Mazda cx 7 детонация

Обновлено: 05.07.2024

Mazda cx 7 детонация

Mazda CX-7. Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Mazda CX-7 – дорожные игры

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Спортивный кроссовер класса SUV Mazda CX-7 был анонсирован в начале 2006 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелес. В первую очередь новинка была предназначена для североамериканского рынка. До Европы СХ-7 добрался спустя полтора года. Европейские версии отличается наличием повторителей в боковых зеркалах, защитной юбки под передним бампером, наличием маршрутного компьютера и кожаной обивки верха дверей. В 2010 году внешность и интерьер кроссовера были слегка «подретушированы».

Двигатели

Двигатель 2,3 л имеет цепной привод ГРМ, который преподносит немало сюрпризов. После 60-100 тыс. км при запуске может появиться кратковременный «треск» в течение 2-3 секунд. Этот звук - предвестник надвигающейся «беды» и сигнализирует о необходимости замены актуатора (он же фазовращатель, он же муфта VVT). Причина в износе штырькового отверстия замка ротора фазовращателя. Из-за недостаточной термообработки (закалки) металла вокруг отверстия, оно разбивается, и штифт перестает полностью убираться, что приводит к сдвигу фаз газораспределения. Дальнейшая эксплуатация двигателя приводит к растяжению цепи, еще большему сдвигу фаз, и появлению «дизеления». Растянувшаяся цепь начинает греметь, задевая крышку головки блока цилиндров. Двигатель, как правило, не сильно теряет в тяге, а «Check» загорается редко, поэтому владельцы часто не обращают на симптомы никакого внимания. При этом вырастает и расход топлива, иногда даже значительно.

Продиагностировать цепь на предмет растяжения можно, сняв крышку маслозаливной горловины двигателя. Провисание цепи допустимо до 5-7 мм. Если затянуть с заменой, то возможно разрушение актуатора, и попадание его частей под цепь. Что однозначно приводит к обрыву цепи и в большинстве случаев к «встрече клапанов с поршнями». Несколько печальных случаев имели место. С марта 2010 года производитель стал комплектовать автомобили доработанными актуатором и цепью. Комплектующие привода ГРМ обойдутся в 12-16 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 9-10 тыс. рублей.

На Mazda CX-7, выпущенных до 1 июля 2008 года, после 60 000 км нередко начинала дымить турбина. Причина - выход из строя турбокомпрессора, появление люфта и выброс масла. Белый дым из выхлопной трубы глушителя появлялся при увеличении оборотов после длительной работы на режиме холостого хода, или при движении с низкой скоростью в плотном транспортном потоке. Те, кому повезло больше, столкнулись с заменой турбины компрессора при пробеге более 130 – 150 тыс. км. Были случаи отказа турбины и на рестайлинговых Мазда СХ-7 - при пробеге около 30 тыс. км. Официальные сервисы просят за замену турбины в послегарантийный период 50-80 тыс. рублей. Самостоятельно турбокомпрессор можно найти за 35-40 тыс. рублей. Изношенные части поддаются замене, стоимость восстановительных работ около 20-25 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации иногда беспричинно включается сигнализатор неисправности MIL, регистрируя диагностический код неисправности Р0300 (случайные пропуски зажигания) или Р030Х. Причина - появление нагара на свечах зажигания после частых поездок на короткие расстояния. В этом случае производитель рекомендует в течение 2-х минут покрутить двигатель до 4000 об/мин на месте. Операцию необходимо провести дважды, в результате чего произойдет самоочищение свечей.

Турбированный двигатель 2,3 л не терпит перегрева, так как это прямой путь к разрушительной детонации. О появлении признаков нарушения теплового баланса подскажет длительная работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя, плохая работа климат-контроля и снижение динамики. Причин возможного перегрева две. Первая – забитый «пухом» и «мусором» радиатор охлаждения. Вторая – термостат, отказывающий после отметки 130-150 тыс. км.

Спустя 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле – 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.

Опоры двигателя выхаживают более 80-100 тыс. км. За новую «подушку» дилеры просят около 5-8 тыс. рублей, а стоимость работ по ее замене оценивают в 3 тыс. рублей. В магазине автозапчастей опору можно приобрести за 4-5 тыс. рублей, замена которой в обычном автосервисе обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Трансмиссия

Механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на Европейские версии Mazda CX-7. Таких экземпляров у нас в России немного. 6-скоростной «автомат» - единственный вариант для турбомотора. 2,5-литровый атмосферник сочетался с 5-диапазонной автоматической коробкой передач.

Серьезных проблем с 6-ступенчатым «автоматом» не возникает, коробка очень надежная. На рестайлинговых СХ-7 из контура охлаждения масла коробки был исключен термоклапан. В сильные морозы это приводило к загустеванию (замерзанию) масла в контуре охлаждения, срыву шланга и полному «обезвоживанию» коробки. После устранения «утечки» и заправки маслом работоспособность коробки восстанавливалась.

При пробеге более 80-100 тыс. км начинают «сопливить» сальники раздаточной коробки и заднего редуктора. Дилеры за устранение «течи» берут около 18 тыс. рублей. Причиной «запотевания» раздатки так же может быть «рассыхание» герметика, между половинками корпуса.

Ходовая

Передние амортизационные стойки могут застучать после 80-130 тыс. км. За пару придется отдать 5-10 тыс. рублей. К этому же времени сдаются и опоры переднего амортизатора. Стоимость одной опоры около 2-2,5 тыс. рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть спустя 15-20 тыс. км, причем скрип чаще появляется в теплое время года.

Задние ступичные подшипники могут «загудеть» через 50-90 тыс. км. Стоимость оригинального подшипника, идущего в сборе со ступицей, у дилеров около 15 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – около 7-9 тыс. рублей. Аналог обойдется дешевле – 3,5-4 тыс. рублей.

В сильные морозы зимой нередко срывает шланги гидроусилителя. Штатные хомуты не способны выдержать увеличившееся давление загустевшей жидкости. На Мазда СХ-7, собранных после 1 октября 2010 года, была изменена конструкция хомутов и уменьшена длина охлаждающего трубопровода для снижения давления. На ранее выпущенных автомобилях дилеры производят замену охлаждающего трубопровода и 3-х обратных шлангов.

Передние тормозные диски часто перегреваются, что приводит к их «деформации» и появлению вибрации при торможении. Многим приходится их менять уже через 25-30 тыс. км эксплуатации. Столько же ходят и передние тормозные колодки. Особо «бережливые» доезжают на оригинальных дисках 120-150 тыс. км. Пара новых передних тормозных дисков обойдется в 6-9 тыс. рублей. Задние тормозные колодки дохаживают до 100 – 130 тыс. км.

Типичные проблемы и неисправности

Хромированные детали отделки кузова и «значки» со временем могут потемнеть или «запузыриться». Владельцы рестайлинговой СХ-7 сталкивались с растрескиванием зеркального элемента после включения обогрева боковых зеркал.

Передние фары Мазда СХ-7 часто запотевают, особенно с ксеноновыми лампами. Некоторые дилеры на гарантийных машинах производят замену фар. Отличились и задние фонари, внутри которых от нагрева лампы оплавляется колба (цоколь). Стоимость новой фары около 11 тыс. рублей, у дилеров – около 15 тыс. рублей. Что бы избежать данной проблемы на пока еще целом фонаре, многие меняют обычную лампу на более холодную светодиодную.

Салон Mazda CX-7, не смотря на то, что изобилует жестким пластиком, к скрипам не склонен. Наиболее распространенные места появления «сверчков» - передняя панель, чаще в районе воздуховодов, обшивка передних дверей и защелка спинки задних сидений. Многие отмечают в холодное время года появление «щелчка» во время прогрева салона. Природа его не ясна, а потому всем приходится мирно уживаться с «щелкунчиком».

При пробеге более 100 – 140 тыс. км может отказать компрессор кондиционера. Причина – заклинивание подшипника шкива. Компрессор считается неразборным, но многие умельцы готовы разобрать его и заменить неисправные подшипники. Стоимость нового компрессора 15-20 тыс. рублей.

CD-чейнджер проигрывателя нередко перестает принимать или возвращать диски. Дилеры в подобных случаях производят замену «головы» аудиосистемы.

Раз в год или реже часть владельцев сталкивается с «глюком» сигнализации, которая после неожиданного срабатывания не реагирует на манипуляции кнопками на брелоке. После нескольких минут «психической атаки» все приходит в норму.

Заключение

ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Mazda CX-7. ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТУКИ ВЫСОКОГО ТОНА, ВОЗНИКАЮЩИЕ, КАК ПРАВИЛО, ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОД НАГРУЗКОЙ, ОСОБЕННО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ, НАПРИМЕР РАЗГОН «ВНАТЯГ» И Т. П., И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРИ СНИЖЕНИИ НАГРУЗКИ)

Перечень возможных неисправностей

Недопустимо низкое октановое число бензина

Заправляйте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем

По указателю температуры охлаждающей жидкости

Устраните причину перегрева (см. «Двигатель перегревается»)

Много нагара в камерах сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов

Осмотр после снятия головки блока цилиндров

Устраните причину нагарообразования (см. «Повышенный расход топлива»,«Повышенный расход масла»). Применяйте масла рекомендованной вязкости и по возможности с низкой зольностью

Используются свечи зажигания с несоответствующим калильным числом

Используйте свечи, рекомендованные заводом-изготовителем

Mazda CX-7. НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР НЕДОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА)

Перечень возможных неисправностей

Мало масла в двигателе

По указателю уровня масла

Неисправен масляный фильтр

Замените фильтр заведомо исправным

Замените неисправный масляный фильтр

Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов

Проверьте затяжку болта

Зятяните болт предписанным моментом

Засорение сетки маслоприемника

Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана

Осмотр при разборке масляного насоса

Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос

Износ шестерен масляного насоса

Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)

Замените масляный насос

Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала

Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)

Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал

Неисправен датчик недостаточного давления масла

Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен

Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Mazda CX-7. ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ)

Перечень возможных неисправностей

Проверьте исправность термостата

Замените неисправный термостат

Недостаточное количество охлаждающей жидкости

Уровень жидкости ниже метки «MIN» на расширительном бачке

Устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость

Много накипи в системе охлаждения

Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Не используйте жесткую воду в системе охлаждения. Концентрированный антифриз разводите только дистиллированной водой

Загрязнены ячейки радиатора

Промойте радиатор струей воды под давлением

Неисправен насос охлаждающей жидкости

Снимите насос и осмотрите узел

Замените насос в сборе

Не включается вентилятор системы охлаждения

Проверьте цепи включения вентилятора

Восстановите контакт в электрических цепях. Неисправные предохранитель, реле, вентилятор системы охлаждения, датчик температуры, ЭБУ — замените

Недопустимо низкое октановое число бензина

Заправляйте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем

Много нагара в камерах сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов

Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя

Устраните причину нагарообразования (см. «Повышенный расход топлива», «Повышенный расход масла»). Применяйте масло рекомендованной вязкости и по возможности с низкой зольностью

Прорыв отработавших газов в систему охлаждения через поврежденную прокладку головки блока цилиндров

В расширительном бачке ощущается запах отработавших газов и всплывают пузырьки

Замените прокладку головки блока цилиндров. Проверьте неплоскостность головки блока цилиндров

Mazda CX-7. ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (ДАЖЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ)

Перечень возможных неисправностей

Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи

Датчик и цепи проверяются омметром

Восстановите контакт в электрических цепях. Замените неисправный датчик

Не размыкаются контакты реле включения вентилятора

Замените неисправное реле

Неисправны ЭБУ или его цепи

Проверьте ЭБУ или замените заведомо исправным

Замените неисправный ЭБУ

Mazda CX-7. ДВИГАТЕЛЬ ДОЛГО ПРОГРЕВАЕТСЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Перечень возможных неисправностей

Проверьте исправность термостата

Замените неисправный термостат

Низкая температура воздуха (ниже –15 °С)

Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом

Mazda CX-7. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Изношен наружный шарнир привода

Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе

Недостаток смазки в шарнире

Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе

Сильно изношен промежуточный подшипник

Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Mazda CX-7. Вибрации при ускорении и замедлении

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Изношен внутренний шарнир

Замените шарнир или привод в сборе

Деформирован промежуточный вал

Замените привод в сборе

Изношен промежуточный подшипник

Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. Замените неисправный подшипник

Mazda CX-7. Неисправности аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея разряжена Стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя или проворачивает медленно, тускло горят лампы

Автомобиль длительное время не эксплуатировался

Зарядите батарею с помощью зарядного устройства или на другом автомобиле

Ослабло натяжение ремня

Подтяните ремень привода генератора.

При выключенном двигателе работает много потребителей электроэнергии (головное устройство системы звуковоспроизведения и т. п.)

Уменьшите количество потребителей, работающих от аккумуляторной батареи

Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности батареи

Проверьте ток утечки (не более 11 мА при отключенных потребителях), очистите поверхность батареи. Осторожно, кислота!

См. диагностику неисправностей генератора

Короткое замыкание между пластинами («кипение» электролита, местный нагрев батареи)

Mazda CX-7. Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 15 В

Ослабло натяжение ремня привода генератора

Неисправен регулятор напряжения.

Повреждены диоды выпрямительного блока

Замените выпрямительный блок

Нарушено соединение выводов обмотки возбуждения с контактными кольцами, замыкание или обрыв в обмотке

Припаяйте выводы, замените ротор генератора или генератор в сборе

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет)

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Mazda CX-7. Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1

Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1 В

Поврежден регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Mazda CX-7. Шум генератора

Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора и исчезает при снятии ремня привода

Замените задний подшипник, передний подшипник с крышкой или генератор в сборе

Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените статор или генератор в сборе

Короткое замыкание в одном из диодов. Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените выпрямительный блок

Mazda CX-7. Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля

Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель

Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"

Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов

Не замыкаются контакты выключателя зажигания

Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Mazda CX-7. Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В

Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине

Поврежден регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправен выпрямительный блок

Замените выпрямительный блок

Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.

Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Mazda CX-7. При нажатии педали «газа» до упора в пол не включается режим kickdown

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Низкий уровень жидкости в коробке передач

Проверьте уровень жидкости по указателю, при необходимости долейте жидкость

Неисправна система управления двигателем

Протестируйте систему управления двигателем (в сервисном центре). Замените неисправные элементы

Нарушена регулировка троса рычага выбора передач, неисправны датчик положения рычага выбора передач или электрические цепи

Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените неисправный трос. Проверьте датчик (в сервисном центре), замените неисправный датчик

Mazda CX-7. Двигатель пускается в других режимах кроме «Р» и «N»

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Нарушена регулировка датчика разрешения пуска двигателя

Отрегулируйте положение датчика (в сервисном центре)

Неисправна система управления двигателем

Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервисном центре), замените неисправные элементы

Нарушена регулировка троса рычага выбора передач

Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените трос

Mazda CX-7. Рывки при переключении передач, автомобиль не двигается при включении режимов«D» или «R»

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Низкий уровень жидкости в коробке

Проверьте уровень жидкости по указателю, при необходимости долейте жидкость

Неисправен датчик положения рычага выбора передач

Продиагностируйте датчик (в сервисном центре), замените неисправный датчик

Неисправна система управления двигателем

Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервисном центре), замените неисправные элементы

Видео по теме "Mazda CX-7. ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ"

Работа двигателя Mazda CX-7 Mazda СХ-7 - пропуски зажигания Мазда сх-7, пропуск зажигания.

Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: FAQ: Треск В Моторе, Детонация, Снижение Мощности - Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

FAQ: Треск В Моторе, Детонация, Снижение Мощности Причины возникновения и способы устранения. Оценка: 1 Голосов

Творец

Чаще всего детонация происходит спонтанно, т.е. у водителя ощущение, что он давит на газ, вроде машина катится, и вдруг щелк-щелк-щелк и звук как ключ-трещотка, что-то защелкало. Дальнейшее нажатие на педаль газа не дает прибавки мощности, и машина тупо не реагирует на нажатие. Отпустив педаль, и нажав еще раз все как рукой сняло. Машина послушно набирает скорость.

Детонация - это взрывное, сверхбыстрое горение смеси. В несколько раз превышающее температурный режим и скорость горения. Если двигатель работает постоянно с детонацией смеси, то он быстро перегреется.

Причины детонации:
- Слишком обедненная смесь
- Слишком высокая температура камеры сгорания (смеси)
- Низкое октановое число бензина.

В нашей стоковой машине производитель предпринял попытку настроить мотор так, чтобы топлива всех регионов нормально горели во всех условиях эксплуатации. (Что весьма забавно, т.к. Россия от Калининграда до Владивостока, и от Сургута до Сочи - считается одним регионом).

В определенных режимах во время поездки топливо-воздушная смесь готовится примерно одинаково. Комп (мозги, ЭБУ, ECU, PCM) обучен "готовить" смесь в определенном диапазоне условий.
Основными Условиями являются:
- температура воздуха до интеркулера
- температура воздуха после интеркулера
- степень открытия дроссельной заслонки (нажатие педали газа)
- давление воздуха во впускном коллекторе (связано с работой турбины и клапаном сброса избыточного давления)

Все эти параметры должны быть обработаны "мозгами" и подача топлива при нажатии на педаль осуществляется исходя из этих Основных условий.

Не буду останавливаться на глобальной теории. Буду говорить лишь о детонации.
При выходе Основных параметров из заданных условий "мозг" корректирует работу двигателя и "душит" детонацию при первых ее проявлениях. Водитель может и не слышать звуков из мотора, т.к. датчик детонации ловит первые признаки детонации и скорректировав зажигание не даст мотору войти в режим перегрузки.
Но есть условия, при которых датчик детонации бессилен.

Например, этим условием является температура воздуха после интеркулера.
По закону физики мы знаем, что чем холоднее газ(воздух), тем больше его плотность. Чем больше воздуха поступит в камеру сгорания двигателя за один такт (т.е. в момент когда впускной клапан открыт и происходит такт "впуск-всасывание") тем больше смеси будет приготовлено. Чем больше смеси за один такт поместилось в цилиндр, тем больше отдача - мощность при рабочем ходе поршня.
Суть турбо-компрессора - вдуть, накачать, засунуть в цилиндр как можно больше воздуха.
Суть интеркулера - охладить воздух на несколько градусов для того, чтобы увеличить его плотность, и тем самым повысить эффективность наполнения цилиндров.

Теперь, что происходит у нас:
- Вы постояли немного на месте, интеркулер нагрелся на несколько градусов от горячего мотора.
- На улице стало теплее всего на 5 градусов и интеркулер на входе получает более теплый воздух, чем два дня назад, когда вы заправились новым бензином.
- Вы плететесь в пробке, и интеркулер не получает достаточного охлаждения от набегающего потока воздуха.

Конструктивно, интеркулер (радиатор охлаждения воздуха) находится над двигателем, и во время стоянки нагревается до очень высокой температуры. Понятно, что при таком решении воздух будет не только не охлаждаться, но и наоборот, нагреваться.

Теперь вы, несколько подогрев интеркулер начинаете ускоряться. Турбина надувает избыточным давлением чуть более горячего воздуха впускной коллектор, а "мозги" готовят смесь исходя из данных, заложенных человеком на испытательном стенде. (Завод обучает "мозги" на испытательном стенде, создавая разные ситуации работы двигателя и записывая данные. После такой "трассировки" данные корректируются под регион продажи).
Температура воздуха и двигателя могут быть повышены всего на 5 градусов, и двигатель затрещит. Датчик детонации может "сдвинуть" зажигание до 17 градусов, но больше уже не умеет. Мозги знают, что больше 17 градусов двигать нельзя. А температура смеси все равно слишком высокая. При этих условиях и появляется противное щелк-щелк-щелк, колоссальная потеря мощности, т.к. "мозг" видит детонацию и душит мотор. "Мозг" знает, что это опасно, и спасает мотор отключая подачу топлива, закрывая дроссель, уменьшая наддув и т.д.

Двигатель - система инерционная. Т.е. процессы, которые происходят в нем, имеют значительные временные рамки. Например, время раскрутки турбины, скорость движения воздуха во впускном коллекторе имеют определенные задержки, которые так же влияют на снижение мощности или появлению детонации. Сто один раз мотору хватило вздоха, чтобы пропустить порцию холодного воздуха, через пару минут уже не хватило - трещим.

Здесь же и низко октановое топливо даст такой же эффект. Смесь будет взрываться а не гореть. Слышим щелк-щелк-щелк и еле едем.

Надо учесть, что чаще всего детонация слышна на 2000-2500 об/мин, что соответствует максимальному наддуву турбины и максимальной моментной нагрузке на двигатель.

Кстати, недостаточная мощность и избыточный расход бензина на турбо-моторе тоже связан во многом с конструкцией интеркулера. Вы можете не слышать детонации, зато видеть расход под 20 литров и вялую динамику. Это признак того, что "мозг" активно противостоит детонации обогащая смесь бензином. Сражение идет постоянно и мотор защищается от перегрузок снижая мощность всеми доступными ему способами.

Еще одно занятное наблюдение. Средняя температура охлаждающей жидкости нашего мотора по данным "мозга" - 96-98 градусов. Во время движения с постоянной скоростью в районе 90 градусов. Однако, во время стоянки или медленного движения температура охлаждающей жидкости может подниматься до 102-104 градусов. При такой температуре двигателя и плюс горячий воздух во впускном коллекторе = детонационные шумы.

Неэффективное решение с верхним интеркулером может быть продиктовано соображениями быстрой сборки агрегатов. Мотор идет в сборе на конвейере. Меньше манипуляций - больше производительность.
Например, немецкие производители на "заряженные" версии своих авто ставят фронтальные интеркулеры, что позволяет избавиться от зависимости перегрева интеркулера теплом двигателя.

Методы борьбы с детонацией на нашем автомобиле:

1. Изменение настроек-калибровок работы мотора под региональные топлива. (Чип-тюнинг)
2. Дозаправка бензином с другой АЗС с более высоким октановым числом.
3. Замена интеркулера на фронтальный ;)

В целом, незначительное проскакивание детонации на низких оборотах не страшно и не приводит к значительному снижению ресурса мотора.
Досадно то, что сталкиваясь с детонацией приходится проститься с динамикой а это раздражает.
Тем не менее, если детонация появляется ежедневно, особенно критично, если треск слышен несколько раз за поездку - признак того, что двигатель не получает правильной смеси. Стоит сменить заправку, а в случае продолжения - обратиться к специалистам.

Я попытался объяснить в этой статье, почему возникает детонация. Почему температура воздуха так влияет на работу нашего двигателя. Как бороться с детонацией.

Японский унисекс: проблемы подержанной Mazda CX-7

Mazda CX-7, выпущенная в 2006 году, не была похожа ни на один кроссовер того времени. Необычный дизайн и мощный мотор выгодно отличали ее от конкурентов — очередь за ней выстраивалась аж на полгода вперед. Однако при эксплуатации стали выявляться проблемные места.

Читая отзывы о CX-7, я думал, что владельцы говорят об абсолютно разных машинах. Одни хвалят и восторгаются динамикой, управляемостью и дизайном, другие, напротив, говорят: «Продали и хорошо!». Кто из них прав, давайте разбираться.

Так ли хорош салон

Салон, как и все остальное в этой машине, полон противоречий. Первое, что подкупает, — «легковая» посадка и очень удобный профиль сидений. Владельцы говорят, что проезжали на «Мазде» ни одну тысячу километров и не уставали так, как в других авто. Эргономика тоже не вызывает нареканий. До любой кнопки удобно дотягиваться, руки комфортно ложатся на руль, колени ни во что не упираются.

Владельцы жалуются на жесткий пластик и шумоизоляцию. Если предыдущий хозяин не сделал «шумку», лучше организовать ее самому, иначе после 100 км/ч начнет досаждать гул в салоне. Стоимость работ с материалом — от 12 тыс. рублей.

Самый большой минус CX-7 — плохая обзорность. В угоду дизайну и лучшему лобовому сопротивлению изготовитель сильно наклонил лобовое стекло, и стойки получились очень широкими. При поворотах остаются большие слепые зоны, и водителю приходится изгибаться, чтобы заглянуть за поворот и не попасть в аварию.

Багажник скромный для среднеразмерного кроссовера — 450 л, но со сложенными задними сиденьями можно перевезти стиральную машину или небольшой шкаф.

Кузов у «Мазды» в целом крепкий и надежный, а вот о бамперах и оптике такого не скажешь. Из-за слабых креплений со временем провисает передний бампер, передняя оптика быстро затирается и мутнеет. Возможны очаги коррозии на кромке задних дверей, задних крыльев и крышке багажника, но это скорее исключение, чем правило.

Какие проблемы у двигателей СХ-7

На старте продаж CX-7 была доступна только с двигателем 2,3 турбо на 238 л. с., который работал вместе с полным приводом и «классическим» шестиступенчатым автоматом Aisin. После рестайлинга 2009 года моторная гамма дополнилась атмосферным мотором 2,5 л на 163 л. с. Он шел только с передним приводом, и автомат здесь стоял собственной разработки — пятиступенчатый.

Турбомотор поражал своей динамикой. Первую сотню кроссовер разменивал за 8,3 секунды, максимальная скорость составляла 181 км/ч. Счастье от владения «японкой» омрачала порой поломка турбины и вытянутая цепь ГРМ. Многие владельцы меняли «улитку» уже на 40 тыс. км, при этом турбина редко ходила больше 150 тыс. км. Замена обходится порядка 60 тыс. рублей, механизм ГРМ — около 40 тыс. рублей.

Запчасти лучше брать новые и оригинальные, надежных заменителей в продаже нет.

Еще один минус турбомотора — расход. Некоторые владельцы утверждают, что их CX-7 расходует не более 15 л/100 км, что в принципе много.

Машин с атмосферным мотором 2,5 на вторичке всего 3%. Их не покупали из-за плохой динамики (10,3 сек.), ненадежного пятиступенчатого автомата и отсутствия полного привода. В процессе эксплуатации у СХ-7 быстро пропадал задний ход оттого, что рассыпалась одна из планетарных передач. АКПП не была рассчитана на такую мощность мотора. На устранение проблемы понадобится не менее 20 тыс. рублей.

Коробка Aisin очень надежная, но с одной оговоркой: она чувствительна к загрязнению масла. Производитель не прописал замену масла в регламентах обслуживания, поэтому ломались АКПП часто. Если менять масло раз в 50 тыс. км, не будете знать проблем. Главное — обязательно проверьте коробку при покупке.

Так ли спортивен кроссовер на дороге

Ходовая часть редко доставляет проблемы, разве что замены могут потребовать сайлентблоки. Они, кстати, подходят от аналогичных Volvo и Ford, так как собрана СХ-7 на Европейской платформе EUCD.

Задняя подвеска многорычажная (заимствована у Mazda 3), передняя — «МакФерсон», донором которой стал минивэн MPV. Клиренс у СХ-7 — 210 мм. Можно легко парковаться у бордюров, ездить по грунтовке, лесной тропе или рыхлому снегу высотой до 20 см.

Дорогу машина держит великолепно, управляется тоже, в повороты входит уверенно, кочки в последний момент объезжает спокойно даже на высоких скоростях. Тормозные колодки просят замены не реже 20-30 тыс. км (от 2 000 рублей), тормозные диски (от 3 000 рублей за штуку) «живут» не больше 60 тыс. км.

Чего бояться на вторичке

Средняя стоимость Mazda CX-7 — 565 тыс. рублей. Предложений больше двух тысяч — выбирать можно не спеша, но решение лучше принимать после технической диагностики. Из-за спортивного характера автомобиль чаще всего выбирала молодежь, которая, гоняя от светофора к светофору, нередко угождала в ДТП.

Нам попался «уникальный» экземпляр красивого пурпурного цвета всего за 375 тыс. рублей:

Mazda CX7. Я в шоке.

Заехал вчера на солидное СТО по делам. Слово за слово. Спросил - какая самая не надежная машина сейчас? Человек говорит -идем. Приходим мы в зал где стоит штук 7 машин Мазда СX7 без движков. Я в шоке. Говорю- что за фигня. Объясняет- в машине баг один из цилиндров разрывает за счет не правильного управления форсункой. Говорю- вот фигня не везет продавцу-гаранту. Оказывается не везет владельцу, так как первое, что делает СТО в присутствии понятых и хозяина, извлекает из бака топливо и везет на экспертизу которая показывает угадайте что? Точно! Не соответствие нормам качества, а именно низкое октановое число и кучу левых присадок. Короче из 10 последних машин только 2 признали гарантийными. Сфоткал двигло на память тем кто не верит. И последнее: насколько я понял проблема не распростарняется на официальную Мазду и за другой прошивки процессора.

окакие чудеса байт "животворящий" деет

з.ы.
клевая реклама для официялов

В ответ на:
баг один из цилиндров разрывает за счет не правильного управления форсункой.

Бред полный. такое может быть и то в меньших размерах , ну поршень прогорит не более и для этого надо ЕЗДИТЬ НА ДЕТОНАЦИИ (конкретном стуке которого не слышать невозможно) так что тут скорее брак на заводе самого блока , либо голодание по маслу при высоких оборотах но никак не форсунка , даже у дизельного CRDi мотора шансі сотворить такое ничтожно малы

В ответ на:
баг один из цилиндров разрывает за счет не правильного управления форсункой.

Я сказал. Кто хочет услышать- услышит.

Низкое октановое число - прогорает поршень.
Высокое октановое число - расходится "звездочкой" выпускной клапан, а на 2-тактных рассыпается юбка поршня напртив выпускного окна.
Характер повреждения ясно указывает на баг производителя. Эдак разорвать блок, это на какой детонации и КАК нужно ездить.

В ответ на:
Низкое октановое число - прогорает поршень.
Высокое октановое число - расходится "звездочкой" выпускной клапан, а на 2-тактных рассыпается юбка поршня напртив выпускного окна.
Характер повреждения ясно указывает на баг производителя. Эдак разорвать блок, это на какой детонации и КАК нужно ездить.

Мне человек объяснял точную причину, но я честно говоря не слушал.

Оччень интересно, что будет, если владелец обратится к экспертам для определения причины неисправности.

В ответ на:
Оччень интересно, что будет, если владелец обратится к экспертам для определения причины неисправности.

Понимаете. тут интересная ситуация - люди на это способные (обратится к экспертам, тягаться по судам) вроде Вас - предпочитают ездить на старых, проверенных времнем марках и моделях. А те кто покупает нето подобное сабжу обычно с такими вещами сильно не заморачиваются. Парадокс.

В ответ на:
Низкое октановое число - прогорает поршень.
Высокое октановое число - расходится "звездочкой" выпускной клапан, а на 2-тактных рассыпается юбка поршня напртив выпускного окна.
Характер повреждения ясно указывает на баг производителя. Эдак разорвать блок, это на какой детонации и КАК нужно ездить.

А можешь обяснить физику процесса.
Низкое ОЧ ведет к детонации. Почему прогорает именно поршень? При постоянном использовнии такого керосина там должно быть разрушение ЦПГ, а не просто прогар чего-то. Хотя датчик детонации должен был бы подкорректировать УОЗ и кроме потери мощности других последсткий бы не было.

Тот же вопрос и по высокому ОЧ. Сгорание происходит чуть медленнее, но двиг обчно расчитан на довольно широкий диапазон ОЧ в пределах 92-98 или 95-98, а то и выше.

и сам получил ( блок не пробило ибо чугунный но пыталось )

при пробое прокладки головки блока .

т.е. имеем небольшое попадание ОЖ в цилиндр идем на
хорошей скорости , сброс оборотов ( отсечка топлива )
насасываем малость , добавляем газа , получаем водно бензиновую смесь и обалденный гидроудар .

в итоге на своем я поршень разлетевшийся на кусочки 1-2мм
вытаскивал со всего двигателя вплоть до россельной , шатун
уперся в стенку цилиндра оставил канаву около 5 мм глубины
былбы алюминиевый блок вывалилобы наружу

В ответ на:
Бред полный. такое может быть и то в меньших размерах , ну поршень прогорит не более и для этого надо ЕЗДИТЬ НА ДЕТОНАЦИИ

Ну если дефект появился на более чем двух машинах - и похожий - то ИМХО это говорит таки о браке.

от форсунки может быть только если она нальет столько
бензина что получится "бензоудар", а это в принципе
невозможно

как по мне это скорее всего последствия пробоев прокладок ГБЦ или трещин в головках блока. этуж часть никто на експертизу не отправлял ? отож .

В ответ на:
Оччень интересно, что будет, если владелец обратится к экспертам для определения причины неисправности.

Ничего, скорее всего. Куда он пойдет с результатами этой экспертизы ?

В ответ на:
от форсунки может быть только если она нальет столько бензина что получится "бензоудар", а это в принципе невозможно

В ответ на:
как по мне это скорее всего последствия пробоев прокладок ГБЦ или трещин в головках блока. этуж часть никто на експертизу не отправлял ? отож .

А как быть с системами, которые впрыскивают в цилиндр воду для снижения температуры и увеличения плотности бензо-водо-воздушной смеси? Почему-то там гидроудара нет.
Может я и не прав, но для гидроудара надо не просто пробой прокладки, а там должны быть дырка несколько мм, чтобы насосало достаточно ОЖ.

Читайте также: