Мазда сх 7 при разгоне трещит что то

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Мазда CX-7 медленно разгоняется: Устраняем проблему

В большинстве случаев, модель транспортного средства подбирается под личные потребности будущего владельца и запланированные особенности эксплуатации (личный транспорт, перевозка грузов, семейный тип автомобиля и т.п.).

Отметим, что достаточно большой популярностью вот уже много лет пользуются автомобили знаменитого японского производителя под названием MAZDA. Одной из наиболее востребованных моделей является Мазда СХ-7.

Этот автомобиль дебютировал в знаменитом парижском автосалоне международного типа в 2006-м году. Тогда транспортное средство было заявлено, как мощная новинка, способная сохранять максимально комфортные условия передвижения даже при резком разгоне до 100 км/ч.

Особенность этого автомобиля заключается в том, что его разработчики смогли выигрышно соединить в одной машине внедорожник и спортивную модель, что привело к впечатляющим результатам.

Автолюбители с большим интересом отнеслись к такой новинке, так как она представляла собой сочетание всех необходимых характеристик, которые хотел бы видеть в своем автомобиле современный человек.

Среди наиболее значимых технических характеристик Мазды 7, которая способна впечатлять своего владельца при разгоне до 100 км/ч, следует выделить следующие моменты:

мощная динамика;
стильный внешний вид;
повышенный уровень комфорта.

Но при этом активная эксплуатация любого транспортного средства, какими бы высокими ни были его технические характеристики, может привести к тому, что система рано или поздно даст некоторые сбои.

В таких случаях основная задача и обязанность любого водителя – это предоставление своевременного и профессионального технического обслуживания. В частности, не редко владельцы Мазды СХ-7 жалуются на то, что их японский автомобиль странно себя ведет при разгоне на 100 км/ч. Наиболее часто водители характеризуют поведение своей машины такими словами, как «тупит», «дергается» и т.п.

Безусловно, это достаточно серьезная проблема, на которую в обязательном порядке необходимо обращать внимание и принимать соответствующие меры.

Причина сбоев

Итак, если вы являетесь владельцем Мазды СХ-7, и вас беспокоит то, что ваше транспортное средство тупит и дергается при разгоне на 100 км/ч, необходимо, как можно быстрее определить причину такого поведения.

Для того, чтобы понять, что послужило поводом для ухудшения функциональности конструкции, в идеале необходимо осуществить полный технический осмотр.

Но, к сожалению, далеко не каждый современный водитель ответственно относится к уходу за своим транспортом, даже если не адекватно себя ведет при разгоне до 100 км/ч. Нередко люди считают, что вполне достаточно периодически так называемых «плановых» осмотров, в рамках которых и должны выявляться все имеющиеся проблемы и даже предпосылки к их появлению.

Но дело в том, что технические осмотры регулярного типа также не являются гарантией того, что ваш автомобиль находится в полном порядке.

Ведь вам может попасться неграмотный мастер, который по той или иной причине не заметит какую-либо неполадку и не предупредит вас о необходимости осуществления ремонтных работ или полной замены детали, что в свою очередь и приводит к ухудшению условий при передвижении и понижению уровня безопасности.

Поэтому если вы не один раз замечали, что ваша Мазда СХ-7 подтупливает при разгоне до 100 км/ч, необходимо не пожалеть своего личного времени и финансовых сбережений для того, чтобы осуществить профессиональную диагностику вашего транспортного средства с целью выявления причины ухудшения эксплуатационных возможностей.

Существует целый ряд причин, по которым рассматриваемая модель японского производства может недостаточно качественно передвигаться при разгоне до 100 км/ч.

Все эти факторы зависят от общего состояния транспортного средства, особенностей его эксплуатации и срока использования. Но стоит отметить, что в большинстве случаев, Мазда СХ-7 не справляется с разгоном до 100 км/ч в связи с неисправностью первой лямбды. В таком случае необходима ее срочная замена.

Код оригинального Лямбда Зонда L33L188G1D либо L33L188G1E9U Цены находятся в пределах 15 000 рублей, замена обойдется в 2-3 тысячи рублей.

Не устанавливайте неоригинальные датчики, ибо у них высок процент брака!

Если же вы будете игнорировать сигналы своего транспортного средства, это может привести к тому, что для того, чтобы получить возможность осуществлять разгон до 100 км/ч на безопасных условиях, вам понадобится менять двигатель.

Стоит ли говорить о том, что замена этой детали обойдется вам намного дороже, чем, если вы своевременно отправите свою Мазду на станцию технического обслуживания и закажете услугу по замене лямбды.

Стоит отметить, что проблемы с разгоном до 100 км/ч входят в число наиболее часто встречающихся сбоев в работе автомобильной системы японского производителя.

Но, как показывает практика, своевременная замена позволяет быстро устранить имеющиеся неполадки и вернуть транспортное средство в абсолютно безопасное и качественное состояние для комфортного передвижения по дорогам любого типа.

В ремонте японских автомобилей важен профессионализм. Поэтому не стоит экономить свои финансовые средства, если вы не хотите оказаться перед необходимостью в ближайшие пять лет осуществлять приобретение нового транспортного средства.

К тому же, сегодня можно с легкостью найти профессиональные автомобильные мастерские, в которых монтажные и профилактические услуги предоставляются на максимально высоком уровне за вполне адекватную оплату.

Специалисты рекомендуют отправлять свой транспорт на технический осмотр сразу после того, как вы обнаружите проблемы при разгоне до 100 км/ч. Это позволит вам быстро и качественно решить возникшую проблему.

Видео по замене катализаторов на профессиональном сервисе:

0 комментариев

Mazda CX-7. Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Mazda CX-7 – дорожные игры

Спортивный кроссовер класса SUV Mazda CX-7 был анонсирован в начале 2006 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелес. В первую очередь новинка была предназначена для североамериканского рынка. До Европы СХ-7 добрался спустя полтора года. Европейские версии отличается наличием повторителей в боковых зеркалах, защитной юбки под передним бампером, наличием маршрутного компьютера и кожаной обивки верха дверей. В 2010 году внешность и интерьер кроссовера были слегка «подретушированы».

Двигатели

Двигатель 2,3 л имеет цепной привод ГРМ, который преподносит немало сюрпризов. После 60-100 тыс. км при запуске может появиться кратковременный «треск» в течение 2-3 секунд. Этот звук - предвестник надвигающейся «беды» и сигнализирует о необходимости замены актуатора (он же фазовращатель, он же муфта VVT). Причина в износе штырькового отверстия замка ротора фазовращателя. Из-за недостаточной термообработки (закалки) металла вокруг отверстия, оно разбивается, и штифт перестает полностью убираться, что приводит к сдвигу фаз газораспределения. Дальнейшая эксплуатация двигателя приводит к растяжению цепи, еще большему сдвигу фаз, и появлению «дизеления». Растянувшаяся цепь начинает греметь, задевая крышку головки блока цилиндров. Двигатель, как правило, не сильно теряет в тяге, а «Check» загорается редко, поэтому владельцы часто не обращают на симптомы никакого внимания. При этом вырастает и расход топлива, иногда даже значительно.

Продиагностировать цепь на предмет растяжения можно, сняв крышку маслозаливной горловины двигателя. Провисание цепи допустимо до 5-7 мм. Если затянуть с заменой, то возможно разрушение актуатора, и попадание его частей под цепь. Что однозначно приводит к обрыву цепи и в большинстве случаев к «встрече клапанов с поршнями». Несколько печальных случаев имели место. С марта 2010 года производитель стал комплектовать автомобили доработанными актуатором и цепью. Комплектующие привода ГРМ обойдутся в 12-16 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 9-10 тыс. рублей.

На Mazda CX-7, выпущенных до 1 июля 2008 года, после 60 000 км нередко начинала дымить турбина. Причина - выход из строя турбокомпрессора, появление люфта и выброс масла. Белый дым из выхлопной трубы глушителя появлялся при увеличении оборотов после длительной работы на режиме холостого хода, или при движении с низкой скоростью в плотном транспортном потоке. Те, кому повезло больше, столкнулись с заменой турбины компрессора при пробеге более 130 – 150 тыс. км. Были случаи отказа турбины и на рестайлинговых Мазда СХ-7 - при пробеге около 30 тыс. км. Официальные сервисы просят за замену турбины в послегарантийный период 50-80 тыс. рублей. Самостоятельно турбокомпрессор можно найти за 35-40 тыс. рублей. Изношенные части поддаются замене, стоимость восстановительных работ около 20-25 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации иногда беспричинно включается сигнализатор неисправности MIL, регистрируя диагностический код неисправности Р0300 (случайные пропуски зажигания) или Р030Х. Причина - появление нагара на свечах зажигания после частых поездок на короткие расстояния. В этом случае производитель рекомендует в течение 2-х минут покрутить двигатель до 4000 об/мин на месте. Операцию необходимо провести дважды, в результате чего произойдет самоочищение свечей.

Турбированный двигатель 2,3 л не терпит перегрева, так как это прямой путь к разрушительной детонации. О появлении признаков нарушения теплового баланса подскажет длительная работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя, плохая работа климат-контроля и снижение динамики. Причин возможного перегрева две. Первая – забитый «пухом» и «мусором» радиатор охлаждения. Вторая – термостат, отказывающий после отметки 130-150 тыс. км.

Спустя 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле – 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.

Опоры двигателя выхаживают более 80-100 тыс. км. За новую «подушку» дилеры просят около 5-8 тыс. рублей, а стоимость работ по ее замене оценивают в 3 тыс. рублей. В магазине автозапчастей опору можно приобрести за 4-5 тыс. рублей, замена которой в обычном автосервисе обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Трансмиссия

Механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на Европейские версии Mazda CX-7. Таких экземпляров у нас в России немного. 6-скоростной «автомат» - единственный вариант для турбомотора. 2,5-литровый атмосферник сочетался с 5-диапазонной автоматической коробкой передач.

Серьезных проблем с 6-ступенчатым «автоматом» не возникает, коробка очень надежная. На рестайлинговых СХ-7 из контура охлаждения масла коробки был исключен термоклапан. В сильные морозы это приводило к загустеванию (замерзанию) масла в контуре охлаждения, срыву шланга и полному «обезвоживанию» коробки. После устранения «утечки» и заправки маслом работоспособность коробки восстанавливалась.

При пробеге более 80-100 тыс. км начинают «сопливить» сальники раздаточной коробки и заднего редуктора. Дилеры за устранение «течи» берут около 18 тыс. рублей. Причиной «запотевания» раздатки так же может быть «рассыхание» герметика, между половинками корпуса.

Ходовая

Передние амортизационные стойки могут застучать после 80-130 тыс. км. За пару придется отдать 5-10 тыс. рублей. К этому же времени сдаются и опоры переднего амортизатора. Стоимость одной опоры около 2-2,5 тыс. рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть спустя 15-20 тыс. км, причем скрип чаще появляется в теплое время года.

Задние ступичные подшипники могут «загудеть» через 50-90 тыс. км. Стоимость оригинального подшипника, идущего в сборе со ступицей, у дилеров около 15 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – около 7-9 тыс. рублей. Аналог обойдется дешевле – 3,5-4 тыс. рублей.

В сильные морозы зимой нередко срывает шланги гидроусилителя. Штатные хомуты не способны выдержать увеличившееся давление загустевшей жидкости. На Мазда СХ-7, собранных после 1 октября 2010 года, была изменена конструкция хомутов и уменьшена длина охлаждающего трубопровода для снижения давления. На ранее выпущенных автомобилях дилеры производят замену охлаждающего трубопровода и 3-х обратных шлангов.

Передние тормозные диски часто перегреваются, что приводит к их «деформации» и появлению вибрации при торможении. Многим приходится их менять уже через 25-30 тыс. км эксплуатации. Столько же ходят и передние тормозные колодки. Особо «бережливые» доезжают на оригинальных дисках 120-150 тыс. км. Пара новых передних тормозных дисков обойдется в 6-9 тыс. рублей. Задние тормозные колодки дохаживают до 100 – 130 тыс. км.

Типичные проблемы и неисправности

Хромированные детали отделки кузова и «значки» со временем могут потемнеть или «запузыриться». Владельцы рестайлинговой СХ-7 сталкивались с растрескиванием зеркального элемента после включения обогрева боковых зеркал.

Передние фары Мазда СХ-7 часто запотевают, особенно с ксеноновыми лампами. Некоторые дилеры на гарантийных машинах производят замену фар. Отличились и задние фонари, внутри которых от нагрева лампы оплавляется колба (цоколь). Стоимость новой фары около 11 тыс. рублей, у дилеров – около 15 тыс. рублей. Что бы избежать данной проблемы на пока еще целом фонаре, многие меняют обычную лампу на более холодную светодиодную.

Салон Mazda CX-7, не смотря на то, что изобилует жестким пластиком, к скрипам не склонен. Наиболее распространенные места появления «сверчков» - передняя панель, чаще в районе воздуховодов, обшивка передних дверей и защелка спинки задних сидений. Многие отмечают в холодное время года появление «щелчка» во время прогрева салона. Природа его не ясна, а потому всем приходится мирно уживаться с «щелкунчиком».

При пробеге более 100 – 140 тыс. км может отказать компрессор кондиционера. Причина – заклинивание подшипника шкива. Компрессор считается неразборным, но многие умельцы готовы разобрать его и заменить неисправные подшипники. Стоимость нового компрессора 15-20 тыс. рублей.

CD-чейнджер проигрывателя нередко перестает принимать или возвращать диски. Дилеры в подобных случаях производят замену «головы» аудиосистемы.

Раз в год или реже часть владельцев сталкивается с «глюком» сигнализации, которая после неожиданного срабатывания не реагирует на манипуляции кнопками на брелоке. После нескольких минут «психической атаки» все приходит в норму.

Заключение

Мазда сх 7 при разгоне трещит что то

в каком сервисе, если не секрет?

какой двигатель стоит на машине?

Все сервисы

почти объехала, предлагают разобрать собрать и т.д. зачем мне это если уже менялось все. Ни электрики супер пупер не могут разобраться. Двигатель L3 V-2.3

Черная, как вода.

Это нормальное явление. У вас двигатель с непосредственным впрыском, а это сажа во впуске. Иногда трясется- это насколько часто иногда? Может раз в неделю трясется и попробуй поймай эту неисправность.
Одна СХ долго просилась на ремонт, а когда подошла ее очередь ни духу от нее ни слуху, трясется после хорошей нагрузки, не ваша?

Моя уже месяц по сервисам мотается и толку нет. Машина не должна так себя вести!Раньше ведь такого не было. Иногда заводишь ее выехала с гаража и минут через 40 начинает ее трясти и дым валить. Просто бесит что новороченные сервисы не могут найти причину а с потолка лепят причины. Всю машину уже перетрясли.

Значит вы не одиноки.

Мужик уже год с такой неисправностью "ремонтируется"

тойота рулит,

оставьте номер телефона, освобожусь подъеду.

там видно будет.

Машина сейчас опять в сервисе

стоит. Это что болезнь машины какая то что ли! Тойота тоже может заглючить, дело не в марке машины. Тойоты тоже сыпятся если что. То что я не одинока меня не успокоит, просто хочу чтобы машина ездила как до этого.

на покровском тракте

есть хороший диагностик якут мужик давно работает гдето с лева у него сервис напротив ямаха центр там вывуска есть реально скажет в чем проблема проверено и деньги неберет если не сделает

Не надо было такую машину купить, лучше продайте машину в таком состоянии и купите Тойоту

Мазда это геморой, и не сделают, Тойету уже 10 раз сделали бы

оставьте номер телефона или адрес эл. почты

п.с. с одной такой проблема уже решена.

Ребята спасибо

кто отвечал. Наконец-то после 10 сервисов нашла один хороший и там сделали. УРА! Есть еще мастера умельцы. Теперь моя мазда как раньше летает и шепчет)))))))

Кислородник и его проводка?

Замена тормозных колодок?
Уже проходили.

89644240221

выезд большой опыт выезд бесплатный делали безнадежные варианты

это не кислородник и не турбина и не цепь. Это причина крылась в VVTI толком я ничего не поняла но машину сделали и теперь все в порядке.

Что за сервис у нас так с маздой разобрался? Если ребята хорошо сделали, подсобите им клиентом :)

могу тоже мазду пригнать на ремонт

масло меняй почаще

этот сервис

находится на авиационной 8. Они ремонтируют форды и мазды. Вот там и сделали. Про масло почаще менять мне ничего не говорили. Не знаете не говорите причина была что вот этот VVTI закидывало поэтому и дымилась и дергалась. А наши все такие умные мастера из сервисов разводил всю машину перебрали новое поставили бабки срубили свыше 100 штук а причину не находили. Только здесь и разобрались.

Спасибо за наводку. видел плакат ихний думал неужто.. вот теперь реальный отзыв от клиента.

так что будут заезжать.

Дать вам отрицательный отзыв про этот сервис?

Причем такой, что вы туда носа не покажете :)))))

расскажи-интересно

Все отзывы нужны , конечно, пока еще не выехал никуда! о чем речь .. :)

Что за отзыв?

Напишите раз сказали а! Может и мне чего там сделали не так? И потом вылезет? Что было с вами отзыв про этот сервис в студию!

какую то фигню написал. Где отзыв то? Наверно конкурент какой нибудь написал. Мне сделали и я довольна, если потом что то случиться обязательно напишу. Пока все ОК. Придумать то ничего не может раз заикнулся что там что то ТАКОЕ. Чушь полная. Мое спасибо этому сервису. Мне сделали машину. А такие как некоторые личности лучше промолчать чем писать то чего нет. Зачем негатив нагонять?

Господа хорошие.

Только чур не ругаться потом :)))) У каждого есть скелеты в шкафу. Когда человек признает " косяк" это один аспект, а вот когда идет " отрицалово" очевидных фактов, это уже настораживает.
Первый отзыв о данном сервисе я получил года два назад, владелица Форд Эскейп. Не буду на нем заострять внимание, я обещал только один отзыв :))))
Хаммер Н3, недели две назад, ( опять хозяйка) обратилась по поводу того, что машина заглохла и не заводится. Данные господа машину завели за 50т.р. После чего она проехала от этого сервиса и до перекрестка Кальвица- Халтурина, где благополучно " умерла". При повторном обращении - ответ " это не гарантийный случай". Как вам? Непропай в ЭБУ двигателя, хочу заведусь, хочу не заведусь. Попала к ним, завелась. Раз завелась значит починили :)))))))

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода

Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель

Неполное открытие дроссельной заслонки

Определяется визуально на остановленном двигателе

Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец

Замените неисправные детали

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте фазы газораспределения

Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию

Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Проверьте и при необходимости замените свечи

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей

Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода

Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода

В баке недостаточно топлива

По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива

Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки

Проверьте давление в топливной системе

Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля

Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените

Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)

Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода

Неисправны форсунки или их цепи

Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)

Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях

Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи

Проверьте датчик и его цепи

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи

Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправен датчик концентрации кислорода

Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО

Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените

Неисправен ЭБУ или его цепи

Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным

Замените неисправный ЭБУ

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры в приводе клапанов

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов

Сильный износ кулачков распределительного вала

Осмотр при разборке двигателя на СТО

Замените изношенный распределительный вал на СТО

Осадка или поломка клапанных пружин

Осмотр при разборке двигателя

Отремонтируйте двигатель на СТО

Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи

Проверьте датчик положения дроссельной заслонки

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости

Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Mazda CX-7. ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ

Перечень возможных неисправностей

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры в приводе клапанов

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов

Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин

Осмотр при разборке двигателя (СТО)

Отремонтируйте двигатель (СТО)

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте фазы газораспределения

Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию

Mazda CX-7. ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЕ

Перечень возможных неисправностей

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры в приводе клапанов

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов

Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин

Осмотр при разборке двигателя

Отремонтируйте двигатель на СТО

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте фазы газораспределения

Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию

Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании

Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет

Проверьте работу форсунок

Замените неисправные форсунки

Mazda CX-7. ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ ПРОБЕГА)

Перечень возможных неисправностей

Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра

Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки

Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки

Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок

Осмотр деталей при разборке двигателя

Замените изношенные детали

Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров

Осмотр и промер деталей после разборки двигателя

Замените изношенные поршни и кольца.

Расточите и отхонингуйте цилиндры

Применение масла несоответствующей вязкости

Засорена система вентиляции картера

Прочистите систему вентиляции

Mazda CX-7. ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Перечень возможных неисправностей

Засорен сменный элемент воздушного фильтра

Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра

Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра

Негерметичность системы питания

Запах бензина, потеки топлива

Проверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы

Свечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности

Неисправность привода дроссельной заслонки

Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали

Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом

Неисправны регулятор холостого хода или его цепи

Замените регулятор заведомо исправным

Замените неисправный регулятор

Не полностью закрывается дроссельная заслонка

На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса

Замените дроссельный узел

Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления

Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)

Замените неисправный регулятор

Замените неисправные форсунки

Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи

Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправен датчик концентрации кислорода

Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик

Неисправен ЭБУ или его цепи

Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным

Замените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали

Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепи

Проверьте датчики и их цепи

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)

Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов

Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатора

Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов

Неисправности ходовой части и тормозной системы

Проверьте элементы ходовой части и тормозную систему

Отрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

Видео по теме "Mazda CX-7. ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ"

Потеря тяги при разгоне - неисправности дизеля Mazda 323 троит двигатель при наборе оборотов Что делать если двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору (ВАЗ 21099, 2108, 2109)

Почему трещат компрессоры на Маздах

Многие наши клиенты просят сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти несчастный компрессор или хотя бы оттянуть его печальный конец. Для того, чтобы понять суть проблемы, необходимо углубиться в устройство компрессора.

Чисто внешне ротор с пластинами отдаленно напоминает маховик с ножами от электрорубанка. Когда компрессор включен, пластины прижимаются к стенкам камеры исключительно под действием центробежной силы. Находясь в максимально выдвинутом состоянии, они захватывают газообразный фреон через впускное отверстие в стенке камеры подобно водяному колесу. По мере вращения ротора пластины вдвигаются в прорези из-за эксцентричного расположения вала. Объем газа между двумя пластинами сокращается и он выталкивается через выпускное отверстие.

В факультативном порядке разобраводин из трещащих компрессоров, мы выгребли изнутри с чайную ложку серой металлической пудры, отмыли все его внутренности и решили попытаться воскресить несчастного. Первичный осмотр показал, что изношены, причем неравномерно, стенки самой камеры. Если представить цилиндр камеры в виде циферблата часов, то первые поперечные неровности начинались где-то на 7-8 часах, затем они становились глубже и в непосредственной близости от выпускного отверстия приобретали форму небольшой ступеньки, легко ощутимой пальцами. Все остальные детали компрессора не вызывали подозрений.

Казалось бы, причина треска найдена. Действительно, на первый взгляд все довольно просто. Ближе к выпускному отверстию трение между краем пластины и стенкой камеры увеличивается, там появляется небольшая выработка, которая со временем увеличивается под действием взвешенных в масле продуктов износа. Затем выработка приобретает характер ступеньки. Пластины бьются об эту ступеньку, издавая треск и все больше углубляя ее.

Заправили кондиционер фреоном и свежим чистым маслом. Вот он, долгожданный момент! Надо сказать, что процентов на 99 мы были уверены в успешном исходе операции. Каково же было наше разочарование, когда треск повторился вновь:.

Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!

Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.

Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).

Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.

Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.

Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником")

Итак, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой.

"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска.

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(

2. Замена муфты VVTI.

Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.

На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.

Мазда сх 7 при разгоне трещит что то

Mazda CX-7 (2011 год). Вибрация кузова

Вибрация по кузову

Вибрация по кузову при разгоне или на холостом ходу — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Существует множество причин, по которым кузов может вибрировать. Чтобы разобраться с проблемой, нужно провести диагностику и произвести замену вышедших из строя узлов.

По типу вибрации не во всех случаях можно определить, в чем именно заключается проблема. В зависимости от конкретной модели машины, вибрация может как отдаваться в руль, так и на весь кузов автомобиля. Многое находится в зависимости от того, что именно вышло из строя. Не исключено, что может потребоваться ремонт рулевой рейки.

Колеса и ходовая часть
Появление вибрации строго на определенных скоростных диапазонах может свидетельствовать о том, что проблема либо в колесах, либо в их приводах. Как правило, появляются вибрации на скоростном диапазоне 70-90 км/ч.

При наличии навыков диагностировать проблему и разобраться с ней можно самостоятельно. Среди основных причин этой неисправности находятся:

-Крепления колес недостаточно сильно закручены.
-Недостаточная фиксация тормозного диска, он может вибрировать на скорости.
-Приводной вал колеса погнулся. В таком случае кузов вибрирует как на скорости, так и на холостом ходу.
-Повреждение ШРУСов — самая распространенная проблема.
-Дефект подшипников колеса. Вибрация присутствует на любой скорости.

Чтобы проверить состояние ШРУСов, нужно взять рукой вал и постараться провернуть его. В случае, если почувствуете люфт в два-три миллиметра, то ШРУС необходимо менять.

Также нужно посмотреть на состояние пыльников, если его резиновая часть разорвана, то причина вибрации точно кроется в ШРУСе, так как при попадании в него грязи или воды он в кратчайшие сроки приходит в негодность.

Развал схождение и качество шины
Если колеса стоят под неправильным углом, то у автомобиля будут не только вибрации, но его еще будет вести в сторону, шины на разных колесах будут стираться с разной интенсивностью. Проявляются эти проблемы в разных моделях по-разному. Если заметили, что есть один из этих симптомов вместе с вибрацией, то углы развала схождения нужно отрегулировать.

Другой причиной вибрации может быть некачественная или изношенная неравномерно резина, а также поврежденный тормозной диск. Если причины вибрации кроятся в этих причинах, то нужно сделать следующее:

-Отрегулировать угол установки колес в СТО.
-Замена шин, если они изношены неравномерно.
-Поменять тормозной диск, если на нем есть вмятины или другие повреждения.
-Отбалансировать колеса, при интенсивном пользовании автомобилем грузы балансировки отпадают.

Если эти грузики отпали от колеса, то это может проявиться на скорости в 90 км/ч. Самостоятельно определить, в каком именно колесе проблема невозможно, поэтому надо ехать в сервис, где займутся балансировкой сразу всех колес машины.

С точки зрения сложности ремонта и его цены, это самый благоприятный вариант наравне с ситуацией, когда в вибрации виноват недостаточно крепко закрепленный глушитель.

А вот если проблема не с самими колесами, а с раздаточной коробкой, то потребуется обратиться к специалистам, которые смогут качественно провести ремонт раздатки.

Подушки двигателя и рулевой тяги
Это целый комплекс неполадок, которые могут привести к вибрации машине при разгоне. Одна из проблем может заключаться в том, что сломалась одна из подушек мотора. Для того, чтобы в этом убедиться, можно добавить оборотов в момент вибрации. Для того, чтобы быть точно уверенным, потребуется диагностика двигателя.

Другая проблема может быть в коробке передач. Если проблема в коробке, то на скорости в 90 км/ч. Это можно проверить следующим образом:

-Набрать скорость в районе 90 км/ч.
-Нажать на сцепление и постараться обратить внимание на характер вибрации, не меняется ли он.
-Поставить третью передачу и убрать ногу с педали сцепления.
-Начать разгон с 60 км/ч на максимальной передаче.

Если вы испробовали все эти методы и не заметили, что вибрация как-то менялась, то коробку передач можно исключить из списка причин. Но если вибрации усиливаются в момент работы коробки, то ее нужно проверить. Вполне вероятно, что причина вибраций именно в ней.

Самостоятельно диагностировать на предмет причастности к вибрациям можно и АКПП. Разогнавшись до 80 км/ч, коробку нужно поставить в разные режимы. Если коробка будет работать неправильно или вибрации усилятся, то вполне вероятно, что проблема в ней.

Другие причины
Если двигатель работает исправно, а опорные подушки на месте, но вибрация все равно есть, то этому могут быть и другие объяснения:

-Вибрация идет не от мотора, а от какой-либо навесной конструкции или детали. Чтобы определить, в чем именно дело, нужно забраться под автомобиль и оценить, в каком состоянии подвеска.
-Топливная система сильно загрязнена или вы заправились топливом низкого качества. Если в бензин попадает вода, то мотор начинает работать нестабильно. Помимо вибрации можно заметить слишком большой скачок в расходе топлива и недостаточную мощностью двигателя.
-При вибрации на холостом ходу нужно оценить состоянии свечей зажигания, для этого надо их выкрутить из двигателя и посмотреть, нет ли на них нагара. Если нагар есть, то ее надо прочистить при помощи специальных средств и щетки.
-Если вы в течение последнего времени меняли ремень ГРМ и вибрации появились сразу после этого, то возможно, что он установлен неправильно.

Читайте также: