Медленно разгоняется хендай акцент тагаз 2004г причина

Обновлено: 05.07.2024

Симптомы-тупит машина при разгоне

Произвел замену сеточки бензонасоса(облился бензином )но в итоге сделал. Симптомы-тупит машина при разгоне. Тут на форуме посоветовали эту сеточку поменять. В итоге машина реально стало тупить меньше. При разгоне остались подергивания. Если плавно разгонятся то все ок . Если переключаюсь на повышенную и гашетку в пол в области низких оборотах 1500-2000 в этом диапазоне подергивания дальше шустро и динамичный разгон. К вам вопрос (заменил свечи сеточку топливный фильтр) что может причиной являться? Форсунки на стенде поехать промыть?

Похожие статьи

49 comments on “ Симптомы-тупит машина при разгоне ”

А бронепровода менял вместе свечами?

Провода поменяй,обычно дергается из за свечей и вв проводов,чек не мигает когда дергается?

Lady, нет. у меня проблема с чеком была .оказывается свечи дермовые попались . заменил свечи скинул чек . и он перестал меня беспокоить . провода не трогал

Константин, чек мигал когда вот эти свечи дермовые стояли . мигает чек гашетка в пол разгона нет.

Константин, сейчас чека нет все ок . старые правда свечи поставил

Валентин, осталось поменять провода и почувствуешь разницу, только их и осталось поменять для полного счастья. Я вот тоже на днях собираюсь менять свечи, провода, фильтра грубой и тонкой очистки. Так как машинка сильно начала поддёргиватся с трогания.

Lady, с сеточкой я пипец намучился

Lady, а форсунки на стенде смысл есть промывать?

Валентин, что прям так тяжело менять?

Lady, в целом нет я по этой инструкции менял. когда впервые делаеш сложно . сейчас я думаю за минут 15 20 спарвлюсь с этим

Валентин, на счёт чистки форсунок ничего не знаю, эту проблему я на лето оставлю.

Lady, провода бош ставить или не показатель? и какие свечи надежные?

Валентин, Провода ставь оригинал 1300 руб свечи NGK в оригинале ониже идут только упаковка другая !

У меня пока в бардачке свечи Денсо иридиевые лежат, название проводов не помню, сказали оригинал. Осталось фильтра купить.

Почему Hyundai плохо разгоняется и ревет?

Граждане, имеющие в личном владении автомобили с двигателями хейндай, отмечают, что через определенное время силовая установка плохо разгоняется и ревет. Рычит Hyundai в основном, когда разгоняется.

Двигатель демонстрирует потерю тяги, добавляя к неприятным издаваемым звукам, дополнительную проблему. И это происходит, казалось бы, при максимальных оборотах. Попытаемся в материале объяснить причины негативного поведения силовой установки.

Причина рева

Сразу определить причину, почему так ведет мотор, не получиться, поскольку их создать, способен набор неисправностей. Профессиональный анализ недостатков, мотивирующий треск в силовой установке, выявит истоки такого поведения силового агрегата.

Первое, на что следует обратить внимание, если при разгоне автомобиля он не очень шибко набирает крейсерскую скорость, залито ли в бак качественное топливо. Следует при заправке автомобиля не скупиться, а приобретать горючее, рекомендованное заводом-производителем. Для успокоения души необходимо почистить от взвесей систему питания.

Если причина не устраняется при использовании рекомендуемого топлива, предназначенного для данного типа двигателя, есть резон обратить внимание на нарушение работы в узле зажигания.

Плохое топливо

Проверка качества залитого топлива выполняется следующими действиями:

• Вывертывают свечи зажигания и проводят их визуальных осмотр;
• Если обнаружен нагар специфического цвета, то автолюбитель получит ответ, почему двигатель рычит.

Появление на свечах зажигания нагара свидетельствует о присутствии в дизеле или бензине больше потребного количества добавок и присадок.

• Если юбка вместе с электродом покрыта нагаром красного цвета, то вывод один — причина в излишних добавках, присадках;
• Черный цвет нагарного покрытия говорит, что бензин сгорает не полностью.

Проблема с зажиганием

Может при разгоне авто терять мощность. Причиной становится неисправность в системе зажигания. Заметны недостатки двигателя и при крейсерской скорости автотранспортного средства. В то время, когда автомобиль набрал большую скорость, в движке происходят заминки, связанные с нарушением зажигания. Он не может дальше набирать скорость, поскольку не обладает мобильным запасом доводить крутящийся момент до пиковых показателей.

Следует провести основательную ревизию свечей зажигания. Подлежат утилизации, долгое время эксплуатировавшиеся. Заменяют новыми аналогами. Если после проведенных манипуляций двигательная установка рычит, то следует взор автомеханика снова обратить на работу топливной системы. В обеспечении нормальной работы силового агрегата узел играет доминантную роль.

Засорились фильтры

Технической ревизии подлежат фильтрующие элементы.

Загрязненные фильтры воздуха, подача плохо очищенного топлива в камеры сгорания, при разгоне автомобиля создают обедненную смесь бензина и воздуха.

Неполноценно горючее не способно создать мощностные условия для достижения максимального крутящего момента коленвала. Сильно нарушенная пропорция смеси, способно создать рык во время работы силовой установки автомашины.

Сложности устранения

Устранит погрешности в системах зажигания, подачи топлива, замена воздушного фильтра новым аналогом. «Омоложение» автомобиля происходит прямо на глазах демонстрацией способности разгоняться автомашине с нуля до максимальной скорости за первые 10 секунд.

Есть недостатки, обнаруженные в двигателе внутреннего сгорания, которые устраняются во время движения. Опытному автолюбителю не составит труда заменить воздушный фильтр, отвернуть для проверки свечи зажигания во время недолгой остановки на автотрассе. Сложнее диагностировать и привести в норму плохое функционирование топливной системы и зажигания.

Когда силовая установка рычит, не набирает обороты, то здесь без квалифицированной помощи не обойтись. Следует немедленно обратиться в технические центры, имеющие современное диагностическое электронное оборудование. С его помощью будут найдены причины в двигателе, который при наборе стартовой скорости автомашины, не показывает «обещанную» производителем мощность.

Пора обратиться в СТО и в таком случае, когда при максимальном нажатии акселератора, водитель в ответ слышит рычание двигательной установки. Инжекторные силовые агрегаты лучше ремонтировать в проверенных станциях технического обслуживания, чем читать чепуху на интернет-форумах, дающих доморощенные советы по исправлению причин плохой работы импортных ДВС.

Про иллюзии на автофорумах

На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.

Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.

Что говорит производитель на рев двигателя?

Силовые автомобильные установки Хендай монтируют на импортные автомобили. Двигатели снабжены не анахроничными карбюраторами, а системами электронного впрыска топливной смеси.

Производителем подготовлен список возможных неисправностей инжекторных двигателей:

1. Возникновение неисправностей, когда снижаются эксплуатационные характеристики сеточного топливного фильтра.
2. Снижение технических характеристик бензинового насоса.
3. Форсунки инжекторного питания двигателя неисправны.
4. Плохая герметичность магистралей способствует поступлению лишнего воздуха в камеры сгорания цилиндров.
5. Датчики ЭБУ и ЭСУД не являются точными в действиях.
6. Система зажигания получила повреждения.

Эти, другие неисправности способности создавать проблемы при разгоне автомашин. В некоторых случаях появляется рычание двигательной установки, подающей таким образом, сигнал о неполадках.

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Заключение

Чтобы автомашина ускорялась с двигателем Хендай, необходимо знать устройство силового агрегата. Плохо очень разгоняется и ревет двигатель хендай тогда, если появились неисправности в топливной системе, узле зажигания.

Отрицательно влияют на работу двигателя, вызывают даже треск при его работе, многие неполадки. Обычно треск слышен даже в салоне, когда двигатель работает на холодную. Постепенно неприятные, настораживающие звуки исчезают. Создают их или клапана, или изношенность прокладок коленвала по причинам, изложенным выше.

Hyundai Accent (ТагАЗ). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Плохо разгоняется Хендай Акцент: основные причины и ремонт

Причин данного явления может быть достаточно много, но есть основная группа причин, которая приводит к тому что плохо разгоняется Hyundai Accent. Конечно же рекомендуется провести комплексную диагностику всех систем на исправность, но если операции проводятся в гараже то стоит понимать что необходимо знать причины данного явления. Рассмотрим основные причины того что Hyundai Accent плохо разгоняется:

• Топливо и топливные элементы.
• Системы подачи воздуха.
• Система зажигания.
• Датчики и электроэлементы.

Признаки падения мощности двигателя

По существу, если время разгона автомашины «с места до сотки» вырастает более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше — это явный признак. Безусловно, опытные автолюбители и без всяких замеров умеют определять снижение мощностных характеристик силового агрегата своего 4-колёсного любимца. Однако, чтобы не запутаться, существует определённая хронометрическая закономерность, связанная с замером «максималки» на различных скоростях. Например, на 1-й скорости замер проводится до 38 км/ч, на 2-й — до 52 км/ч и т. д.

Кроме того, чтобы суметь определить падение мощности силовой установки в самом начале проблемы, надо не игнорировать вторичные признаки, свидетельствующие об этом. Рассмотрим самые распространённые.

Способы ремонта

тогда мы определили основные причины можно приступить к тому что разобраться как устранить неисправность на автомобиле. Рассматривать будем поочередно каждую систему и её элементы ей неисправности могут возникать.

Горючка и топливный

Первое что приходит на ум — это плохое горючее. Стоит понимать, что необходимо заправляться только качественным горючим, проверенным, которая не имеет посторонних примесей и добавок. Если регулярно заливать некачественная горючее — топливные элементы могут просто засорится раньше конца времени эксплуатации.

Если, всё же, заливалось некачественная горючее, то стоит обратить внимание на топливные элементы, которые могут влиять на то что автомобиль попросту не разгоняется.

Первым делом необходимо проверить состояние топливного фильтра, может быть и не удастся провести полную диагностику, но будет кстати заменить этот элемент. Если всё-таки результата замена топливного фильтра не дала, то стоит обратить внимание на работу бензонасоса.

В топливном фильтре также имеется сетка-фильтр, которая может также засориться и будет неравномерная подача бензина. Стоит понимать, что надо обратить внимание не только на сетку фильтр, а и на состояние самого насоса, ито как он работает. Если топливный насос работает с перебоями, то необходимо его или заменить, или устранить неисправность методом переборки элемента. Стоит понимать, что замена элемента недешево обойдется, а переборка его может в разы уменьшить затраты. Но не факт, что после переборки насос может работать нормально, поэтому стоит проводить диагностику прежде чем и лезть в элемент.

Одна из более частых причин того, что автомобиль плохо разгоняется является неравномерная подача топлива в двигатель, поэтому основной причиной является засоренность топливных форсунок. Конечно, можно промыть форсунки самостоятельно, или отвезти на автосервис. Но стоит понимать, что работа форсунок изнашивается и некоторые из элементов, может быть, придётся заменить.

Конечно 2 основных причины выделили, но, может быть такое, что в топливопроводах пришла засоренность и топливо подается не полностью и неравномерно, поэтому в конце, если вообще причин никаких не найдено, то стоит обратить внимание именно на топливные патрубки.

Система подачи воздуха

Как известно, существует определенная закономерность образования воздушно топливной смеси. Если воздуха подается слишком мало, при этом возрастает расход бензина, и при этом же автомобиль может не разгоняться. Виной всему этому может стать засоренность воздушного фильтра. Посмотреть его состояния не составит большого труда у себя в гараже. Поэтому проводим диагностику и воздушного фильтра также.

Система зажигания

Система зажигания имеет три элемента, которые стоит проверить на работоспособность. Первым элементом являются свечи зажигания, если на них имеются сторонние на накалы, цвет не соответствует нормальному режиму работы, то их необходимо заменить, при этом стоит провести диагностику топливной воздушной системы, поскольку они влияют на цвет свечей, и работу двигателя.

Вторым существенным элементом является высоковольтные провода, пробой которых может привести к тому что работают не все цилиндры и автомобиль не разгоняется. Поэтому необходимо провести диагностику состояния проводов, а также заменить которые неисправные.

Третьим последним элементом являются — катушки зажигания. Обычно при выходе их из строя автомобиль начинает троить, но при этом может с выхлопных труб выпускаться белый дым. Стоит продиагностировать данный элемент на работоспособности, в случае его неисправности необходимо его заменить.

Датчики

Стоит понимать, что работоспособность датчиков влияет на работу двигателя в целом, поэтому Hyundai Accent может не разгоняться. Стоит проверить все основные датчики на работоспособность, в случае их неисправности заменить. Лучше всего это делать на автосервисе, поскольку там можно провести комплексную диагностику двигателя.

В редких случаях, бывает такое что выходит со строя электронный блок управления двигателем, поэтому диагностику этому элементу стоит проводить в сервисе, при наличии компьютера, выход состоя элемента может привести к тому что автомобиль не только не будет разгоняться, но ещё и работать с перебоями или вообще не заводиться.

Другие причины

Стоит понимать, что были рассмотрены основные причины неисправности двигателя Hyundai Accent. Косвенными причинами может быть также — катализатор, датчики лямбда зонда, и другие элементы которые вышли из строя. Поэтому рекомендуется прежде чем лезть в диагностику и ремонт мотора, провести диагностику на автосервисе при помощи компьютера.

Способы увеличения мощности двигателя

Потеря мощности двигателя — досадная проблема для любого автомобилиста. Машина не едет так, как должна, и порой это очень раздражает, а иногда и вовсе небезопасно, поэтому поиск первопричин и их устранение — задача важная и нужная. Удачи на дорогах!

Автомобильная силовая установка может не развивать нужной мощности, и водитель обращает на это внимание, как правило, когда падение динамики уже явное. Вряд ли этого не заметишь, если на сухом, твёрдом и ровном дорожном покрытии автомашина разгоняется с большим трудом. В чём причина того, что падает мощность двигателя, и что можно сделать в этом случае?

Плохая динамика ДВС из-за катализатора: как проверить

Теме падения динамики из-за засорённого катализатора стоит уделить отдельный абзац. Данная неисправность очень распространена в последнее время среди автомобилистов, вопросы об этом часто встречаются на форумах.

Углубляться в тематические дебри касательно того, что такое катализатор и для чего он нужен, мы не будем. Рассмотрим лишь основные признаки, указывающие на его неисправность. И падение мощности ДВС — это не единственный симптом.

Основной признак, безусловно, загоревшаяся лампочка «Чек». Однако нарушение работы катализатора не всегда выявляется так легко, в большинстве случаев оно проходит постепенно, и сигнал «Чек» выводится не сразу. Зато падает приемистость ДВС, снижается общая динамика набора скорости и затрудняется пуск.

Снимать катализатор или нет — выбор автовладельца, но следует помнить, что в машине ничего «сильно лишнего» не бывает

Причиной падения мощностных характеристик может стать и засор сотов бобины. Из-за этого падает пропускная способность катализатора, так как газы, не успевшие пройти катализатор, «задавливают» мощь силовой установки.

Примечание. Соты бобины могут не только закупориться, но и со временем разрушиться или оплавиться.

Проблемы с катализатором могут быть связаны также с истиранием платиновых слоёв. Лямбда-датчик мгновенно замечает это и подаёт сигнал водителю.

Проверить, работает катализатор нормально или нет, можно по силе потока газов. Если перекрыть поток рукой бывает затруднительно, то всё с катализатором нормально, а когда он забит, поток будет слабым.

Нарушение углов опережения зажигания

Речь идет о моменте воспламенения горючей смеси. Именно его определяет угол опережения зажигания (УОЗ). При его отклонении в сторону увеличения смесь загорается рано, в сторону уменьшения – поздно. Оба варианта ведут к неправильной работе двигателя, неполному сгоранию смеси, что может сопровождаться хлопками в глушителе. На инжекторных моторах ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (есть и классика с инжектором, например, ВАЗ 2107) УОЗ выставляется автоматически, на карбюраторных ВАЗ 2101—2106, 07, 08, 09 (последние две модели могут быть с инжектором) его нужно устанавливать вручную.

Признаки нарушения УОЗ:

• затрудненный старт двигателя;
• увеличение расхода топлива и масла;
• падение приемистости и мощности силового агрегата;
• нестабильная работа ДВС на холостых оборотах;
• авто плохо «отзывается» при нажатии на педаль газа.

Выставление УОЗ на карбюраторных двигателях

Наиболее простой и действенный способ – использование обычной 12-вольтовой лампочки.

1. Проверните шкив коленвала до совпадения меток (на крышке — это центральная риска) с помощью специального накидного ключа. Если его нет, включите 4-ю скорость и толкайте машину, пока метки не совпадут.
2. От прерывателя зажигания (трамблера) отсоедините тонкий провод, идущий к катушке и присоедините к нему лампочку, второй контакт которой замкните на массу.
3. Ослабьте гайку, крепящую распределитель (обычно она под ключ на «13»).
4. Включите зажигание, убедитесь, что лампа горит, и медленно проворачивайте трамблер вокруг своей оси, пока она не погаснет.
5. Теперь снова крутите распределитель до момента вспыхивания лампочки, и сразу же затяните гайку крепления трамблера.

Неисправная работа свечей зажигания

Плановая замена этих элементов системы зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.

Увидеть и услышать это можно по ряду признаков:

• двигатель запускается с трудом, особенно зимой;
• работа на холостом ходу нестабильная, стрелка тахометра скачет, возможна периодическая остановка мотора;
• при работе силового агрегата наблюдается повышенная вибрация, например, трясется рычаг переключения КПП;
• слабая динамика разгона — авто не развивает полной мощности, «тупит»;
• при нажатии на акселератор заметны «провалы»;
• расход горючего увеличился.

Когда не работает одна свеча зажигания, опытные водители говорят, что двигатель «троит», т. е. из 4-х цилиндров работает только 3.

Чтобы найти неисправную деталь, нужно:

• надеть диэлектрические резиновые перчатки;
• на работающем моторе поочередно отсоединять высоковольтный провод от каждой свечи;
• при этом характер работы мотора должен измениться, обороты упасть, но если этого не произошло, значит, цилиндр не работает – свеча не образует искру.

Стоит выяснить причину плохой работы детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или топливной системе.

Загрязненные воздушные и топливные фильтры

Если первый из них засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. е. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет. При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. к. в ней будет мало бензина. Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача топливного насоса. Применение топлива низкого качества.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду выполните заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Проведите еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления (только для автомобилей, оснащенных механической коробкой передач). Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Подцепили компьютер, показывает: Ошибка p0134 цепь датчика кислорода не обнаружено активности, p0300 пропуск зажигания выборочно в нескольких цилиндрах, p0301 пропуск зажигания в первом цилиндре, p0304 пропуск зажигания в четвёртом цилиндре. После этого перецепляли компьютер появлялись ошибки p0302 и p0303. Это всё пропуски зажигания, периодически в каждом цилиндре пропадает зажигание.

Инжектор был промыт, катушка заменена, провода новые, свечи новые. Ничего из этого не помогло. Начинаем лечение, определяем причину неисправности. Машина работает на холостых, но простреливает в глушитель, только чуть дашь газу, происходит детонация, двигатель начинает троить. Немного проехались по территории сервиса, приёмные штаны оказались алого цвета.

Первым делом будем отключать датчик кислорода (Лямбда-зонд), посмотрим как автомобиль будет заводится без него, этим мы будем исключать забитый катализатор. Если машина будет работать устойчиво, значит это катализатор, его можно будет пробить. Если ничего не изменится, то причина в другом. Для откручивания лямбда-зонда используем специальный разрезной ключ (от фирмы Дело Техники, называется головка для кислородного датчика 22 мм):

Вначале снимаем разъём, нажимая на фиксатор, затем используем ключ. В нашем случае ничего не изменилось, автомобиль без датчика кислорода работает точно также. Значит дело не в катализаторе.

В процессе диагностики было замечено, что когда мы снимаем разъём с датчика распредвала, никаких изменений не происходит:

Был приобретён новый датчик распредвала фирмы RAON его номер CYA-059. Поставили, но по прежнему промахнулись. Хотя ситуация стала получше, двигатель на холостых стал более уверенно работать, если дать газу, он не глохнет как раньше, но детонация и троение всё равно присутствует.

Снимаем крышку и смотрим метки по зажиганию.

Немного приподнимаем автомобиль, даже не снимая колеса, головкой на 22, крутим коленчатый вал чтобы поставить по меткам:

Выяснили что метки стоят правильно, натяжение ремня нормальное. Ставим на место крышку и переходим к дроссельной заслонке. Снимаем и чистим её. Отсоединяем всё разъёмы, воздуховод, скидываем трос газа. Выкручиваем крепления дроссельной заслонки:

Болтами глушим пока открытые шланги:

Моем её очистителем карбюратора и продуваем. В целом ничего критичного в ней не нашли, маловероятно, что причина кроется в ней. По факту, так и оказалось, но выполнить это действие для профилактики вам не помешает.

В конечном итоге, проблема оказалась в катушке зажигания, в местах соединения она неестественно шевелилась.

При этом она уже менялась, мы поставили фирмы AMD номер AMD-EL421, до этого новая была точно такая же. Мой вам совет, берите только оригинал, если даже новые детали с самого начала неисправны. После замены двигатель стал работать ровно, пропали провалы, глушитель не стреляет.

Видео почему троит двигатель, теряется мощность, детонация в Hyundai Accent:

Резервное видео из-за чего происходит детонация, троение в двигателе, уменьшается мощность в Хёндай Акцент:

Хёндай Акцент: самые распространенные неисправности

Hyundai Accent – один из тех автомобилей, который стал практически культовым в нашей стране. Эти модели авто от южнокорейского производителя радуют своих владельцев неплохой динамикой и достаточно богато оснащённым салоном. Но, как и любая другая модель автомобиля, Hyundai Accent также имеют свои недостатки и неисправности, проявляющиеся через несколько тысяч километров пробега. Рассмотрим этот вопрос.

Двигатель

Двигатель Hyundai Accent способен прослужить достаточно длительный срок без необходимости ремонта. Однако для этого он требует проведения периодического обслуживания. Для многих большим минусом может показаться то, что обслуживание движка этого автомобиля должно производится не так редко, как хотелось бы. Итак:

• Каждые 10 тыс. км пробега двигатель требует замены масла. Причём менять его нужно вместе с масляным фильтром.
• 20-25 тыс. потребует от автолюбителя установки новых свечей зажигания. Они могут прослужить и больше времени в случае использования качественного топлива, что не является хорошей новостью.
• Система охлаждения потребует замены антифриза на 40 тыс. км. Причём топливный фильтр заменить придётся также.
• Специалисты рекомендуют каждые 45 тыс. осуществлять тщательную промывку системы впрыска, чтобы избежать в последствии дёрганий автомобиля и неустойчивых холостых оборотов движка.
• Через 60 тыс. км потребуется установка нового ремня ГРМ, а через 70 тыс. агрегат начнёт требовать всё больше масла.

Трансмиссия

Существуют модели Hyundai Accent как с механической, так и автоматической коробкой передач. И тот, и другой агрегаты вполне качественны и способны прослужить достаточно длительный срок без обслуживания. Чтобы «продлить жизнь» коробке передач, необходимо заботится о своевременной замене масла.

Замену масла, по заявлению производителя, необходимо производить каждые 90 тыс. км пробега, но, как показывает практика, лучше делать это каждые 45 тыс. в случае с автоматикой и 60 тыс. в случае с механикой.

Каждые 40 тыс. км автолюбителю потребуется позаботиться о замене жидкости сцепления и тормозов. Само же сцепление верно служит всего около 120 тыс. км (зависит от манеры езды и условий эксплуатации автомобиля). Ремонт Хендай Акцент по части сцепления должен осуществляться комплексно. Т.е. разом придётся менять и диск, и корзину, и выжимной подшипник.

Трансмиссия Hyundai Accent имеет некоторые слабые места. Высокой нагрузке поддаётся направляющая выжимного подшипника, почему он и выходит из строя преждевременно.

Ходовая часть

В принципе, ходовая часть Hyundai Accent при должном обращении способна прослужить достаточно длительное время. Даже самые мелкие её детали могут нормально работать и после 100 тыс. км пробега. В конструкции ходовой наиболее уязвимыми элементами являются стойки стабилизатора.Также обратите внимание, что во многих случаях уже после 30 тыс. км пробега начинают постукивать ступичные подшипники. При возникновении подобных проблем, желательно сделать диагностику и ремонт ходовой части.

Один минус можно поставить системе торможения Hyundai Accent. Задние тормоза автомобиля зачастую неспособны пройти экзамен тормозным стендом.

Салон и кузов

Обустройство салона Hyundai Accent не вызывает никакого беспокойства. Единственный момент – каждые 20-30 тыс. км пробега плотно засоряется воздушный фильтр. Не без изъянов оказался и центральный замок. Время от времени он, зачастую неизвестно по каким причинам, даёт сбой. Также следует отметить постукивание спидометра, возникающее также неизвестно по каким причинам.

Кузов произведён из качественного материала. Он легко противостоит природным явлениям, не поддаваясь коррозии в течение 7-8 лет. Появление ржавчины на кузове Hyundai Accent моложе этого возраста, скорее всего, связано с неестественными причинами.

Не тянет при нажатии на газ

Один из вариантов датчик положения коленчатого вала , симптомы похожи .

Думаешь? А что бы он при прогазовке в ум приходил?

Злой и коварный

а где фотография?

Немного не потеме : У знакомого было, звонит мол машина не тянет и все обороты больше трех не набирает, машина относительно новая 08 г.в , говорит запиши меня всалон по гарантии мне некогда, звоню договариваюсь , приехал он туда, специалист открыл капот и видит что просто теплый плед как он вроде называется засосало в патрубок от куда воздух поступает! Я потом долго ржал, причем у него образование автослесарь!

у меня на спектре такое было, одеялко кинул и опа не более 3500, на патрубок подсоса воздуха попало, только на 2-й день сообразил

Один из вариантов датчик положения коленчатого вала , симптомы похожи .

С Женькой Gremlen*ом свяжись, он сможет подЪехать с буком и сделать первичную диагностику

Или наоборот к нему подъехать

Ревизор со стажем

А давайте геморрой по фотографии полечим, а?
Хундай Акцент, 2007г, ТагАЗ, 16 кл., механика, пробег 75 т.км.
Началось внезапно. При нажатии на газ перестает тянуть, причем чем дальше, тем меньшее нажатие требуется, вплоть до того, что вообще не едет. При выключенной передаче и резком нажатии на газ 2-3 тыс. оборотов и все. Потихоньку поднял обороты до 5-6 тыс, подержал, прогазовал - все в норме.
Может, какие идеи есть, чтобы хоть до диагностики своим ходом?

1) давление в топливной магистрали, возможно не держит регулятор давления, на 1MZ вроде бы регулятор на самой рейке стоит?
2) катализатор - если частично забит, то на больших оборотах будет "тормозить" движку. Если так, то в голове возникает избыточное давление. Проверяют поведением крышки на маслозаливной горловине. Открутить крышку, при нормальной работе двигателя крышка должна остаться на месте, при забитом католизаторе ее должно как бы выдувать.

Ну вот и решилась проблема. Гора с плечь. Ласточка полетела на бреющем полете. Отписываюсь по порядку.
Нашел в Интернете сервис наугад, позвонил, обрисовал ситуацию, сказали - приезжай, попробуем.
Приехал, обсудили проблему с диагностом. Андрей-диагност! Огромный тебе респект! Сошлись во мнении, что надо проверить давление топлива и пропускную способность катализаторов, методом откручивания лямбд (как собственно здесь и предлагалось). Оставил диагноста с машиной тет-а-тет. Погулял 2 часа, зовет в бокс. Говорит, так и так, уважаемый, забирайте свою машину, всё в норме, мыслей нету, делать больше не буду. Сдался, короче.
Тут я говорю, а давай попредполагаем, чё да как. И начали мы вместе с ним проверять всё по-порядку. Обнаружили, что при этих критических оборотах пропадает управляющий импульс на форсунки. Отсюда косвенный вывод, что надо проверить работу распредвального, коленвального и датчиков детонации. У парня вроде второго дыхания открылось, смотрю, он вошел в процесс, от компьютера к машине бегает, сверяется, что то проверяет. Ну суть да дело, приходим к выводу, что оборудования в сервисе не хватает (не было осцилографа) для корректной проверки этих датчиков. А время уже - темнеет, а у меня дела вечером были неотложные. Почти договорились с ним, что я достану осцилограф, привезу ему и мы займемся дальнейшими проверками,а на сегодня закончим. И тут он огляделся (вот бывают же случаи или совпадения) и говорит, а давайте поменяем датчик коленвала, чтобы исключить его из дальнейших проверок. У них в сервисе Лексус с убиенным разобранным двиглом стоял. И полез и поменял. И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! На последних минутах работы.
Датчик этот, падло, пакостил из под тишка, ничем себя не выдавая. Выдавал кривой сигнал, не происходила корреляция евойная с датчиком распредвала и форсунки затыкались.
Вот такие вот дела. Андрюша-диагност решил проблему практически голыми руками. Вот и думай, что это - чутьё диагноста или совпадение. Если совпадение, то по какому совпадению там Лексусок с таким же мотором стоял?

Читайте также:

  
• Глохнет на ходу рено сценик 1
  
• Бесключевой доступ субару импреза
  
• Как настроить додж чарджер
  
• Как снять торпеду на пежо 3008
  
• Замена сальника привода форд фокус 3 powershift