Мазда бт 50 глохнет на ходу потом заводится

Обновлено: 03.07.2024

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

По всей видимости у вас отказывает один из датчиков, без которых двигатель работать не может: датчик положения коленвала (ДПКВ) либо датчик положения распредвала (ДПРВ). Загляните в раздел "Статьи о машине" чтобы понять где они находятся и как выглядят.

Для того чтобы точно определить причину вам необходимо считать ошибки, не заводя автомобиль. Обычно ошибка запоминается по какой причине заглох двигатель, но тем не менее ошибок может не быть. После 3-5 безуспешных попыток запуска двигателя если крутить стартером не менее 3-5 секунд - ошибка должна выскочить. Возможно по ней будет ясно однозначно какой из датчиков не дает машине ехать.

Какие могут быть причины отказа ДПКВ и ДПРВ?

ДПКВ может быть грязным, особен но это встречается после мойки двигателя. Нужно снять переднее правое колесо, снять подкрылок и протереть ДПКВ тряпочкой начисто.

Вторая причина - плохой контакт. Проверьте разъемы датчиков, нет ли в них воды, не окислились ли.

Третья причина - к сожалению, выход из строя. Дело в том что датчики не любят высоких температур, у них внутри есть полупроводниковая микросхема, срок службы которой сокращается при возрастании температуры. В среднем эти датчики ходят по 100 тысяч км.

Как еще проверить?

Самое простое - взять бутылку воды и в случае сбоя водой охладить любой из датчиков. По-очереди. Дело в том что если двигатель заглох и заводиться не хочет, а заводится только когда остынет - значит какой-то из двух датчиков пробило от перегрева и он отказал. Охладите водой сначала ДПРВ и попробуйте завести, а потом ДПКВ - и попробуйте завести. Возможно вам удастся определить причину с минимальными затратами.

Вторая проверка - это найти такую же машину, переставить с нее рабочий ДПРВ (ключ на 10, на клапанной крышке находится - работы на 3 минуты) и сделать тест-драйв, прогреть машину хорошенько, пожарить. Если опять заглохнет - значит ДПКВ виноват, если глохнуть перестанет - значит ДПРВ.

А можно ли продиагностировать работу датчиков холла?

Да, можно, но только при помощи осциллографа. С датчиков должны быть сигналы типа меандр с постоянной амплитудой, меняющие период в зависимости от оборотов двигателя (причем изменение должно быть четким и наглядным). На постоянных оборотах сигнал должен быть ровный, четкий, с постоянным периодом и амплитудой, без пропусков.

А что если у меня двигатель Z5 или B3-ME с трамблером?

ДПКВ и ДПРВ оба стоят прямо в трамблере.

На всех ли двигателях ДПКВ и ДПРВ одинаковые?

Нет, не на всех. Каталожный номер нужно уточнять, особенно если у вас Mazda Protege.

Какие еще могут быть причины остановки двигателя?

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

глохнет на ходу, потом с энной попытки заводится. и едет. | мазда (mazda) форум | 11 май 2006 17:42

Скорее всего проблема в засертой сеточке в баке (фильтр грубой очистки), кроме того (не знаю как у тебя, а уменя именно так) топливный насос включаетя вместе со стартером, а не заранее, как в некоторых моделях, поэтому на пуск с первого раза давления в топливной системе не всегда хватает. А при второй попытке давление уде есть и заводится с пол пинка.

_________________
323 BG (слепая) B6E . 1990г.

_________________
сйчас: Audi V8 3.6 Quattro 1991
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
была1: 626 GC 1986 2.0i FE купе

Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней становится твоя задница.
Детям нельзя в интернет. От детей интернет тупеет.

Код 3: Отказ G датчика положения распредвала
(Cylinder Identification sensor A)

Этот датчик на эффекте Холла посылает сигналы от прерывателя зажигания, которые ECU использует для определения момента, когда цилиндр №1 подойдет к верхней мертвой точке (ВМТ). Эта информация датчика используется для поочередного запуска топливных форсунок в течение нормального SFI действия. Этот датчик также известен как CID-датчик. Расположен на "бегунке" в прерывателе и расположен на одной оси с левым распределительным валом (со стороны радиатора).

Этот код показывает, что датчик положения распредвала не выдает информацию о его положении и скорости в ECU, или ECU не способен использовать сигнал, который он посылает.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 3 присутствует, ECU прекращает запускать топливные форсунки последовательным способом и вместо этого запускает их в способ "партии", так как ECU не может знать, где ВМТ на цилиндре №1. Это приводит к небольшой потере мощности и понижению топливной экономичности двигателя

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

Если код 04 тоже присутствует, проверьте состояние соединителя с 5 контактами в прерывателе зажигания. Проверьте наличие напряжения +12V в проводе R/BK относительно "массы".

Проверьте, как установлен соединитель с 5 контактами. Удостоверитесь, что он чист и контакт надежен.

Бегунок в прерывателе зажигания – наиболее вероятная причина появления этого кода, а также возможны проблемы в самом ECU.

Коды 15 и 17: датчик кислорода LHO2S
Коды 23 и 24: датчик кислорода RHO2S
Примечание: Коды 23 и 24 (от правого датчика кислорода) – только для двигателя KL 2.5L V6

Датчики кислорода расположены в выпускном коллекторе. На V-образной шестерке KL есть два коллектора и два датчика, по одному на каждом блоке цилиндров (на калифорнийских автомобилях могут быть использованы дополнительные датчики). Сторона двигателя, которая ближе к радиатору, считается левой, и коды 15 и 17 относятся к датчику с этой стороны. Противоположная сторона двигателя называется правой, и коды 23 и 24 выдает датчик, расположенный с этой стороны.

Датчики подают ECU сигнал, что количество кислорода в выхлопных газах соответствует требованиям. По этим сигналам, ECU корректирует ширину управляющего сигнала форсунки, чтобы поддерживать состояние stoichiometry (то есть, оптимальную пропорцию 14.7:1 воздушно-топливной смеси). Датчики работают только, в разогретом состоянии (они имеют встроенный нагреватель, чтобы ускорить нагрев и уменьшить выбросы на холодном старте) и когда ECU работает в режиме обратной связи.

Датчик выдает постоянное напряжение около 500 мВольт в состоянии покоя. Когда смесь обогащена, напряжение выходного сигнала датчика поднимается выше 500 мВ, и когда смесь обеднена – напряжение опускается ниже 500 мВ. ECU пытается регулировать качество смеси таким образом, чтобы поддерживать сигнал датчика кислорода на уровне 500 мВ, при котором усредненная пропорция топливной смеси близка к 14.7:1.

O2 датчики имеют разъемы с 4 контактами:

Цвет провода
Цепь

R/BK
R/BK
Нагревательный элемент (питается от главного реле)

BK
BK
Земля нагревательного элемента

BK/ Y
DB/W
Сигнал датчика

BK/DB
BK/DB
Земля датчика

Ошибки инактивации Код 15 (левый датчик) и Код 23 (правый датчик) указывают, что датчик не разогрелся. Холодные датчики дают низкое или нулевое напряжение сигнала. После достижения двигателем 1500 об/мин и выше, ECU ожидает, что напряжение на датчике(ах) достигнет 500 мВольт в пределах 100 секунд. Если этого не происходитт, устанавливается код ошибки активации датчика.

Ошибки инверсии Код 17 (левый датчик) и Код 24 (правый датчик) происходят, когда датчик прекращает реагировать на изменения пропорции воздух/топливо в смеси, производимое ECU. Нормальным считается датчик, сигнал которого колеблется выше и ниже (или инверсно) порогового напряжения 500 мВольт, поскольку ECU поочередно слегка обогащает или слегка обедняет смесь. Когда датчик перестает отражать эти изменения, ECU установливает Код инверсии.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда любой из Кодов 15, 17, 23 и 24 установлен, ECU выходит из режима обратной связи, и вместо этого полагается на вычисления, чтобы управлять качеством топливо-воздушной смеси. В результате снизится экономичность и приемистость, выхлоп станет ядовито-вонючим, начнется отложение нагара, и т.д.

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

Обычные действия при появлении этих кодов заключаются в том, чтобы заменить вышедший из строя датчик после проверки разъема датчика и электропроводки.

При появлении Кодов 15 и 17, замените левый (со стороны радиатора) O2-датчик.
При появлении Кодов 23 и 24, замените правый O2-датчик. (Коды 23 и 24 могут появиться ТОЛЬКО на 6-цилиндровых двигателях.)

Глохнет Mazda BT-50 2006-2012?

Выездной ремонт автоэлектрики Mazda BT-50 2006-2012 в Санкт-Петербурге.

Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Mazda BT-50 2006-2012 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы

Что случилось?

Симптомы неисправностей и первые действия

У вашего Mazda BT-50 2006-2012 не крутит стартер

Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике

У вашего Mazda BT-50 2006-2012 Стартер крутит но не заводится

Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя

Двигатель Mazda BT-50 2006-2012 Заглох на ходу

При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться

Решение проблемы

В 90% случаев у Mazda BT-50 2006-2012 виновата электрика и ремонтируется на месте

Неисправность сигнализации Mazda BT-50 2006-2012

Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.

Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа

Проблемы с электропроводкой Mazda BT-50 2006-2012

Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.

Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.

Неисправность датчиков Mazda BT-50 2006-2012

В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.

Мазда бт 50 глохнет на ходу потом заводится

Старик

kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

ГАИ ЕПТ

Алексий III Просмотр профиля

Старик

kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

ГАИ ЕПТ

Реклама партнёров kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

ГАИ ЕПТ

Алексий III Просмотр профиля

Старик

kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

ГАИ ЕПТ

Birdie Просмотр профиля

че это за иммобилайзер то, на котором кнопку надо жать? можт это самопал, "мастырка"? можт в этом устройстве проблема?

иммобилайзер (штатный), это когда в левой части панели загораются надписи KEY1, KEY2.

а если это "мастырка", то возможно, она рвет цепь бензонасоса с помощью реле (причем - плохого реле), видать ему пришел конец. вообще в мире пришли к мнению, что цепь бензонасоса рвать опасно, так как пропадает руль и тормоза и высока вероятность попадания угонщика в ДТП, и вина за это будет отнюдь не на угонщике.

Kybik Просмотр профиля Реклама партнёров Дед Просмотр профиля

Старик

Алексий III Просмотр профиля

Старик

MITREDAT Просмотр профиля

У тебя, случайно, в иммобилайзере батарейка не села? Она там плоская, круглая.. Иммобилайзер перекрывает поступление бенза не получая сигнал от брелока.. В данном случае, как я понимаю, когда заводишь машину, остаточного заряда батареи хватает.. а потом просаживается и привет. Сильно похоже.. хотя и не понятно, при чем тут HOLD.. Хотя, может комп не может идентифицировать ошибку и просто сигнализирует о проблеме.

KybikУ
Если тебе с машиной не повезло, это не значит, что надо ее при каждой возможности поносить..
У меня друг с Ровером 2006-го года хапнул радостей, вплоть до замены движка.. А машина не в пример дороже.. Глядя на него, Демио просто пример неубиваемости, надежности и неприхотливости. )
Все зависит от конкретного экземпляра.. и повезет-не повезет.

spider-686 Просмотр профиля

Новичок

ttss Просмотр профиля

Старик

Алексий III Просмотр профиля

Старик

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

2 варианта, бензонасос или датчик колена. Лично у меня так умер датчик. На мозгах сименс есть вероятность, что с тоключенным датчиком колена машина кое как и заведется. Если мозг бош. то нет, зато можно сколхозить датчик от волги. 400р цена, встает один в один.

Непомню как у м50, на 52 моторе есть на рампе нипель для замерв давления - резьба как у нипеля на колесе. Давлеие можно померить обычным насосом.

Boris_off Просмотр профиля

lenchik Просмотр профиля Boris_off Просмотр профиля

забрал машинку вообщем,проблема была в том что,отпал провод или плохой контакт был на бензонасосе и они его приговорили(не мудрино если он от ВАЗ 10 стоит колхоз в ближайщее время устраню) идем дальше,замер топлива я не совсем понял машину без меня делали вообщем насос давит 5 очков,на ХХ 3 очка короче надо будит в другом сервисе еще измерить все,почистили форсунки жидкостью мл -101 какой то,результат есть машика по резвее поехала, так а теперь интересное диагностика показала что есть ошибка и она не удаляется а сидит постоянно 62 (Распознователь сигнала зажигания) кто нибудь знает что это такое??в сервесе развели руками,и еще приговорили прокладку клапанной крышки,в первом цилиндре в калодце есть масло, вообщем в ближайшее время заменю прокладку,насос,замерю давление, ошибок больше нет никаких,ЦО в норме, и еще сказали из за ошибки 62 мотор может вести себя чуток не одеквато т.е легкое потряхивание,провал в зажигание ,чего я инаблюдаю изредка хлопки во впускной коллектор,резкое нажатие на газ резкий провал оборотов потом резкий подьем вверх,ваши соображения господа на счет ошибки 62?

falcon

Просмотр профиля sas

Просмотр профиля

Двигатель глохнет на горячую: причины

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

Что в итоге

Глохнет при движении и на холостых — Mazda 6, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2

Отзыв владельца Mazda 6 (1G) — поломка. Ну давненько нечего не писал от того что жизнь мёдом казалась. Ноооо вот недавно заглохла машина пока стоял на светофоре, завел да поехал дальше и даже не знал что будет далее. Спустя неделю после случая с светофором машина начала глохнуть на ходу при включённом круизе и без него. На попытки нажатия…

Глохнет двигатель на ходу.

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

Ответить с цитатой

Глохнет двигатель на ходу.

Kir73 Ср, 30 апр 2008, 08:27

Проблема следующая, может быть кто сталкивался, подскажет.

Движок 2.0 АКПП 2006 год.

Х-м, ладно. проявилось)

Двигатель запускался после это раза с 10-го. И ДО и ПОСЛЕ этого едет отлично, без подергиваний и т.п.

Срамота та еще))) Стою как на жигулях пытаюсь завестись..

Вычислить не получается никак.

Расход в норме. Не троит, не дергается, разгоняется плавно, чек не горит.

Явно какой то датчик, или бензонасос. Как буто питание с него пропадает, а потом появляется.

Срамота та еще))) Стою как на жигулях пытаюсь завестись..

Было у кого похожее??

Последний раз редактировалось

Ср, 20 окт 2010, 08:48, всего редактировалось 1 раз.

Ответить с цитатой

Kir73 Пт, 02 май 2008, 21:39

Вы ща с кем разговариваете?

Причем тут битая, кто кому продал?

Куплена новой в РФ, накатала 40 тыс. Причем тут из америки, битая не битая, чо за тупизм

Ответить с цитатой

Kir73 Пн, 26 май 2008, 18:24

Вообще хреновая позиция, сертифицировав авто в РФ, они предполагали что я в европу буду заправляться ездить)))

Вот и судились бы сами с топливной компанией, че на клиента то сваливать..

Долго думал, менять или нет, т.к. 100% гарантии не дали, это ли являлось причиной перебоев в подачи топлива.

Тьфу тьфу, пару недель уже все нормально. Все-таки в насосе было дело, вернее в забитости фильтров.

Вот такие пироги

Ответить с цитатой

rusxakep Пн, 26 май 2008, 19:08

Ответить с цитатой

Killer Вт, 27 май 2008, 11:35

у меня на предыдущей машине ничего не задыхалось а так же внезапно на ровном месте глохло!

п.с. а чистить насос не пробовал, реально вообще?

Ответить с цитатой

Kir73 Вт, 27 май 2008, 21:15

В том то и дело что у меня ничего не задыхалось!

На ходу заглохла и все. Или тут же после запуска. Без задыханий!

В том то и дело, что не мог отследить, т.к. видимо насос подклинивал переодически.

Killer, да дело то не только в насосе, а в основном в забитых грязью фильтрах. Фильтр тонкий очистки неразборный, одноразовый и дилеры его получается меняют всборе вместе с насосом. Эт я отдельно все купил и тупо сэкономил.

Ответить с цитатой

Kir73 Чт, 02 окт 2008, 21:26

В итоге поменял бензонасос у дилера, ЕСТЕСТВЕННО случай не гарантийный.

Послал их лесом с предложением 14.000 + работа.. поехал в кунцево купил, поставил. Обошлос в 2 раза дешевле..

Ну два месяца покатался, все гуд.

Потом проблема вспыла, все тоже самое, глохнет на ходу, глохнет в пробке, не заводится на стоянке и т.п. Т.е. своей жизнью живет.

Не буду рассказывать сколько я выговорил матерных слов и сколько придумал новых, но проблема все-таки нашлась

ППЦ, под торпедой есть жгут, совершенно точно в нме причина, контакт или перетерся хз, завтра буду разбираться.

Спасибо автору той темы.

Ответить с цитатой

Kir73 Сб, 04 окт 2008, 12:38

Не поехал к дилеру, ну нах этих косуруких..

Сделал все сам, чтобы спать спокойнее было.

Провод этот находится в разъеме синего цвета, слева под торпедой, в районе маленького бардачка, прям за ним.

Чтобы подлезть, проще снять чать обшивки, которая под рулем, она на защелках, и механизм троса капота на защелках.

Провод зеленого цвета с красной полоской, если смотреть сверху, то посередине третий сверху, он болтался в разъеме!

Я не стал морочится с этим контактом, соединил провод напрямую.

Странно что на форуме встечается одно упоминание об этом, а в авто-ассе говорят что это косяк распространенный.

Хз, очень возможно это является отличным способом для развода..

Ответить с цитатой

Max86 Сб, 08 ноя 2008, 11:02

ИМХО проблема в штатном ИММО, а не в проводах, контактах что на форуме обсуждалось. В автоэлектрике не асс, но чуток понимаю. Вопрос к ГУРУ автоэлектрики: как вообще убрать штатный ИММО, который не является проблемой для угонщиков, а является проблемой для меня. Есть мануал но по разводке ИММО ничего нет, проказана лишь его локация. Хочу убрть воовще ИММО, поставить сигналку с автозапуском. В общем решить проблему раз и навсегда.

Хорошего сервиса у нас нет, так что проблему придется решать самому. Благдарен за любые схемы, мануалы.

PS: от угона забираю с собой реле бензонасоса, так надежней ипроще.

Ответить с цитатой

ExHonda Вт, 18 ноя 2008, 19:15

Ответить с цитатой

Alexeus Чт, 12 фев 2009, 12:32

Странно, что после снятия клеммы с АКБ она у тебя вообще не глохнет! (у меня глохла). Решение очень простое (правда аккуратнее на дороге, зима все-таки

) -разогнаться примерно до 125-130 км/ч и проехать так немного (минуты должно хватить). Происходит какая то самонастройка и потом все Ок.

(После снятия клеммы с АКБ, постоянно так ремонтируюсь , а иначе- глохнет)

Дисплей остается рабочим- отображает БК, информацию климата и др.
Возможность сменить штатную магнитолу на другую формата 1DIN Заинтересовались- пишите мне в личку! Высылаю в регионы почтой России. http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=106&t=52710

Ответить с цитатой

wimax54 Ср, 26 авг 2009, 10:16

Мазда, сука, ржавеет!
Mazda6 2.5 Sport Aurora Blue Manual

Вернуться в Эксплуатация, обслуживание и ремонт

Mazda 6 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Двигатель заводится, а затем глохнет?

Остановка двигателя сразу после запуска сбивает с толку и раздражает многих водителей, особенно если раньше с автомобилем не было подобных проблем. Как правило, автомобиль заводится, а затем останавливается из-за проблем с топливом или с электрической системой. Чтобы завести автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, включает двигатель. После запуска, двигателю требуется постоянный поток топлива и хорошая искра, чтобы топливо воспламенилось. Если нет топливного потока или искры для зажигания недостаточно, двигатель не заведется.

Распространенные причины:

Катушка зажигания – берет низкое напряжение аккумулятора и выдает тысячи вольт, необходимые для образования искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, ей будет трудно обеспечивать постоянную искру для свечей, в результате чего двигатель заглохнет после запуска.

Если двигатель автомобиля останавливается вскоре после запуска, рекомендуем обратиться в автосервис. Проблемы, связанные с управлением топливом и электрическими системами, станут еще хуже, если не устранить их вовремя. Важно следить за уровнем топлива, а также за индикаторами на панели приборов, которые могут подсказать водителю почему останавливается двигатель. Внимание к индикаторам поможет предотвратить дальнейшие повреждения критически важных компонентов и сэкономить деньги на ремонте.

Что рекомендует производитель

Эксплуатация автомобиля Мазда 6 не рекомендуется

При проявлении симптома двигатель глохнет на ходу эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Двигатели Mazda BT 50

Марка	Тип топлива	Мощность (л.с.)	объем двиг. (л.)
Р4 Duratorq TDCi	ДТ	143	2.5	Первое поколение
Р4 Duratorq TDCi	ДТ	156	3.0	Первое поколение
Р4 Duratec	Бензин	166	2.5	Второе поколение
Р4 Duratorq TDCi	ДТ	150	2.2	Второе поколение
Р5 Duratorq TDCi	ДТ	200	3.2	Второе поколение

До 2011 года BT-50 комплектовались дизельными моторами мощностью 143 и 156 л.с. В последствии к линейке двигателей добавились агрегаты с повышенной мощностью и добавился бензиновый экземпляр.

Двигатели первого поколения

Все первое поколение автомобилей Mazda BT 50 оснащалось турбо дизельными 16-клапанными двигателями семейства Duratorq TDCi. Двигатели имеют невысокий уровень вибраций и шума, благодаря чугунному блоку цилиндров с двойной стенкой и дополнительной рубашке.

Несмотря на разнообразие комплектаций, наиболее часто встречаются авто с двигателями мощностью 143 л.с. Это старые проверенные лошадки, давно снятые с производства, тем не менее еще достаточно надежные. Покупая машину б/у можно смело доверится этому двигателю. Несмотря на относительно небольшую мощность авто с ним двигается уверенно по трассе и бездорожью.

Особенности эксплуатации

По отзывам владельцев BT-50 ресурс двигателей Duratorq TDCi составляет приблизительно 300 тысяч километров пробега при соблюдении полноценного технического обслуживания. При эксплуатации следует учитывать, что мотор достаточно капризен по отношению к качеству топлива, что требует применения качественных оригинальных топливных фильтров. Это же касается и масляных фильтров.

Также двигатели этой серии требуют обязательного прогрева после запуска. После длительной поездки агрегат должен плавно остыть, работая на холостых оборотах. Этого легко добиться, установив турботаймер, который не даст возможности заглушить двигатель преждевременно. Следует только учесть, что устанавливая турботаймер, вы можете потерять право на гарантийное обслуживание авто.

Достаточно часто у двигателей этого типа случается перескок цепи ГРМ, что влечет за собой дорогостоящий капитальный ремонт силового агрегата. Избежать этого можно, пунктуально соблюдая сроки регламентных работ, которые включают замену:

моторного масла;
фильтров;
цепь ГРМ
и др.

Часто перескок цепи происходит во время буксировки транспортного средства с попыткой завести двигатель на ходу. Это категорически делать нельзя.

Двигатели автомобилей второго поколения

Среди дизельных двигателей, которыми комплектуется Mazda BT-50, выделяется бензиновый ДВС Duratec мощностью 166 л.с., который производят на заводе Форд в Валенсии. Двигатели достаточно надежны, производитель заявляет ресурс в 350 тысяч километров пробега, хотя может быть и больше при соблюдении своевременного и качественного технического обслуживания.

Главным недостатком двигателя Duratec 2.5 считается большой расход масла. Производители частично пытались решить эту проблему путем турбирования мотора, но ресурс сократился более чем вдвое. Серия двигателей Duratec выпускалась не более 15 лет и сейчас ее выпуск прекращен, что говорит о признании ее не совсем удачной, поэтому она использовалась преимущественно в Азии, Африке и Южной Америке.

Также в двигателе Duratorq 3.2 увеличено число цилиндров до 5-ти и клапанов до 20-ти. Это значительно снизило вибрацию и шум двигателя. Топливная система имеет непосредственный впрыск. Пик мощности двигателя наступает при 3000 оборотах. В версии двигателя с объемом 2.5 литра турбо надув отсутствует.

Выбор автомобиля

Выбирая автомобиль, обращайте внимание не только на мощность двигателя, но и на его состояние, пробег (если машина не новая). При покупке автомобиля проверьте:

расход топлива;
расход моторного масла;
компрессию в цилиндрах;
дымность выхлопных газов;
вибрацию и шум в разных режимах;
нет ли потеков масла на корпусе двигателя;
герметичность блока цилиндров.

Проверить двигатель полностью за короткое время непросто. Хорошо если продавец соглашается на тестирование автомобиля в разных условиях в течение некоторого времени. После этого можно говорить о цене. Также необходимо заглянуть в сервисную книжку и проверить периодичность технического обслуживания автомобиля.

Несмотря на то, что Мазда БТ 50 выполненная для продажи на территории СНГ модернизирована и может использоваться при низких температурах, в Северных районах, там где зимой температура опускается ниже -30°C использовать дизельный агрегат нецелесообразно.

Также, если вы обычно используете авто в городских условиях нет смысла приобретать пикап в комплектации с мощным двигателем, переплачивая за ненужные лошадиные силы.

Выбор автомобиля непростое решение. Возможно, необходимо это сделать в присутствии квалифицированного специалиста.

Читайте также: