Мазда демио не развивает обороты

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Неустойчиво работает мотор Мазда Демио

Здравствуйте! Завели двигатель, работает нормально. Включили свет, печку, двигатель начинает плавать, работает неустойчиво. При движении не набирает скорость, тупит. При подъеме в гору сбавляет скорость и часто переключается.

При движении авто подергивается, МКПП. Топливную систему обслужил.

Всё будет хорошо!

Александр, подозреваю что ваш двигатель троит, потому и тупит, и не тянет в горку.

Когда вы запустили мотор, обороты прогревочные повышены, поэтому вам кажется что работает нормально двигатель. Когда вы включили потребители энергии, пошла нагрузка на генератор и соответственно и на двигатель. Из-за того что не все цилиндры работают (а может быть ещё и реле-регулятор не совсем исправен), и плюс нагрузка — обороты снизились. А на сниженных оборотах неустойчивая работа мотора более чувствительна.

Если вы обладаете навыками проверки свечей зажигания на искру, то вы легко найдёте где не работает свеча. Можете просто поменять все свечи зажигания на новые. Если не в курсе как это делается, тогда обратитесь на СТО, там и диагностику сделают.

То, что часто переключаются передачи, это срабатывает кик-даун. Обороты не стабильные, поэтому это и происходит.

«Чек энжин» горит на щитке приборов?

@andrienko.1966 --> Здравствуйте! Спасибо за ответ. Свечи поменял-все новые. На СТО был-сменил высоковольтные провода и топливный фильтр, стало еще хуже. На СТО потыкали-помыкали, деньги содрали и все. Поэтому пишу знатокам из народа. Мазда, 1993 года выпуска, на щитке приборов лампочек, чеков нет. А что такое "чек-энжин" и кик-даун, какие функции они исполняют на авто? Спасибо. Александр.

Всё будет хорошо!

Про кик-даун можете забыть, потому как его работа, это можно сказать штатная работа АКПП.

«Чек энжин» — это индикатор на щитке приборов, изображён контур двигателя, горит кратковременно при включении зажигания, либо может гаснуть при запуске мотора(при отсутствии ошибок двигателя). Когда есть неисправность двигателя, то этот чек-индикатор, горит постоянно, сообщает о появившейся ошибке. Другие лампочки, индикаторы, они не «чеки», а просто значки, индикаторы, несущие какую-либо информацию.

Если при включении зажигания «чек» не загорается, значит он либо отключен предыдущим хозяином, либо сгоревшая лампочка (светодиод). Если не загорается, то обязательно надо наладить, это важный момент.

Вы пишете, что были на СТО, диагностику сделали, номера ошибок какие?

На СТО «потыкали-помыкали», это может они там нарушили контакты ещё больше, которые и так плохо контачили? Если не наладили, тогда и не надо было платить деньги. Обратитесь на другую СТО, где есть хороший пункт диагностики. Подсоединят компьютер, определят ошибки, устранят неисправность, ну или хотя бы скажут, где эта неисправность, в каком узле или в каком датчике.

Про высоковольтные провода пишете, это у вас какой мотор? Может на вашем моторе даже трамблёр стои́т? На свечах зажигания разве не индивидуальные катушки стоят? Если так, тогда возможно неисправна катушка. Собственно и при наличии индивидуальных катушек зажигания, тоже может быть какая-то из них неисправна.

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

1. Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

1. Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
2. Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
3. Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
4. Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
5. Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
6. Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
7. Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
8. Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

проблемы с холостыми при вкл. кондее (многа)

в субботу в АИ мне крутили нужный болтик (под шестигранник он), вроде полегчало километров на 50-100, потом снова.

сегодня хотел сам подкрутить, но не смог на горячем моторе,
ломать не стал - подождем до утра, пусть остынет

дык вот, не будешь же вечно его подкручивать, надо что-то делать?
только вот что?

один человек подсказал мне сегодня одну мысль - забились воздуховоды (этот болтик регулит подачу воздуха) и надо чистить их и заслонку тоже
это решение или дело в чем-то другом?

и еще!
сегодня обнаружил, что могу в пробке ехать на 1-й передаче вообще не касаясь никаких педалей (машин на МКПП сзади дергается едет ;)) ) - попробуйте так проехать - обороты при этом на 750
такое я видел только на дизеле В2500
2 /Alex/ - это к слову о скорой "кончине" платиновых свечей ;)(проехал 8000 км уже)

скажите, кто че знает?
пасиб!

продолжение покрутил нужный винтик на полоборота

стало получше вроди, но все равно колбасит :(
доехал до работы, подкрутил еще на полоборота (против часовой стрелки)
стало еще получше, но не прошло полностью :(

сколько его так можно крутить-то?
или не парить мозг и ехать чистить заслонку?
ехать проверять давление в системе кондея?

З.Ы. 2 Оборотень: при включенных всех возможных потребителях, кроме кондея, все нормально

т.е. причина явно в кондее где-то

поеду проверять давление для начала наверно.

Т.е. получается "забить, бабло пропить" ?! если так как рассказали про напряжение - то это конструктив и никуда от него не деться? :)

P/S/ в мануале обороты ХХ для ФС написаны 500-750, так что это видимо норма как и "расход масла до 1л на 1000км не является неисправностью" :)))

Похожая проблема! Заслонку мыл При включеном кондее обороты падают при включении вентиляторов (возрастает нагрузка на мотор). Иногда стрелка чуть упадет и обратнона 700-750, иногда падает к 500 и неприятна дрожь по машине (мотор колбасит).
Снял дроссельную заслонку - прокладки нету, нанесен герметик (выматерился). Почисти всё (грязи не много, кстати было) а вот регулятор холостого хода отмокал минут 20 (только кончик иглы, весь не кунать! :) ). Собрал опять на герметике, вроде перестали падать обороты. Потом опять началось но слабее.
Прокладку купил (сказали единственную в Москве взял - видать гонево, брал в Муса-моторс), только поставить руки не дойдут.
Имхо не успевает система холостого хода отловить увеличение нагрузки.
Кто подскажет что за винтик крутили и как - буду очень благодарен :)

Насчет езды в пробке в первой передаче на ХХ. У меня и 9ка инжекторная так ехала (даже на 2й) и мазда едет :)

Что ломается и как чинить в Мазда Демио: Пошаговая инструкция

Наиболее частые поломки

По отзывам автовладельцев, к наиболее часто возникающим проблемам при эксплуатации Мазда Демио можно отнести:

1. Нестабильную работу компрессора кондиционера;
2. Быстрый износ сальника КПП;
3. Выход из строя гидроусилителя руля;
4. Рассинхронизация штатного иммобилайзера;
5. Быстрый выход из строя рулевой рейки;
6. Скрип и стук амортизаторов;
7. Нестабильная работа силового агрегата;
8. Посторонние стуки в двигателе;
9. Двигатель не может развить достаточную мощность;
10. Быстрый выход из строя топливоподкачиающего насоса;
11. Быстрый износ задних стоек;
12. Низкое качество антикоррозийного покрытия кузова.

Замена педали газа

При сбое в регулировке подачи топливной смеси в двигатель Мазда Демио, проводят диагностику дроссельной заслонки, топливного насоса и педали акселератора.

В случае, если проблема обнаруживается в педали газа, то производят её ремонт или полную замену.

Снятие и замена педали газа на Мазда Демио DY3W.

1. В аккумуляторе снимите провод с клеммы «минус».
2. На педали газа крепко сожмите фиксаторы колодки жгута.
3. Отсоедините колодку от педали.
4. Снимите крепежные гайки на педали газа.
5. Аккуратно снимите педаль со шпилек.
6. Новую педаль установите в обратном порядке. (Новая педаль на Мазда Демио DY3W должна быть одной маркировки с предыдущей).

Мазда Демио троит и не едет

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с проблемой, когда двигатель начинает «трясти». В быту водители описывают данную ситуацию словом «троит». Из-за сбоев в работе двигателя происходит уменьшение компрессии, быстрый износ цилиндров и поршней, сбивается температурный режим.

Выявить причину поломки двигателя помогут датчики холла, выполняющие автосканирующую функцию. Если после проверки, датчики не показывают ошибку, то причина кроется в механической части авто.

Проблемы при запуске двигателя могут возникнуть в любое время. То, когда они возникают (во время движения или в состоянии покоя), во многом определяет причины их возникновения. Итак, разберем самые стандартные варианты выхода двигателя из строя.

1. Двигатель не запускается в состоянии покоя.

1. Как запустить двигатель, если «залиты свечи»:

1. Поломка двигателя во время движения.

Если проблема появилась во время движения Мазда Демио, то нужно постепенно снизить скорость и отвести машину в безопасное место.

Одной из самых распространенных причин неисправности двигателя, является его перегрев. Обнаружить его довольно легко. На это указывают индикатор температуры охлаждающей жидкости, легкий металлический стук, вырывающиеся клубы пара из-под капота.

Что нужно предпринять в случае перегрева двигателя:

1. Двигатель «троит» из-за неисправных форсунок и инжектора.

Причинами выхода из строя форсунок и инжектора на Мазда Демио могут быть: использование некачественного топлива, очистителей, загрязнение, обрыв или замыкание цепей питания, поломка самого инжектора.

В случае невозможности определить самостоятельно причину выхода двигателя из строя, необходимо выполнить компьютерную диагностику в пунктах автомобильного сервиса и устранить поломку.

А что в итоге?

На самом деле серьезные поломки при эксплуатации Мазда Демио случаются крайне редко. Данную модель характеризует высокое японское качество концерна Мазда, подтвержденное многолетним лидерством на мировом автомобильном рынке.

• 0 комментариев
  

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

1. Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
2. Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
3. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
4. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

• Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
• К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
• В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
• Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
• В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
• На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
• Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Mazda Demio. Опыт эксплуатации, советы, ремонт, зап.части, тюнинг

Просьба указать Кузов (старый/новый), двигатель (1,3 / 1,5) и расположение руля (правое/левое).
Есть модели 4wd, но ,если честно, я в Бишкеке таких ещё не встречал.

Ремень навесных агрегатов:
azizoro пишет: Недавно заменил ремень навесных агрегатов, долго искал ремень 6PK2010 который по каталогу для Демио DY5W 2002 до 2005, подошел 6PK2013, если пригодиться кому)

Стрелка Маздаводов, Встречи клуба проходят возле МИДа (Эркиндик 57) каждый четверг в 19:00

• veron20 это нравится

Масло моторное на российских сайтах рекомендуют:
для тех у кого пробег до 100 тыс. - синтетику SHELL HELIX ULTRA, стоимость от 2100 до 2400 на разных рынках города,
свыше 100 тыс. - любая качественная полусинтетика

Залил SHELL оригинал, полет отличный.

Кто менял свечи зажигания? Какие поставили и есть ли ощутимые изменения в поведении двигателя?

DW3W рестайл
Двиг В3
л/р
мех
пробег больше 200К
масло кастрол магнатек полусинт 10 40, жора нет
но думаю перейти на эльф
лью аи95,
расход трасса 5,7-6,2

ступ. подшипники, возд фильтр - кудай
масл. фильтр - остров сокровищ

похоже тс забыл о теме

немного полезной инфы

Статьи и отчеты по эксплуатации и ремонту
первый кузов+рестайл
Гараж - сайт о Demio

• vitaly_79 это нравится

DW3W старый кузов, объем 1.3. Есть знакомый мастер по ходовке (Ново-Покровка), зимой менял масло, castrol полусинтетика 10 на 40, нареканий нет. Расход по городу около 8 л, по трассе 6,5 л, заливаю 92 Газпром, при возможности с одной заправки, с одной колонки . менял резину, за пару вышло 3200 сомов (в прошлом году). по запчастям - Мир сальников вроде (пр. Чуй), Кудайберген, менял бензонасос, выпрямляли помятый бензобак+промывка от жижы (район Церкви, ниже по Тоголок Молдо)

namazbek

Расход по городу около 8 л, по трассе 6,5 л, заливаю 92 Газпром

Givi

По спецификации надо заправлять 92 бензином. Я заправляю 95, не вредно ли это для машинки? ( Демио 2й рестайлинг).

Так, хорошо, с бензином и маслом выяснили. Теперь назрел такой вопрос: в мануале к автомобилю сказано, что жижу в АКПП вообще менять не надо, а в рунете пишут, что менять надо через 30-60т. км (в зависимости от условий эксплуатации). Я так предварительно поинтересовался- в нашем столичном ауле маздовскую жижу ATF M-V найти не реально. В нескольких "фирменных" магазинах и ПЗМ мне пытались навязать какую-то универсальную жижу для АКПП, но я что-то сильно засомневался, что это не угробит коробку раньше времени. Вроде можно рискнуть залить Mercon-V от Равенола или еще от кого-нибудь. Как маздоводы решают эту задачу в наших суровых условиях?

в рунете такие умники сидят, ей Богу. диву иногда им даюсь. честно говоря их слушать сильно не стал бы на вашем месте. мануал есть мануал, если конечно он не на компакт диске записан и куплен в переходе возле ЦУМа. есть вообще Manual Workshop для всех моделей Mazda - для каждой модели свой - это такая толстая книжка для официальных сервисных центров - она и есть истина в последней инстанции

Да вроде вязкость, цвет, запах, а особенно вкус удовлетворяют. Значит, пока менять не буду. Сведения черпаю из такой книжонки. Не знаю, насколько она правильная, но какая есть- такая есть.

Прикрепленные изображения

выкладывайте, за что вам атата то делать? правил вы не нарушаете просто такому мануалу, я бы на вашем месте все-таки слепо доверять не стал.

такому мануалу, я бы на вашем месте все-таки слепо доверять не стал.

Ну я ему особо и не доверяю. Я вообще никому не доверяю, как Мюллер из "17 мгновений весны"- "Никому нельзя верить, даже себе, мне- можно" . Вот нашим уважаемым маздоводам я доверяю, поэтому и спрашиваю советов у них. Кстати, Демок у нас становится все больше с каждым днем, а как с запчастями дела обстоят? Кто-нибудь сталкивался уже?

Вчера приобрел
Demio 2003 года
кузов DY5W
V-1,5
правый руль
автомат
пробег - 44 тыс. с хвостом

Так, хорошо, с бензином и маслом выяснили. Теперь назрел такой вопрос: в мануале к автомобилю сказано, что жижу в АКПП вообще менять не надо, а в рунете пишут, что менять надо через 30-60т. км (в зависимости от условий эксплуатации). Я так предварительно поинтересовался- в нашем столичном ауле маздовскую жижу ATF M-V найти не реально. В нескольких "фирменных" магазинах и ПЗМ мне пытались навязать какую-то универсальную жижу для АКПП, но я что-то сильно засомневался, что это не угробит коробку раньше времени. Вроде можно рискнуть залить Mercon-V от Равенола или еще от кого-нибудь. Как маздоводы решают эту задачу в наших суровых условиях?

В таблице так и написано не менять, а на стр. 52 Проверка уровня масло и замена жидкости АКПП - пишут: ". Однако с учетом условий экслуотации на территории стран СНГ рекомендуется периодически следить за качеством раб. жидкости и, при необходимости, заменять ее"

Если запах, цвет, вязкость не удовлетворяет то менять.

Думал сменить масло в двиг. и в коробке.

С коробкой ясно, а в двигатель какое масло посоветуете? или только Elf?

Еще при езде на южной магистрали заметил что все время тянет налево. стоит сделать развал или это у все так?

У подруги авто Mazda Demio 2003г, кузов dy3w, двигатель zj
на горячую тарахтит как дизельная на оборотах до 1500, вся топливная промывалась, свечи менялись, масло к замене срок пока не подошел, но планирую менять на idemitsu 0w20, какое ей и положено с завода, сейчас залито 5w30
на холодную работает вполне себе адекватно, как бензиновая, чуть поездишь, на светофоре встал, дизельная:(
какой либо потери в мощности нет,с движком в целом все в порядке, кроме тарахтения.
на форуме мазда никто ответа не дал, все сводится к тому, что забить и ездить, поменять маслицо, либо потратится на регулировку клапанов(если они вообще тут при делах)
знатоки, подскажите.
плюсану и обращусь к вам за ремонтом

2 Ответ от pavel230576 14.06.2014 23:31:25 (7 лет 2 месяца назад)

коллектор в каком состоянии? была такая проблема но с короллой

3 Ответ от bis 14.06.2014 23:32:28 (7 лет 2 месяца назад)

Клапана, распредвал, шестерня коленвала, шестерня рапредвала - целый спектр проблем, которые могут вызывать такой эффект. И советовать тут не глядя - чушь полная. Езжай к нормальному мотористу, договорись заранее чтоб загнать горячей и сразу все смотреть

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

4 Ответ от pavel230576 14.06.2014 23:32:39 (7 лет 2 месяца назад)

клапана точно не при делах, нужно послушать звук, но думаю во впускном коллекторе проблема

Отредактировано (14.06.2014 23:33:14, 7 лет 2 месяца назад)

5 Ответ от Пестицид 14.06.2014 23:33:57 (7 лет 2 месяца назад)

Клапана, распредвал, шестерня коленвала, шестерня рапредвала - целый спектр проблем, которые могут вызывать такой эффект. И советовать тут не глядя - чушь полная. Езжай к нормальному мотористу, договорись заранее чтоб загнать горячей и сразу все смотреть

но планирую менять на idemitsu 0w20,

А этого не стОит делать.

6 Ответ от bis 14.06.2014 23:36:37 (7 лет 2 месяца назад)

клапана точно не при делах, нужно послушать звук, но думаю во впускном коллекторе проблема

звук металлический?

Коллектор то тут причем? В нем вообще НИ ОДНОЙ ПОДВИЖНОЙ ДЕТАЛИ НЕТ. Рампа еще ладно, и то форсунки слышно, но коллектор то чем не угодил.

Отредактировано bis (14.06.2014 23:38:13, 7 лет 2 месяца назад)

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

7 Ответ от Ярослав 14.06.2014 23:36:55 (7 лет 2 месяца назад)

Клапана, распредвал, шестерня коленвала, шестерня рапредвала - целый спектр проблем, которые могут вызывать такой эффект. И советовать тут не глядя - чушь полная. Езжай к нормальному мотористу, договорись заранее чтоб загнать горячей и сразу все смотреть

но планирую менять на idemitsu 0w20,

А этого не стОит делать.

почему не стоит?

8 Ответ от bis 14.06.2014 23:37:54 (7 лет 2 месяца назад)

Клапана, распредвал, шестерня коленвала, шестерня рапредвала - целый спектр проблем, которые могут вызывать такой эффект. И советовать тут не глядя - чушь полная. Езжай к нормальному мотористу, договорись заранее чтоб загнать горячей и сразу все смотреть

но планирую менять на idemitsu 0w20,

А этого не стОит делать.

почему не стоит?

Движок уже ведет себя неправильно, масло ничего не изменит, тем более менее вязкое, результат может быть строго отрицательным

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

9 Ответ от Ярослав 14.06.2014 23:38:21 (7 лет 2 месяца назад)

клапана точно не при делах, нужно послушать звук, но думаю во впускном коллекторе проблема

звук металлический?

Кол лектор то тут причем? В нем вообще НИ ОДНОЙ ПОДВИЖНОЙ ДЕТАЛИ НЕТ. Рампа еще ладно, и то форсунки слышно, но коллектор то чем не угодил.

впускной коллектор там пластиковый, я не думаю что ему что-то будет
пробег кстати, если не смотанный 195000

10 Ответ от Corsa 14.06.2014 23:39:08 (7 лет 2 месяца назад)

У подруги авто Mazda Demio 2003г, кузов dy3w, двигатель zj
на горячую тарахтит как дизельная на оборотах до 1500, вся топливная промывалась, свечи менялись, масло к замене срок пока не подошел, но планирую менять на idemitsu 0w20, какое ей и положено с завода, сейчас залито 5w30
на холодную работает вполне себе адекватно, как бензиновая, чуть поездишь, на светофоре встал, дизельная:(
какой либо потери в мощности нет,с движком в целом все в порядке, кроме тарахтения.
на форуме мазда никто ответа не дал, все сводится к тому, что забить и ездить, поменять маслицо, либо потратится на регулировку клапанов(если они вообще тут при делах)
знатоки, подскажите.
плюсану и обращусь к вам за ремонтом

короче как я решил такую проблему на мазда фамилия - залил 2 флакона ревиталифта и фсе ок, работала как часы. Рекомендую

11 Ответ от pavel230576 14.06.2014 23:39:12 (7 лет 2 месяца назад)

видимо не сталкивались, брал 4 машины с москвы короллы с 2002 года по 2003 год, беда коллектор, в 2004 году был изменен впускной коллектор, и беда тарахтит отчетливо как дизель при оборотах от 1000 до 1600

Читайте также:

  
• Замена сайлентблоков задних продольных рычагов тойота рав 4
  
• Как снять переднее крыло на ваз 2115
  
• Тойота авенсис замена опорных подшипников
  
• Трос газ реверс ремонт
  
• Как покрасить уаз 469 своими руками