Мазда 626 плохо заводится
Обновлено: 02.07.2024
Стало хуже заводится на холодную
Вначале воспользовался поиском, точно таких же симптомов как у меня не заметил.
Стало хуже заводится на холодную, заметил в субботу, в воскресенье вообще секунд пять ключом куртил.
Дело в том что на горячую заводится как раньше с пол оборота, может быть бензин, ну а если нет с чего советуете начать
воздушный фильтр,
топливный фильтр
Свечи,
ВП
Дросельная заслонка
Заниматься всем подряд нету не желания не возможности, скажите есть ли какие то способы диагностировать точнее кроме СТО
Mazda Capella 1,8 GF8P 2001 Седан
Напишу как я тоже сюда - не заводилась на холодную, неделю назад вообще ни в какую, снимал с рампы шланг - когда крутит стартер ничего не течет. Отволок на эвакуаторе в сервис машину, т.к. были подозрения на то что старая сигналка блокирует цепь насоса, вроде убрали блокировку, пару дней все было ок, а сегодня опять крутит и все. Судя по ощущениям акб может быть недозаряжена, выкрутил свечи - сухие, они были в красном налете (каюсь, баловался присадками в бак, на основе ферроцена оказались, фуфло в общем), поставил новые свечи, попробовал покрутить - никак, нажал педальку в пол и кручу, потихоньку отпускаю, схватилось и завелось.
Я вот что хотел спросить - это нормально что релюха топливного, которая около ЭБУ в ногах пассажира, щелкает при начале кручения стартера и через где-то 3 секунды обратно отщелкивает ? Так же в прошлом году тоже наблюдал ситуации что нормально заводилось ТОЛЬКО при нажатии педали газа и затем ее отпускании, этож ненормально.
Так же есть подозрение на неисправность регулятора давления - но ведь даже если он не держит то в любом случае давление через несколько попыток должен был создать. Уже заказал, жду ппока привезут.
Короче я думаю меня ждет еще немало таких замороченных утренних стартов, дело все же не в свечах мне кажется. АКБ еще раз заряжу, хотя заряжал недели 2 назад, подсадил уже попытками завести за эти 2 недели.
Пробежался еще по инету по поводу выжимания аксселератора - у кого-то глюки с иммобилайзером (но у нас он проверяется ПОСЛЕ запуска, так что отпадает); еще грешат на РХХ/заслонку.
Не заводится мазда 626.
Последний раз редактировалось sandermak; 28.05.2012 в 11:02 .
Привет. Причин может быть большое кол-во
1) проверь катушки зажигания, лучший вариант взять у кого-нибудь у кого такая же машина и проверить
2) может быть проблема в подаче бензина, накрывается бензонасос ну или засорилась сеточкаА вообще лучший способ поехать в сервис и заплатить за расширенную диагностику
Встань где тихо, вставь ключ в замок, включи зажигание, слушай зажужжал ли бензонасос. Он должен жужжать после включения зажигания около 5 сек. Можно подушку заднего сиденья откинуть, чтобы слышно было лучше.
Как я понял, насос включается только при включении стартера. Если грешите на насос, перемкни в диагностической колодке два вывода, для включения бензонасоса и можно попробовать завести, не вынимая перемычки.
Когда иммобилайзер не видит ключа, машина заводится и глохнет, после третьего раза, даже не схватывает.
Тут где то далеко, моя темка, как искал причину глушения двигателя, после встряски. Во всём виновата была плохая масса (где не скажу, в твоём случае нужно проверить везде, особенно под капотом)
Honda Jazz 2007 Sport CVT Vivid Blue Pearl
тоже было такое, приехал из исыккуля, припарковался, потом не завелся, насос сдох. Хотя по дороге нормально ехал
Mazda 626 GF 1.8 MKПП 1998 stribina metalica, sedan. JMZGF12P2
sandermak ты завёл машину-то? Тему закрыть можно наверное, а?
Здравствуйте у меня машина Мазда 626 модели. заглушил двигатель а после не заводилось. бензанасос поменял. холостого оборота нет. при заводке насос работает через несколько секунд глохнит. спасибо заранее.
Capella Wagon 2000г. 1.8 AT GW8W
в первую очередь померил-бы в рампе давление. патом компресию.
а не имобилайзер всему виной? как ведет себя лампочка на панели приборов?
Nissan juk 2011
Ford mondeo 4 Titanium 2010
Добрый день. Подскажите может у кого нибудь было. Начал заводить под капотом сильный хлопок и завоняло как порохом. После этого заводиться на 2сек и сбрасывает.Мазда 2002г вып. Правый руль АКПП Пробег 200000км.
Capella Wagon 2000г. 1.8 AT GW8W
Добрый день. Произошло следующее. При заводе на холодную раздался хлопок. Разорвало резонатор который стоит на впускном коллекторе. Подскажите как это могло случится. Может оборвало ГРМ и газы пошли в впускной. У меня на Вазе 2109 когда оборвало ГРМ тоже схватывало и сразу глохла. Помогите советом. Тип двиг. FP-780304.
Добрый день. Произошло следующее. При заводе на холодную раздался хлопок. Разорвало резонатор который стоит на впускном коллекторе. Подскажите как это могло случится. Может оборвало ГРМ и газы пошли в впускной. У меня на Вазе 2109 когда оборвало ГРМ тоже схватывало и сразу глохла. Помогите советом. Тип двиг. FP-780304.
Я слышал про такое много раз, причину не знаю. в поиске смотрел?
Capella Wagon 2000г. 1.8 AT GW8W
Mazda Capella Wagon GWEW 1999 silver FF FS-DE
Похожие темы
Метки этой темы
Текущее время: 07:41 . Часовой пояс GMT +3.
Mazda 626 не заводится
И искру посмотреть, может раз и усё. А может иммо? Хоть какие нибудь параметры будут? Там по моему только сигналы с дпкв-дпрв помогут. Чего то нет или валы не те.
Можно поподробней как светодиодом проверить?
Тогда он индуктивный и он должен прозваниватса тестером как датчик коленвала. Какой обем двигателя у вас?
Жевя в Киеве или Харькове не вопрос найти специалистов. А у нас в Сумах таковых нет. Если вы знаете то подскажите съезжу. А так по всему городу ездил и все сказали что не могут. А те кто говорил мы сделаем тебе диагностику после подключения к ЭБУ начинали нести всякий бред. На вопрос смогли ли они подключится начинали спрыгивать на другие вопросы. А тот диагност который мог посмотреть уехал на работу в Киев.
Да при чём тут Киев или Харьков, я сам лугандонец,сбежал от орков, вот там жесть, Суммы рай))))). Для начала код мотора или вин кинь, дальше ищи спеца кто сможет глянуть импульсы с ДПКВ и ДПРВ. Потом по сигналам или их отсутствию можно будет сказать в каком направлении копать. Ставлю,что нет синхронизации или нет сигнала с распреда.
VIN машины JMZGW19S201218636. Просто подумал что можно здесь где то заполнить эту форму чтоб все видели сразу что за машина. Вот и задал вопрос.
Mazda 323F 2002 2.0 TD, двигатель RF не заводится с приходом нынешних холодов. Стартер крутит отлично, пока аккум не высадит, свечи накала новые, аккум на 75а брал новый в августе. В теплом гараже +16 и выше заводится хорошо, но если ночует на улице при 10-12 и ниже, то на утро не заведется. Приходится долго крутить стартер - может заведется, а может и нет. Но только выйдет солнце, пригреет машину - все заводится сходу.
Загонял к одним ребятам. Мерили компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную), сказали 18 на всех цилиндрах и "для этого двигателя это очень хорошо". Начали копать аппаратуру, перекинули с такой же машины дозирующий клапан - 0 реакции, перекинули температурный датчик - 0 реакции, стартер крутит - не заводится. Пришли к выводу что "сигналка китайский тамагавк каким то образом блокирует правильное электропитание на дозирующий клапан и на холоде он не подаёт соляру в аппаратуру". Советовали скинуть сигналку. Пошел к тем кто ставил электрику, они покрутили палец у виска и сказали что сигналка блокирует стартер, не более. Никакой связи с бортовым компом или с топливной системой нет, автозавод тоже на примитивном уровне прикручен через ручной тормоз и стартер.
Погнал машину к другим ребятам померить компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную). Толи халатно отнеслись, толи и правда все хорошо, но намерили 30 на каждом цилиндре, и свечи отлично и быстро греют. Но тогда относительно тепло было после выборов и после замера компрессии завелась отлично. В общем, проблемы не выявили, советовали копать аппаратуру. При этом на след день в дождливое холодное утро завелась после 15 минут кручения стартера, прогрева свечей зажигание, матов, молитв и прочих сопутствующих атрибутов.
Целый день стоит машина на улице, каждые 2 часа завожу на пять минут, чтоб вечером нормально завелась.
На днях поеду в очередное СТО мерить компрессию. Посмотрим что там намеряют.
За 4 года масла ни жрал никогда, и по сей день не жрет, ни разу не доливал, от замены до замены. Белый/сизый дым из трубы не валит. Двигатель не троит. Всё четко. только заводится плохо ((
Плохо заводится на холодную Mazda 626 GE 2.0 1994год | мазда (mazda) форум | 12 янв 2012 22:03
Здравстуйте!
Плохо заводится на холодную Mazda 626 GE 2.0 1994год, а именно: чтобы завелась нужно 3 секунды удерживать стартер и во время его удержания нажимать неоднократно педаль газа, потом отпустить стартер и опять удерживая стратер нажимать педаль газа. И так 2-3 раза, после этого заводится.
- обратный клапан на рампе менял - не помогло
- свечи менял - не помогло
- датчик ТОЖ менял - не помогло
- диагностика диодом - ошибок не показывает
есть большое подозрение на проблемы с дросельной заслонкой.
на прикрипленных скринах с разных ракурсов я стрелкой показал елемент, который неоднократно крутил по часовой или против часовой стрелки, думая что это регулятор холостого хода. Есть подозрение что это
"упорный концевик нулевого положения дросселя", поворачить который было большой ошибкой. Знающие люди пожалуйста подтвердите если на скринах действительно он. И если все таки это так, где искать мануал как теперь востановить его нормальное положение?
еще, видно ли на этих скринал ДПДЗ и болт регулеровки холостого хода? Если да, то где?
_________________
626 GE, 1.8 FP, 96 г.в., седан. РАЗБИТА разбирается на з/ч
626 GE, 2.0 FS, 93 г.в. седан. Продана
626 GE, 2.5 KL, V6, АКПП 93 г.в. хетч. восстановлена и продана
Millenia, 2.3 KJ MCE, USA, 2000 г.
mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP
_________________
партизан, написал такое:
Вообще этот "болт" трогать очень не рекомендуется. Ты сбил его настройку и теперь, естественно, мозг сходит с ума, думая что педаль нажата, дает больше топлива, чем надо для ХХ. Соответственно, на холодную, двигло заливается слегонца бензином. Если тыркать газом, открывая заслонку, то ты даешь больше воздуха и на определенном моменте его количество становится более-менее нормальным чтобы смесь могла воспламениться.
mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP
mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP
mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP
акумулятор новый не пробовал. но полностью зарядили и проверили что он выдает стабильно 12 вольт.
Вобщем проверили бензонасос. Ситуация такая: подлючил мастер манометр, давления вообще нет, адже когда снимал шланг бензин не прыснул. ВОбщем подключил манометр, завели автомобиль, давление сразу возросло. как только заглушили машину давление сразу в 0 падает.. говорит обратный клапан в насосе не держит. Ну Ок, включили перемычку, оставили автомоьиль с перемычкой чтобы насос запускался сам при включении зажигания. Утром пробую заводить, включил зажегание, подождал 20 секунд, пока насос закачает.. завожу - опять заводится с второго или третьего раза. Со второго если педать газа нажимать во время заводки. Если не нажимать то заводится будет с 3-го или 5-го раза.
тоесть бензонасос исправен или все таки нет? Говорит что дело в концевике, тот который чтобы отрегулировать нужно помучатся не может быть дело..
следующее что планируется это почистить дросельную заслонку и отрегулировать концевик.
после этого что делать?
может почистить форсунки?
расходомер не показывает ошибки, так что не знаю есть ли смысл его менять.
это он отдает за 2000руб. нерабочий тот, что заменил на исправен?
это он отдает за 2000руб. нерабочий тот, что заменил на исправен?
_________________
насос взял, скоро поменяю.
на счет акумулятора - не тут дело 100%.
нужно отталкиватся от того факта, что когда во время удержания стартера неоднократно нажимаю педаль газа и это однозначно помогает завестить в 5 раз быстрее.
тоесть получается если плохой акумулятор, я жму педаль газа и он вдруг становится нормальным? ))
дело явно в воздухе, не то количество, не правильные смеси подаются или замало его подается.
ну насос поменяю, отпишу что там и как.
sokar
передаешь привет и говоришь спасибо "Партизан" потом читаешь дальше)))
. Теперь внимание - проверяем состояние ДПДЗ. Ставим его как на машине, тока наоборот (то есть клапаном вниз) и устойчиво закрепляем (я просто аккуратно зажал весь блок в тисочках).
Нам нужны 2 верхние клеммы, между которыми мы будем мерить сопротивление. Подключаем к ним омметр
ДПДЗ по сути своей обычный переменный резистор с очень точно подогнанными характеристиками. Мало того, этот резистор находится в практически постоянном движении. Посчитайте ради смеха, сколько раз за день вы изменяете положение педали газа. Цифра весьма вас впечатлит. И так вот ему "достается" каждый день. А коль скоро это так, основной "косяк", из за которого придется его менять - истирание дорожек. Цена "удовольствия" - всего ничего - около 4500 руб (экзист). В принципе можно "примастырить" и ДПДЗ от другой машины (от ТАЗа например), но нужно будет много "колхозить" как по механике, так и по электрике. Зато цена вопроса - всего-то 120 рупий. Ну да не будем о грустном.
Для проверки ДПДЗ в идеале нужен стрелочный омметр (чтобы увидеть разрывы или резкие скачки сопротивления в зависимости от угла открытия ДЗ), но за неимением оного, проверяем цифровым. Методика проста. Меееееедленно открываем ДЗ от полностью закрытого положения до максимального ее положения, одновременно следя за показаниями прибора. Особое внимание обращаем на показания в самом начале движения (около ХХ) - буквально 1-1.5 градуса. Если сопротивление вместо того, чтобы плавно увеличиваться, вначале падает или прибор покажет "обрыв" - это причина нехилого и неприятного провала при аккуратном трогании, когда педаль чуть нажата. В этом случае надо вскрывать и лечить датчик (который неразборный) или менять его нафиг.
Итак что получилось у меня. ДПДЗ с успехом влез в паспортные показатели. Провалов, обрывов и скачков за 5 "проездов" заслонки туда-сюда выявлено не было. С открытием заслонки сопротивление плавно и равномерно возрастало.
Вот сопротивление закрытой заслонки (это в КОм)
А вот заслонка полностью открыта
Тест пройден, можно собирать дальше.
mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP
Нет конечно. Просто при энергичной прокрутке стартером любой двигатель заводится лучше и в некоторых случаях, заменив АКБ, ИМХО можно забить на неидеальность заводки. Лично я так и сделал.
Мазда 626 плохо заводится
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
проблеммы с запуском
_________________
MAZDA FAMILIA /S-WAGON/ BJ5W / ZL (130 ЛС) 1999г.в.
_________________
Mazda familia S-Vagon rss
_________________
MAZDA FAMILIA /S-WAGON/ BJ5W / ZL (130 ЛС) 1999г.в.
_________________
Mazda familia S-Vagon rss
_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)
_________________
MAZDA FAMILIA /S-WAGON/ BJ5W / ZL (130 ЛС) 1999г.в.
думаю не там ищете. нужно посмотреть обратный клапан в топливной магистрали
когда машина долго стоит, если клапан пропускает- то топливо уходит самотеком из рампы вниз в бак. когда ты крутишь стартером- идет сигнал, что двигатель крутится и начинает работать бензонасос. Бензонасос накачивает топливо обратно во все трубки, создает необходимое давление и только потом двигатель запускается.
попробуй так
включи зажигание и немного на пол секунды крутани стартером. при этом двигатель не заведется но насос включится и будет работать секунды две. потом повтори это ещераз (выключи зажигание, включи, немного крутани)
после этого все трубки уже должны будут заполнится топливом и двигатель должен завестись с пол оборота.
если это сработает- чисти клапан ил меняй
_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!
_________________
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух
_________________
Mazda familia S-Vagon rss
_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation
Все о топливной системе Мазда 626: Основные элементы, техобслуживание, неисправности и ремонт
Автомобили Мазда, как и другие автотранспортные средства оснащаются современной топливной системой. Она, в зависимости от серии машин имеет ряд конструктивных преимуществ, особенностей, которые иногда существенно влияют на степень надежности, ходовые качества, стоимость ремонта.
Основные элементы
Схемы (подключения карбюратора Mazda 626 1992) принципиально не сложные и понятные для автомобилистов, механиков, занимающихся ремонтом и ТО машин известного автопроизводителя. Весьма надежная и продуктивная топливная система благоприятно влияет на продолжительный период эксплуатации автомобилей без признаков характерных поломок.
В машинах Мазда 626 она состоит из ключевых элементов, которые описаны ниже:
- бак для горючего;
- топливный насос (Мазда 626 GF), работающий с помощью электричества;
- реле бензонасоса (Мазда 626);
- инжекторы;
- регулятор давления;
- воздушный фильтр;
- топливный фильтр (Мазда 626);
- дроссельная заслонка (Мазда 626).
Каждый сегмент из вышеперечисленных узлов выполняет свое назначение в цепи предусмотренной системы.
В концепции подачи кислорода (лямбда зонд Мазда 626 GE) используется именно такой конструкционный прибор. Датчик позволяет оценить процент несгоревшего горючего или кислорода в отработанных газах. Необходимые показания детерминируют формирование воздушно-топливной смеси и понижают число опасных выхлопов – элементов сгорания.
Лямбда зонд (Мазда 626 GE) эффективно используют для получения оптимального состава топлива и воздуха. Если на 14,7 части приходится одна часть смеси необходимой для движения автотранспортного средства – лямбда будет равно единице. Добиться высокой точности помогут системы питания с электронным впрыском горючего, а также если применяется цепь обратной связи, то есть ламбда-зонд.
В процессе образования горючего, в автомобилях серии Mazda, важную роль играет дроссельный элемент – заслонка. Она является одним из ключевых сегментов впускной системы двигателей работающих на бензине (с впрыском топлива) и выполняет регулировочную функцию поступающего в ДВС воздуха, чтобы получалась топливно-воздушная смесь необходимая для движения машины.
Автомобили известной марки оснащаются узлом системы питания. Специфика карбюратора (схемы подключения Mazda 626 992) двухкамерная, вертикальная с последовательным открытием дросселей. Вакуумным является привод дросселя вторичной камеры. Воздушная заслонка автоматическая. Регулируется посредством биметаллической спирали либо специальной капсулой с воском при условии температурного режима.
Отличия дизельного варианта от бензинового
Одно из принципиальных различий автотранспортных средств – система работы ДВС и, соответственно, воспламенение топлива. В дизельных двигателях возгорание горючего происходит от силы сжатия. В бензиновых установках применяется зажигание.
Форсунки Mazda 626 GE, в дизельных и бензиновых ДВС (инжекторов), считаются ключевыми элементами. Они предназначены для распыления горючего, когда специальная смесь под высоким давлением проходит через характерные сопла. В процессе движения, топливо распыляется на мелкие частицы и смешивается с воздухом (создается топливный факел).
Дизель (топливный насос Мазда 626) также играет немаловажную роль. Он служит для подачи в цилиндры точного процента горючего в определенный период времени. Система оптимально сбалансирована и коленчатый вал, в конечном итоге, получает необходимую нагрузку. Конструкционные элементы различают по степени впрыска.
Каждый автодизель оснащается топливным насосом высокого давления. Это весьма сложный узел системы подачи горючего. В определенный цикличный момент он перекачивает в цилиндры ДВС определенное количество воспламеняющейся жидкости. Подразделяются ТНВД (топливный насос Мазда 626 дизель) на способы впрыска – «коммон рэйл» и непосредственного действия.
Регулятор давления топлива (Мазда 626 GE) поддерживает на требуемом уровне давление горючего в специальной рампе. Принцип работы необходимого сегмента заключается в поступлении сигнала от характерного датчика через ЭБУ УСПТ о требовании снижения давления в топливной рампе. Благодаря конструкционной специфике открывается металлический клапан, и топливо обратно поступает в бак, снижая давление.
Каждый РДТ (регулятор давления топлива Мазда 626 GE) оснащается форсунками и устанавливается в конце топливной рейки. Если циркуляция горючего в системе касательно конструкции машины не предусмотрена, он монтируется непосредственно в баке. Создает равномерное сжатие воспламеняющейся смеси относительно атмосферного давления.
Техническое обслуживание и стоимость расходников
Систематическое ТО автомобилей японского автоконцерна начинается с владельцев машин. Необходим ежедневный контрольный осмотр Mazda и периодическое прохождение техобслуживания.
Стоимость расходных материалов зависит от расценок станций технического обслуживания. Например, чтобы почистить (дроссельную заслонку Мазда 626 GF) автовладелец может отдать от 15 до 20 условных единиц и больше. Разбежка в цене касается и прочих услуг по ТО автомобиля. Некоторые виды работ связанных с техобслуживанием владельцы могут выполнить самостоятельно.
Допустим, чтобы восстановить заслонку (почистить дроссельную Мазда 626 GF) от образовавшегося нагара, потребуется набор инструментов, головок и очиститель карбюратора. Дальше необходимо отсоединить патрубки, снять воздуховод, дроссель, открутить пару болтов, гайки. Затем разобрать узел и приступить непосредственно к чистке.
Основные неисправности
В японских автомобилях часто наблюдаются характерные поломки, связанные с функционированием двигателя. Например, если плавают обороты (Мазда 626 GE) это может свидетельствовать о типичных проблемах:
- выход из строя датчика холостого хода;
- неисправности подсоса воздуха;
- датчик расхода воздуха загрязнен;
- грязь, нагар на дроссельной заслонке.
Когда в Мазда 626 GE (плавают обороты) необходимо проверить исправность работы системы охлаждения, чтобы она была максимально герметичной и не давала течь.
Специфика работы дизельного, бензинового двигателя достаточно сложная и, чтобы быстро установить неисправность, устранить возникшую поломку требуется специальное оборудование. Например, если падают (Мазда 626 1995 обороты глохнет) автотранспортное средство необходимо проверить – оценить надежность датчиков, лямбда зонда, целостность патрубка воздуховода.
В концепции сложного вопроса квалифицированные автомеханики могут обнаружить прочие неисправности. В перечне типичных сбоев для такой модели японских автомобилей значится износ прокладки воздушного коллектора. Поэтому, если падают (Мазда 626 1995 обороты глохнет) необходимо проверить указанный расходный элемент.
В любом случае при возникновении серьезной проблемы, ключевые узлы автотранспортного средства необходимо проверить на наличие ошибок с помощью компьютерной диагностики, особенно, если машина заводится с большими трудностями и постоянно глохнет (Мазда 626 1995 падают обороты).
В концепции распространенных поломок, неудачных пусков ДВС могут значиться другие причины связанные с топливом. Особенно это заметно на свечах, когда они покрываются белым налетом. Если вопрос существует, потребуется решение методом исключения.
- Попробовать заправлять автомобиль на другой заправке.
- Покупать свечи «для трассы», «городского цикла».
- Сменить топливный фильтр.
- Почистить форсунки.
- Заменить датчик кислорода, лямбду.
Бедная смесь Мазда 626 RE не редкое явление и, чтобы избавиться от проблемы, необходимо использовать комплекс мер.
Ремонт и его стоимость
Цена регламентных, внеплановых работ зависит от неисправностей, стоимости оригинальных запчастей и расценок автомастерских. Например, чтобы поменять бензонасос в японском автомобиле серии GF (топливный насос Мазда 626), владелец машины отдаст приблизительно от 20 до 80 у.е.
Многие автомобилисты предпочитают обращаться в автомастерские, например, если требуется замена сложного узла – датчика уровня топлива (Mazda 626 GE перемотка, указателя). Стоимость таких работ колеблется в широком диапазоне и зависит, прежде всего, от модели устройства.
Если автомобилист не обладает практическим опытом ремонта машин, такому водителю целесообразно обращаться в автомастерские.
- 0 комментариев
![]()
Мазда 626 плохо заводится
Искру смотрел - есть. И даже если откинуть разъем инжекторов, заводится и работает несколько секунд. Т.е. бензина во впускной коллектор наливается много. С полностью нажатой педалью газа гонял.
Молчит. И пахнет бензин. А вот при подключении разъема инжекторов обратно с включенным зажиганием есть щелчек. Одного или нескольких - не понял пока. Вроде как на постоянку открывается. Почему и волнуюсь за "мозги". Как бы их проверить на коленке? Много бензина уже налилось в картер. Сейчас пока аккумулятор подзаряжается. Завтра продолжу интимные отношения с этой железякой. Попробую завести, как ни в чем не бывало, а дальше по ситуации. Если не заведется сразу, дам полный газ и снова крутну.
С маздой провел только неделю, пересел с карбюраторной Тойоты.
Книгу про неё искал специально, не торговали ими у нас на этой неделе.
Маздочка очень понравилсь. Осталось вернуть её в прежнее состояние.
Утро. Покрутил и так и так. Ни гу гу. КАРАУЛ.
Начиню думать страшные вещи. Вроде сдохшего процессора. Получается,
ключи управления форсунками открыты постоянно. Со свечек аж капает.
Хотя не исключаю и простой японский прикол, вроде приспущенного колеса. Читал в нете такую байку. Но сейчас нуждаюсь в хорошем совете. PLZ! Может, посоветуете, где можно почитать или скачать.
Особенно про "мозги". Там на них 1Z fega, кажется.
Может кто где видел схемы?
Следующий день. Получается просто дневник чайника.
Проводил мастеров. Типа типов, которые на этих делах зарабатывают на жизнь. Лихо все раскрутили, сбили все регулировки, поменяли свечи,
покрутили, покрутили. Хрен, не завелась! Только с отключенными инжекторами немного работает. И на форсунки идет не четкий импульс,
а что то непонятное. Удивились мужики, и кивнули на блок управления,
мозги т.е. Все датчики проверили. На лямбде тоже что то непонятное.
В общем, чего я и боялся. Маленькая искра из колпачка свечи на корпус
что то там наделала. Люди, что еще можно проверить из попроще?
Мозги это надолго, до следующей зряплаты, как минимум.
Решено MAZDA 626 GF Не заводится
Даже не имея схемы один провод я думаю можно найти где потерялся.
В некоторых автомобилях насос управляется через реле, "+"сом, в некоторых "-"сом.
Добавлено 26.11.2010 09:30
А еще должен отключаться когда давление достигнет нормы.
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
- Диагностика
- Определение неисправности
- Выбор метода ремонта
- Поиск запчастей
- Устранение дефекта
- Настройка
Неисправности
Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:
- не включается
- не корректно работает какой-то узел (блок)
- периодически (иногда) что-то происходит
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
-
(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
- DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
- SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
- SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
- TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
- SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
- TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
- BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
| Сокращение | Краткое описание |
|---|---|
| LED | Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод) |
| MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память |
| eMMC | embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти |
| LCD | Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран) |
| SCL | Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала |
| SDA | Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными |
| ICSP | In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования |
| IIC, I2C | Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами |
| PCB | Printed Circuit Board - Печатная плата |
| PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция |
| SPI | Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса |
| USB | Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина |
| DMA | Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора |
| AC | Alternating Current - Переменный ток |
| DC | Direct Current - Постоянный ток |
| FM | Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ) |
| AFC | Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой |
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Кто отвечает в форуме на вопросы ?
Ответ в тему MAZDA 626 GF Не заводится как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Как найти нужную информацию по форуму ?
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
По каким еще маркам можно спросить ?
По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.
Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?
При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Неисправности дизельных двигателей - двигатель плохо заводится
Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя - плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится "на холодную" и чуть лучше "на горячую", причем заводится не резко, взрывом, а "вдогонку". Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла. Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии - износ поршневой группы.
Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр - поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель - эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания - ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами - вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км - износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.
При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме - 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.
Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт - 16 кг/см2, второй - 24 кг/см2, третий - вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр - то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они "живые", а на третьем и четвертом откровенно "льют".
Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень - цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше - не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет "утыкания" поршней.
Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой - это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии - разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный "Crown" может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.
Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.
Напорные клапаны
Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.
Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер "бухается" даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться "на горячую".
Проверка напорных клапанов и плунжера
Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.
Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и - резкое снижение тяги с белым выхлопом.
Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый - плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй - очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт "Nissan Largo LD-20-II", "только с парохода". Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита "синтетика", а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.
Читайте также: