Мазда 6 усилитель bose где находится

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Доработка аудио системы в мазде 6 рестайлинг (акустика BOSE)

Итак, покатался я на своей ма6ке почти год. И понял, что без качественной аудиосистемы как-то скучно. До мазды у меня была десятка (ТАЗ 2110). В ней была неплохая система - 4-х канальный усилитель на фронт с сабом. При продаже я снял усилок и саб, так как сами понимаете, люди неохотно доплачивают за "фарш". Посему у меня год пролежал усилок Macaudio mp 4000 и сабвуфер Fusion FLE 12" в корпусе 35 л ЗЯ.

Всю зиму я поглядывал на усилок, как лиса вертел его в руках, но применить в мазде не решался.

И вот, видимо время пришло. 2 недели назад я полез на форум маздоводов, почитал темы про установку, кто как делает, и т.д. Оказалось, что проблема звука в мазде распространена более, чем я предполагал.

В основном существуют 2 решения:

1. Полная замена штатной системы на свою.
2. Доработка штатной головы и вывод линейных выходов для внешнего усилителя.

Основная проблема первого способа заключается в том, что штатное головное устройство (далее ГУ) просто так не заменишь, так как на нем завязан климат-контроль.

Хотя на данный момент существуют переходные рамки с платой климата под 1-DIN головы. Цена рамки 8000 руб.

Примерный бюджет 1-го способа:

рамка - 8000 руб
новое ГУ - 10000 руб.
фронтальные АС компонентные 6.5" - 5000 руб.

Второй способ отпугивает тем, что надо вскрывать ГУ и "тыкать" паяльником, чтобы улучшить звуковой тракт и вывести линейные выходы.

Я пошел по второму пути, так как немного разбираюсь в эелектронике, а также по тому, что бюджет по 2-му варианту меньше:

MP3 audio link - 4500 руб. (ГУ теперь читает MP3 с флешки)
фронтальные АС компонентные 6.5" - 5000 руб.

Прочитал я на форуме как разбирать консоль, снял ГУ и принес домой.

Вскрыл ГУ, и оказалось, что систему BOSE на форуме еще никто не ковырял. В ней немного другая схема звукового тракта. Так как в аудио системе BOSE стоит внешний усилитель, из ГУ в принципе уже выходят линейные выходы (Выходных усилителей нет), но они балансные. Т.е. у них нет общего провода, и на корпус их сажать нельзя.

И тут мне оказал неоценимую помощь участник форума Halin, который по фотографиям платы обрисовал картину звукового тракта и дал множество грамотных советов.

Я снял АЧХ через программу CoolEdit и обнаружил, что АЧХ не порезана и примерно ровная, поэтому доработка ГУ сводится к улучшению питания микросхем - аудио процессор (АП), предусилитель, тюнер и т.д., а также необходимо усилить уровень сигнала на операционных усилителях 5228. Я поменял обозначенные красным резисторы, поставив номинал 47 кОм.

После этого можно подпаиваться после проходных конденсаторов (100 mF). Земля получается общая для 4-х каналов

Затем я собрал ГУ, подключил сначала дома с усилителем, потом в автомобиле и понял, что игра стоила свеч .

Потом я поменял штатную акустику в передних дверях на DLS c 6 a, поставил усилитель в багажнике, и подключил САБ

Конечно же предварительно я проклеил все двери, крышу и багажник шумоизоляцией.
Купил 5 листов вибропласта, 1 лист сплена 4 мм и 1 лист битопласта 5 мм.

Материала вполне хватило, шум снаружи стал заметно! ниже, особенно от задних арок.

Как клеить, найдете на форумах с фотографиями, я делать отчет по проклейке не стал
Скажу только, что припцип 20% шумки дает 80% эффекта оправдывается на все сто.

Итак, протянул я провода, силовые и акустические, сделал кнопку ремоут между кнопками подогрева сидений, чтобы при выключенном ГУ выключать усилитель.

Настроил ФНЧ и ФВЧ на усилителе, обрезав фронт примерно до 80 Гц, а саб соответственно играет до 80-100 Гц

И саб подключил в противофазе к фронту. Как ни странно, если все в фазе, то саб заметно отстает, а если в противофазе, то самое то. При условии, что фронт срезан по басу. Если фронт не срезать по басу, то картина получается противоположная - бас от саба гасит бас от фронта

В целом я не пожалел что распотрошил дорогое авто. Результат того стоит !!
Звук разительно отличается от того что было в лучшую сторону

Ниже представлен фотоотчет.
Если нужно со мной связаться, то вам сюда

Маркировка ГУ

Место на плате ГУ, где необходимо поменять резисторы номиналом 10 кОм (103) на 47 кОм (473). А также место вывода линейных выходов

АЧХ канала FRONT LEFT

АЧХ канала FRONT RIGHT

АЧХ канала REAR LEFT

АЧХ канала REAR RIGHT

Уровень сигнала всех каналов, но для канала FRONT LEFT уже изменен коэффициент усиления на обвязке ОУ 5228 (необходимо поменять помеченные резисторы номинала 103 на номинал 473 или 563)

Готовое ГУ с линейными выходами

Информация по BOSE

Всем привет, вот решил создать тему, где собирать инфу только о BOSE. Данная инфа о мазде6 дорестаил. Не знаю как дела на рестайле и атензах, думаю аналогично.
Небольшая предыстория: купил машину с неработающим передним левым динамиком. На машине установлена штатная акустика BOSE с усилителем под водительским сиденьем и фришным САБом в задней полке (машина седан). Недавно начал копать причину неисправности, правда по кЕтайски как-то, начал с двери, потом дошёл до уселка, потом в сторону головы пошёл :) Но зато параллельно с этим немного разобрался в схеме и принципе работы.
Поэтому решил создать эту тему, по следующим причинам:
1. Решил собрать все схемы в одном топике, т.к. до этого разные схемы брал в разных топика и разных местах, либо присылали добрые люди (за что им отдельное спасибо).
2. Качество схем и картинок сделал лучше, потому что почти все заново рисовал в фотошопе
3. Хочу рассказать то, до чего догадался сам (ибо не электронщик ваще ниразу, поэтому постараюсь доступным языком в массы :) Вдруг кому-то нужно будет столкнуться, глядишь инфа пригодится.
Итак, начну с главной схемы BOSE (картинка кликабельна)

Сразу сделаю оговорку, лично у меня цвета проводов часто со схемой не совпадали. Поэтому когда полез к усилителю и обнаружил, что провода не совпали по цвету, сильно расстроился и долго прозванивал что, куда и откуда. Но хочу успокоить, т.к. абсолютно без разницы какого цвета провода, Епонцы уже всё придумали до нас :) Все контакты каждого разъема (коннекотра, фишки и т.д.) проиндексированы буквами латинского алфавита, начиная от левого нижнего угла вверх и т.к. до правого верхнего угла. До меня озорнее к сожалению пришло позже, так бы не мучился прозвоном и тыканьем светодиода в контакты :)
А так же небольшие сокращения которые используются:
FL – front left (передний левый) динамик
FR – front right (передний правый)
RL – rear left (задний левый)
RR – Rear right (задний правый)
Sub, woof, W, САБ – subwoofer (сабвуфер)
GND – ground (земля, заземление, масса, «минус»)
Power, Pow. – power (питание)
IN – вход
OUT – выход
Голова, майфун, магиш – эм… короче сам магнитофон :)

Коннектор CN701 24Pin
А и С – выход переднего левого динамика (уходит на усилитель).
В – постоянный «плюс».
D и F - выход переднего правого динамика (уходит на усилитель).
E и G - + и – подсветки. (ну тут всё понятно включили кабариты, ближний или дальний закгорелась подсветка кнопок).
H – могу предположить, что это на антенну типа управляющего провода. Если она выдвижная, то при включении майуна антенна вылезает.
I – уходит на датчик или в блок ABS. Сначала был удивлён нахрена, потом понял, в голове есть функция, когда её включаешь громкость при увеличении скорости тоже увеличивается (если не ошибаюсь ALC Level. Значение 1, 2 или 3. Чем выше цифра тем выше набирает громкость при скорости.
J – не совсем разобрался в нём, но есть 2 мысли. Первая – по аналогии с антенной типа управляющего провода на усилок, включили майфун, появилось питание, уселок тоже включился. Вторая – мне кажется более вероятная, в майфуне есть фильтры которые отделяют частоты для САБа, и отсылают их в уселок, он в свою очередь усиливает и выдаёт басы на сам САБ.
K и M – UART. Интернет говорит: «Основой любого последовательного порта является микросхема yнивеpсального асинхpонного пpиемо-пеpедатчика (UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). В этой микросхеме происходит пpеобpазование данных из параллельного формата данных (который используется в компьютере) в последовательный (который используется в поpтy) при передаче, и из последовательного в параллельный при приеме.» Не знаю для чего это дело в майфун, но рискну предположить что это связано например с громкой связью, т.е. примерно для того чтобы комплект громкой связи подключить к BOSE и слышать собеседника в динамиках машины. (По схеме не используется).
L – рискну предположить что сюда подаётся команда заглушать звук майфуна при поступающем звонке. Видимо при подключении громкой связи используется и этот контакт и UART. (По схеме не используется).
N и P – это вход управления кнопками с руля. Кнопок много, но провода всего 2 скажите вы? Так и есть, просто на руле каждая кнопка работает со своим сопротивлением, как я понимаю на нажатие каждой кнопки, меняется сопротивление, следовательно напряжение. По величине спада напряжения майфун понимает какая кнопка нажата и преобразует в команду.
O и Q – какие-то CAN-L и CAN-H. Вообще ниразу не пойму что это такое. Особо не искал и не вникал в это, потому что мне оно не надо. (По схеме не используется).
R – ACC, в быту акцессор обзываю. Тот же «плюс» 12В, но появляется когда поворачиваем ключ в замке зажигания в положение ACC.
SU - выход заднего левого динамика (уходит на усилитель)
V и X - выход заднего правого динамика (уходит на усилитель)
T – какое-то заземление, судя по схеме не используется.
W – заземление, масса… короче «минус».

Про коннектор CN702 16Pin ничего не скажу. Вроде как через него подкулючают ченджеры, USB линки и прочую доп.аппаратуру.

Мазда 6 (2004 года, дорестайл), музыка bose

Как установить послепродажный усилитель в 2003 Mazda 6, с Bose стерео.
- Прежде чем начать этот проект, пожалуйста, отсоедините батарею, прежде чем отрезать любые провода.

Эта тема предназначена для хранения вашего заводского головного устройства (радио), с помощью «Конвертера линейного выхода».

Я решил заняться этим проектом, чтобы сэкономить деньги, сохранить контроль над моим рулем, а также написать свои собственные инструкции, например, так.
Поскольку не было простого «Как», я сделал это для тех, кто не хочет тратить 10+ часов, чтобы понять это.

Начните с определения, где находится ваш заводской усилитель Bose (под передним сиденьем пассажира). Удалите три винта, удерживающие его, два спереди и один сзади (эти винты будет покрывать ковер). С подвижным заводским усилителем найдите жгут проводов, который входит в усилитель. Вот схема жгута

^ Я надеюсь, что ссылка работает и продолжает работать. Если не просто гугл 2003 мазда 6 бозе, схема проводки усилителя, а перейти к картинкам.
(Синий, желтый) (красный, белый)
В первую очередь вам необходимо определить провода RF + / RF-, LF + / LF-
(Я подключился к своим передним громкоговорителям, так как форумы сказали, что они получают больше сигнала, чем задние, не уверен, правда ли это). Эти провода предназначены для прямого подключения к передним громкоговорителям.

** Если вы удалите радио и посмотрите назад, чтобы увидеть жгут проводов, цвета проводов будут совершенно другими, так как они меняют цвет при выходе из заводского усилителя. Мне было проще сращивать прямо рядом с заводским усилком.

Получив свой «Преобразователь линейного выхода», я купил «Truconnext» у BestBuy за 15 долларов.
Прочтите наклейку на преобразователе линейного выхода, он скажет вам обозначенные RF + / RF-, LF + / LF-.
Вернитесь к вашему заводскому усилителю и подключите жгут проводов. Отогните ленту, которая покрывает провода, как можно ниже. Вы'
Определите СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ провода, это будут выходные провода, идущие к динамикам (по два провода на каждый динамик). Аккуратно отрежьте каждый из этих 4 проводов (синий / желтый, красный / белый) и правильно соедините ваш линейный выходной преобразователь на этих проводах. Будьте осторожны, чтобы не порезаться рядом с разъемом усилителя, так как провода затянуты и не имеют провисания для большего напряжения.
-Поздравляю, это была самая сложная часть.

Продолжайте подключать остальные необходимые провода усилителя, как вам нравится, вот как я это сделал.

«Преобразователь линейного выхода» должен иметь проводные входы RCA, подключать штекеры RCA.

Подключите питание к положительному полюсу аккумулятора, подключите его туда, где вы хотите свой усилитель. Я побежал по водителю.

Дистанционное включение провода, оно может быть соединено в кабель, который включает радио при включении автомобиля.
Я использовал разъем с несколькими предохранителями и смог подключиться к предохранителю кондиционера, находящемуся внутри блока предохранителей. (слева от педалей тормоза и газа)

Заземлите усилитель до пола багажника. Приобретенный мной комплект проводки «Kicker», разъем кабеля заземления не проходил через болты, удерживающие сиденья (самое простое место для заземления), я положил свою собственную болтовую установку в пол багажника. Я не рекомендую это, но у меня не было проблем. Обязательно отшлифуйте краску там, где вы хотите, чтобы заземляющий кабель касался металла, для более перспективного соединения.

Теперь вы можете снова подключить автомобильный аккумулятор. Подключите все провода, необходимые для усилителя, после подключения аккумулятора.

Я надеюсь, что это руководство помогло вам. Я провел много времени, исследуя все, что я только что перечислил. Надеюсь, это сэкономит ваше время, поэтому вы сможете быстрее подключить усилитель и сабвуферы.

Я вообще мало пишу руководства, поэтому надеюсь, что это легко читается.
Спасибо за чтение!

из которого следует что дополнительный блок где то под сиденьем пассажира.
и он должен быть связан с головныи=м устройством (оно как раз таки на Ваших фото).
и вс ём вероятно сгорела микросхема отвечающая за усиление не работающей стороны (но не факт, нужно смотреть)

далее - Вы взяли бэу.
ноэто бэу может быть не закодировано для работы в комплектации с доп усилителем, и (или) вообще не подходит под эту комплектацию.
так же косвенно это подтверждается отсутствием связи с "родным" дисплеем. решается это чем нить способным кодировать мазда.. начиная от VCM и заканчивая кастомом или приборами за многоденег.

выхода как минимум 2
1) перекинуть механику, и найти (и починить)внешний доп усилитель.. если его нет - то лучше вариант 2
2) раз уж вскрыли ориг - посмотрите есть ли еепром на плате.. там как раз все кодировки которые нужны. их можно либо полностью ( но лучше выборочно) переписать в еепром донора, и надеяться что этот купленый донор может работать с внешним усилителем,и там на плате всё для этого впаяно по заводу.

вот пара фото с драйва.

чутка от себя - я ни разу это чудо не держал в руках, но зато в доволь приезжали пежо с подобной стистемой ( внешний доп усилитель) и привозили блоки от Мерседес и БМВ (особенно Logik 7) в которых оочеь хлипкие выходные каскады усилителей.
надеюсь мой пост будет полезен.

Сабвуфер в mazda 6: как выбрать и установить

Многие новички автозвука интересуются, а зачем вообще нужен саб в машине, тем более, такой как Мазда 6? Чейнджер стоит хороший, динамики тоже, есть усилитель, зачем нужен лишний большой динамик? Ответим так: представьте себе рок-группу или оркестр без барабанов – можно ли от такой музыки наслаждаться?

Безусловно, любители басов скажут, нет. Обычные динамики способны воспроизводить лишь средние частоту, а остальные звуки блекло и невнятно. Да, есть пищалки, но они для высоких частот, а вот за низкие отвечает сабвуфер.

Зачем нужен автосабвуфер в Мазда 6

Акустоманы уже давно поняли, что отказываясь от автосабвуфера, они лишаются возможности получать цельную звуковую картину в машине. При этом потери могут быть настолько велики, что и не счесть. С другой стороны, приобретение сабвуфера, тем более, очень мощного, может сказаться отрицательно на нервной системе человека, не уважающего громкий звук.

Примечание. Идеальный совет гласит: прежде, чем покупать саб, лучше послушать, как звучит определенная система в машине у знакомого или прямо на автомобильной выставке.

Штатный сабвуфер мазда 6

Важность приобретения сабвуфера, как и говорилось выше, зависит от индивидуальных особенностей человека. Одним могут нравиться ударные инструменты, другим – представлять лишний повод для получения стресса. О вкусах не спорят.

Типы кузова Мазда 6 и подбор саба

Мазда 6, как известно, выходила в нескольких вариантах кузова.

Каждый из них подразумевает собственный интерьер и соответственно, оформление и выбор сабвуфера:

Седан новый. Радуют по сравнению с предыдущими модификациями отделка салона, выверенный стиль и благородные усилия на вторичных органах управления. Кузов заметно модернизирован: он не только усилен, но и лучше шумоизолирован (см. Шумоизоляция мазда 6 просто необходима). Отсюда делаем вывод – сабвуфер можно брать и послабее, лишь бы он качественно воспроизводил низы.
Хэтчбек. Такие кузова всегда смотрятся намного выгоднее для меломана. Сабвуфер можно ставить назад, на полку – звука предостаточно. Правда, немного будет муторно с открыванием/закрыванием багажника, но модернизированная акустическая полка поставит все на свои места.
Универсал или Вагон, как любят называть такой кузов заграницей. В данном случае за счет интерьерной отделки удалось снизить вес автомобиля, но насколько это сказалось на шумоизоляции, вряд ли кто подумал. Даже аудиосистема в универсале была облегчена, заменена. Рекомендуем ставить в универсал сабвуфер средних или больших размеров.

Bose штатный сабвуфер mazda 6

Вообще, автосаб для определенной машины подбирается знаючи. Являясь чуть ли не важнейшим и главнейшим элементом автозвуковой системы, сабвуферы могут решать глобальные задачи.

Грамотно подобранный саб насытит салон автомашины мощным басом, глубоким и пронизывающим до костей мозга.
Большой сабвуфер незаменим при массовых мероприятиях и вечеринках.
Привлечь внимание окружающих на расстоянии 100-200 метров способен лишь саб. Именно его бывает слышно, когда автомобиль проезжает мимо.

Советы общего характера по выбору автосабвуфера

Итак, вот стандартные нормативы, которые предъявляются к сабам, устанавливаемым в автомобили с различным типом кузова:

Регулировка и установка сабвуфера в мазда 6

По выбору автосаба можно дать еще пару дельных рекомендаций общего характера. Никогда не стоит обращать внимания на заявленную производителем мощь сабвуфера, так как в большинстве случаев она бывает завышенной.

Другими словами, сегодня практически невозможно найти производителя динамиков, указывающего при продаже номинальную (реальную) мощность. Как показывает практика, в паспортных данных значится максимальная мощность, на упаковке высвечивается только она.

Примечание. Понять фирму в данном случае можно, тем более, в условиях жесткой конкуренции. Более слабые по позиции компании указывают на модели сабвуферов завышенные показатели мощности. Вот и приходится делать тоже самое, чтобы не упустить клиента.

Лучший совет: смотрите на репутацию самого производителя. Если это Кикер или Пионер, смело покупайте. Наоборот, если что-то неизвестное, лучше отказаться сразу.

Второе, на что рекомендуется обратить внимание при выборе сабвуфера, безусловно, размер. Оптимальным считается 12-дюймовый вариант.
Сабвуфер рекомендуется подбирать под имеющийся усилитель, чтобы в дальнейшем не возникло проблем (см. Как выбрать усилитель для сабвуфера: ценные советы). Если в Мазда 6 усилитель не установлен, то придется приобретать еще и его (в этом случае подбирать по сабвуферному соответствию). Идеальный вариант, когда саб ненамного мощнее усилителя.
Обращать внимание на подвес и корзину саба: первый лучше пусть будет резиновым, а вторая – литая из цветного металла, но никак не железная.
Если саб покупается в корпусе, то лучше чтобы это был ЗЯ, без фазоинвертора.
В некоторых случаях целесообразнее брать не один, а два саба. Это подходит тем автовладельцам, которые предпочитают очень сильный бас, такой чтобы волосы дыбом вставали. Таким образом, используя два динамика вместо одного, можно добиться лучшего параметра чувствительности.
Дорогие и мощные автосабвуферы есть резон покупать, если нужно озвучивать не только салон автомашины, но и всю улицу. В противном случае делать этого не стоит, так как большая мощность – это лишняя трата денежных средств. Лучше брать средний диапазон – от 4 тыс. до 10 тыс. рублей (если в корпусе), 2,5 тыс.-8 тыс. рублей (если без корпуса).
В седане динамик ставить в багажник не стоит. Ясно, что доходить до салона звук будет слабым, искаженным и запоздалым. С другой стороны, если все же, решили ставить в багажник, лучше покупать саб с запасом.
Предпочтение желательно отдавать американским, а не европейским производителям.

Установка сабвуфера в мазду 6 новая

Перед непосредственной покупкой саба рекомендуется прослушать автосабвуфер на стенде, как и любой другой динамик. Если звук не будет плотным и четким, то такой вариант желательно сразу же отклонять. Также, должно быть как можно меньше гула.
Проверить желательно саб и на сопротивление. Как правило, сегодня встречаются больше 4-омные разновидности, но возможно приобрести также 2-омные или два по 4 Ом. Под такие автосабвуферы надо будет уже подбирать автоусилители, функционирующие на 2 Ом или моноблоки 1-канального типа.
И наконец, рекомендуется акцентировать внимание на sensitivity автосабвуфера. Чем больше у динамика мощность, тем ниже этот параметр. Дело в том, что у сильных автосабов жесткий подвес, который снижает чувствительность.

Босе автосабвуфер чаще остальных подбирают владельцы Мазда 6. Но есть и другие популярные варианты.

Они представлены ниже:

Фокал – чувствительный плоский саб модели Ибус 20. Французы как никто в мире умеют создавать акустическое оформление ЗЯ, тем самым, обеспечивая высочайший уровень акустического давления (примерно 110дБ). Правда, размеры этого автосабвуфера малы, зато он помещается под сиденьем, и способен составить конкуренцию по мощи с огромными китайскими моделями и даже с сабами более высокого класса. Преимущества: удивительная мощь при компактности, хорошая чувствительность, режим автовыключения и наличие контролируемого ФИЧ Субсоник. Из недостатков: не слишком адекватная цена (для россиян покажется завышенной), некоторые огрехи в АЧХ звука.

Плоский сабвуфер для mazda 6

Алпайн СВИ 815 модели с ПДУ (см. Активный сабвуфер Alpine: обзор нескольких моделей). Активный саб трапециевидной формы с номинальной мощностью 100 Вт. Идеально подойдет для хэтчбеков. Обеспечит хорошее звучание, можно контролировать вручную входной сигнал. Из недостатков можно отметить чересчур короткие провода, зато в остальном автосабвуфер из Японии удобен и прост.

Установка сабвуфера в mazda 6 японского Алпайн

Много есть и других моделей автосабвуферов для Мазды 6. Читайте полезные рекомендации сайта автозвук о том, как установить автосабвуфер своими руками, какие схемы и инструкции предпочтительнее в определенных ситуациях. Видео и фото помогут в этом деле как нельзя лучше.

Штатная магнитола Мазда 6 GG обзор и замена

Mazda 6 GG

Ремонт или установка новой магнитолы в автомобиле Mazda 6 GG – это сравнительно несложная процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Чаще ее проводят для починки разъемов, установки AUX или замены на более мощную модель с улучшенными звуковыми характеристиками. Чтобы магнитола Мазда 6 GG была снята правильно, потребуется только соблюдать последовательность, из инструментов нужен шуруповерт, маленькая отвертка и ключ-головка на 10.

Как снять магнитолу Mazda 6 GG

Перед тем как снять магнитолу с Mazda 6 1 поколения (2002-2007), потребуется обеспечить доступ, разобрав центральную консоль. Последовательность действий:

Распиновка штатного головного устройства Мазда6 1

Магнитола Seicane Android для Мазда 6 GG

Очень часто владельцы проводят замену штатного головного устройства Mazda 6 на эту модель. Прибор и панель ставятся на место без доработок, по отзывам водителей, магнитофон работает без проблем, в том числе в холодную погоду. Модель считывает музыку с большинства флешек, обеспечивая неплохое звучание, а вот качество радио после установки этой модели в Мазде 6 GG можно охарактеризовать лишь как среднее. Прибор поддерживает протокол Bluetooth, который работает без сбоев и обеспечивает ускоренную передачу файлов. Управлять техникой можно с помощью кнопок на мультируле.

К магнитоле Seincane подключается камера заднего вида; можно настроить управление кнопками на руле.

Из минусов некоторые водители отмечают, что на магнитоле Android для Mazda 6 GG с трудом работает навигатор Yandex, поскольку объем оперативной памяти довольно невелик. Модель можно подключить к Интернету, но собственного модема в ней не предусмотрено, она может только подключаться к раздающему телефону или планшету. Еще один недостаток – эта магнитола не хочет дружить с системой Bose, но вопрос решаемый: подключить линейные кабели можно через плату усилителя. Правда, регулировать сабвуфер не получится, однако многие отмечают, что штатных настроек им вполне хватает и так.

Штатная магнитола(сверху) и магнитола Seincane(снизу)

Головное устройство на Андроид на Мазда 6 до рестайлинга

При замене штатной магнитолы на дорестайлинговой версии Мазда 6 потребуется приобрести следующие приспособления:

Головное устройство.
Бортовой компьютер.
Шнур для БК.
Блок климат-контроля (по желанию владельца).
Камера заднего обзора.

Для установки на Мазду 6 GG потребуется подсоединить штекер от магнитолы к бортовому компьютеру. От штекера последнего отходит два пучка проводов: первый – главный (питание, управление с мультируля, колонки), второй – аварийного сигнала, печки и режима АС. Пару кабелей для климат-контроля требуется подключить к последнему напрямую, также необходимо подсоединить провода от головного устройства, антенны и модуля GPS.

ГУ на Андроид поддерживает камеру заднего вида, а также Bluetooth

Новая магнитола для Mazda 6 GG на Android, по отзывам владельцев, кардинально отличается от заводской версии. Прибор работает без сбоев, безошибочно ловит сигнал GPS, на нем оперативно работают оффлайн-карты. Для удобного управления можно запрограммировать кнопки на руле Mazda 6 GG: к примеру, клавише Mode, которая не используется по назначению, можно задать другую команду. Установленная камера заднего вида включается автоматически при выборе передачи для езды задним ходом. Изображение сразу выводится на монитор. Кроме того, кнопками на руле можно управлять громкостью музыки, а при выборе другого скоростного режима параметры восстанавливаются.

До и после установки ГУ на андроид на Mazda 6 GG

Установленный магнитофон обладает и множеством других плюсов. К ним относят чувствительный микрофон, обеспечивающий прекрасную слышимость при разговоре по громкой связи, возможность прослушивания аудиофайлов через беспроводную систему Bluetooth. Переключать песни можно не только с руля, но и телефона, если музыка воспроизводится по беспроводному каналу. Названия транслируются на экране магнитолы, качество звука остается на высоте, а задержек сигнала не отмечается. Исходя из этого, можно сделать вывод, что замена штатной магнитолы на Mazda 6 GG – оправданное решение.

И все же. Штатное Г/У BOSE на МAZDA 6 NEW.

Здравия всем!
После долгих мук выбора саба и усила возникла не менее актуальная проблема-
как заставить играть эту связку хорошо без переделки штатной магнитолы??

Машина - мазда 6 хэтч 2008 г.в.
система BOSE с сабиком в докатке.

Какполагается, просмотрел тонну обсуждений на этом и других форумах, но пришел к выводу, что информация очень противоречивая и несистематизированная, особенно в отношении новых мазд с БОСЕ (куда больше инфы о маздах тройкакх, шестерках предыдущего поколения и т.п.).

В этой связи было бы интересно узнать конкретное мнение людей, кто в живую сталкивался с построением звука на базе штатного ГУ автомобилей именно этой марки.

Большое спасибо всем ответившим в личку (павел эт хоум, рост, Алексей и др.), на основе их советов пришел к выводу о следующих возможных вариантах выхода в подобных случаях:

1. Распайка линейных выходов + доводка внутренней начинки штатной головы.
2. ГУ не трогается, ставится процессор типа 650-го Alpine.
3. ГУ не трогается, ставится конвертер, которые за небольшую плату (около 3000 р.) создают некоторые умные люди )).
4. Другой вариант.

Был бы безумно благодарен любой информации по данной теме.

С уважением, Владимир

Откуда: Ростов на Дону

Если дела обстоят так, то надо твикать и вживлять RCA в родную голову.(малая кровь)
Опять-таки со слов знакомого, который недавно на корсе пытался сделать линейку, мастер как только не паял, все равно был сильный шум и наводки.В итоге пришел в замене ГУ!
Может дело в особеностях каждой штатной головы, или в руках мастера,ХЗ.
Ну и вариант два твиком выдергивать цифру и кидать на внешний проц.
Преобразователи не советую, по той причине, что все косяки и искажения усилителя ГУ будут слышны в тракте!
Вот

Откуда: Воронеж

Откуда: Москва

Приветствую! Тоже Мазда6 в новом кузове, из вариантов с сохранением штатного ГУ тоже рассматриваю 2:
1.Доработка по Halinу.
2.Вытянуть цифру и на внешний проц.
Замена штатки тянет за собой много проблем, которые кому-то не принципиальны а кому даже очень! Это лишение управления с руля, 6-ти дисковый чейнджер в ГУ, показания компьютера и отображение на штатном дисплее, ну и на худой конец дизайн тоже не маловажен! Так что будем думать.

Сугубо Личное Мнение.
Если для Вас важно получить хорошее звучание, но оставить дизайн и функционал (в современных моделях, например, на панели остаются только кнопки управления и щель для загрузки диска - комбайн же прячется за декоративной единой и монолитной панелью), то стОит рассматривать варианты хирургического вмешательства (например, иллюстрация с Хондой Джаз).
Сам столкнулся с такой же проблемой. В итоге вынули комбайн, разделили его на 2 части (верхний 1 дин выполнял роль транспорта с ченджером, нижний 1 дин - отвечал за функционал). Вместо верхней части подставили транспорт от ДРЗ (предварительно Aleksey (за что ему отделный респект) отрезал у нее морду), так, чтобы щель в панели совпадала с щелью загрузки диска в магнитоле. Саму же морду (управление) вставили в подстаканник. Управление идет по проводу. В итоге полностью сохранен дизайн панели, при этом решен вопрос с качественным источником. Функционал также остался не тронут (т.к. все штатные разъемы подключены к нижней части родного комбайна). Причем такое вмешательство стоило вполне вменяемых денег.
НО в любом случае считаю бессмысленным улучшать штатное ГУ, если остальные компоненты остаются штатные. В этом случае можно получить лишь крайне незначительное улучшение звучания. Если же остальной тракт сделать более-менее нормальным, то опять-таки уровень системы будет определяться самым слабым элементом, в данном случае - штатным ГУ.

Если Вы действительно любите ЗВУК, то предрекаю такое развитие событий: наиграетесь с улучшение штатного ГУ и все равно поменяете его на нормальное, но при этом потратите лишние деньги. И насчет Бозе. Не такое унылое г.овн.о как остальные штатки, но далеко все равно не ушло

Откуда: Ростов на Дону

. Если Вы действительно любите ЗВУК, то предрекаю такое развитие событий: наиграетесь с улучшение штатного ГУ и все равно поменяете его на нормальное, но при этом потратите лишние деньги. И насчет Бозе. Не такое унылое г.овн.о как остальные штатки, но далеко все равно не ушло

Откуда: Москва

Там усилитель Бозе, а голова обычно панасоник, саньо или кларион. Нормально они играют. Только
не надо делать "не правильные" линейные выходы.

Откуда: Ростов на Дону

Когда говорил про Бозе, имел в виду не голову, а всю систему с этим гордым названием. И лично мое мнение, что головное устройство от нормального производителя среднего или чуть выше среднего ценового уровня "переплюнет" штатное ГУ. А уж про возможности настроек даже говорить не буду, и так ясно.

Откуда: Гродно Беларусь

Откуда: Екатеринбург

Друзья, добрый день. Выскажу свои соображения, т.к. в данный момент занимаюсь тем же самым, только у меня машина такая, что выдернуть штатное ГУ практически невозможно, слишком интегрировано.

1. Установка ГУ (в данном случае типа баксов за 500). УНЫЛО. Вот именно таким словом. Уныло, гемор, а, учитывая опыт получения хорошего звука многих людей - все равно опять все упрется в инсталл (т.е. стоку скажите до свиданья) и настройку, а шансы попасть в число тех у кого это все получается - крайне мал. Да и вообще - это на столько банально и полукриво (ГУ в бардаке и т.п.) - нафиг. Для полного понимания рекомендую списаться с Сергеем Торговцевым (я считаю эталон по шикарному звуку в стоке в мазде) и спросить сколько он вваливал бабла. Желание отпадет навсегда.

2. Процессоры аудисон или альп 650, в лучшем случае по цифре (если получится ее достать и потом привести во вменемый вид), в стандартном случае - через акустические преобразования сумматором. Мое личное мнение (кроме унылости конечно) - скажите звуку досвидания в самом жестком варианте. Я, свято верящий в торжество процессорной идеологии, тем не менее, не могу взять на себя грех говорить о том что после двойного цифрового преобразования (да еще и с акустических, что просто полный привет) и двойной обработки недорогим и тупым процессором все станет гуд. Я боюсь даже слово "плохо" тут мягко сказать.

Есть еще 3 вариант. На мой взгляд, по инженерной красоте, качеству звука и интересу в плане нашего хобби ему нет равных. И этот вариант - попробовать реализовать потенциал штатного ГУ. Я не шучу:

Двухполосная система на топовых динамиках из бумаги (ксетек, женезис, чистые сканы на худой конец) на хорошем пассивном кроссе от одного двухканальника достойного уровня и хорошими линейками от доработанного штатного ГУ - я не знаю, попробуйте привести хоть 1 аргумент почему это должно звучать хуже, чем изнасилованный 650 процессором сигнал? Я не вижу ни одного даже близко аргумента.

Более того, в этом решении есть место инженерному вызову, автозвуковой смекалке - реализовать потенциал штатного ГУ и сделать стоковую инсталляцию на классическом решении - если у Вас получится, то любые остальные инсталляшки и проекты вам будут не страшны, потому что топовее этого случая вообще ничего нет (я имеюю ввиду в ограниченном бюджете).

П.С. Человек купил саб и басовый усил. В ближайшее время хочет получить от этого удовольствия - цена вопроса - надо достать линейки из штатного ГУ. Никакой случай не будет столь же идеален, как попросить того же (хорошего) мастера сделать ГУ сразу на вырост - потвикать чуток, выдернуть линейки нормально, навесить хорошие кабеля и т.п., т.е. подготовить машину под этот правильный вариант сразу за ранее .

П.П.С. Пока человек будет наслаждаться басом и понимать что ему надо развиваться - во первых он подкопит бабло на 2-полосный комплект высшего класса и на хороший 2-х канальник, а во вторых - он разыщет место где он всю эту редкость купит.

П.П.П.С. ПОПРОБУЙТЕ ВОЗРАЗИТЬ. В данном (и только в этом случае) можно конктатировать что все бабло и время вложено в звук , и это потенциал высшего класса. В любом другом случае львиная доля уходит на процессоры, гемор, настройку и долгое общение на форуме чтобы понять почему же все так плохо.

Штатный сабвуфер мазда 6 gh

Всем привет. Так уж сложилось что в моей комплектации нету стандартного сабвуфера, который расположен в задней панели. В багажнике лежал саб, который занимал достаточно много места и мне это не нравилось.
Я знал что умные японцы оставили возможность для данного вида тюнинга.
Обратите внимание на то что в багажнике выведен провод для подключения сабвуфера и чётко виден круг под него, который нужно лишь дорезать в нескольких местах.

Итак, в моём случае сабвуфер был выведен отдельными проводами, более мощными. Этот момент я не буду описывать. Мне подключали саб в специальной мастерской.

Разбираем аккуратно панель. В принципе ничего сложного, здесь всё как обычно на клипсах. Часть клипс в багажном отделении (белые большие), часть в салоне (чёрные). Опускаем задние сидения, вытаскиваем клипсы, опускаем боковые части сидений их держат пластмассовые крепления, которые я просто потянул на себя, так же они крепятся болтами снизу под задними сидениями, лучше их открутить. Далее аккуратно снимаем боковые панельки где находятся подушки безопасности. Эти панели держат ту самую чёрную панель в которую и будем устанавливать саб. Ещё я долго чистил там накопившуюся грязь… раз уж залез то дай думаю помою всё там.

Автозвук. Сабвуфер для Mazda6. Варианты установки сабвуфера в седан.

Вводная

Исходные данные: имеем автомобиль Mazda6 в кузове "седан". Необходимо установить сабвуфер таким образом, чтобы он играл с достаточной громкостью, чтобы не мешал при эксплуатации автомобиля и чтобы наименьшим образом машину, при установке оного, модифицировать.

Есть три основных места размещениия саба в машине. Задняя полка, дыра в подлокотнике и арка заднего колеса. Еще можно сунуть его под сиденье или просто бросить в багажнике или вообще в салоне.

Последний вариант наиболее простой. Но мы, легких путей не ищем.

Free Air в заднюю полку

Изначально, машина в комплектации со звуком "Bose" имеет сабвуфер в задней полке, который играет в обьеме багажника. Это один из вариантов размещения саба, когда заморачиваться особо не надо. Дыра в задней полке уже размечена, только ставь динамик и все.

Минусы таков реализации в том, что Free Air саб обычно играет по разному, в зависимости от загрузки багажника, полку нужно полностью проклеивать, чтобы воздух не гонять по щелям. И шумоизоляцию задней полки, всего багажника надо делать обязательно.

Ну и профи говорят, что Free Air — это не выбор для любителя качественной музыки, а скорее, вынужденная мера. Типа "работать будет — играть нет". :-) Хотя, некоторые довольны.

По моему мнению, единственным плюсом Free Air в Mazda6 является то, что он наименее затрагивает эксплуатационные качества машины.

Корпусной саб в багажнике

Самый просто вариант — купить готовый саб в коробке и кинуть его в багажник. Выбор сабов огромен, инсталляция сводится к проводке питания и звуковых проводов с линейных выходов магнитолы или даже высоковольтных, от колонок.

Минус — саб будет озвучивать багажник, в первую очередь, а потом уже салон, в который уже не все проникнет, через задние сиденья. Еще минус — если саб недорогой, то корпус может быть плохо проклеен или вообще не настроен толком. Т. е. придется его модифицировать. Геометрию ящика подбирать будет сложнее, скорее всего он будет занимать половину багажника.

Чтобы саб не мешал, можно смонтировать его в варианте "стелз" в заднюю левую арку. Вариант нормальный, стационарный, но проблемы с проклейкой багажника и прохождением звука через задние сиденья, остаются.

Некоторые предлагают проделать дыру в задней полке, чтобы звук проходил. Решение, в корне, неверное, звук пойдет изменённый и будет слышно весь багажник, даже когда саб играть не будет. Хотя я видел такой вариант в глянцевом журнале Car Music, в описании инсталляции хонды сивик. Больше всего, в том материале, мне запомнилась бейсбольная бита подвешенная на креплениях в багажнике (свою я салоне вожу).

Профессиональные инсталляторы предлагают беспроигрышный вариант с установкой саба в багажник таким образом, чтобы он играл в салон через отверстие в спинке заднего кресла. Хорошо подходит вариант игры, через поднятый подлокотник. Я видел много инсталляций музыки в дорогих автомобилях с таким расположением саба. Это вариант.

Однако, такой саб либо зафиксирует задние сиденья в поднятом положении, либо не даст возможность опускать сиденья независимо друг от друга. Хотя с эстетической точки зрения, плюсы несомненны.

Как будут чувствовать себя задние пассажиры, как будет играть саб с поднятым подлокотником и остальное, остается под вопросом.

Корпусной саб в заднюю полку

Итак, самым близким к истине мне показался вариант с закрытым ящиком, подвешенным к задней полке таким образом, чтобы он играл в салон через штатное отверстие.

Т. е. используем закрытый ящик, без фазоинверторов (играет в минимальном обьеме), динамик играет прямо в салон через заднюю полку, расположение динамика в полке горизонтальное, т. е. рекомендованное для этого вида акустики, перемещение диффузора идет в вертикальной плоскости и меньше перекосов.

Чтобы понять, какой обьем мы можем использовать необходимо промерить заднюю полку. У меня, часть полки занимает, CD Changer JVC CH-1500RF, так что, необходимо максимально использовать правую часть полки.

Еще одно ограничение накладывается используемым динамиком, его глубина установки. Придется прибавить к этому размеру еще 2-3см, так рекомендуется.

Вот так вся эта конструкция выглядит в багажнике.

Т. е. саб не занимает места на полу, однако может мешать при установке габаритных грузов. Но его можно легко снять и переложить в салон или домой отнести. Это один из плюсов, ради которого вся конструкция и разрабатывалась.

Автозвук. Сабвуфер для Mazda6. Конструкция и установка.

Выбор головки для корпусного саба

На момент покупки головки для сабвуфера я оказался совершенно не подготовленным к этому процессу и пришлось удовлетвориться выбором, который мне посоветовал продавец консультант. Другое дело, ассортимент сабов на 10" был небогатый, а цены в том магазине были ниже, чем на сайтах в инете, и я решил купить один из самых дорогих, что там был.

В качестве динамика был куплен (по ошибке, покупался как Free Air) JBL GTO 1002D, у которого рекомендуемый обьем в закрытом ящике равен 21.25л.

Диаметр, мм — 250
Мощность номинальная — 250 Вт
Мощность максимальная — 1000 Вт
Диапазон воспроизводимых частот — 25-400 Гц
Сопротивление — 2 x 2 Ом
Чувствительность — 91 дБ
Монтажная глубина — 116 мм

Описание JBL GTO-1002D:

Новая корзина JBL обеспечивает максимальное перемещение диффузора сабвуфера, позволяя одновременно уменьшить его монтажную глубину, что значительно расширяет возможности выбора места установки сабвуфера. Кроме того, абсолютно новая конструкция корзины позволяет гарантировать центральное положение узла электропривода в зазоре звуковой катушки, что обеспечивает длительный срок службы и достоверность воспроизведения.

Каучуковый подвес с высоким уплотнительным валиком. Большой валик подвеса оптимизирован для создания максимальной площади диффузора, обеспечивая при этом великолепный подвес диффузора по краю и линейность при его больших перемещениях, высокую управляемость и стабильность в крайних точках перемещения.

Каждый сабвуфер GTO имеет паучковую центрирующую шайбу специальной конструкции с нелинейной характеристикой, которая обеспечивает лучшее управление в крайних точках смещения диффузора по сравнению с обычной паучковой центрирующей шайбой, имеющей линейную характеристику. Это позволяет значительно снизить искажения при высокой излучаемой мощности. Вентилируемые полюсные наконечники создают дополнительное охлаждение узла электропривода. Это позволяет значительно расширить тепловые возможности сабвуфера и повысить его максимально допустимую входную мощность.

10, 12 и 15-дюймовые сабвуферы (25 см, 30 см и 38 см, соответственно) могут иметь две звуковые катушки сопротивлением 2 Ом. Это позволяет максимально гибко подойти к вопросу оптимизации настройки системы. Две звуковые катушки с помощью металлических перемычек собственной конструкции можно сконфигурировать как одну катушку сопротивлением 1 Ом, две катушки сопротивлением 2 Ом или одну катушку сопротивлением 4 Ом. Все сабвуферы имеют предварительно настроенную конфигурацию с одной звуковой катушкой полным сопротивлением 4 Ом, что позволяет легко использовать их в стандартных приложениях.

Короче, одним словом, простой недорогой непритязательный саб, подходящий по параметрам к той системе, которую я решил у себя соорудить. Сабов на 21 литр много, в дальнейшем могу поменять на более дорогой, если будет смысл. Если уши услышат разницу.

Расчет размеров корпуса и сборка

Доступная длина саба вдоль полки получилась в районе 65 см, необходимая высота внутреннего обьема около 15 см, доступная ширина коробки 35 и 18 см на разных сторонах.

Точные размеры будут подгоняться после окончательных расчетов и за счет усиления коробки изнутри слоями 10мм фанеры и проклейки коробки слоями шумоизоляции. В случае, если обьем будет превышен значительно, достаточно вставить перегородку в узкий конец на расчетном расстоянии, чем ограничится обьем (что было и сделано впоследствии).

В таком виде был собран прототип коробки из 10 мм фанеры.

На картинке корпус сабвуфера со снятым дном.

Изнутри он усилен каркасом, в который вкручиваются саморезы и вторым слоем фанеры 10 мм. После этого стенки оклеены 5мм пенополеуретановым уплотнителем. Все стыки промазаны клеем "Момент".

Ящик закрывается нижней крышкой, напоминающей, сами видите что. :-) Он пока еще закрывается, потому что после промазывания стыков, крышка будет также посажена на момент и саморезы.

Верхняя крышка имеет другую геометрию, нежели "гробовидная" нижняя. Это связано с особенностями стыковки ящика с задней полкой автомобиля. А точнее, со стыковкой с упрочнителем задней полки, сделанным из фанеры, который предварительно крепится к задней полке и увеличивает ее жесткость.

Усилитель полки крепится к задней полке в 5 точках на 8мм болты с шайбами, а уже к нему планируется крепить сам корпус саба. Сделано это не только по соображениям прочности, сколько для того, чтобы соединение было разьемным и можно было без проблем демонтировать ящик, выгрузить его в другое место, а багажник заполнить картошкой или дровами.:-)

Верхняя часть полки получилась, более менее, плоская, нет выступающих частей типа гаек. Это сделано, чтобы не было проблем с креплением к задней полке автомобиля.

Шпильки, на которые крепится саб к полке закреплены на полке при помощи стальных пластин и сварки. Это нужно для того, чтобы зафиксировать их с внутренней стороны.

Корпус саба, как следует, прокрашен лаком. Чтобы не впитывал влагу. В таком виде все стенки были собраны окончательно и притянуты друг к другу саморезами, через каждые 5 см, а стыки промазаны клеем "Момент". Остатки клея вытекали из швов при затягивании. Это создавало некоторую иллюзию герметичности.

Разьемы посажены на внешнюю стенку корпуса сабвуфера, но звуковое давление до них не доходит, потому что внутри есть еще одна стенка, на расстоянии около 3 см от боковой. Она то и была загерметизирована и проклеена основательно. Именно поэтому нет смысла заморачиваться с проклейкой пластмассы и внешней стенки.

Разьемы клемм сьемные, разборные.

В окончательном варианте сборки саба и усилителя полки виду будет такой

А эта сторона будет видна при открывании багажника.

Если смотреть снизу, то вид такой.

После сборки начал проверять работу саба и обнаружил две дырки, через которые проходил воздух. Обе от старых саморезов. Заклеил.

Далее промазал все стыки, где были подозрения и начал проверять герметичность, надавливая на динамик и отпуская. Там где только что промазывал, в одном месте возник пузырик. Я более тщательно промазал это место изнутри и снаружи и дал подсохнуть.

Не скажу, что уверен в 100% герметичности стыка, но воздух если и выходит, то не так интенсивно, чтобы это можно было заметить.

Прослушивание НЧ звуков при высокой громкости не дало призвуков, идентифицирующих прохождение воздуха сквозь щели в конструкции. Будет считать что все нормально и двигаемся дальше.

Пришло время оклейки поверхности карпетом. Карпет был куплен в автомагазине "Русь Трейд" недорого. Там же куплен клей, который распыляется аэрозолью из флакона. Этот, гатт, был дорогой, в районе 250р за флакон.

Начал проклейку с усилителя полки, нижнюю часть проклеил одним куском, остатки завернул наверх и там зафиксировал.

По кругу отверстия для динамика сделал такой круг из поролона, обшитый карпетом, чтобы прижать усилитель полки к металлу задней полки.

Вот так выглядит обшитый усилитель полки

Уплотнитель немного выглядывает за края отверстия.

Вот так выглядит обшитый карпетом сабвуфер.

Теперь соединим его с усилителем задней полки.

Все отверстия совпали, конструкция стыкуется достаточно плотно и карпет является уплотнителем, уменьшающим вибрации усилителя полки, относительно саба.

После окончательной сборки я подключил еще раз саб двумя обмотками на выходы музыкального центра, сначала в противофазе на малой громкости отрегулировал баланс, потом подключил нормально и прокачал саб на частотах от 20 до 50Гц. В комнате 20 кв метров, резонанс был на частоте 28Гц, такой что стекла тряслись.

Думаю, что для машины мощности должно хватить с запасом, как бы не ругали 10" сабы. Тем более, что динамик реально играет в салон, не гоняя лишних волн по багажнику.

Установка

Сам процесс установки представлял собой перетаскивание ящика саба из дома в машину, ловя недоуменные взгляды соседей. Он получился тяжёлый, около 15кг примерно, может и больше.

Ставили вместе с тестем, сначала усилитель полки, потом уже сам сабвуфер.

После закручивания гаек я подёргал ящик, постучал по нему, показалось что сидит достаточно крепко, прочности усилителя полки хватает, чтобы распределить нагрузку по задней полке, даже при креплении в 5 точках. Хотя, возможно, прикручу усилитель еще в паре мест, когда буду делать шумоизоляцию нижней части полки.

Вот так вся эта конструкция выглядит в багажнике.

Попробую объединить ключевые моменты при подключении сабвуфера(subwoofer) к штатной акустике MAZDA 6 GH. (если у вас есть фишка от штатного саба в задней полке, то дальше можно не читать)

Я сознательно пропущу как добраться до магнитолы, этой информации много (видео stepBYstep).

В моем случае штатного саба в комплектации не было, поэтому снимать сигнал пришлось возле головного устройства.
для этого использовался Конвертер уровня Mystery MAD-HL

Но самое интересное — это куда его подключить. В сети нашлась только дна фотография распиновки штекеров магнитолы, как я понял, подходит для всех MAZDA 6 GH.
Внимание, фотография зеркальная!

для подключения Конвертера наши контакты:
— s задний левый +;
— u задний левый -;
— v задний правый +;
— x задний правый -;

для подключения управления усилителя наш контакт:
— r;
на него приходит +12 при включении.

Собственно это все что нужно для подключения саба к MAZDA 6 GH.
Дальше обычная протяжка всех проводов. RCA можно смело тянуть по центру.

Читайте также: