Мазда 6 стук сзади справа

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Мазда 6 стук сзади справа

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Глухой (и ооочень противный :))) ) стук при езде по кочкам

Такс, проблема вот в чем - после того как отпустили морозы вылез глухой стук (вроде как типа деревяшка болтается где-то в отсеке для запаски. ну что то типа такого, вобщем звук на металлический не похож) сзади при езде по мелким кочкам, вот сейчас подрастаял снег и дорога вся в кочках и этот стук стал сиильно напрягать.
Думал вначале в багажнике инструмент гремит - все выложил, но звук остался.
Машину качал - стойки вроде живые.
Колеса задние подергал (правда не вывешивал машину) - вроде не болтаются

ЧТО это может стучать ? Яйца? Все же стойки (стойка) умирает? Подшибник какой нить рассыпался?

Куда лучше поехать чтоб поглядели подвеску? Вот если сюда поеду (-10% Автосервис г.Кемерово , ул.Гвардейская 72) там нормальные ребята работают?

_________________
Mazda 323 (2002 г.в., V-1,6)

_________________
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

_________________
Маленький любитель больших дорог.
Familia, 1.3, 2001, седан, АКПП.

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

_________________
Mazda 323 (2002 г.в., V-1,6)

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

_________________
до этого 2 тазика было - это не авто.
Mazda Familia, BJ3P, B3 1.3, MКПП, 1999 - продана
Mazda Axela спорт-седан, 2.0, 150л.с, АКПП, 2004, - сейчас

_________________
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Мазда 6 стук сзади справа

saltterra, Сам ящик сначала снять нужно.

И при этом не сломать амортизатор.

[QUOTE=Ромаха;59007]Вот и у меня такая же фишка, справа сзади все время что-то постукивает.

Съездила я с такой же проблемой к дилеру. Не сразу, но нашли. Стучала крышка в багажнике, которая закрывает запаску. Хорошо так бренчала на неровностях пластмаска о пластмаску. Что-то подложили, тишина )

Фуад, пробег ваш известен:D, посомтрим, что будет после 10 000 км, и на сколько известно, мазда ваша первая машина, те сравнивать совсем не с чем, а признать, что машина простите гуано вы, ну, никак не хотите.
Поверьте, наши машины собраны на одном конвеере в этой ваше Хиросиме, а ваша еще и после землятресения, а они пекутся больше о восстановлениии своей экономики, а не о качестве машин и применяемых в них материалов, импортируемых в Россею.
Саша тебе не надоело это слово "гуано"? Мне уже начало нравиться это слово. :D Как я могу признать, если гуановых пока ничего не вижу.
Я просто человек позитивный, вот и проблем нет с машиной. Будет через 10000 стучать, ОД мне в помощь.
Саша, зачем первая, у меня уже вторая есть ;)

Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Кстати, сегодня нашел глухой дребезжание сзади. Оказывается клипсы шторки. Намотал изолентой и все. И наконец то, отмотал изоленту от крепления задней сидения.

У меня лечится, когда на пару секунд выставляю вентилятор на полную мощность. Но так приходится делать раз в день - каждый день))

Если печка свистит, значит скоро (около 1 года) ей конец. Усли запустить то полетит реле вентилятора. У меня такое было на другой машине.

Владимир Бывалый, Был свист, поменял фильтр, свист пропал. Где взаимосвязь с подшипниками?

Наверное в фильтре стояла свистулька:D

Владимир Бывалый, Был свист, поменял фильтр, свист пропал. Где взаимосвязь с подшипниками?

у меня тоже свист, точнее гул, был на низких оборотах (на высоких сливался с шумом воздушного потока). фильтр поменял, никаких изменений. смазали моторчик - звук пропал, но на макс оборотах он начинает дыметь и гореть :) то ли масла перелили (может масло и горит, хз), то ли он уже итак был в предсмертном состоянии. :) вообщем, под замену.

Это задняя спинка сиденья. Примотай изоленту и будет счастье

Спасибо! Я уж что только не делал уже на стойку грешил.изоленты намотал все прекратилось:beer:

тоже мл шебуршит что то в районе заднего правого сиденья-двери, звук похож на легкое шебуршание, спинки раскладывал, из багажника все убрал, на мелких неровностях шебуршит все равно

Говорят какой то трос есть под сидением, тоже шебуршит.

тоже есть звук такой, как Вы все описываете. Там в арке шумка стыкуется с пластиком , который к бамперу относится. Я болты на шумке руками подкрутил, кокое то время не стучало, потом снова.

Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Владимир Бывалый, тоже печка посвистывает на оборотах выше 2/3. думал это конструкционная особенность?

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, на что похож стук в данном случае? У меня стучит так, как будто мелкий гравий бьется о днище. Причем, начинается после 90 км/ч. Было ли у кого-то нечто похожее. Очень жду ответа.

Fuad, фотки выкладывай, ну а в связи со спросом х/б изолента должна вырасти в цене:D

Сегодня с другом ездили, он сидел сзади, тоже подтвердил, что никаких посторонних звуков. Он же вчера мне сказал, что у меня глухие стуки реально достает. Стуки были глухие, потому, что все таки ножки пластмасса мохнатые тряпки. Так, что х/б изолента рулит. Мобильник в машине остался, чуть попозже выложу фотки.

, дук-дук пропал.:)
P.S. если не понятно, могу вечером фото выложить.

Если можно со звуком(дук-дук):D

Только, что домой зашел, 40 км испытал машину по разным дорогам, уклон, наклон - никаких посторонних звуков, очень комфортно стало, а то дук-дук меня отвлекал иногда. Кроме шума колес ничего не слышно в салоне.
Насчет, возле глушака, ничего не могу сказать, у меня там ничего не стучит.

Добавлено через 42 секунды
Если можно со звуком(дук-дук):D

Кажется поймал на фото :D

а то дук-дук меня отвлекал иногда.

Блин,а я то думаю,чтож это меня отвлекает иногда,теперь понял;)

Сержъ, вот наберусь опыта и не буду отвлекаться.:)

Я нисколько в этом не сомневаюсь;)

Ура. я нашел что стучит!! это полка в багажнике! у самой дверки багажника. Вот падла такая А я уж полбагажника проклеил

Который докатку закрывает? Она у меня вроде не дрыгала но я её тоже уплотнял. Пока тишина.

Fuad, Спинки. Точно говорю. Я так все лазил осматривал. Для чистоты эксперимента под полку войлок стелил. Как только петли обмотал - все. Еще мелочь. Под полкой все пластиковое Посмотри, может там у тебя какая отвертка болтается

Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Блим, у меня тоже что-то дребежит, тока с лева, бесит пипец. Все облазил, хрен понял.Че может быть не пойму.

Тему с начала начинай читать, мы с Борисом много чего уплотняли, может найдешь полезного. Удачи.

Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Fuad, :D:D:D:D

Да прочитал и не раз,и все делал вышеперечисленное,не помогает пока, хочу съездить на диагностику, мож че в подвеске. (:(:(

Антон, стук в подвеске совсем другое, у друга когда лежачие переходить хрз-хрз. А у меня глухой дрыгалка на плохой асфальте было. Пока тишина, если появиться то, намотаю петли сидении.

Fuad, ну вы и вложились. Этот хром на перед наверное не дешево? А кожа понравилась. Но я на машине до работы и с работы - попка в жару прилипнет :) Сразу как то кожу отмел. Если не секрет, то напишите что во что обошлось. Можно и на почту мне, если секрет.:buee:

Борис у меня от одноклубников нет секретов, в принципе скрывать то нечего. :)

Начну с начало тюнинга:
1. Рамки ПТФ правая 1750р., левая 1890р.
2. Центральная решетка радиатора 17150р.
3. Хромированная решетка верхняя 5100р.
4. Хромированная решетка радиатора 9800р. + 450руб ПЭКом.
5. Накладки на ручки хромированные 1000р.
6. Хромированные молдинги на низ дверей 2100р.
7. Экокожа Аригон черный+черный вместе с наложенным платежом 5600р.

P.S. то, что экокожа в средине перфорация, попа не потеет и не липнет. Сидения заметно стали мягкие и упругие, потрогать руками одно удовольствие.:)

Fuad, Эко кожа так дешево? Это типа чехлов? на родные сиденья натягивали?

Да, это чехлы, но насколько аккуратно сделано, что салон смотрится оригинально. Некоторые не поверили, сказали так и было у тебя :)
Натягивал на родные сиденья за 1,5 часа. Снимал только заднюю сиденью - где сидишь, она легко отщелкивается. Нигде не видно резинки и креплении, со стороны багажа тоже целиком, чехлы полностью повторяет все отверстие сиденья.

Когда катал трешку, хотел себе чехлы на сиденья. Когда изучал вопрос узнал, что есть один момент: в спинках кресел как я понимаю есть шторки безопасности и некоторые самодельные чехлы превращают их в фикцию. При ударе и срабатывании шторка не может прорвать шов. Ставить ничего не стал да и за 3 года ткань на осталась в приличном состоянии.

Меня тоже смущал этот момент но в инструкции написано и сами ребята по телефону уверяли, что чехлы сделано специально и тест проходили, аирбагу нет вмешательство. Но все это в словах и бумажках написано. Там где аирбаги торчат также язычки.
А так, всем желаю не довести машину до открывание подушек.
Удачи.

Fuad, советую вопрос о подушках безопасности уточнить. Если посмотреть, то на спинке как молния идет по периметру. Как бы ваши чехлы не повредили вам.

Я с ними долго об этом разговаривал, уверяют, что все отлично, все по расчету. Но опят таки все на словах. Ребята оказались приличные, даже звонили и спросили, как все получилось.
Молния на спинке водителя и переднего пассажира - это карманы, как на штатном но с молнией.

намотал одним слоем черную изоленту.

Вот она ошибка:eek:изолента должна быть обязательно синии и слоёв намотки как минимум 5-6 ;)

К чему этот сарказм? я лишь поделился своим опытом, который возможно кому-то пригодится

Да не, это не сарказм;) все уже намотали;)

Archi72, мне шумку делали на неплохой фирме, как считалось 3 года назад. Но похоже люди сменились. Вобщем разобрал двеоь и что увидел. На пакете двери шумка отклеилась и щелкала по мере прилипания - отлипания. Кроссоверы поставлены по-бл..ки, саморезы касаются стекла, пистоны поломаны. Все сам доработал, шумов нет пока

Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Ronya55, если петли сидений обмотал, то посмотри снизу задний бампер. Он к лонжерону пистоном крепится. Я под пистон поролон ложил и пистон новый

Могу поделится опытом по устранению глухого стука "сзади справа". Стук устраняется в 2 приема:

1. Выдергиваем заднее сиденье, сильно потянув наверх в районе клипс (их две штуки) и убираем его на крышу. Теперь раскрываем черные пластиковые "погремушки" соединяющие два тросика - от кнопки на сиденье и рычага в багажнике. На металлическую внутреннюю болванку клеим изоленту в 1 оборот (не более) и закрываем, приклеив погремушки на двустороннюю клеевую пеноленту. Ставим заднее сиденье на место, аккуратно продев ремни.
2. Две пластиковые полости под съемным полом багажника, обрамляющие колесо, упираются в днище автомобиля в районе задних сидений на своеобразные пластиковые "шпильки". Шпильки к днищу никак не крепятся и постукивают при каждом удобном случае - под них клеим пятаки из двусторонней клеевой пеноленты.

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Стук сзади справа

Реально бред пишет дилер. Стук миллион процентов от амортика, родной когда снял дефект нашелся сразу. Под конец хода амортизатор идет очень легко, ощущение что мало в нем жидкости. Нужно искать аналог задних среди каябы или монро, киньтесь номерком кто понимает, и еще проблема только на моноприводном тигуане, что если поставить пару амортизаторов от полноприводного.

Кстати и проблема походу у тигуанов 2012 модельного года, может в 2013 номер амортизатора сменился и поставщик тоже

Завсегдатай

Blackie

абырвалг

Друзья, походу и я попал на ремонт. Машинка негарантийная уже (январь 2012). Пошёл третий год.

Примерно через год после покупки услышал стук справа сзади. Значения сильно не придал, т.к. знаю, что одно из колёс было немного кривое и фигово балансировалось (Нокиан Хакаппелита 7). Подумал - грузики слетели и балансу капец. У дилера на очередном ТО стуков не выявили. прокачали подвесочку - вердикт - всё ок и пожелания закрепить весь хлам в багажнике и отбалансировать нормально колёса. Терпел этот стук всю предыдущую зиму. Т.к. далеко не ездил, то и не замечал почти. Наступил дачный сезон - перекинул резину (17" лос анжелес + купер) и тут началось:
- скорость 20-30 км - шорканье сзади (локализацию установить не удалось)
- скорость 40-80 - негромкий стук, как будто резина кривая (машина начинает чуток вибрировать в такт стуку) - локализация неустановлена
- скорость 80-110 - громкий стук и вибрация - локализация неустановлена
- скорость 110 - стук и вибрация пропадают наполовину
- от 110 - такое ощущение, что разогнал запорожец с квадратными колёсами и сейчас жопу у авто оторвёт. Магнитолу не слышно. Вибрация по всему кузову.

записался к дилеру на среду - привяжу ремнями мастера к заднему сиденью и прокачусь по каду.

п.с. вопросы типа - почему раньше в сервис не поехал: на авто ездит супруга - проблем н небольших скоростях не замечала - маршрут дом-парк, дом-работа (3 км).

Mazda 6 GH с пробегом: скрип пластикового салона и стук электрической рейки

Всем хороша была Mazda 6 первого поколения. Но машины стареют очень быстро, а японские компании издавна придерживались политики быстрой смены модельного ряда. Так что на смену первому поколению модели быстро пришло второе. Чем оно лучше и чем хуже предыдущего? Сегодня постараемся это выяснить. Начнём как обычно – с кузова, салона, ходовой части и электрики, а потом отдельно поговорим о моторах и трансмиссии. Но сначала – немного теории.

История техники

П оявившаяся в 2007 году Mazda 6 GH во многом похожа на первое поколение. Если бы не кардинальная смена внешности, то можно было бы назвать это даже не сменой поколения, а всего лишь фейслифтингом. Но на самом деле у этой машины совершенно новый кузов, ей обновили подвески и моторы. Она получила новый современный салон и уже ничем не напоминает ту машину «из девяностых», которой была Mazda 6 GG. В основе нового автомобиля лежит платформа Ford CD3, которая, по сути, является развитием шасси Mazda G-series, лежавшего в основе первого поколения. Так что конструктивно машины очень похожи, но и отличий много. Много настолько, что полностью взаимозаменяемых деталей у шасси практически нет. А машины сходны тем, что доставляют очень немного хлопот владельцу в процессе эксплуатации.

Все изменения в машине можно охарактеризовать одной фразой: «больше зум-зума». Внешность стала агрессивнее, шасси более жестким, шумоизоляции стало чуть меньше, салон спортивнее, а линейка моторов немного изменилась. Старые моторы объемом 1,8 и 2,0 литра остались, но вместо двигателей 2,3 л появились более объемные силовые агрегаты на 2,5 л. А для рынка США предложили огромный 3,7-литровый V6 на замену 2,3 MZR Turbo. Наддув в США оказался не очень востребован, а динамика машины с большим атмосферным мотором оказалась не хуже, и даже с передним приводом она набирала сотню за 6,1 секунды. В остальном машина осталась верна себе.

На выбор было предложено три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Нельзя сказать, что вторая Mazda 6 получилась скучной, скорее наоборот. Всё у неё было неплохо: и комфорт, и ездовые качества, и уровень оснащения. Например, помимо газоразрядной оптики для GH предложили адаптивный свет, обновили навигационные и мультимедийные системы, появился и бесключевой доступ.

И всё же в целом Mazda 6 GH осталась недорогой семейной машиной, такой же, как и первое поколение, и еще множество предков до нее. Поэтому не надо удивляться её популярности в России. Если бы не кризис 2008 года, то, скорее всего, она опередила бы по продажам Camry и всех прочих конкурентов: продажи на старте были очень впечатляющими. Жаль, но отсутствие локализации практически поставило крест на продажах после кризиса. Попытка сборки следующего поколения Mazda 6 во Владивостоке провалилась: компания не сумела выдержать темпы локализации производства.

В отличие от прошлого поколения, привозных «праворульных» машин на рынке практически нет, абсолютное большинство машин продано через официальных дилеров.

Сейчас самые первые экземпляры этого поколения подходят к десятилетнему сроку службы. Возраст знаковый, так что теперь самое время посмотреть, насколько хороша оказалась эта машина.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10

Кузов

Прошлая Mazda 6 при всех своих достоинствах имела один впечатляющий недостаток: кузов машины без серьезного ухода аннигилировал прямо на глазах. Конечно, не всегда и не у всех, но в целом это сильно подпортило репутацию Мазды. С коррозией у нас бороться не умеют: это печально, но факт. И в большинстве случаев машина была обречена на медленную гибель.

Ошибки первого поколения во втором были учтены достаточно полно. Даже на машинах первых выпусков серьезную рыхлую коррозию нужно еще поискать, машин с дырами практически не бывает, и если не присматриваться, то все просто отлично.

Если частично снять декоративные панели и пластик кузова, то обнаружатся следы точечной коррозии под задним бампером в районе швов, на порогах у креплений клипс, а также на элементах задней части днища. В большинстве случаев это просто «первый звоночек» и не более того, на данном этапе все «лечится» достаточно надежно, благо оцинковка у металла есть, и она реально работает, не давая ржавчине расползаться. Но будьте готовы к тому, что оставить всё «как есть» не получится. И помимо видимых точек коррозии наверняка есть скрытые очаги во внутренних полостях, которые зачистить так легко не удастся. В общем, готовьтесь к тщательному осмотру и легким кузовным работам в дальнейшем. И ищите сервис по выправлению вмятин без окраски: металл мягкий, краска эластичная, так что почти наверняка такой сервис пригодится.

У седанов и хэтчбеков обязательно проверьте влажность ковров в багажнике, особенно у машин с дополнительной «шумкой»: часто дренажные отверстия закрыты, и влага через не очень герметичные крышку багажника и заднюю оптику попадает внутрь, образуя целые озера.

Все остальные претензии вполне стандартны для машин восточного происхождения. Это и мягкие стекла, и отсутствие в продаже оригинала, и слабые фары (как наружный пластик, так и корпус). Линзы тоже служат недолго.

Фары с AFS — деталь дефицитная, купить новые – целая проблема. «Бэушных» фар, изготовленных под правостороннее движение, немного, к тому же считается, что долгое стояние на месте с повернутыми колесами на машинах с этой системой может привести к оплавлению оптики. Кстати, менять лампочки и проверять блоки розжига – то еще приключение, по регламенту для выполнения этой работы нужно снимать бампер. Из-под капота операция доступна только осьминогам и, может, ещё каким-то головоногим.

На фото: Mazda6 (GH)

Крепления декоративных порогов плохо совместимы с нашими сугробами, а особо экономные владельцы вместо покупки оригинальных клипс BCF11409B20 и KJ1748 часто пытаются посадить деталь на пену, клей или шурупы. Чем, само собой, и ухудшают внешний вид, и увеличивают шансы на развитие коррозии в этой зоне.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Крышки омывателей – расходник, у них часто ломаются защелки с одной из сторон, после чего неизбежно приходится покупать новые. Вот тут уже посадка на «жидкие гвозди» приходится как нельзя кстати.

Вообще пластик излишней прочностью не отличается. Бамперы и пороги лопаются зимой, их крепления ломаются иногда в безобидных ситуациях, «очки» противотуманных фар и радиаторная решетка могут покинуть своё место неожиданно.

На фото: Mazda6 (GH)

Лобовое стекло к пробегу в сотню тысяч километров истирается. Новое оригинальное такое же мягкое, а вот с неоригиналом есть сложности. Для машин без датчика дождя подойдет недорогой XYG — качество у него вполне приличное, или редкий в продаже Pilkington. А вот если датчик есть, то придется обязательно переклеивать линзу или покупать оригинал, так как на китайском стекле почти наверняка датчик нормально не заработает.

Неприятная особенность «шестерки» — ограничители дверей, которые начинают щелкать уже при пробегах 50-60 тысяч километров. Решений несколько: или деталь от Lifan B6109100 ценой от 300 рублей, или переборка старого ограничителя с установкой новых шайб под пружины и подтачиванием сухариков.

При покупке стоит обязательно проинспектировать ковры салона на предмет влажности. Слева спереди влага появляется из-за неудачных сальников проводки моторного щита и засорения дренажа надмоторной ниши, а в задней части салона проблемы чаще связаны с повреждениями пробок на днище кузова из-за контакта с дорогой или в результате протечек уплотнений задних дверей.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10

Салон

Внутри машина выглядит хорошо, серьезных поломок немного, но качество материалов всё же немного хуже ожидаемого для машины такого класса.

Детали из жёсткого пластика, которых в салоне Мазды много, крепятся с помощью пластиковых защелок, которые со временем ослабляются. А если салон разбирали-собирали несколько раз, то, скорее всего, он будет поскрипывать, и клипсы крепления деталей придется дорабатывать.

На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12

Небольшие поскрипывания на седанах сзади – норма, виновата в этом задняя полочка, которая имеет некоторую свободу. Скрипящие направляющие стекол – тоже беда типичная, а лечится она силиконовой смазкой или заменой направляющих.

Конденсат в дверях и плафонах салона – частая проблема зимой, причем в дверях конденсат может заблокировать трос открывания двери, так что если зимой дверь не открывается, не спешите ее разбирать: поможет ночь в теплом гараже.

Сломанная крышка пепельницы – тоже типичная беда, смиритесь, у половины машин она падает. А еще красивый профиль сидений скрывает под собой довольно аморфные поролоновые валики. И это как раз тоже стандартная претензия к азиатским машинам. Причём, несмотря на то, что кожаные и комбинированные сиденья выглядят лучше, внутри у них прячется такая же начинка.

На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12

Кстати, по салону была отзывная кампания: меняли водительское сиденье из-за отказывающей регулировки спинки, поэтому если она «падает» или заметно скрипит — обратитесь к дилеру.

Не удивляйтесь, если по документам салон тканевый, а вы видите кожу: небольшие улучшения для Mazda 6 в народе весьма популярны. Обычно они касаются салона и музыки или заключаются в замене приборов стандартной панели на оптитронные со «Sport» версий. Да и ксенон ставят регулярно, а вот для установки адаптивного освещения требуется серьезная переборка жгута салонной проводки, так что эта опция чаще бывает заводской.

С учетом повышенной криминальности модели в прошлом стоит учитывать такие нюансы и хорошенько проверять её прошлое.

Электрика и электроника

В целом очень достойное качество изготовления всех элементов позволяет почти забыть об этой стороне обслуживания. Но без нюансов не обошлось.

Самое неприятное – заливает разъемы блока BCM. Он расположен в ногах водителя, как раз в зоне, куда попадает конденсат с кузова и вода с сальников проводки моторного отсека и надмоторной ниши. Как вариант – из-под плохо вклеенного лобового стекла. Последствия бывают самыми неприятными, вплоть до отказов множества систем и даже пожаров.

На фото: Mazda6 (GH) '2007–12

Невысокий ресурс генератора и обгонной муфты типичны для Mazda, уже после полутора сотен тысяч пробега стоит проверять генератор на предмет лишних шумов при работе, а заодно проверить напряжение бортсети. Штатный регулятор склонен к завышению напряжения до 15 вольт, что, в общем-то, достаточно безопасно, но летом добивает аккумулятор.

Если в машине стоит штатная музыкальная система BOSE, то стоит проверить работу усилителя в режиме полной мощности. После пяти-шести лет эксплуатации в нем часто вспухают конденсаторы (прямо как на Abit) и даже выходит из строя микросхема контроллера. На начальных стадиях проблема проявит себя шумами и хрипами при увеличении громкости.

Есть проблемы с коррозией разъемов сидений, что может вызвать ошибки подушек безопасности и преднатяжителей. Ещё коррозии подвержен основной блок реле и предохранителей под капотом. Обе проблемы зачастую связаны с химчисткой или мойкой подкапотного пространства и плохой герметизацией разъемов и блоков.

Коррозию платы задних светодиодных фонарей сейчас уже вряд ли можно считать великой проблемой: их научились ремонтировать, да и цена этих запчастей упала.

На машинах до рестайлинга часто западала кнопка включения обогрева заднего стекла в блоке климат-контроля.

На фото: Mazda6 (GH)

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система на Mazda 6 не самая удачная. При покупке стоит проверить как подвижность пальцев суппортов, так и наличие коррозии под пыльниками.

Особенно много проблем с задними тормозными механизмами. Их рекомендуется промывать и смазывать при каждом ТО и не допускать до их обслуживания гаражных «мастеров»: тут требуется тщательное выполнение инструкции.

Ресурс тормозных дисков и колодок небольшой, редко когда оригинальные диски проходят более 60 тысяч километров, а ресурс колодок как минимум вдвое меньше. Ещё один типичный спутник Mazda – скрипы тормозных механизмов.

Тормоза очень боятся перегрева. Конечно, это несколько расходится с концепцией «Зум-Зум», предполагающей активное движение, но получилось как-то так. Зато неоригинальные компоненты обычно надежнее «оригинала», только не надо покупать перфорированные диски Otto Zimmermann Sport: они часто трескаются по сверловке, и это попросту небезопасно.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Подвески Mazda 6 GH по-европейски собранные и жесткие. А передняя многорычажка позволяет обеспечить отличную управляемость. По сравнению с первым поколением, подвеску значительно переработали, она стала немного крепче. Но все равно недостатков хватает.

В первую очередь нарекания вызывает именно передняя многорычажка и ступичные подшипники. С подшипниками все очень просто, они могут выйти из строя уже при пробеге от 30 тысяч, а у самых аккуратных владельцев зашумят при сотне пробега.

Перебирать подвеску придётся почти наверняка. Если покрышки низкопрофильные – то раньше, если базовые 16-дюймовые – то позже, но придётся. Процедура не слишком приятная, и заодно почти нужно будет сменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а если не повезет, то и датчики АБС.

Спереди в первую очередь в зону риска попадает нагруженный наружный шарнир рычага. Экономные владельцы часто вкручивают в него пресс-масленку и регулярно его смазывают. С таким «тюнингом» рычаг можно не менять долго. Альтернативный вариант – установка усиленного колпачка этой опоры, а также его регулярная замена и смазка узла. Остальные компоненты служат дольше и реставрируются лучше.

При типичной городской эксплуатации нижний и верхний рычаги выдерживают порядка 60 тысяч километров пробега, но ресурс резко сокращается, если машина ездит в глубоких лужах, форсирует броды или попросту подолгу стоит на месте.

Сзади все заметно надежнее, да и все рычаги имеют заменяемые сайлентблоки. При пробегах за сотню тысяч, если владелец машины не увлекался ралли с полной загрузкой, особых затрат на заднюю подвеску не будет. Её ресурсные проблемы часто осложняются тем, что все болты и соединения рычагов закисают. Рычаги ржавеют очень интенсивно, и особо аккуратные владельцы стараются делать «антикор» для подвески…

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Амортизаторы довольно быстро теряют свои качества: уже к пробегу в 50-60 тысяч километров машина становится мягкой, и от отличной управляемости остается немного.

На машинах с газоразядной оптикой немного хлопот доставляют датчики положения кузова. Электрическая часть узла достаточно надежна, а вот тяга, соединяющая датчик и рычаг подвески, очень часто закисает, выламывая крепление. Отдельно деталь не поставляется, но экономные владельцы уже давно подобрали им на замену тягу от Toyota или стойку стабилизатора поперечной устойчивости от старых Ford.

На фото: Mazda6 (GH) '2007–12

Рулевое управление оказалось одним из наиболее серьезных просчетов второго поколения Mazda 6. В этом поколении отказались от использования гидроусилителя. В результате серьезно проиграли в «чувстве машины»: новый ЭУР оказался настроен очень грубо, с излишне зажатым «нулем» и плохим реактивным усилием в остальной зоне. К тому же новый агрегат оказался ненадежным. Повышенное усилие или заметный увод в сторону стали причиной множественных обращений по гарантии на машинах до рестайлинга, да и на более новых рейка отказывала часто. Причем помимо чисто электромеханических проблем, которые решаются заменой набора GS1F-32-12Y ценой порядка 11 тысяч рублей, стали проявляться и чисто ресурсные сложности со втулками и уплотнениями рейки. Последняя начинала «стучать» при пробегах менее сотни тысяч километров. И контрактный агрегат тут не поставить: леворульные рейки оказались в дефиците, так что их приходится ремонтировать.

Как видим, Mazda 6 GH получилась интереснее предыдущего поколения «шестёрок». А как себя в этом автомобиле ведут моторы и трансмиссия, мы расскажем чуть позже.

СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проверьте подвеску согласно методике, изложенной в подразделах «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле», с. 169; «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 181.

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Способ устранения

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослаблены болты и гайки крепления штанг стабилизаторов поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги, повреждены стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Подтяните болты крепления штанг; при износе резиновых подушек замените их, замените поврежденные детали стабилизатора

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров рычагов, верхних опор амортизаторных стоек

Замените шарниры, верхние опоры стоек

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Замените шаровые опоры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси

Не допускайте перегрузки

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ СТУКИ (ШУМЫ) ТРАНСМИССИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум при выключенном сцеплении

Шум при включении сцепления

Шум в коробке передач

Износ, разрушение подшипников или шестерен

Проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте

Замените поврежденные детали

Шум при переключении передач

Отрегулируйте привод сцепления

Замените изношенные детали

Стук в начале движения автомобиля

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Замените неисправные шарниры

Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте

Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров, верхних опор амортизаторных стоек

Ослаблено крепление амортизаторов или изношены резиновые втулки проушин амортизаторов

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Повышенный зазор в подшипниках передних колес

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) балки задней подвески

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Подтяните болты крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их

Замените шарниры, верхние опоры

Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

Замените шаровые опоры

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Замените поврежденные буфера

Не допускайте перегрузки

Проверять состояние подвески лучше на автомобиле, установленном на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Вышедшие из строя узлы трансмиссии отремонтируйте или замените (см. разд. 6 «Трансмиссия», с. 138).

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ"

Стук в передней подвеске Mazda 6 Скрип подвески Mazda 6 GH Что может стучать в передней подвеске?

Замена задних амортизаторов мазда 6

Идеальная подвеска на Мазда 6: замена задних амортизаторов и стоек

Для обеспечения комфортной езды на автомобиле инженеры разработали различные системы, которые выполняют всевозможные функции. Так амортизаторы служат для гашения колебаний кузова при переезде неровностей. Если они выходят из строя, становится сложно эксплуатировать автомобиль. Снижается эффективность управления и комфортное передвижение в авто.

Признаки неисправности амортизаторов Mazda 6

Внешними признаками неисправности задних амортизаторов является следующее:

при движении по неровной дороге слышны стуки сзади автомобиля;
после переезда неровностей типа «лежачих полицейских» зад машины раскачивается как на волнах, в результате у пассажиров на заднем сиденье появляются признаки морской болезни;
пассажиры на заднем сиденье ощущают сильные удары при движении по бездорожью.

Владельцу машины Мазда 6 не следует эксплуатировать авто с описанными симптомами. Езда с неисправными амортизаторами может привести к более серьезным проблемам, т.к. гашение ударов от неровной дороги не происходит, и все колебания принимают на себя конструкции кузова.

При ручном тестировании на работоспособность устройств делают несколько резких нажатий на заднюю часть машины. При отпускании она не должна продолжать раскачиваться. Так же она не должна остановиться мгновенно. Это признаки неисправности.

Так, стуки сзади машины могут указывать не только на неисправные амортизаторы, но и на вышедшие из строя сайлентблоки. Проверку работоспособности задней подвески автосервис производит на специальном стенде, который с большой вероятностью определяет неисправный узел.

Мазда 6: замена задних амортизаторов в автосервисе

После определения причины неисправности специалисты автосервиса приступают к замене вышедших из строя узлов. Для этого автомобиль поднимают на подъемнике, вывешивают заднюю часть машины и снимают колеса. После чего производят осмотр механизмов.

По внешнему виду можно определить исправность механизма:

если присутствуют подтеки масла на корпусе устройства, то деталь неисправна (однако отсутствие подтеков не гарантирует исправность механизма);
если подтеков нет, проверяют наличие коррозии на штоке, она должна отсутствовать.

Для замены неисправного устройства на работоспособное его необходимо демонтировать с Мазда 6. Для этого специалисты автосервиса на поднятом автомобиле с демонтированными колесами откручивают нижний болт крепления амортизатора. После чего болт удаляют. Следующим этапом необходимо открутить 3 верхних болта крепления чашки к корпусу автомобиля. Удалить демонтированную деталь не так просто. Нужно исхитриться, чтобы вытащить неисправное устройство. Поворачивая из стороны в сторону, постепенно вытаскивают ее вниз. После чего откручивают верхний болт, зажав чашку в тисках.

После демонтажа неисправного устройства специалисты проверяют места их крепления. Если все хорошо, производят подготовку новых амортизаторов для монтажа на Мазда 6.

Перед прокачиванием детали осматривают. Корпуса не должны иметь повреждений и вмятин. Подтеки масла должны отсутствовать, а штоки не должны быть подвержены коррозии. Если осмотр не выявил дефектов, приступают к прокачиванию. Ее производят по следующему алгоритму:

Устройство переворачивают штоком вниз и постепенно, без резких движений и рывков производят сжатие.
После сжатия фиксируют шток в нажатом положении и выдерживают 2-3 секунды.
Амортизатор с зафиксированным штоком поворачивают на 180 градусов и выжидают от 3 до 6 секунд.
После чего медленно без рывков выдвигают шток. Устройство должно находиться в вертикальном положении.
Далее следует перевернуть его штоком вниз, выдержать 2-3 секунды. После чего следует повторить 2-3 раза операции 1, 2, 3 и 4.
После того как специалист окончит прокачивать, амортизатор оставляют в вертикальном положении по методике пункта 4.

Монтаж новых механизмов производят в обратной последовательности. После чего авто устанавливают на стенд и выполняют инструментальную диагностику. Окончательно проверяют машину на дороге с неровностями или «лежачими полицейскими» в присутствии владельца.

Замена задних стоек Мазда 6 с гарантией качества

Если претензий к замене нет, авто выдается хозяину. При этом оформляются гарантийные обязательства на выполненные работы.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
балкой подвески;
тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

плохо затянуты болты на колесах;
запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
металлические элементы багажника издают стук;
глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Читайте также: