Мазда не едет в жару

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Почему машина "тупит" в жару? Причины и решения

Наступила тёплая пора, а вместе с ней пришли и "тупняки" автомобиля при разгоне. Вообще, данную тему я частично освещал здесь , но специфики, почему всё усугубляется в жару, не описал. Дополняю. И для начала чуть-чуть теории.

Почему плохо разгоняется?

Чтобы ехать, автомобилю нужно не только лить в цилиндры бензин, но и засасывать воздух. Причём, объём этого воздуха должен строго соответствовать заданной пропорции. То есть, чем выше обороты, тем больше воздуха требуется для эффективной работы. Иногда даже больше, чем физически успевают засасывать поршни на такте впуска. Для решения этой проблемы, кстати, и придумали турбонаддув, о котором мы уже говорили . А когда воздуха не хватает, то начинаются вот такие вот неприятные моменты - провалы при разгоне и общая потеря мощности.

Но при чём здесь жара?

А при том, дорогие друзья, что вспоминаем школьный курс физики. :) Горячий воздух более разрежен. Другими словами, чем он теплее, тем меньше концентрация кислорода на единицу его объёма. А кислород - и есть тот окислитель, который поддерживает горение в цилиндрах (да и горение вообще). Стало быть, при одинаковой нагрузке, в жару мотору нужно загонять в себя больше воздуха, чем зимой. И иногда делать это он просто не успевает. Конечно, в пробках и городском режиме этот эффект практически незаметен. Но стоит резко ускориться со светофора или на обгоне, и вы сразу почувствуете то самое кислородное голодание - в виде вялого отклика автомобиля на действия вашей правой ногой.

И что делать?

  • Во-первых, следует почистить радиаторы. Наглухо забитые соты "бутерброда" перед двигателем не только ухудшают общую вентиляцию и теплоотвод в подкапотном пространстве (откуда часто забирается воздух), но и способствуют перегреву двигателя, что уже куда опаснее.
  • Если у вас турбодвигатель, то первый пункт для вас актуален вдвойне. Дело в том, что среди радиаторов различных жидкостей спереди стоит ещё промежуточный охладитель воздуха (он же интеркулер). Его задача - как раз охлаждать воздух перед поступлением в цилиндры (т.к. от сжатия турбиной он нагревается ещё сильнее). И если он не охлаждается набегающим потоком воздуха в должной мере, то ваш пламенный турбомотор при определённой температуре за бортом может превращаться вполне себе в атмосферный "овощ".

Конечно, есть и другие причины (искажённые показания датчиков температуры и давления, перегрев бензонасоса, и т.д.), но в очень многих случаях проблемы падения динамики авто в жару решаются качественной промывкой радиаторов. Обязательно с их снятием.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем чистых радиаторов и мощного разгона!

Мазда не едет в жару

Собственно субж.
Не то что не едет, а прям газ в пол, и ничего не происходит! Ведро секунд 10 набирает 2500 оборотов и когда турбина начинает работать начинает нормально разгоняться. По ночам и в первый час после старта, когда до пробки еще не доехал - едет отлично.

Я конечно почитал похожие ветки и вынес из них:

1) накрывается турбина, правда человек так и не отчитался действительно ли ему помогла от этого трабла ее замена. У меня турбина только недавно менена и нареканий на ее работу пару месяцев что езжу не было. Да и вспоминается, что еще на старой турбине пару раз такой тупняк я замечал.

2) Зажигание. Но оно у нас вроде никак не регулируется!? Только если цепь растянулась сильно? Правильно?

3) В интеркулере очень горячий воздух. Но тут я бы сказал просто "не едет", а у меня "ну совсем никак не едет"

Что крутить? У кого есть мысли?
Заранее спасибо.

А! Второй вопрос! Я скидывал разъемы лямбды, правда на улице как назло было 10 гр, т.е. не жарко. Ехало нормально. Но вот что меня смущает - почему за 150 км, что я без лямбды проехал, так и не загорелся чекэнжин? Как еще лямбду проверить?

Реклама от Google

Horse, не надо газ в пол с светофора, накроете ДВС. Роллом надо, роллом.

Тупит из-за экологии и сковородки TMIC, хотите быстрее - фронтал, метанол и пошло-поехало. Но наш бегемот не для гонок, чтобы сделать 5 сек до 100 кмч придется довложить еще стоимость циксы. Проще X3 дизель взять и рвать всех с светофора.

По лямбде чек не загорается, как правило, просто ЭБУ считает смесь по резервной карте.

Horse, это нормально, у всех так) основных подмеченных причин две: нагрев жижи акпп выше 90град., высокий бат. В целом горячо под капотом и любые меры по термоизоляции послужат во благо

Добавлено через 3 минуты 30 секунд
PS но если совсем никак не едет -мне помогла замена уставшей лямбды. Будет просто не ехать по вышеуказанным причинам, но уже без "никак" ))

Типа отчет. Нашел я почему так сильно тупила.
Во время эпопеи с заменой турбины, обратили внимание на достаточно слышимую детонацию выше 5000 оборотов. Проверяли, то сё, все в порядке, но "на всякий случай" был заменен расходомер (ДМРВ) на новый, не оригинальный (название забыл). Детонация стала явно меньше. Слышна только после 6000 оборотов, и не долго, потому что дальше следует переключение коробки на следущую передачу.
Сменил турбину и стал ездить. Стало жарко, появился трабл который обсуждаем здесь.
Уже дней 10 как заменил обратно ДМРВ на свой оригинальный обратно и о чудо! Больше нет такого явления, что при полном нажатии на газ вообще ничего не происходит! Да, в жару и пробку подтупливает, но через секунду-две прочухивается и втыкает как надо!
Кстати! Адсккий расход бензина в 23литра тоже упал до нормальных 17,5-18. Я грешил на новую турбину, частое использование кондишена и пока этим не заморачивался.

Вобщем итог: с родным ДМРВ проблемы нет. Есть проблема с детонацией, но как ее решать пока не думал.

С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?


Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.

Просто физика, ничего личного​

Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.

Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.


Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)


Датчик абсолютного давления (ДАД)

Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.


Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.


И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

«Кондей» и все-все-все

Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.


Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

Почти ничего не осталось!

При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.


Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).

С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.


Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.

"От чего в жару машине худо…"

Перед поездкой в Самару, я вдруг заметил, что машина иногда как-то странно откликается на педаль газа.

То едет, то вдруг, как будто к ее заднице трактор прицепили на несколько секунд и опять отцепили. И все это бессистемно происходило.

Мог кататься день без проблем, а мог с утра начать дергаться и еле ехать. Это выводило из состояния душевного равновесия. В голову мысли лезли всякие, сводящие все к ремонту той или иной части авто. Я переживал.

Параллельно с этим, пришел к выводу что кондей перестал работать совсем. Нифига не охлаждал, что я не делал. Явно выраженного отказа в работе не было, просто он постепенно перестал охлаждать воздух в салоне.

Пассажиры, которым доводилось сесть в мою машину этим летом, вылезали оттуда удивленно-недовольные и потные. Пора было что-то делать.

Коллеги, которым довелось со мной прокатиться как-то в обед по делам, посоветовали мне промыть радиатор. Дескать, популярная щас тема — промывка радиатора, сразу кондей начинает нормально машину охлаждать и все такое. Я задумался.

Вот такие страшные вещи творит жара с водительскими мозгами.

Меня, то что с машиной происходило, волновало не меньше, но как-то, без фанатизма излишнего, все старался сначала взвесить, просчитать варианты, а потом уже в бой и шашкой помахать.

В итоге, за неделю до отьезда я зашел в автомагазин и купил там 3 флакона разннобразных жидкостей в аэрозольной упаковке.

Первый химикат, который я использовал

предназначался для промывки радиатора.

Я побрызгал ей на внешнюю часть радиатора и стал ждать результата. Ничего не изменилось.

Потом до меня дошло, что нужно ехать на автомойку и из керхера, смыть с радиатора ту массу, что штука эта, размягчила. Так и поступил.

Но сказать, что после мойки радиатора, все стало хорошо, кондей заработал и стало холодно, я не смог. Стало дуть прохладнее, но не кардинально. Вообще, слово дуть — тут употреблять неправильно. Воздух появлялся из ниоткуда, не теплый и не холодный. Какой-то там, непонятной температуры… прохладный.

И тут я вспомнил тему с печкой, которая греть отказывалась в лютые морозы и полез опять в салонный фильтр.

Высыпав оттуда пол-кило песка с пылью, я почти уловлетворился результатом, т.к. в салоне наконец то появился поток воздуха. И он был более менее прохладным.

Решив, что я сделал все что было в моих силах, я переключился на остальные детали, которые меня не устраивали.

Взяв в руки остальные аэрозоли, одну для чистки MAF (ДМРВ),

а другую для чистки дроссельной заслонки,

я открыл капот и сначала прочистил ДМРВ, пуская внутрь него струи летучей жидкости, а потом аналогично, но только уже с тряпочками, прочистил узел дроссельной заслонки.

Подождав минут 20, пока обе жидкости испарятся, я поехал по району, проверять результат.

А он, результат, был налицо. Теперь машина более резко реагировала на нажатие педали газа, ехала шустро, но только до того момента, пока ее снова не хватали за жопу. Причем, в один из моментов схватывания за попу, у меня вдруг загорелся чек энжин.

Компьютер выдал P0103, которую я расшифровал, как косяки с ДМРВ и начал подумывать о том, чтобы сьездить в сервис и проверить его работу.

Самое странное, что ДМРВ реально работал, потому что компьютер показывал изменение показаний датчика в зависимости от оборотов двигателя, причем, диапазон был большим. А еще на 2112 мне обьясняли принип работы ДМРВ и признаки его отказа.

Первый признак — высокое напряжение в нулевом положении дроссельной заслонки, т.е. когда идет работа на холостых оборотах. Второй признак — малый диапазон изменения напряжения и низкая чувствительность датчика. Т.е. когда разница между холостыми оборотами и высокими, не видна по реакции датчика. А тут у меня все признаки отсутствовали и я подумал, что возможно, проблема в чем-то другом, может в контактах и нужно прицепить какую-то диагностическую программу, дабы она показала графики показаний датчиков до и после возникновения ошибки.

Разбираться с машиной не было времени, надо было ехать и я поехал как есть.

Ошибка возникала несколько раз во время езды, но не так часто, чтобы было невозможно ехать. Машина ехала нормально, большую часть пути. Я старался ее особо не насиловать, тем более, что ехал я не один, а рисковать всей мужской частью фамилии не хотелось.
Доехал нормально, без проишествий.

В Самаре, я не так часто ездил на длинные дистанции, но пару раз были проблемы. Один из которые, самый неприятный, когда мы летели по Московскому шоссе с красивой черной супрой, без номеров и тут у меня началось. Я, конечно, отстал и последнее, что увидел — супровские фонари, исчезающие между, впереди идущими, машинами.

Конечно, с моими 141 лс, у меня и так шансы держаться рядом, были невелики, но дорога была полна других машин и тут важнее было не быстро ехать, а грамотно перестраиваться. Но когда машина неисправна, дергаться смысла нет.

Сделав техосмотр, я узнал у товарища место, где диагностируют кондиционеры и поехал туда.

На двери гаража был написан номер сотового телефона, по которому я и позвонил после заезда во двор частного дома.

Процесс заправки занял не более 10 минут, а мне обошелся в 2тр рублей. Зато оттуда я поехал "белым человеком" в красной машине с работающим кондиционером.

Тупизна машины не давала мне покоя и я даже решил сменить свечи. Купил в ближайшем экзисте NGK V Line 7, но устанавливать не стал.

Так и ехал на старых свечах обратную дорогу из Самары в Москву. Большую часть пути машина не тупила, я даже подумал, что проблема исчезла сама собой. Но в конце пути опять загорелся чек.

Пока я был в Самаре, скачал по модему от Мегафона на скорости 400кб.с. много разного диагностического софта, который поочередно ставил на машину и проверял результат. В итогде, программы разделились на те, что показывали ошибку P0103 и те, что показывали P0301.

Приехав в москву, я записался в Автоимидж на диагностику.

Диагностика показала неисправность высоковольтного провода первого цилиндра. Т.е. ошибка звучала так P0301 — пропуски зажигания в первом цилиндре.

Замена проводов стоила мне 3тр, сама же диагностика не стоила ничего.

Вообще, я все больше и больше проникаюсь уважением к Автомиджу и уже решил, что все работы буду делать именно там и нигде больше.

Как итог. Машина поехала. Поехала хорошо, более чем я расчитывал. Я опять, довольный водитель, гоняю по Москве на своей любимой машинке.

Почему в жару падает мощность двигателя, и что с этим делать

Некоторые водители, наверное, не раз замечали, что в жару их автомобили перестают тянуть. Плохо реагируют на педаль газа, не едут. Но при проверке работоспособности двигателя и прочих систем никаких недостатков не обнаруживается. А проблема исчезает, как только жара спадает. В чем причина столько загадочного явления?

Сперва давайте разберемся, что нужно для того, чтобы топливо сгорало в цилиндрах? Верно. Важно, чтобы в цилиндры поступало топливо и воздух, смешанные в определенной пропорции. Если обороты задрать, то расход воздуха увеличивается. Вспомните, как едут машины, оснащенные турбомоторами, где турбина под давлением нагнетает литры воздуха в двигатель, чтобы обеспечить его кислородом, и, как следствие, мощной тягой.

А что бывает, когда воздуха не хватает? Правильно: работа двигателя уже не выглядит такой стабильной, появляются провалы, снижается мощность, интенсивность разгона и прочее. Именно с этим и связаны проблемы, с которыми некоторые автомобилисты сталкиваются в сильную жару.


Все дело в том, что концентрация кислорода в раскаленном воздухе существенно ниже. А ведь двигателю для нормальной работы и сгорания топлива нужен именно кислород, и желательно охлажденный. Но если взяться ему неоткуда, то о какой эффективной работе может идти речь? Естественным образом мотор начинает вяло реагировать на нажатие педали газа, обозначая тем самым, что ему трудно дышать. И что же можно предпринять, дабы избежать столь негативного явления?

Чтобы машина поехала, необходимо устроить чистку подкапотного пространства. И в первую очередь, необходимо как следует промыть радиаторы. Ведь воздух для камер сгорания забирается именно из-под капота. И если в системе охлаждения двигателя проблемы, которые накладываются на внезапно обрушившуюся на регион жару, машина отказывается работать правильно.

Для турбомоторов обязательно следует почистить интеркулер, отвечающий за предварительное охлаждение воздуха, который направляется в турбину, а затем, в двигатель. Если интеркулер забит или не работает вовсе, то в жару двигатель, оснащенный турбиной, также перестает ехать, как ему подобает — ни напора, ни тяги.

Если заметили подобные проблемы у себя в автомобиле, не спешите ехать в сервисный центр. Просто вспомните, давно ли вы мыли радиаторы и меняли охлаждающую жидкость. Если давно, то эти нехитрые операции существенно улучшат теплоотвод и вентиляцию моторного отсека. А вместе с тем, и отзывчивость двигателя на работу педалью газа.

platon2

Двигатель "не схватывает" с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и "страшно" троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.

Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.

Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.

Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально "стартовать" двиг., но вот где копать уже не знаю.

Не заводится машина - 10 ПРИЧИН!


Всё это здорово и хорошо, что есть такие спецы-блогеры, однако .

Вопрос к коллективному разуму:
Описываю проблему -
Авто ок Д 2008 1,4мкпп 45000 не заводится с первого раза именно когда на улице жарко, а со второго(очень редко с 3) с полпинка
"болезнь" начинает проявлятся через 10-15минут простоя на жаре, хотя после 8 часов прохладной ночи все ОК.
1) Моторный отсек и топливный бак исключил, тк от температуры двигателя и количества бензина в баке(даже сразу после заправки) не чего не зависит
2) Пузырение, давление в рампе, АЗС, зазоры и работоспособность в датчиках, цепь, стартер, аккумулятор, грязные форсунки, холодные или старые свечи - не причина, проверено исправлено заменено
3) Сигнализация? Нет, пробовал и ставить и не ставить.
4) теч2 все 0.
5) полтергейст - . (в машине есть иконка)
Что осталось? Салон, именно он подвержен быстрому нагреву
Думки вывели на связку "кольцо замка-чип ключа", смена ключей не чего не дала - чип отпадает(?),
остается кольцо
Методом тыка вышел на следующее:
Ключ в замок, включил - выключил - вытащил, опять в замок - заводится с полпинка в любую t за бортом
Ключи и мясорубки не горят и не моргают на приборной все ровно
Где "ловить" блох"? почему канал свой-чужой определяется со второго(редко с 3) раза и только в жару.
Прошу не советовать "забить" "подольше крутить" "допускается до 3-4 попыток" "педаль в пол" - http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1518.550.

Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.

И почему же тогда проблема только на горячей?

ОТВЕТ: - Если не держит обратный клапан или регулятор давления, форсунки-давление в рампе падает быстро и на горячем движке топливо замещается парами бензина. Получается классическая воздушная пробка - https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=14453

Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?

Если на горячую стартер туго прокручивает мотор, скорее всего на 90% - это дохлый стартер. Если на горячую он перестаёт крутить как на холодную, скорее всего - замена стартера, но . проблема может быть и в замке зажигания, когда плохо отрабатывает контактная группа замка зажигания.

Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.

В жару не тянет.

  • Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему В жару не тянет.
  • koop
  • Подробно
  • DOGmat
  • Подробно
  • Реклама

  • kostik
  • Подробно
  • Smile™
  • Подробно
  • DOGmat
  • Подробно
  • Art-61
  • Подробно
  • Art-61
  • Подробно
  • DOGmat
  • Подробно
  • Реклама

  • Ж.И.В
  • Подробно
  • anofeles
  • Подробно
  • Ж.И.В
  • Подробно
  • anofeles
  • Подробно
  • 888stas888
  • Подробно
  • Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему В жару не тянет.
  • Lix
  • Подробно

Потому что у тебя муфта работает в усиленном режиме, вот и тяга меньше.

По поводу бензонасоса - тоже может быть, проверь давление топлива.

  • Art-61
  • Подробно
  • torb1k
  • Подробно
  • Реклама

  • bigboris
  • Подробно
  • Eps
  • Подробно

Такая же фигня, собираюсь мыть радиаторы =)) Муфта как пылесос в жару фигасит

За одно и фильтр на топливо поменяю, еще не менял не разу, но думаю вряд ли в нем проблема ибо на холодную же прет!
А на насос не грешу полный бак как не как есть ему там чем охлаждаться
Коробку тоже исключил с маслом, свежее залито, если только из-за перегрева, дак это опять же к Радиаторам претензии.

  • Gonzales
  • Подробно
  • Saymon
  • Подробно

Такая же фигня, собираюсь мыть радиаторы =)) Муфта как пылесос в жару фигасит

Почему автомобиль перегревается, когда включен кондиционер?

Представьте, что вы едете в жаркий летний день с включенным кондиционером, но внезапно двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться. В итоге вам не только придется выключить кондиционер, но и, возможно, вы будете вынуждены включить печку (обогрев салона), чтобы остановить рост температуры охлаждающей жидкости. Мало того, что вы будете ехать в горячем салоне, вы к тому же рискуете серьезно повредить двигатель. К сожалению, после того как вы «закипите», не рекомендовано сразу выключать двигатель, чтобы снизить риски повреждения внутренних компонентов силового агрегата. Так что какое-то время вам придется подождать, пока работающий мотор немного не остынет. Но почему подобное часто происходит во многих авто? Причем чаще всего, когда включен кондиционер? Давайте разберемся.

Почему автомобиль греется?

Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:

  • Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.
  • Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.

Что делать?

  • Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.

Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.

  • Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.
  • Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.
  • Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.

В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.

Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.

Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.

Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.

Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.

При включенном кондиционере машина глохнет

Климат-контроль в автомобиле – вещь нужная и полезная. И многие автолюбители опираются при выборе машины именно на его наличие. И довольно часто случается так, что двигатель начинает работать некорректно во время включения компрессора климат-контроля. Давайте разберёмся, почему так происходит.

В чем причина проблемы

При включении кондиционера на холостом ходу на двигатель резко повышается нагрузка. Это происходит из-за того, что компрессор приводится в действие с помощью ремня коленвала, и обороты силового агрегата резко падают вниз. При слаженной работе электронного блока управления (ЭБУ) и дроссельной заслонки падение оборотов будет длиться меньше секунды, они восстановятся, и мотор не должен глохнуть. А если слаженность отсутствует, тогда велика вероятность, что двигатель будет глохнуть.

Это может происходить по нескольким причинам:

  1. ЭБУ не получает сигнала от модуля управления кондиционера.
  2. Неисправность в прошивке ЭБУ.
  3. Неисправность насоса кондиционера.

При работающем кондиционере глохнет двигатель

Для того чтобы понять причину неисправности, необходимо разобраться в системе функционирования кондиционера.

Принцип работы компрессора

Схематично это выглядит довольно просто. После нажатия в салоне автомобиля кнопки включения кондиционера на его блок управления подаётся сигнал. Блок управления включает компрессор путём замыкания муфты на шкиве насоса. Замкнутая со шкивом муфта насоса передаёт вращение лопастям, которые и обеспечивают движение фреона по трубкам всей системы. В это время ЭБУ силового агрегата машины, получив сигнал о включении системы климат-контроля, передаёт команду датчику положения дроссельной заслонки увеличить поступление кислорода в систему впрыска топлива. Дроссельная заслонка приоткрывается, и в двигатель поступает более обогащённая горючая смесь. Обороты мотора увеличиваются, компенсируя тем самым увеличенную на него нагрузку.

При полной исправности всех деталей этой схемы машина глохнуть не должна. Если это происходит, значит, что-то в связке функционирует некорректно. Самостоятельно определить поломку довольно сложно, для этого необходимо диагностическое оборудование. Но примерно понять, что поломалось в машине, можно, если обратить внимание на работу силового агрегата в разных режимах.

Насос данной системы представляет собой механизм с замкнутым резервуаром для масла, которое смазывает все внутренние детали. Во время долгого использования и постоянно высокой температуры масло может выгорать, теряя свои смазывающие свойства. Износ сальников и уплотнительных прокладок способствует утечке масла, и все детали вращаются без должной смазки. От этого происходит их повышенный износ, что легко приводит к подклиниванию внутренних подшипников. И во время подключения происходит заклинивание вала на подшипниках, отчего двигатель не в состоянии прокрутить шкив компрессора, и сигналом от ЭБУ силовой агрегат прекращает работу.

Поиск неисправности

Для поиска неисправности необходимо обратить внимание на состояние холостого хода без подачи дополнительной нагрузки.

На небольшой скорости выключить передачу коробки и начать резкое оттормаживание машины. Обороты двигателя должны упасть примерно до 600 об/мин и быстро подняться до 750–800 об/мин и дальше оставаться в этом режиме.

Далее необходимо постепенно нагружать бортовую электрическую сеть, постепенно включая все электронные приборы.

Вполне возможно, что машина глохнет вовсе не из-за неисправного климат-контроля, а по причине поломки в бортовой электросети.

Таким образом, постепенно определяется правильная работа генератора мотора, исправность аккумуляторной батареи и отсутствие замыкания в электрической сети.

Попробовав все доступные методы диагностики без включения климат-контроля, можно определить корректное функционирование большинства систем. И в случае нормальной работы силового агрегата на холостом ходу под всеми видами нагрузки можно подключить компрессор кондиционера и проверить обороты двигателя. Если до его начала работы всё было хорошо, значит, неисправность кроется именно в насосе кондиционера.

Поломки в компрессоре могут носить либо электронный характер, либо механический. Электронная поломка заключается в неисправности блока управления, который отвечает за включение насоса и передачу сигнала на ЭБУ силового агрегата. Механическое повреждение заключается в неисправности самого насоса, который имеет в своей конструкции много вращающихся деталей. И во время включения системы климат-контроля машины происходит подклинивание вращающейся детали, и авто глохнет.

Управление кондиционером

Резюме

Всё же самым верным решением в поиске поломки будет обратиться на станцию технического обслуживания, где к машине подключат диагностическое оборудование и выявят все коды ошибок. Тогда и станет понятно, почему она глохнет.

Читайте также: