Маз не тянет в гору

Обновлено: 16.05.2024

При подъеме в гору машина плохо тянет? Подскажите пожалуйста почему так?

При подъеме в гору машина плохо тянет? Подскажите пожалуйста почему так? При спуске бежит нормально, а как подъем, так скорость сразу падает. Хоть подъем и не резкий.

Если мотор в порядке, то и на пятой передаче машина будет разгоняться на подъеме. Не знаю, что у Вас за автомобиль, но первым делом надо проверить воздушный фильтр. Если не можете оценить его состояние - заменить. Второе - если привод заслонки дросселя механический, проверить тросик "газа" на предмет заеданий и правильного натяжения. Теперь топливо: замените топливный фильтр, промойте форсунки или жиклеры карбюратора, возможно следует поменять заправку. Если холостой ход ровный, то надо мерить компрессию в цилиндрах. При большом износе мощность двигателя падает сильно, но почувствовать это можно как раз при подъеме и разгоне. В любом случае, не затевайте дорогостоящий ремонт без точной диагностики. Просто поменяйте фильтры и проверьте тросик, будет только лучше.

Может ли "Запоржец" поехать быстрее "Волги"? Конечно может, если его спустить с горы Арарат. Если, серьезно, то автомобиль при движении в гору тратит много мощности двигателя даже при равномерном движении. А здесь еще нужно разогнать, то есть преодолеть силу инерции. При разгоне под гору инерция остается, а вот сила тяжести наоборот помогает разогнать автомобиль. Если разница в мощности при движении в гору и под гору существенная, а двигатель недостаточно мощный, то разгон будет заметно отличаться и это отличие тем больше, чем тяжелее автомобиль и круче подъем. Если у двигателя большой запас мощности, то автомобиль будет разгоняться хорошо и в гору.

Причин может быть много, я бы советовал заехать в автосервис. Получается, что двигатель не может набрать обороты.

Первое, что приходит в голову это некачественный бензин. Посмотрите отзывы об АЗС, где заправлялись. Возможно уже есть негативные отзывы.

Вторая причина это воздушный фильтр, который не пропускает необходимое количество воздуха.

Есть вариант, что проблема в топливом фильтре, который не способен пропустить нужное количество топлива.

Возможно проблемы намного серьёзнее, например, могут проблемы в системе зажигания или в двигателе.

Так что лучше всего обратиться к специалистам, ездить на такой машине не безопасно.

Причин тому, что машина плохо едет в гору может быть несколько.

Прежде всего стоит задуматься о состоянии воздушного фильтра. Возможно требуется его замена.

Причина может так же крыться и в плохом качестве бензина. Из-за некачественного бензина машина "не тянет". Возьмите за правило заправлять автомобиль хорошим бензином на проверенных заправках.

Не стоит исключать и того, что проблемы могут возникнуть и с двигателем. Поэтому, лучше всего показать автомобиль специалисту.

Прежде всего надо осмотреть воздушный фильтр, возможно причина в нём. Если воздушный фильтр в удовлетворительном состоянии, тогда можно подумать на свечи. Ну ещё не редкость, это ужасный бензин, который портит ко всему и свечи. Конечно можно ещё подумать на бензонасос, но это уже в самую последнюю очередь.

К сожалению, вы не написали, новая или старая у вас машина.

Следует знать, была ли эта причина изначально, или появилась недавно.

1 Если раньше не было у вас такой проблемы, и она появилась недавно, вам следует заменить воздушный фильтр.

2 Но по большому счету надо смотреть все фильтры, свечи, проверить свободность вращения колес, шаги РХХ. Так же нужно знать, не изменился ли у вас расход топлива.

3 Возможно, это происходит, когда вы заправляетесь на определенной заправке, из за плохого качества бензина.

4 Если проблема эта у вас возникла сразу, после покупки, то есть, машина новая, то возможно она сама по себе маломощная.

Причин, по которой машина не тянет в гору, может быть море. Вспоминается случай, когда с братом ехали из одного города в другой. На ровной дороге машина худо-бедно, но ехала, как только подъем, всё, еле тянула, а потом опять тащилась. По дороге он несколько раз останавливался, что-то там перебирал. И только когда осталось до дома 50 км, он заметил, что раскутился какой-то там болт, Он его закрутил и машина стала тянуть отлично.

Ну а теперь причины:

надо менять воздушный фильтр;
не тот бензин или плохое качество бензина;
смотрим свечи.

В любом случае, если вы сами не можете понять, то лучше обратиться к специалисту.

Есть машины которые на подьёмы не очень и шустро едут. Так правило - это маломощные атмосферные моторы. У ср.брата Land Cruiser 105, так вот: у него обьём движка 4.2 литра, но при этом его мощность всего 131л.с. Поэтому чтобы нормально ехать на подьёмы приходится часто переключаться, так как с низов не очень тянет и сам разгон вяленький, но всё же благодаря балансу неплохому между кп и мотором едет шустрее уаз патриот, который у него был раньше и часто ломался.

Ну а вообще потеря тяги, мощности может быть причиной того, что надо просто поменять топливный, воздушный фильтр. Ну и ещё может быть и такое то, что один из цилиндров перестал работать. С цилиндром легко понять, так как резко возрастает расход топлива. Причин может быть масса. Ну и есть люди которые по горам не очень умеют ездить ввиду малого опыта. Хорошо по горам и резво ездят авто обладающие турбиной, но опять же если она исправно работает!

Ну и пока писал предыдущеек, то вспомнил то, что потеря тяги может быть вызвана ещё и засарённым радиатором или всей топливной системы. Помню дяде сказал то, что микрик перестал тянуть по горам и он меня послушал и просто хорошо почистил топливную систему и радиатор и сейчас авто не плохо разгоняется, а главное идёт уверено на обгон и по горам летает, но по меркам старого микрика с движком 2с.

Ну а то, что глохнет, то в 105 ср.брата тоже такое было и дело оказалось в иммобилайзере, но у него этот глюк был всего пару раз и сам исчез и не при подьёме в гору, а при обычной езде. Кстати может также дело быть в электроклапане. Он начало на него подумал, но слава богу не он оказался.

Маз не тянет в гору

при работе на ХХ и малом газе при езде ( двиг 402), всё нормально, как в горку или тапок пониже то такое ощущение, что двигатель задыхается(захлёбывается).
искра синяя, чуть с краснотой, Вч проводку сменил 300 метров назад, свечи - ЧОРНЫЕ, их то же сменил, но всё одно-чернеют, копоть не жирная, то есть сухие.
ну да. наверное я всё же чего то не до понимаю,может это зажигание, но заводится с первого раза, не троит, нет вибрации. работает оч ровно и тихо. не стреляет ни вверх, ни через глушитель. наполнение газом( тяговитость) ровное но, только по прямой. дальше мощи не хватает.
Спасибо.

ок, спасибо.
завтра полезу по утру . отпишусь.
о, ещё вспомнил.
у меня там стоят 2(два) топливных фильтра, один от дизеля, другой родной. может снять один?

Поменяй оба. У меня один стоит перед бензонасосом, обычный, без отстойника, второй после бензонасоса, из синтетической нитки и с отстойником. И при всем этом надо сказать, что во втором фильтре все равно мути хватает.

привет всем, попеременял всё, новое, блестящее.
нихрена не едет. smoke:устал.
облазил всю машину, каждый винтик протёр и потрогал, есть много интересного, но.
***** нашлась спустя 6 часов спустя. сажал патрубок бензопровода на штуцер и смазал его герметиком. ну для того, что бы не текло если, что. rofl:
так, вот. как он туда прилип. налипло немного на патрубок и не давало возможности полноценного насыщения топливом карбюратор. (:yes2:о какие слова помню)
убрал продул, проверил, сменил на новый. и БЕГОМ. gaz_love:

всем - СПАСИБО, оч приятно. за помощь.

поменял комм-р(правда в запасе был только 13.3734 ,но явоткнул его вместе с добавочным резистором как в в схеме ГАЗ-31029)всё попрежнему.колбасит и затыкается двиг когда открывается вторая камера. прикладываю ладонь к кастрюле - руку(левой рукой в это время привод заслонок поворачиваю)присасывает , как только открывается вторая камера-руку отбрасывает.и ещё заметил что нет никакой реакции когда снимаю-одеваю шлангочку ваккум-коректора .ставлю другой трамблёр -тож самое.:wall:

Добавлено через 13 минут 0 секунд
m010103, у меня о 4-хтактных двс знания начальные ,может правда чтото с бензом не то,но вот стоит шепчет так ровненько на холостых,аж приятно, нажмёшь чуть педальку ,она-вжжиинь в ответ,а чуть подальше-врррр.вот дрянь!

Если на хх то так и должно.

я когда с вакумкорректором эксперементировал ,то другой рукой дросель открывал-закрывал.

Сергей 33021, я выше описывал:"на заведённой прогретой стоящей машине-нажимаю газ -обороты растут почти до 4000;открывается вторая камера карба -двиг колбасит,обороты падают( около 3000)". и шлангу я скидывал на таких же оборотах ,пытаясь уловить разницу в работе мотора-реакции ни какой . а может быть какая -нибудь связь с генератором или износ проводки при открывании второй камеры карба?-просто уже не знаю что предположить . какое то ведь есть соответствие частоты вращения от момента открывания 2-й камеры.

Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Сергей 33021,
ХХ наверно больше 900?
холстые-700+,-.

Ускорительный насос. Забита топливная система.

сливал бак,чистил сеточку ,продувал бензопровод,поменял бенз.насос,предварительно разобрав у убедившись в его раб.состоянии.менял карб (ставил к-151 с одной брызгалкой от ускор.насоса 1-ю камеру),смотрел работу ускор.насоса -нормально льёт и в К-151с в две камеры одновременно ,и в К-151 -в одну.попробую копать трамблёры может оба косячат из-за топлива .кто-нибудь ещё ездит на 76-м(80-м) и где заправляетесь? я брал 80-й на ПТК,а раз чёрт попутал залить 20литров на славнефте с тех пор и возникла проблемма второй камеры карба.а трамблёр стоял до конца в плюсе и всё было нормально,а сей-час свечи чёрные ,заводится хорошо,в карб не стреляет-признаки позднего зажигания,а крутить трамлёр стало уже некуда,хотя получается паррадокс если топливо хуже ,то вроде б и крутить надо позже,а тут наоборот?

возникла проблемма второй камеры карба.а трамблёр стоял до конца в плюсе и всё было нормально,а сей-час свечи чёрные ,заводится хорошо,в карб не стреляет-признаки позднего зажигания,а крутить трамлёр стало уже некуда,хотя получается паррадокс если топливо хуже ,то вроде б и крутить надо позже,а тут наоборот?

Проверь привод трамблера. мож че с ним, бывает его скручивает Мож вакуум корректор того, помер. Бензин везде такой, что если заправляешься на разных заправках, каждый раз приходится трогать зажигание, так что все возможно.

По прямой разгоняется и едет нормально. А в гору, при начальной скорости 90 (на 4-й) и неизменном положении тапка, замедляется до 70-ти и быстрее ехать уже не хочет, как ни газуй.

Компрессию меряли на днях - ОК.
Трамблер бесконтактный, втыкнули тогда же.
Карбулятор - с осени
Впускной коллектор - с весны.
Клапана, правда, мне один знакомый отпустил настолько, что звук как на запорожце. Но с подтянутыми было не лучше (я тогда-то думал, что это компрессия в-дрова, - ан нет).

По "поиску" ничего путного на данную тему не нашел. Поэтому думаю, что соображения умных людей на данную тему будут интересны не мне одному.

Карб какой?
Карб 151-й.
Горы (может, знает кто) на бетонке между Ярославкой и Дмитровкой.

Нормально ли, нет ли, - но позапрошлым летом при езде по тем же самым горам я такого не замечал.

Заметил только той осенью. Должна же быть какая-то причина. Тогда еще вдобавок и греться начинала, но с новым радиатором ей все до-фонаря.

А с клапанами - он сказал через 5000 опять приехать. Говорил - пусть прихлопаются, или что-то такое. И еще что-то про эллипс. Забыл.

Wanderer,
Какой цвет изоляторов свечей?
Какой расход топлива?
Карб регулировали по инструкции или делали смесь беднее?

Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Клапана, правда, мне один знакомый отпустил настолько, что звук как на запорожце
Руки мерзавцу оборвать! Сделайте клапаны нормально, это может быть одной из причин.

Какой цвет изоляторов свечей?
Какой расход топлива?
Карб регулировали по инструкции или делали смесь беднее?

Свечки, кстати, почернели, а меняли их не далее, как весной. Но они 17-е, а надо, как мне сказали, 14-е.

Расход топлива - по трассе 10л.

Карб осенью настраивали на газоанализаторе. Потом подзабился жиклер, в том сервисе весной его разбирали, но потом появился был провал при газе. Тот дядька маленько смесь обеднил, и провал изчез.
Но стали гулять холостые. Тот дядька сказал, что либо это гуляет уровень в поплавковой камере, либо зажаты клапана. Поэтому и отпустил.
Сначала было ничего, но потом если держишь газ, и резко бросаешь - она, зараза, глохнет. А если плавно, то начинает помирать, но выкарабкивается. Это чего такое?

после выставления зазора на свечах
Это чего? То же, что зазор в клапанах, или другое?

Это чего? То же, что зазор в клапанах, или другое?

Добавлено через 17 минут 22 секунды
Свечки, кстати, почернели, а меняли их не далее, как весной. Но они 17-е, а надо, как мне сказали, 14-е.

Расход топлива - по трассе 10л.
Тут некоторое противоречие. Если смесь нормальная, изоляторы не будут черными, если смесь обогащенная - не будет расхода в 10 л на сотню.

Калильное число свечей - это не такая уж большая проблема. Вроде бы, можно ездить и на 17 и на 14 ))

Сначала было ничего, но потом если держишь газ, и резко бросаешь - она, зараза, глохнет. А если плавно, то начинает помирать, но выкарабкивается. Это чего такое?
Пусть меня поправят специалисты, но при закрытии ДЗ смесь имеет тенденцию к обогащению. Если при отпускании педали двигатель глохнет, то - смесь изначально богатая.

UPD Правда, потери тяги на такой смеси быть не должно.

положении тапка, замедляется до 70-ти и быстрее ехать уже не хочет, как ни газуй.

Компрессию меряли на днях - ОК.
Трамблер бесконтактный,

во первых-компрессия ок-это сколько?,в цифрах.и во вторых,если по прямой динамика хорошая а в гору-дохнет,то свечи тут не причем.что свечи,что зажигание они если барахлят то им без разницы в гору или под нее.тут судя по всему движок под нагрузкой начинает терять мощность.причин,так сразу,и не скажешь.думать надо,однако сильно.если движок в норме,то на бензине в гору он на 4 передаче залетает,еще и разгоняется при этом.если гора это не подьем как на хребте кавказ.ладно,послушаем людей,может кто что скажет.

так,для справки-у меня карб-151,стандартный,без доработок.свечи-14,бриск,зажигание-бесконтактное.все стандартное,без всяких там бош и сименс.карбюраторщик ,правда,бабай-гений в своем деле.так вот ,на бензине езжу редко,но когда приходится-прет не по детски

Отзывы про МАЗ-6501

Перечень отзывов реальных владельцев о МАЗ-6501 (всех модификации): опыт эксплуатации, основные недостатки и достоинства.

Работаю водителем зерновоза МАЗ-6501 с ЯМЗ-6581 (Евро-3) и КПП ZF-16. Езжу с прицепом – он тоже мазовский (856103). Пробег – под 100 000 км.

На мотор не жалуюсь – по крайней мере, пока. Работает исправно. Проблем с запуском не возникает. И мощности, и тяги хватает. Порой приходится возить по 45-50 т зерна – и ничего, как-то справляется. Коробка тоже неплохая – передачи включаются легко.

Подвеска слабая – время от времени лопаются рессоры (то передние, то задние). Прицеп на воздухе, так с ним, как ни странно, проблем меньше.

Проходимость, может, и не идеальная, но с грузом по полю прет нормально. В грязь, конечно, лучше не соваться – это не вездеход, а всего лишь зерновоз.

Кабина низкая – с одним спальником. Назвать ее комфортной можно разве что с большой натяжкой. От сиденья через час-полтора начинает уставать спина. Руль большой и неудобный. Об оснащении я вообще молчу – стеклоподъемники и те механические.
Отделка могла бы быть и получше – на дворе-то уже 21 век. А дизайн? Спрашивается, в каком месте он современный? До иномарок еще далеко.

Есть претензии и к оптике. Хуже всего дела обстоят с ближним светом фар – он очень слабый (от него нет никакой пользы). Да и дальний не ахти. Одним словом, чтобы нормально ездить в темное время суток, нужно ставить дополнительное освещение.

В общем, впечатление какое-то неоднозначное. Что бы там не говорили, а МАЗ есть МАЗ – со своими болячками и недостатками.

Являюсь владельцем грузовика МАЗ-6501. До Вольво и Скании он, конечно, не дотягивает, но, честно говоря, проблем с ним не так много, как с Камазом. Покупал с нуля. Пробег на данный момент – 84,5 тыс. км.

Мотор приятно удивил – он достаточно надежный и неприхотливый. Сколько езжу, ни разу в него не лазил, не считая замены масла и расходных материалов.
Запускается нормально, причем как летом, так и зимой. Тянет, в принципе, неплохо – даже в гору. Да и с динамикой проблем не возникает – на ровном асфальте спокойно разгоняюсь до максимальных 85 км/ч.

Рессоры довольно-таки крепкие – за все время сломался только один коренной лист (спереди слева). Но справедливости ради отмечу, что перегрузы бывают крайне редко.
Штатная резина не нравилась. Отъездил на ней полгода, а затем поставил другую – купил китайскую, но хорошую.

Покраска, мягко говоря, некачественная. Металл со временем начинает ржаветь (такое впечатление, что его вообще не обрабатывали). Приходится мириться.

Теперь о кабине. Лично мне она понравилась – я бы даже назвал ее комфортной. Спальника нет, но с моей работой можно обойтись и без него. Сиденье удобное – подрессоренное. Сильной усталости не чувствую.
Стеклоподъемники стояли обычные, но я поменял их на электрические. Что интересно, они дешевле родных.

Слышал, что многие жалуются на проводку, но на моем экземпляре с ней все в порядке (надеюсь, не сглажу).

В общем, несмотря на некоторые болячки, грузовиком доволен. Как бы там ни было, но своих денег он стоит.

МАЗ-6501В9 в эксплуатации чуть больше года – с января 2014-го. За это время успел проехать на нем 70 000 км.

Начну с того, что понравилось:

Теперь о том, что не понравилось (здесь будет намного больше пунктов):

У меня 650105 (самосвал, 2012 г.в.). Изначально хотел взять китайца, но денег не хватило – пришлось покупать МАЗ.

Если честно, первое впечатление было положительное – четырехточечная подвеска кабины, сиденье на пневмоподушке, новая торпеда, климат-контроль. Но затем пошло-поехало.

По сути, все, что сделали белорусы, нужно протягивать. Создается такое чувство, что предпродажной подготовки не было вообще.

Почти сразу после покупки начал течь балансир, причем с обеих сторон. Со штуцером гидроцилиндра подъема кузова похожая проблема – он тоже побежал.

Когда еду с песком, передним бампером задеваю землю, притом, что перегруз бывает крайне редко. Из-за этого вся облицовка полопалась.

Уже на вторую неделю пришел в негодность стартер. Пришлось его поменять. Скажите мне, разве это нормально?

Радует только то, что в мотор не приходится лазить – пока работает исправно. Вот если бы еще жрал поменьше. Лично у меня выходит минимум 52 литра солярки на 100 км. Знакомый ездит на китайце и при этом без проблем укладывается в 40.

Качество покраски намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Такое впечатление, что кабина была покрашена из баллончика.

Стоимость запчастей заоблачная – словно это какой-то европеец или японец (ладно бы еще качество было соответствующее). Фильтра и те стоят неоправданно дорого.

Владелец дизеля Cummins может столкнуться с такой проблемой, что двигатель не тянет, медленно развивает обороты и задыхается под нагрузкой. Причинами недостатка тяги могут быть как некачественное техническое обслуживание, так и более серьезные проблемы с ДВС.

С такой неисправностью лучше обратиться в сервисный центр для проведения диагностики. Рассмотрим основные причины, из-за которых двигатель Cummins не тянет:

1) Недостаточное или некачественное техническое обслуживание

2) Неисправности с топливной системой

Обычно, проблема с топливной аппаратурой на двигателе Cummins начинается постепенно. В современных ДВС, оснащенных системой Common rail давление топлива в рампе достигает 1700 бар. Если максимальное давление не создается, то появляются провалы в работе, двигатель не тянет, работает неровно, может заглохнуть или наблюдается затрудненный пуск. В некоторых случаях давление в рампе может не быть вообще. Причины, по которым не достигается давление в рампе:

повышенная обратка топлива через неисправные форсунки;
неисправность насоса ТНВД или актуатора;
заклинил аварийный клапан сброса давления;
загрязнен топливный фильтр;
повышенное сопротивление в топливопроводах (засорение, перегиб);
завоздушивание топлива;

3) Проблемы впуска или выхлопа

Большинство двигателей Cummins оснащены системой наддува воздуха. Недостаток наддува приводит к тому, что двигатель задыхается под нагрузкой, теряется мощность, увеличивается расход топлива. Механические повреждения патрубков, охладителя наддувного воздуха (интеркулер) или крыльчатки турбокомпрессора, забитый глушитель, неправильная регулировка клапанов понижают давление наддува.

4) Некорректная работа электронной системы управления двигателем

Современные моторы Cummins оснащены блоком управления и датчиками, которые считывают основные параметры работы ДВС. При нарушении работы одного или нескольких датчиков блок управления переводит мотор в аварийный режим, загорается ошибка на панели приборов, снижается мощность, двигатель не тянет.

5) Износ деталей поршневой группы

Естественный износ деталей или задиры цилиндров, возникшие в результате перегрева, снижают компрессию, топливо сгорает не полностью. Все это напрямую влияет на стабильность работы ДВС. Двигатель Cummins перестает тянуть, теряется мощность, появляется сизый дым и плохой запуск при низких температурах.

6) Некорректный выставленный угол зажигания/нарушение синхронизации

Если мотор перестал тянуть после какого-либо ремонта, то возможно в сервисном центре неправильно выставили угол зажигания. Некорректное зажигание снижает эффективность сгорания топливо-воздушной смеси. На ДВС с электронной системой управления загорится ошибка о нарушении синхронизации датчиков коленчатого/распределительного валов. В этом случае двигатель Cummins не тянет, медленно развивает обороты.

Итоги

Двигатель плохо тянет в гору причины

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Рекомендуем: Плановый ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Погода и природа

Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Рекомендуем: Загорелся чек энджин: 7 бед – один индикатор

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего.

С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Рекомендуем: Почему важна диагностика авто перед покупкой

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Инжекторный ДВС	Карбюраторный ДВС
Загрязнение топливного либо воздушного фильтров	Неполноценное открытие карбюраторных заслонок
Загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса	Скопление грязи в карбюраторе и забитые штуцеры топливного насоса
Некорректная работа ЭБУ транспортного средства	Падение давления либо неисправности в игольчатом клапане
Скопление грязи в форсунках	Неполадки в работе поплавкового элемента
Неисправности регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с мотором и поломками лямбда-зонда	Снижение пропускных возможностей жиклёра
—	Неисправность в клапане экономайзера

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Приобретая очередной фильтр, многие стараются купить самую дешевую продукцию, которая только есть. Не стоит приобретать что попало, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется значительно дороже.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Маз не тянет в гору

Просмотр полной версии : В горочку не тянет

Вообщем дело было так.
Ехали мы с отдыха, ехал я на 4 под 80 км/ч и впереди был затяжной подъем, ну я не сбрасывая скорости пытался взобраться. но не тут то было. двигатель старался во всю, но мощности абсолютно не хватало, скорость падала с каждым метром до тех пор, пока я почти не остановился. еле катился. и это при том что ногу с педали газа я не убирал. Перешел на 2 и о чудо. на 2 или 3 передаче я отлично поднимаюсь на подъемах, если же еду на 4, то все. мотор ревет, а машина не едет.

Подскажите, что это и как с этим бороться?

Провести полное ТО по камасутре которое включает: полную регулировку системы зажигания и топливной системы попутно заменив провода-свечи-фильтры, произвести замену всех рабочих жидкостей включая смазку трансмисии, отрегулировать преднатяг ступичных подшипников и колодок тормозной системы. Отрегулировать клапана. Если не поможет перебрать двигатель.

Сереж, мне кажется это как то очень уж круто что ли. считай все поменять и все проверить. а какие варианты, с чем это может быть связано?

Так дело в том что машина мощность не додает,а по всей видимости она у тебя недавно, поэтому настраивайся на то, что нужно приводить её в порядок. Можно пойти другим путем: померять компрессию, если в норме, курить форум на тему как отрегулировать карб и зажигание, ну а выкат у машины проверить думаю ненужно обьяснять как. глаза бояться а руки делают. Можно забить и ездить до полной остановки, хороший стук он наружу вылезет.

Машиной действительно только с весны занимаюсь да и вообще положил начало водительскому стажу, правда только по выходным, ибо на моем пепелаце на работу по городу денег не напасешься кататься ;)

Объяснять желательно все, как мерять компрессию и где, как выкат машины проверить (я так подозреваю, это разогнаться на ровной дороге до 50 км и перейти на нетралку, тем самым засечь сколько машина прокатится до полного останова). Вот хачу учиться делать что-нибудь своими руками, просто не всегда есть время и место где можно было бы с ней повозиться, нет пока гаража, вроде как только к выходным должнл получиться договориться. Так что подробные объяснения ни в коим разе не будут лишние, ибо я сейчас нахожусь на уровне полного ламера.

уже сказали в основном, подвтверждая
1.неправильно выставлен угол опережения зажигания
2. плохая компрессия в цилиндрах.
3.с сильной крутизной подъема.. УАЗу даже с новым движком кое-где приходится перед подъемом разгону давать под 110-120 чтобы наверху стрелочка не упала ниже 80. хотя обычно УАЗу на 4й в подъемы бежится легче чем ГАЗели на 4й.
4. смесь горючая неправильно фомируется карбюратором или ее просто мало
5. трансмиссия - затяг шкворней, карданы, ГП в мостах не слишком ли туго.
вот что вспомнилось.. конкретизирую обстановку, может чего всмпомню еще дельное.

1. ничего не понял
2. а как эту компрессию померять и как ее изменить?
3. моему пепелацу 20 лет, достался он с пробегом по спидометру в 91 тыщу, максимум что я на нем разгонял это под 100, дальше не хочу пока рисковать и проверять, но на 2 и на 3 в горочку резво получается ползти, медленно но уверено, на 3 даже как мне показалось разгоняется
4. карбюратор недели две назад прочищали, продували, настраивали ХХ (со слов мастеров), который почему то через час после выезда с СТО снова пропал :) так что приходиться ездить на подсосе (до этого почти на полную вытаскивал подсос - иначе глох, мечтаю о нормальном ХХ, дабы не глохнуть на светофорах)
5. Слова знакомые, но сам врядли справлюсь :(

З.Ы. Машинка мне очень нравится, нравится на ней ездить, пусть и с небольшой скоростью, но на этапе приобретения навыков вождения 70-80 км считаю вполне нормальным и достаточным. Хочется относиться к ней соответственно, чтобы у нее ничего не барахлило, но понимаю, что говорим мы с ней пока что еще на разных языках, я ее не понимаю :)

З.Ы.Ы. порою обуревают сильные сомнения по поводу уверенности в том, что смогу самостоятельно что то там починить или отрегулировать, страшная фобия по поводу того, что смогу что то там окончательно расстроить или поломать.

Если при даче дроселя появляется гудящий звук,а тяга не увеличевается,увеличте уровень в поплавковой камере.Потребуется перерегулировка ХХ.

с ХХ таки есть проблемы, их нету, машина глохнет на ХХ, заводится только с подсосом, на котором и приходится ездить дабы не глохнуть на светофорах.

Вобщем все с тобой понятно. Читай форум, сравнивай со своими ощущениями, снова читай, вдумчиво. Как только начнешь познавать истину пытайся воплотить на своем автомобиле. Тоесть выбери один пункт по ТО допустим регулировка клапанов, сделай, неполучилось, сделай еще раз. Машину ты не сломаешь, она очень живучая. Поездка по СТО на Уазе лохматого года выпуска выброшеные на ветер деньги. Ты сам должен стать механиком-универсалом.

ЗЫ извини за отеческий тон, обидеть или выпендриться не пытался, само собой получилось ;)

Да боже упаси обижаться. наоборот, спасибо что хоть отвечаете, а не молча игнорируете, а то ведь действительно не знаю с чего начать смотреть. Хочется действительно самому хоть немного понимать поведение машины, куда смотреть и что ожидать там увидеть и хотя бы знать элементарные вещи как настраивать.

Написал непонятно.
1. "пока я почти не остановился. еле катился. и это при том что ногу с педали газа я не убирал. " при таком раскляде у меня на машине уши от детонации заложет (тапка в пол, на подъеме, да на 4)
2. "если же еду на 4, то все. мотор ревет, а машина не едет. " он не должен реветь, он должен от детонации на г. но изойтись и скиснуть, а если ревет, то это уже сцепление буксует.
3. Если детонации вообще нет, то это зажигание позднее.

1. тапки в пол не было, но ногу держал на педали газа. детонации не было
2. детонации не было. ну не было ее. было слышно как мотор ревет а мощность падала.
3. детонации не было вообще.

З.Ы. что значит диск сцепления буксует, как это определить?

Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме.
.
Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема.

Такаже фигня была,переходил на 3, дв 417, все брякало, поставил зажигание попозже, летит с прицепом и двумя квадрами только свист, но почемуто на обратном пути , 35 жара, перегрелся, вскипел 120 шкалил, удивился, пронесло.
Кстати, проверяйте датчик перегрева, у меня был дохлый, вчера скипетил в банке, тишина, новый замыкается.

как поставить зажигание попозже?

Серега! напросись овощем к кому нибудь из уазоводов на ближайшие покатушки, или просто пассажиром прокатись с опытным водителем. Нашел ты все правильно, но не поедешь же так по дороге общего назначения, выбрав скажем 2-у передачу.

Если получиться, то попробую напроситься :)

как поставить зажигание попозже?

30 лет за рулем, а все толком не пойму позже-раньше, это к двигателю прерыватель.

Регулировка момента зажигания
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Пусковой рукояткой (из автомобильного набора инструментов) устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
Для этого…

…совмещаем среднюю метку на шкиве коленчатого вала с приливом на крышке блока в конце такта сжатия в первом цилиндре.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем.

. сняв крышку распределителя.
Бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.
Либо выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Момент выхода пробки соответствует началу такта сжатия.

Ключом «на 10» ослабляем болт октан-корректора…

…и устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы).

Ключом «на 10» ослабляем болт крепления пластины октан-корректора…

…и, поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем метки (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем болт.
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
Рекомендуем дополнительно проверить правильность момента зажигания на ходу автомобиля. Для этого, двигаясь на четвертой передаче с постоянной скоростью 50–60 км/ч, резко нажмите на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно — на 1–3 с, то момент зажигания выбран правильно. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания. Уменьшаем его октан-корректором на одно деление. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.

З.Ы. Фотки не могу вставить из программки где я это нарыл, там только можно их распечатать :(

З.Ы.Ы. (по звуку она похожа на стук клапанов) - вы слыхали как стучат клапаны?

Это инструкция для чайников, обидеть хочешь представителя малых северных народов:)
по звуку, а проверять детонацию можно и стоя на месте,на прогретом резко нажать газ, стучит также как и на ходу.

Василий, чайник это я, поэтому и спрашиваю подробно что да как. опыта нет абсолютно никакого. вы то все воооон где, по ту сторону границы, поэтому и приходится искать детальное описание тех незнакомых слов, что вы пишите и выставлять на всеобщее обозрение, дабы понять правильно ли я понял вашу мысль или нет.

Вот, вы знаете альтернативный способ проверки детонации, поделились им, теперь это понятно даже такому чайнику как я. это же гораздо быстрее чем, тот способ что я нашел ;)

30 лет за рулем, а все толком не пойму позже-раньше, это к двигателю прерыватель.

А что там думать - смотрим на трамблер сверху бегунок вращается против часовой стрелки ( с проводами ведь не путаемся 1-2-4-3)
Корпус трамблера на свтречу бегунку (по часовой стрелке) - раньше;
по ходу бегунка /(против часовой стрелки) - позже.
Никогда не запоминаю.

Дурацкий вопрос, но все таки, а подсос при штурме горы был убран?

Нет, я постоянно езжу на подсосе ибо холостых нет. Мне недели две назад чистили вроде как карбюратор и делали холостые, я пришел, они показали - все работало. Проехав км 20 стал глохнуть на светофорах, ибо холостые пропали опять. Мастер с СТО сказал подъезжай подкрутим/настроим, чтобы они были, я еще не подъезжал :(

ИМХО совет верный. Только овощем не надо. Найди человека с опытом и пусть он тебе поможет первые шаги сделать. Можно конечно и самому все постигать, только долго это будет и дров наломать можно. Уазбука вещь хорошая, но что бы воспользоваться ее помощью нужен определенный уровень знаний. А если твой уровень ниже этого минимального уровня, то совсем тяжело. Я например заметил, что среди уазоводов встречается довольно большое количество отзывчивых людей. Постарайся найти такого у себя в городе. Или может посоветуют какого нибудь мастера - дедка. Пока еще встречаются такие, которые не только сделать могут,но еще и объяснить при этом что да от чего. Главное не унывай, прорвешся.

Унывать эт не для меня ;)

Самая главная проблема во всем этом, это свободное время, которое бывает только по выходным, но в выходные хочется покататься, вывезти жену на природу, на отдых, самим рыбку половить :)
Машина у меня не для каждодневной езды, она у меня как машина выходного дня :) Поэтому и приходиться больше на форуме времени проводить чем с машиной, ибо работа неотъемлимо связана с компутером. Но я потихонечку потихонечку набираюсь от вас опыта, за что большое всем участвующим и отвечающим спасибо!
Есть парнишка на СТО к которому я отвожу свой пепелац ремонтироваться, ОООООЧЕНЬ хочется посмотреть на все это и поучаствовать, но опять жеж.. не хватает времени :(

Ну да ничего. прорвемся :D

Расскажу о своей воскресной поездке.
В левом баке было литров 15 бензина, заранее залили в правый 20. Поехали с утра на рыбалку, когда возвращались в левом баке заканчивался бензин, ехал до тех пор пока не появились первые признаки окончания бензина, в момент езды переключился на правый бак. Проехал пару км и на одном из подъемов в горочку заглох. Всеми правдами и неправдами по 5 метров заехал таки на эту горочку - встал окончательно.
Первое о чем я подумал, бенз не успел из второго бака попасть в систему - надо подкачать (подумал так потому, как один раз оставил машину на стоянке мордой верх, потом около получаса пытался завестись, пока не додумался скатиться на ровную площадь - подкачать и уехать). Качали битых минут 30-40. Стали думать про плохой бензин (у нас в стране бензин за последнюю неделю подорожал чуть ли не на 60-80 копеек, мы нашли где цена осталась почти неизменной и залили 20). Проверили палочкой наличие бензина в левом баке - сухо, в правом - конечно же есть те 20 литров что мы заливали накануне. Подумали что забился сам бензобак правый, где то на выходе бензина из бензобака в систему (в том году бензин туда не заливался, недели две назад бензобаки прочистили и мы последний месяц постояно держим там бензин и пользуемся по очереди то одним то другим баком, чтобы он не ржавел). Позвонили товарищу, чтобы он свозил нас на заправку (он был где то рядом, а мы так как ездили первый раз по этому маршруту не знали месторасположения ближайщей заправки). Пока ехал товарищ, хотели перелить бенз из правого в левый бак - но у нас нету шлангочки :) Потом я вспомнил что поб баком есть пимочка, которую если открутить - можно слить бензин (вспомнил благодаря форуму, где обсуждались темы как уберечься от слива бензина). Пока мы смотрели что там под машиной да как приехал товарищ. Съездили - купили 15 литров бензина, приехали, залили. Завелись - поработали секунд 7 и снова заглохли. Очередные попытки завестись оказались тщетными - бензанасос не качал бензин. Так как мы все ничего не соображаем в машинах, то решили что терять нам нечего, будем смотреть може где в шлангочке попал мусор (всегда страшно лезть туда где ничего не понимаешь), а еще я читал, что куда то можно насосом покачать - продуть. Сняли фильтр тонкой очистки, сняли шлангочку на карбюратор, сняли воздушный фильтр. Достали насос и продули все эти отверстия: шлангочку от фильтра тонкой очистки до карбюратора, дырочку в карюраторе куда эта шлангочка одевалась, в шлангочку которая идет от пекаря (кстати чего это - это и есть бензанасос?) до фильтра тонкой очистки. Одели все на место, закрутили завинтили, попробовали покачать и о чудо. бензанасос стал качать так как треба (перевод с украинского - надо).
Вот так мы первый раз самостоятельно чего то делали в двигателе. Вот так от периодического чтения форума что то откладывается в голове и помогает решить возникшую проблему ;)

Сделал распечатку как регулировать зажигание, но еще не делал. Считаю что нужен соответствующий настрой и время, а выходные уже прошли и настали суровые будни. ждем следующих выходных в ожидании новых испытаний :)

З.Ы. Перед воскресним выездом, когда мы в субботу пришли на стоянку дабы проверить уровень масла и давление в шинах обнаружили, что колесо спустило - где то пробили. В шестом часу вечера искать вулканизацию оказалось не просто, так как у нас нет ни у кого своих машин не считая нашего пепелаца, то бродить по городу в уазовским колесом в поисках работающей вулканизации мероприятие не из самых привлекательных ;) Но нам повезло, буквально почти в км от места стоянки оказалась вулканизация, которая работала с колесами уазовскими (другие говорили, что диск к ним на оборудование не влезет). За пол часа нам заклеили камеру и вставили на место заодно подкачав сразу все остальные колеса :) Вот так вот у начиналась воскресная рыбалка :)

Читайте также: