимой, так как при минусовых температурах очень легко испортить работоспособность той или иной системы.

Если лампа давления масла не горит в мороз, это нельзя считать неисправностью. Всё дело в том, что при запуске мотора датчик может просто не считать показания давления, а потому бездействовать. Автомобилю нужно время, чтобы двигатель полностью прогрелся, масло обрело свою обычную текучесть.

Если при минусовых температурах лампа давления масла не горит, то это нельзя назвать неисправностью

Устраняем неисправности своими руками

Значок маслёнки может не гореть по разным причинам:

проблемы в проводке;

неисправность самого датчика;

перегорела лампочка индикатора;

временно нарушена текучесть масла из-за низких температур и длительной стоянки.

Первые три причины могут считать сигналом к действию, так как их необходимо устранить в кратчайшие сроки для безопасной эксплуатации машины. Четвёртая причина имеет только один выход — завести мотор и дождаться, когда масло растечётся по всем узлам и деталям.

Первый слева индикатор показывает неисправности в системе смазки мотора

Готовим инструменты

Для устранения неисправностей с лампочкой давления масла могут понадобиться следующие инструменты и устройства:

отвёртка с плоским тонким лезвием;

новая лампочка для индикатора;

Порядок работы

Прежде всего автолюбители советуют начинать с осмотра датчика и его разъёма, а уже потом переходить к решению других вопросов.

Если датчик имеет целый корпус, разъём правильно подсоединён, то рекомендуется проверить другие элементы системы

Чтобы было проще найти неисправность, лучше придерживаться следующей схемы работы:

Проверьте разъём, который подключается к датчику давления масла. Как правило, датчик располагается на блоке цилиндров мотора, обычно с задней его стороны. Узнать точное местоположение этого элемента можно в мануале своего автомобиля. Рекомендуется снять разъём, убедиться, что он чист и в него не попала грязь, после чего подсоединить обратно. Если эта простая процедура не помогла, переходим ко второму пункту.

Замерить давление масла манометром. Оно должно быть в пределах того диапазона, который указан в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Если это не так, меняем датчик давления масла.

После этого можно снять проводок с датчика и подсоединить его к массе мотора. Если маслёнка в салоне не начала гореть, значит, придётся прозванивать проводку полностью или менять лампочку индикатора.

Проще заменить лампочку на индикаторе — вполне возможно, что она просто перегорела, поэтому и не загорается в те моменты, когда это необходимо. Достаточно снять защитную полоску с панели приборов, выкрутить старую лампу и вставить новую.

Если и это не помогло, то последний шанс устранить неисправность — это замена проводов. Обычно визуально можно заметить потёртости или изломы. Рекомендуется сразу заменить весь провод полностью, а не пытаться перемотать его изолентой.

Видео: что делать, если не горит лампочка давления масла

То есть в любых случаях нарушений срабатывания лампы давления масла рекомендуется начинать осмотр автомобиля с датчика и его разъёма. По статистике, именно этот элемент выходит из строя чаще других.

Проверяем датчик давления масла несколькими способами

Для нормальной работы двигателя автомобиля, необходима масляная система. Благодаря ей производится подача смазывающих материалов на трущиеся детали силовой установки, что снижает скорость их износа, а также осуществляет охлаждение. Все автовладельцы знают что нужно следить за уровнем смазки и ее качеством, однако некоторые забывают о таком немаловажном показателе как давление. Вспоминают о нем чаще после того как загорелся индикатор на приборной панели.

Проверить исправность масляной системы, а именно датчик масляного давления, несложно – сделать это можно несколькими способами. И, чтобы уметь правильно это делать, следует разобраться в видах датчиков и принципе их действия.

Принцип действия масляного датчика

Для полного понимания процесса проверки, вкратце рассмотрим как работают разные датчики давления масла. Для начала следует узнать какого типа установлен датчик. На сегодня используется два вида устройств: механические (чаще установлены на старых автомобилях) и электронные (более новые датчики их устанавливают на все современные автомобили).

Принцип действия механических ДДМ

В своем составе датчик имеет мембрану способную изменять форму под воздействием определенной силы. То есть с ростом давления на ДДМ, она прогибается сильнее, и тем самым оказывает воздействие на размещенный в устройстве стержень, который оказывает давление на жидкость в специальной герметичной емкости. На втором конце емкости расположен еще один стержень, отвечающий за изменение положение стрелки дифманометра (или манометра). При возрастании давления стрелка отклоняется вправо, при падении – влево.

Сегодня можно найти и более современные модели механических датчиков давления масла. Конструкционно они схожи с обычными, только на мембране размещается переменный резистор, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от силы прикладываемой к нему.

То есть чем сильнее прогибается мембрана и давит на резистор, тем больше становится значение электрического сопротивления. В случае отсутствия какого-либо давления, сопротивление находится в пределах нуля. Эти данные считываются электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля и выдаются соответствующие сигналы.

Программное обеспечение блока управления контролирует нахождение сигнала от датчика давления масла в определенном интервале, который соответствует нормальному рабочему давлению масла в системе автомобиля. К таким датчикам чаще подключаются стрелочные (аналоговые) манометры для отображения абсолютного давления.

Хотя по факту они являются вольтметрами, поскольку изменение положения стрелки зависит от показателя сопротивления на резисторе.

Принцип действия электронных ДДМ

Электронный ДДМ состоит из следующих деталей:

• шток;
• сигнальная лампочка;
• контакты;
• мембрана.

Конструктивно электронный датчик давления изготовлен так, что при отсутствии какой-либо воздействующей силы (мембрана ровная) цепь питания сигнальной лампы на приборной панели замкнута, и соответственно выключается только при наличии определенных условий. То есть в случае появления давления мембрана изгибается и воздействует на шток, который механическим способом размыкает электрическую цепь – лампа тухнет.

Следовательно, проверка датчика масляного давления проходит при помощи замера сопротивления электрической цепи мультиметром.

Однако есть и другие способы диагностики исправности датчика давления масла.

Признаки и причины неисправности датчика давления масла

Определить дефектный датчик довольно просто. На это указывают наличие следующих факторов:

• Проблемы при пуске мотора.
• После включения зажигания загорается и мигает индикатор Check Engine, а также значок масла. Тухнет после запуска двигателя.
• Мотор медленно увеличивает число оборотов, теряется его мощность.
• Машину дергает во время езды.
• Затруднен разгон.

Датчик может прийти в негодность в следствии:

• выхода из строя масляного насоса;
• засорения контроллера отработанным материалом;
• недостаточным уровнем смазки в системе;
• загрязнения масляного фильтра;
• повреждения мембраны датчика;
• замыкания проводки в схеме датчика давления масла;
• износа реостата.

Для увеличения срока службы датчика, а также других агрегатов и узлов автомобиля, необходимо заливать только качественное масло от проверенного производителя.

Проверка датчика давления масла

Как упоминалось выше существуют датчики двух типов, соответственно проверка их будет иметь свои особенности в каждом случае. Хотя отличия незначительные и обусловлены только конструктивными особенностями устройств. Для начала следует удостовериться, что проблема именно в дефекте датчика.

Для этой цели нужно провести диагностику всей масляной системы силовой установки – проверить уровень смазки, состояние фильтра, насоса и т.д. Если все элементы в порядке и осталось подозрение на неисправность ДДМ, тогда следует выкрутить его с места установки при заглушенном двигателе. Чаще датчик располагается вблизи масляного фильтра.

Снимается устройство гаечным ключом подходящего размера в зависимости от модели авто. После демонтаж датчика, отверстие лучше закрыть ветошью или чем-то подобным из мягких материалов (во избежание повреждений резьбы), чтобы предотвратить вытекание масла при работе мотора. Это также убережет систему от попадания в нее пыли, грязи, мелких деталей и другого мусора.

После снятия ДДМ, следует провести проверку давления масла в системе авто. Для этого на место датчика вкручивается манометр и снимается замер показателей на разных оборотах работы двигателя.

Важно, для точности показаний в этот момент, обеспечить надежную герметичность в месте установки прибора. Данные записываются при работе мотора на холостых, средних и высоких оборотах.

После, полученные данные сверяются с указанной информацией в техпаспорте к автомобилю. У разных моделей и марок они могут отличаться. Если проверка показала значения давления в пределах нормы, но при работе с датчиком данные не доходили до ЭБУ, значит он, скорее всего, неисправен и необходима его проверка.

Диагностика электронного датчика давления масла мультиметром

Электронный датчик давления устанавливают на современные автомобили как зарубежного производства, так отечественного, в том числе и ВАЗ-2114 и других новых «Ладах». Проверка их довольно простая. При достижении определенного давления электрическая цепь разрывается, а значит диагностику можно провести при помощи мультиметра.

1. Мультиметр переводится в режим «проверки цепи» (можно в режим омметра).
2. Затем подсоединить воздушный насос к отверстию с чувствительным элементом датчика и хорошо загерметизировать стык. Это очень важно, ведь от герметичности зависит точность проводимой диагностики.
3. Первый щуп от мультиметра присоединяется к выходному контакту датчика, а второй – к его корпусу («на массу»).
4. После насосом нагнетается давление на ДДМ примерено 1 – 1.5 атмосфер. Резко и сильно качать не следует – можно испортить мембрану, что точно выведет датчик из строя. При полностью исправном датчике давления электрическая цепь размыкается почти сразу. Давление действует на механический стержень посредством мембраны и даже при маленьком давлении разрывает цепь.

Если во время испытаний тестер зафиксировал разрыв цепи, то это говорит об исправном датчике. В случае когда разрыва не было – датчика давления масла подлежит замене. Реже лампочка давления масла горит из-за поврежденной изоляции или перебитой проводки. При исправном датчике, следует «прозвонить» провода от него к ЭБУ.

Помимо этого датчик давления масла проверяется и без приборов, хотя точности показаний не будет, но при отсутствии мультиметра подойдет. Для этого провод питания отсоединяется от датчика и замыкается на массу. При исправном устройстве сигнальная лампа приборной панели не загорится. Если же засветилась – значит датчик пора менять.

Проверка при наличии двух датчиков в системе

У некоторых моделей автомобилей установлено два одинаковых датчика давления. Первым измеряет показатель абсолютного давления в пределах от 0.15 до 0.45 атмосфер. Его предназначение разомкнуть цепь контрольного индикатора на приборной панели после пуска мотора. Проверяется по той же методике, как и описанный выше. То есть при достижении давления в указанных пределах цепь разрывается.

Вторым ДДМ проводит контроль давления на работающем моторе автомобиля. По типу он схож с первым датчиком, но имеет одно отличие. Заключается оно в контроле верхнего предела, чтобы предотвратить его рост до критических показателей.

Значение отличается в зависимости от марок и моделей автомобилей. Однако наиболее часто встречается 1.8 атмосфер. Цепь достигнув уровня такого значения замыкается, и загорается сигнальная лапочка на панели приборов.

Мультиметр и насос подключаются к датчику по той же схеме, как и в предыдущем пункте. Только в этом случае добавляется манометр для контроля нагнетаемого давления. Насосом нагнетается нужное значение. Если датчик давления масла исправен мультиметр зафиксирует замыкание цепи. Если фиксирования не было – датчик непригоден.

Проверка исправности датчика лампочкой

Поверить электронный датчик масляного давления можно также используя вместо тестера лампочку рассчитанную под напряжение в 12 В. Для проведения таких испытаний потребуется зарядное устройство (либо батарея) и компрессор (лучше с манометром). Диагностика проводится в такой последовательности:

1. На каждый контакт лампочки припаиваются провода достаточной длины (0.5 – 1 будет достаточно).
2. Один конец провода подсоединяется к выходному контакту ДДМ.
3. «Минусовая» клемма зарядного устройства (либо батареи) подключается к корпусу датчика.
4. Второй провод от лампы соединяется с «плюсовой» клеммой зарядного устройства или батареи. При полностью исправном датчике, после подачи напряжения с зарядного устройства (или соединения всех элементов цепи в случае с АКБ) лампочка должна загореться. Если она не засветилась – датчик неисправен. Если засветилась проверяем дальше.
5. В схему включается насос либо компрессор, для нагнетания давление примерно в 0.5 атмосфер на чувствительную часть датчика давления масла. Значение может отличаться, оно зависит от типа устройства и на какое рабочее давление оно рассчитано. Но чаще это именно пол атмосферы.

По достижению указанного давления лампочка должна выключиться, так как в исправном датчике электрическая цепь разрывается. Если этого не случилось датчик необходимо заменить.

Проверка механического датчика

Для проверки механического датчика масляного давления, его также необходимо демонтировать с посадочного места, а отвесите закрыть ветошью. Способ их проверки немного сложнее, чем электронных. И проводится по следующему алгоритму действий:

1. Для начала следует определить какой из контактов выдает сигнал на лампу аварийного индикатора приборной панели. И второй контакт сигнала масляного давления. В качестве «массы» при сборке уцепи используется корпус датчика давления масла.
2. Затем на электронном манометре компрессора нужно найти куда подключить «плюс» и «минус» питания и сигнальные контакты с датчика.
3. Определившись с контактами собирается электрическая цепь. Шланг компрессора присоединяется и надежно герметизируется на чувствительном элементе датчика.
4. Создается давление порядка 1 – 2 атмосфер.

При исправном датчике манометр будет показывать соответствующее значение. В противном случае датчик вышел из строя. ДДМ, как правило, не подлежат ремонту, поэтому при выявлении неисправностей их просто заменяют новыми. Тем более стоят недорого и найти их можно в любом автомагазине.

Вывод

Датчики давления масла относятся к очень надежным устройствам и ломаются крайне редко. Если загорелась индикация неисправности, сначала следует проверить другие параметры системы – давление масла, возможные утечки, состояние самой смазки, ее уровень и фильтр и только после этого переходить к проверке датчика.

Система охлаждения двигателей ЯМЗ-238ПМ и ЯМЗ-238ФМ

Основными причинами поступления топлива в масло являются нарушения герметичности соединений трубопроводов слива топлива с форсунок, которые возможны при небрежной их установке, и нарушения герметичности уплотнения между втулкой плунжера и корпусом секции/корпусом секции и корпусом ТНВД; нарушения герметичности соединений трубопроводов слива топлива с форсунок, которые возможны при небрежной их установке. В первом случае негерметичность определяется опрессовкой соединений трубопроводов сжатым воздухом, во втором — путем отсоединения подвода и слива масла к ТНВД и проверкой уровня (вязкости) масла.

Распространённые неисправности системы смазки двигателей ЯМЗ

Оказывающие непосредственное влияние на работу силового агрегата в целом, неисправности в системе смазки двигателей ЯМЗ необходимо своевременно обнаруживать и оперативно устранять. В противном случае серьёзных проблем не избежать.

Отсутствие давления масла

Эксплуатировать двигатели ЯМЗ с подобной поломкой недопустимо. Среди наиболее вероятных причин возникновения подобной проблемы:

• Малое количество масла в картере. Это несложно обнаружить, произведя соответствующие проверки.
• Поломка редукционного клапана. Виновником проблемы может оказаться как разрушившаяся пружина плунжера, так и сам плунжер, заедающий в определённом положении.
• Обрыв привода масляного насоса. В данном случае придётся убедиться в целостности зубьев приводных и ведомых шестерён и шпонки, установленной на валу ведущей шестерни нагнетающей секции.

Пониженное давление

О том, что в моторе упало давление, можно судить по показаниям установленных в кабине приборов. Даже промаргивание контрольной лампы на холостых оборотах – уже тревожный симптом, требующий срочного принятия мер. Как правило, занимаясь поиском неисправностей системы смазки двигателей ЯМЗ, следует рассматривать следующие причины:

• Недостаточное количество масла. В этом несложно убедиться, произведя соответствующую проверку с помощью щупа.
• Разжижение лубриканта охлаждающей жидкостью или топливом попавшими в картер. Вода или антифриз, смешиваясь с маслом, образуют эмульсию характерного светлого цвета. Наличие солярки удаётся обнаружить по запаху.
• Выход из строя центробежного фильтра тонкой очистки масла.
• Использование смазочных материалов с характеристиками, не соответствующими требованием технической спецификации.
• Проблемы в работе масляного насоса: повреждение прокладок, износ деталей и заедание плунжера.
• Выход температуры силового агрегата за допустимые пределы (перегрев).
• Засорение сетки маслоприемника, масляного фильтра, радиатора теплообменника или маслопроводящих каналов.
• Износ вкладышей коленчатого вала. Большее влияние оказывают коренные вкладыши.

Повышенное давление

Становящаяся причиной выдавливания сальников, повреждения прокладок и уплотнений, подобная неисправность возникает по двум причинам:

1. В случае использования смазочных материалов со слишком высокой вязкостью.
2. Из-за заедания плунжера перепускного клапана.

Важно помнить, что прокладки, уплотнения и сальники подвергаются естественному износу и могут получать механические повреждения. Утечка лубриканта через них ещё не означает, что в системе смазки увеличилось давление.

Описание особенностей техобслуживания двигателей ЯМЗ 238

1. Замена моторного масла.
2. Регулировка зазоров клапанов.
3. Смена фильтрующих механизмов.
4. Очищение отверстий распыляющих форсунок.
5. Регулировка режимов топливного насоса ТНВД.
6. Другие процедуры, связанные с техническим обслуживанием двигателя внутреннего сгорания.

Длительность эксплуатации и надежность выполнения функций находятся в прямой зависимости от своевременного ухода за дизельным двигателем. Работы по ТО выполняются с целью профилактики, поэтому необходимо придерживаться рекомендованных сроков.

• ежедневное обслуживание;
• ТО после обкатки;
• первое ТО-1 (проводится после 500 рабочих часов);
• второе ТО-2 (после 1000 час.);
• сезонное техобслуживание – осуществляется при смене сезонов (подготовка к зиме, переход на летний режим эксплуатации мотора).

Техобслуживание и ремонт ЯМЗ 238

Сервисное обслуживание двигателя ЯМЗ 238 рекомендовано проводить через 20 000 — 25 000 км пробега. Давление масла при проверке должно давать показатели 4-7 кгс/см2 на прогретом двигателе. Показатель одинаковый для атмосферных и турбо-систем. Смена смазочных материалов необходима при ТО по графику, а также при появлении потеков, дыма, стуков при работе мотора, при этом ёмкость различных систем различается, как и сроки замены.

Характеристики ЯМЗ-238

Двигатель устанавливался

Комбайны Дон, Кубань, Херсонец, Славутич, Палессе МАЗ-5336, 5432, , , , 5552 МАЗ-6303, 6317, 6422 ,6425, МоАЗ-740, 1405, 6014, 6442, 7505 МоАЗ-40484, 40489, 49011 КрАЗ-260М, 5133, 5444, 6130, 6133, 6305, 6322 КрАЗ-6351, 6443, 6446, 6503, 6505, 7133, 7140 ЭО-412, 511, 512, 522 Урал-4320 , 5323, 5423, ЧЕТРА-60, Т15, Т20, ТГ-221 Кранэкс ЕК400 Раскат РЭМ25 ГТ-ТМ, ГТ-ТМС и МГШ521М1 МТ-ЛБу, МТ-ЛБ ЭКСКО БМ-2501 МЛ-107 ТГ-301 МЗКТ-692378 ХТЗ 181 ЧСДМ ДЗ-240С Кировец К-700, 702, 703, 740, 744 ДЗ-98В Катера КС-101, 104, 110 АД-100, ДГУ-100 АДМ-1.5, МПГ-6 ВПР-02, ВПРС-02, 03

Система охлаждения двигателей ЯМЗ-238ПМ и ЯМЗ-238ФМ

От эффективности работы системы охлаждения в значительной степени зависят топливная экономичность, мощность двигателя и срок его службы. Повышенные требования предъявляются к системе охлаж­дения двигателя с турбонаддувом, при которой тепловой режим рабо­ты двигателя более напряженный. Оптимальная температура охлаждающей жидкости на выходе из головки цилиндров 75 — 98°С. Двигатель при данном тепловом режи­ме развивает максимальную мощность, расходует наименьшее коли­чество топлива и работает с минимальными износами.

При температуре ниже 75°С ухудшается процесс сгорания топлива и увеличивается износ деталей поршневой группы. Впрыснутое в ка­меру сгорания топливо сгорает не полностью. Часть несгоревшего топ­лива превращается в мелкие твердые частицы кокса (черный дым) часть конденсируется и смывает масляную пленку с деталей, двигате­ля. При перегреве двигателя падает давление в смазочной системе ухудшаются смазывающие свойства масла, возможны задиры поверхностей трения, коробление и трещины деталей, имеющих высокую рабочую температуру (головка блока).

Система охлаждения двигателей ЯМЗ-238ПМ и ЯМЗ-238ФМ (рис. 10) жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. В качестве охлаждающей жидкости применяется специальная всесезонная жидкость на основе концентрата TOCOЛ-A Основными агрегатами системы охлаждения яв 1яются трубчато ленточный, четырехрядный радиатор 7, расширительный бачок 5, водяной насос 70, вентилятор, термостаты 7, дистанционный термометр и шторка радиатора.

Рис. 10. Система охлаждения: 1 — термостат; 2 — пароотводящая трубка; 3 — пробка заливной горловины бачка; 4 — соединительный шланг радиатора с бачком; 5 — расширительный бачок; б — горловина для заливки охлаждающей жидкости; 7 — радиатор; 8 — соединительный шланг бачка с патрубком водяного насоса; 9 — патрубок водяного насоса; 10 — водяной насос; 11 — перепускная трубка; 12 — отверстие для установки датчика термометра; I — выпуск воздуха при заполнении системы охлаж¬дения во время прогрева предпусковым подогревателем; II — отвод охлаждающей жидкости в радиатор; III — подвод охлаждающей жидкости из радиатора; IV — подвод охлаждающей жидкости к компрессору пневмотормозов; У — от¬вод горячей воды к отопителю кабины

Система охлаждения работает следующим образом. Водяной на­сос забирает жидкость из нижнего бачка радиатора и нагнетает ее по каналам в крышке распределительных зубчатых колес в водяные ру­башки соответственно правого и левого рядов цилиндров. Далее по каналам каждой из водяных рубашек жидкость поднимается вверх, смывает наружную поверхность гильз цилиндров и поглощая теплоту, нагревается. Под напором, создаваемым насосом, жидкость поднима­ется выше и поступает в водяные рубашки головок цилиндров по на­правляющим отверстиям и, в первую очередь, к наиболее нагревающим­ся зонам — выпускным клапанам и стаканам форсунок. Омывая и охлаждая наружные поверхности камер сгорания, выпускных трубо­проводов, направляющих клапанов и стаканов форсунок, жидкость дополнительно нагревается.

Из головки цилиндров нагретая жидкость выходит по двум кана­лам в водосборные трубопроводы, имеющиеся на обоих рядах цилинд­ров блока. Из водосборных трубопроводов через термостаты нагре­тая жидкость по двум шлангам поступает в верхний бачок радиатора, из которого по трубкам опускается в нижний бачок. Проходя по труб­кам радиатора, жидкость охлаждается потоком воздуха, создаваемым вентилятором. Охлажденная в радиаторе жидкость вновь нагнетает­ся из нижнего бачка водяным насосом в водяные рубашки дви­гателя.

Когда температура охлаждающей жидкости ниже 70°С, а также в начале прогрева двигателя (температура жидкости не достигла еще 70°С) термостаты автоматически направляют поток жидкости к водя­ному насосу по перепускной трубке (минуя радиатор). При такой циркуляции жидкости с отключенным радиатором двигатель быстро прогревается за счет теплоты, выделяющейся при сгорании топлива. При повышении температуры жидкости выше 70° С термостаты открываются, и жидкость из водосборных трубопроводов поступает вновь в радиатор, а затем в водяной насос.

Температуру охлаждающей жидкости регулируют (кроме термо­статов) также с помощью шторки радиатора, управление которой осу­ществляется из кабины водителя. Температура охлаждающей жидкос­ти контролируется дистанционным указателем температуры жидкос­ти, установленным на щитке приборов в кабине водителя.

Расширительный бачок предназначен для улучшения теплового режима работы двигателя путем повышения статического напора на всасывание водяного насоса и тем самым увеличения его подачи в ре­зультате предотвращения кавитации. Для этого расширительный ба­чок соединен с водораспределительным патрубком насоса посредст­вом шланга. Расширительный бачок служит также для компенсации изменения объема охлаждающей жидкости при ее расширении, позво­ляет контролировать степень заполнения системы охлаждающей жид­костью, а также обеспечивает удаление из системы воздуха.

На расширительном бачке установлена паровоздушная пробка с двумя клапанами — впускным (воздушным) и выпускным (паро­вым). Выпускной клапан поддерживает в системе охлаждения избы­точное давление, равное 50 кПа, а впускной — препятствует созданию в системе разрежения при остывании двигателя. Впускной клапан от­крывается и сообщает систему охлаждения с атмосферой при разре­жении 1 — 13 кПа.

Водяной насос (рис. 11) — центробежного типа; приводится в дейст­вие ремнем от шкива коленчатого вала. Внутри корпуса из алюмини­евого сплава вращается крыльчатка 9, отлитая из серого чугуна. Крыль­чатка напрессована на валик 11, из. котором с противоположной сто­роны закреплен разборный регулируемый шкив, состоящий из ступи­цы 23 и боковины 24 шкива. Между ступицей и боковиной установле­ны стальные регулировочные прокладки 25 толщиной 1 мм, посред­ством которых регулируется натяжение ремня привода насоса.

Рис. 11. Водяной насос: 1 — сальник; 2 — корпус насоса; 3 — втулка; 4 — шпилька крепления подводящего патрубка; 5 — стопорное кольцо сальника; 6 — упорное кольцо сальника; 7 — пружина сальника; 8 — манжета сальника; 9 — крыльчатка; 10 — крышка; 11 — валик; 12 — гайка; 13 — стопорная шайба; 14 — перепускной ниппель трубки водяных термостатов; 15 и 16 — шарикоподшипники; 17 — прокладки; 18 — корпус сальника; 19 — втулка сальника; 20 — гайка крепления боковины шкива; 21 — замковая шайба; 22 — гайка; 23 — ступица шкива; 24 — боковина шкива; 25 — регулировочные прокладки; 26 — пресс-масленка

Для предотвращения попадания жидкости в полость со смазоч­ным материалом на часть вала, находящуюся внутри крыльчатки, уста­новлен сальник торцового типа (манжета 8). Упорное кольцо 6 имеет четыре выступа, входящие в соответствующие прорези крыльчатки, и вращается вместе с валом 11. Кольцо прижато пружиной 7 к поли­рованному торцу втулки 3 из коррозионно-стойкой стали, запрессован­ной в корпус, и создает подвижное уплотнение. Манжета из маслобензостойкой резины с одной стороны обоймами прижата к валу, а с другой — пружиной 7 к кольцу б. Таким образом уменьшается зазор между кольцом и валом. Манжета, пружина и коль­цо, вставленные в крыльчатку, зафиксированы стопорным пружинным кольцом 5.

Технические характеристики

Технические характеристики двигателя ЯМЗ-238 за весь период выпуска и модернизаций не поменялись. Конечно, мотор совершенствовался по последним разработкам и инновациям, но конструктивных изменений было очень мало. Рассмотрим, основные характеристики силового агрегата:

Наименование	Характеристика
Тип	Дизель, турбированный дизель
Объем	15 литров (14 866 см куб)
Конфигурация, параметр	V-образная
Количество цилиндров	8
Количество клапанов	16
Эконорма	от Евро-0 до Евро-4
Диаметр цилиндра	130 мм
Степень сжатия	17,5
Охлаждение	Жидкостное
Клапанный механизм	OHV
Материал исполнения блока и головки	Чугун
Ресурс	800 000 — 1 000 000 км пробега
Топливо	Дизельное топливо
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3-7-8
Применяемость	МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, танки серии Т, тракторы К, автобусы ЛАЗ, вездеход ЧЕТРА и другое

Стоит отметить, что всех двигателях серии 238 установлен механический насос высокого давления топлива. На каждый цилиндр установлена своя секция насоса, чтобы сгорание проходило равномерно. Располагается ТНВД между рядами цилиндров, на развале двигателя.

Читайте также:

  
• Глушитель уаз патриот схема
  
• Тойота камри неисправность системы ерв
  
• Что лучше волга или ваз 2107
  
• Настройка android auto на bmw xiaomi
  
• Шевроле нива замена масла везде