Глохнет на ходу рено сценик 1

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
Поиск

глохнет и едет с рывками

Доброго времени суток.

Почитал форум, но по моим симптомам нашел только вопрос без ответа, поэтому создал новую тему.

Несколько раз уже за время поездки появлялись толчки, как-будто кто-то палки в колеса вставляет, но машина при этом не глохнет, во всяком случае лампочки не мигают.. эти толчки стали проявляться чаще и появились еще симптомы: машина стала периодически глохнуть на холостых или плохо заводится после простоя и еще мигает SERV в полнакала.

Помогите, пожалуйста, выявить причину неполадки

Мож не толчки а провалы?

На каких оборотах, при разгоне или при однородном движении?

Свечки то поменял?

может и провалы, просто машина дергается, бывает единичный случай, а бывает прям подряд несколько раз, замечал, что и при равномерном движении и при торможении и при разгоне может случиться - зависимости нет никакой.

Свечи еще не менял.

Бензонасос, как вариант. А катушку еще не меняли. Просто, если родная стоит, то могут и с ней быть проблемы, особенно, когда мокро и влажно.

Вам диагностику CLIPом делали.

Евгений_51 писал(а): Бензонасос, как вариант. А катушку еще не меняли. Просто, если родная стоит, то могут и с ней быть проблемы, особенно, когда мокро и влажно.

Вам диагностику CLIPом делали.

Плюсую за бензонасос. Надо было на диагностике померить давление, создаваемое бензонасосом. У меня похожие симптомы были из-за БН. Правда по отдельности. В одно время хватанул плохого бензина и на высоких оборотах появились провалы мощности . Оказалось, что сеточка на БН вся была затянута как бы пленкой.

В другое время, но по жаре, БН на холостых стал перегреваться и машина глохла.

Катушка может быть причиной.

Вам диагностику CLIPом делали.

Не знаю чем делали, подключали два разных сканера в разных сервисах, тк к оф.дилеру только на пятницу записали, но результат один и тот же - ошибок нет.

Несколько дней всё было хорошо и снова все симптомы вернулись. Не знаю почему, но в двух сервисах мне сказали, что у бензонасоса могут быть только два варианта - либо работает, либо нет и отказались мне его менять, тк пожалели мои деньги ибо эта процедура дорогостоящая, пришлось сдать насос обратно в магазин.. почитал еще форумы и теперь мне кажется, что насос работает, но только засорился.

кто-нибудь знает можно ли его прочистить или только замена? Все-таки думаю, что проблема в этом, тк значительно уменьшился расход топлива и машина глохнет все время, хоть на ходу, хоть на хх.

Banderass писал(а): Несколько дней всё было хорошо и снова все симптомы вернулись. Не знаю почему, но в двух сервисах мне сказали, что у бензонасоса могут быть только два варианта - либо работает, либо нет и отказались мне его менять, тк пожалели мои деньги ибо эта процедура дорогостоящая, пришлось сдать насос обратно в магазин.. почитал еще форумы и теперь мне кажется, что насос работает, но только засорился.

Может сетка опять забилась на бензонасосе? Если муть в баке осталась, то такое возможно. Плюс могли засориться форсунки.

Глохнет на ходу рено сценик 1

Alex80 » Март 11th, 2010, 9:07

_eagle_ » Март 11th, 2010, 10:19

Alex80 » Март 11th, 2010, 10:58

_eagle_ » Март 11th, 2010, 5:34

Alex80 » Март 12th, 2010, 9:51

FarS » Апрель 9th, 2010, 2:51

у отца на Меган Сцинике 1.9dCi 2002 года вчера чет похожее начало происходить. приехал в Минск - все Ок, уезжать - машина не тянет, "тупая" по его словам, глохнет, загорается и долго горит лампа свечей накала, черный дым из глушителя. потихоньку доехал до Червеня (эт по могилевке 60 км от Минска), там на 1-й передаче с трудом на мост взобрался.

масляный и топливный фильтра с маслом осенью менял, пробег у него небольшой - порядка 10 тыщ/год. заправлялся 2 недели назад..

мот есть у кого идеи куда копать?
Alex80 , разобрался со своей проблемой?

_eagle_ » Апрель 9th, 2010, 3:27

_Lexx_ » Апрель 10th, 2010, 5:02

FarS » Апрель 12th, 2010, 9:26

_eagle_ , не уверен, но мыслю в следующем направлении - форсунки ж не могли забиться мгновенно? т.е если бы они постепенно забивались, то это уже было бы видно.. а так авто вел себя нормально, как и 3 года до этого, потом бах и такая фигня началась.. резко..

_Lexx_ , у отца лампа горит не всегда долго. т.е. неравномерно. иногда загорается и долго горит, иногда быстро тухнет, иногда воще не горит. может такое быть из-за датчика темп охлаждайки? например, он еще не "приплыл", но уже "плывет"?

у отца подозрение на турбину.. в выходные пол машины разобрал, добираясь до нее, но так нифига и не понял. надо будет как-то диагностику в Червень доставлять

_Lexx_ » Апрель 18th, 2010, 8:26

FarS , есть результаты?
из-за датчика такой проблемы быть не должно, если, конечно, не выгнало антифриз и вы этого не заметили и перегрели двигатель, тогда конечно машина не поедет. Если вышел из строя только датчик - машинка будет немного тупить и долго свечи греть, но не так, как у Вас написано, т.е. мозги просто будут думать, что машина не прогрета..

В Вашем случае надежда на диагностику, но если уж машина стоит, можете разобрать почистить клапан ЕГР (это полчаса работы), т.к. по симптомам машине не хватает воздуха.

FarS » Май 15th, 2010, 12:12

KAN007 » Май 19th, 2010, 1:26

Всем привет!
Все неисправности. что были у FarSa и его отца, были и есть у меня.

Ща расскажу:
1) весной 2009 года у меня на скорости порядка 90-100 км начала загораться и потухать лампочка свечей накала. Все бы ничего, но со временем машина начала глохнуть. Я по рекомендациям инета поехал на дизель-сервис BOSH, что на Корвата у кольцевой дороги. Мне там сказали, что виноват датчик расхода воздуха. Я его поменял (100 000 диагностика + 140у.е. датчик), но ничего не изменилось. Вернувшись на дизель-сервис BOSH для разбора полетов я получил ответ: "Больше мы вам ничем помочь не можем. Езжайте на Машиностроителей, 9". Приехал на Машиностроителей, заплатил

60 000 за компьютерную диагностику и. в машине згнил какой-то провод идущий на массу (я просто в машинах не очень разбираюсь и поэтому точно не запомнил), который мне недорого поменяли. Кстати, старый датчик расхода воздуха, который мне поменяли на Корвата, оказался полностью исправным.

2) в апреле 2010 года у меня Сценик начал на любой скорости глохнуть и даволи часто (интервал даходил до 5 минут). Я останавливаюсь, выкл-вкл зажигание (при включении зажигания лампочка свечей накала загорается на несколько секунд и гаснет) и еду дальше, то есть также как и FarS. К нехорошим людям на Корвата я уже не поехал и сразу на Машиностроителей. Заплатил 82000 за компьютерную диагностику. Нашли ошибку. черт, в машине осталась их бумажка. какая-то ошибка в свечах накала, которая появляется при замене свечей (их я менял в 2008). Я радостный выехал, а через надцать километров машина опять заглохла. Вернулся обратно к "спецам" и получил ответ: "Все, что могли мы сделали, а оборудования для проверки дизелей у нас нет по причине того, что Рено в Беларуси дизеля не продает. Обратитесь на дизель-сервис BOSH что на Корвата или в промзоне Шабаны. Мы сможем помочь, когда машина станет колом".

3) обратился к своему кулибину из гаража. Он почистил ЕГР и предложил "заменить" катализатор. Я "заменил" катализатор и. О чудо, машина перестала глохнуть, но. Через пару дней на кольцевой я чуть не. страшно вспомнить.

Короче, езжу я так и дальше. теперь стараюсь из правого ряда не выезжать, а если приходится обгонять, то.

Вот такая длинная история моего Сценика 1.9 dCi 2001 г.в.

Ну, у кого какие есть мысли? Ехать куда-то диагностироваться дальше или что-нибудь смотреть самому?

Заранее всем спасибо.

_eagle_ » Май 19th, 2010, 2:26

FarS » Май 19th, 2010, 3:10

запощу еще раз, щоб для истории осталось. вопрос закрыт, решение - по тексту ниже.

Проблема оказалась с клапаном управления EGR.. Отец таки добрался до него, снял - один клапанок отвалился. Прихватил сваркой и поставил на место.. Попробовал зажигание - машина завелась. отец на радостях газанул - заглох и уже в мертвую, больше заводиться не захотел.
Притащил я его в Минск, пока ходил узнавать к кому подкатывать - отец решил еще раз попробовать. ну и завелась зараза. далее диагностика показала штук 5 достаточно критичных ошибок, каждая из которых, по словам диагноста, могла быть причиной незаводки авто. т.к. даты ошибок нет, то хз какая наша.
Ошибки потерли и на холодную просканили еще раз - по словам диагностов параметры достаточно приличные. предложили поездить и если повторится, то сразу к ним с мертвой машиной без попыток завода.

Отец поехал в Червень своим ходом. пока ехал, машинка прочмыхалась и даж дыметь перестала. по его словам - щас бегает также, как и до возникновения данной проблемы.

Так что для себя решили, что похоже проблему мы сами нашли/устранили - клапан управления EGR. Ну а диагностика это вродь как подтвердила.

Я уже и цены на него пробил на Экзисте на всяк случай - от 110 до 270 баксов.
А вот так он выглядит:

1,9 глохнет на ходу,помогите! - страница №1 - Двигатель и топливная аппаратура

Привет всем,у меня проблема,трафик 1,9 начал глохнуть на ходу,началось 1 раз в день,потом раза 2 в день,поменял топливный 2 недели все нормально.Сегодня проехал километров 5 заглох раз 20.Глохнет,качусь накатом ,вкл скорость,не заводится,нужно выключить зажигание и включить и заводится с полтычка,как будтол зажигание откл на ходу,но сегодня так произошло раз 20,и он заглох и не заводится,крутит и не хватает.Солярка не замершая,в шлангах пузырей нет.Отсоеденил аккумулятор,снял снова фильтр,он чист,прокачал-не заводится.Бросил на троещине на обочине.Прихожу через час сел,завелась сразу!Но снова глохнет на ходу,но заводится.Доехал до станции.Они к компу ее,ошибки сбросили,все норм.Потом раз 5й подключают,показывает обрыв электрической цепи к 1й форсунке,открыли посмотрели,все провода норм,штекер нормальный,проверили форсы на слив,все норм.Выехал от них кое как доехал до дома,не глохла больше,но ночь постоит,завтра полюбому начнет снова мозги парить.Соляры полный бак с ОККО.Помогите советом,нет сил уже!!У меня было много машин,но хуже этой никогда.У меня есть 2 камаза 83г выпуска,они намного реже ломаются чем этот металлолом.У меня на ней месяц назад лопнул блок двигателя,как??Поменял блок,купил все новое 1го ремонта,купил новую турбину,думал уже нечему ломаться,но нет ,ей мало.Я за 3 года поменял на ней все,кроме сидений и то водительское провалилось,машина 2005 года.Посоветуйте что то.Посоветуйте хотя бы сто в Киеве,только что бы денег не много брали.Всем СПАСИБО!

Добавлено через 4 минуты
Никто не хочет поменяться на траффика пассажир удлиненная база,поменяно все,на нормальную машину,может кому то для работы нужно.Нужна легковая машина

Добавлено через 7 минут
Аварийный клапан на рейке заглушен,проблема или в электронике или в топливном насосе или в бензобаке может что то

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Глохнет на ходу рено сценик 1

Может кто сталкивался с таким: Laguna II; 1,9dci; (пробег примерно 220 тыс) стала глохнуть на ходу, при этом загорается и мигает красная пиктограмма двигателя. Останавливаешься, заводишь машину пиктограмма гаснет и можно ехать дальше пока снова не заглохнет. На холостых всё работает нормально, обороты не плавают, а вот на ходу глохнет причём на разной скорости. На бортовом компе выдаёт ошибки t _ _ h.
Клипом смотрели - выдаёт пропадание давления в топливной магистрали. Подкачивающий насос низкого давления вроде работает, правда жжужать стал как-то сильно громко .

Что смотреть ? менять ?!

регулятор давления топлива
+1 000 000

а где найти этот регулятор давления топлива и что с ним делать?
На ТНВД. Попробовать продуть воздухом. Не поможет - замена.

ps А лучше для сначала на диагностику съездить. Это у меня был неисправен регулятор давленния, а что у вас - ХЗ

а где найти этот регулятор давления топлива и что с ним делать?

на насосе стот, к нему провода идут, не перепутаешь, попробуй чистить, если не поможет, то готовь деньги

было такое. помогла замена насоса низкого давления и топлевного фильтра.

+1, таже самая ситуация была, насос низкого давления

а может у человека нет насоса низкого давления в баке,у меня к примеру его нет, так как стоит груша

в бак под седухой что-то вкручено

я сразу предположил на насос низкого давления, т.к громко жужжал:blum2:

а стоит он на 110 сил моторах на правом переднем ланжероне:rtfm:

в бак под седухой что-то вкручено

я вчера разбирал, то что в бак вкручено, у меня там только топливный заборник и датчик уровня топлива, никакого у меня насоса там нет

Добавлено через 1 минуту 0 секунд
я сразу предположил на насос низкого давления, т.к громко жужжал:blum2:

а стоит он на 110 сил моторах на правом переднем ланжероне:rtfm:

а может у человека нет насоса низкого давления в баке,у меня к примеру его нет, так как стоит груша

у меня насос в баке(наверное) и груша под капотом точно.

у меня насос в баке и груша под капотом

ты уверен что это насос в баке??
у 120 л.с груша и другой по сравнению с 110 и 100 л.с ТНВД. Он КМК с плунжерной парой, и сам качает топливо из бака, а груша служит только для прокачки системы топливом.

согласен.. у меня F9Q, что бы не создавать новую тему, вопрос, может из-за неправильной работы регулятора давления топлива, авто не заводиться на горячую?

а датчик коленвала уже рассматривал как вариант.

работает, мне на клипе сказали, что на горячую не дает давления. необходимо 200 бар, а дает только 120

в баке насоса нет, значит не он виноват. А почему глохнет при 1/4 бака и ниже и заводиться сразу но елееле

топливный заборник правильно установлен, топливо соответсвует показаниям стрелки?

заборник не откручивал, показания ОК

насколько ты уверен в своих убеждениях? если ты не откручивал, это не значит, что он работает правильно

ну так раньше всё работало как часики. А могло ли так случиться, что когда саляру сливал в баке шлангом чёто наделал и сейчас когда мало топлива, воздух просачивается, т.к.когда глохнет между фильтром и грушей дахера воздуха?

Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Вообщем добрался до топливного заборника, почистил (там типа соплей какая-то грязная масса была), включил зажигание, но насос низкого давления по-прежнему плохо качает, снял его - стало видно, что сетка в нем забилась (наверное это потому что в заборнике нет никакой сетки и вся грязь сразу на сетку этого самого насоса попадает) в связи с этим вопрос - как её почистить ? Может химией какой побрызгать ? Или теперь только один выход - покупать новый насос ?

значит кто-то ее снял.
если имеешь руки, то можно его разобрать. когда разберешь, то обрати внимание на коллектор, в каком он состоянии, возможно все-таки придеться замена. так как у него обычно летят ламели на коллекторе просто стираются, но можно и их восстановить, но на все надо руки. и голова.

Да не мог её(сетку) никто снять, врядли кто-то до меня в этот бак лазил.
Я так понял её там конструктивно не было и нет - у меня 754 двигатель, и там получается только стакан топливозаборника, в который опускаются две трубки - для забора топлива и для слива обратки и поплавок.
А сеточка в баке получается стоит только если насос погружной в баке или этот наосо низкого давления совмещён с ТНВД (как в 750 двигателе).

Добавлено через 7 минут 2 секунды
А может есть какой другой способ почистить сеточку в насосе кроме как разбирать его, а то как тут уже писали потом не всегда герметично завальцевать его получается.
сетка в заборнике н зависит от типа двигателя она стоит во всех моторах и даже бензинках: я снимал заборник в моторах f9Q модификации 750,752,754,674,678; g9t 702, 743, 742; k4m 710, 714; f4p/r 770, 774 во всех стоит сетка фильтр грубой очистки, у тебя значит его кто-то снял
завальцевать его если руки есть, то получиться. там стоит еще кольцо резиновое, специально для этого.

насколько ты уверен в своих убеждениях? если ты не откручивал, это не значит, что он работает правильно

есть результат! При снятии заборника обнаружилось: снаружи стакана снизу между обратным клапаном и трубкой обратки имеется зазор миллиметра 3, так вот в этот зазор попал кусочек я так понял резинового шланга и заблокировал свободный доступ саляры в стакан

Valera2503
вы писали:
сетка в заборнике не зависит от типа двигателя она стоит во всех моторах и даже бензинках: я снимал заборник в моторах f9Q модификации 750,752,754,674,678; g9t 702, 743, 742; k4m 710, 714; f4p/r 770, 774 во всех стоит сетка фильтр грубой очистки, у тебя значит его кто-то снял

Так, а где она (СЕТКА) должна стоять - снаружи или внутри стакана ?
и как она примерно выглядит ? Может ли она соскочить и плавать где-нибудь в баке ? Может всё-таки на европейках её не ставили - ну не могу я прикинуть, где она и как могла стоять?

"снятие чистка заборного стакана на бензине" - эту тему я просмотрел десять раз, там всё понятно сеточка одета на корпус погружного насоса,
который закреплён в стакане, а если нету такого погружного насоса ?!
у меня просто стакан и в нём закреплены две трубки - как и куда там может всталяться сетка ?! или она снаружи стакана одевается ?!

Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Тоже снимал стакан в баке и никакой сетки не было. И не было места, где бы она могла быть присобачена. Да и грязи особой тоже не было. Дв. 754. Периодически мигала пиктограмма с двигателем.
После замены регулятора на насосе ТНВД появлялась реже. Сбрасывалась клипом. Но через 300 км загоралась вновь. После замены топливного фильтра ок 2000 км не появляется.

могу поздравить ваш стакан уже кто-то модернизировал))))
а грязи не будет так как она посредствам насоса скапливается в фильтре, нет сетки - нет фильтра грубой очистки

Добавлено через 7 минут 6 секунд
Привет! Товарищи помогите мне . Моя лагуна 2 вообще перестала заводится. Месяц назад она начала мудрить, заводится двигатель троит(F9Q 754)дымит черным дымом и не тянет, пока не откроешь капот.
Отсоединяешь все фишки продуваешь, тогда все нормально становится перестает трястись и дым исчезает .А потом все хуже и хуже заводилась пока вообще не перестала. Теперь когда ее заводишь она начинает схватывать,но не заводиться . Насос качает саляру, снимал обратку с фарсунок давление нормальное. Помогите пожалуйста , а то в у нас в городе не кто не занимается дизельными лагунами. cray::cray::cray::suicide:[/QUOTE]

причин может быть несколько, нужен клип и специалист!
возможные причины:
1 умер регулятор давления топлива
2. умер насос
3.поломало шпонку на распредвале
4 забились распылители на форсунках
5 насос подкачки качает недостаточное давление
и др
если снял обратку с форсунок и оттуда пошло топливо скорее пункт 4! при нормальной работе двигатели форсунки в обратку сбрасывают совсем мизер!

На холостых глохнет движок

Рено Сценик 2л, на холостых стал глохнуть двигатель.
на низких передачах при разгоне рывки,
газ в полик а толку нет - скорость набирает очень медленно и движок "чихает", при этом расход комп показывает бешенный
На скорости выше 80 вроде нормально.
---
Какая может быть причина?

Я грешу на топливный фильт (хотя и менял буквально пару тыс назад, но мо залил фуфел и забился?)
Еще как-бы кошусь в сторону инжектора - мо прочистить?

Ну и уж совсем как бы анриал причина топливный насос (он же вроде при повышении оборотов наоборот плужить должен)

В ответ на:
Рено Сценик 2л, на холостых стал глохнуть двигатель.
на низких передачах при разгоне рывки,
газ в полик а толку нет - скорость набирает очень медленно и движок "чихает", при этом расход комп показывает бешенный
На скорости выше 80 вроде нормально.
---
Какая может быть причина?

Если вобщем, то симптомы (рывки, повышенный расход, заглохливание на холостых) похожи на сдохшую лямбду или забитый катализатор - нужно бы провести диагностику аппаратуры инжектора.
А вообще какого года машина и какой движок - а то на новых движках, где своя катушка зажигания на каждый цилиндр, такие же симптомы демонстрируются при постепенном умирании одной-двух катушек.

прошел на днях похожий трабл. Сценик 1.6, было в жару, при разгоне обороты доходили до 1800-2т дальше не хотел как ни жал на педаль. расход мгновенный тоже доходил до 22л. предположений было - кактализатор, но не подтвердилось,кстати недавно про катализатор на симболе в ветке писали, комп ошибок не показывал. фильтр бензонасоса менял за неделю до этого. предожили проверить давление бензонасоса, если меньше нужных, то менять. но сняли бензонасос и выяснилось, что сеточка его коричневого цвета, после чистки - стало лучше.

машина 2001года, может и катушки.
но если лямда то труба (слышал что цены на неё по пол штуки баксов)
признаки умирания лямды и катализатора есть какие-то(типа запах химии/ацетона при выхлопе и т.п.)?

В ответ на:
машина 2001года, может и катушки.
но если лямда то труба (слышал что цены на неё по пол штуки баксов)
признаки умирания лямды и катализатора есть какие-то(типа запах химии/ацетона при выхлопе и т.п.)?

Про лямбду тебе наврали Bosch должен где-то $75 - $80 стоить, даже оригинальная лямбда не более $200 стоит. Вот катализатор да, стоит таких денег, что проще его из выпускной системы вырезать и стронгер туда вварить.
Запахов никаких нет, это все выясняется компьютерной диагностикой. Катушки насколько я понимаю (у тебя же JA1B/D, F4R движок, правильно?) тоже компьютерной диагностикой проверяются. Ну еще производительность бензонасоса проверить можно - он тоже тут может быть замешан.

В ответ на:
(у тебя же JA1B/D, F4R движок, правильно?)

вроде он (ща точно марку не помню, а дока в машине).
спасибо за консультацию - буду отгонять на офиц. СТО и пусть занимаются (главное знать что к чему, дабы лишней езды по ушам не было)

В ответ на:
Ну еще производительность бензонасоса проверить можно - он тоже тут может быть замешан.

мне казалось он бы должен в этом случае при перегазвоке глохнуть.
а тут вроде как и не глохнет

В ответ на:
Ну еще производительность бензонасоса проверить можно - он тоже тут может быть замешан.

мне казалось он бы должен в этом случае при перегазвоке глохнуть.
а тут вроде как и не глохнет

Нет, он как раз малых оборотах работает. Насос ведь создает постоянное давление, а излишек топлива редукционным клапаном сбрасывается в обратку. Если упрощенно, то при высоких оборотах редукционный клапан очень мало сбрасывает в обратку, и засчет оборотов недостаток бензина не очень чувствуется на работе движка (только расход увеличивается), а на малых оборотах, когда редукционный клапан из рампы обратно в бак скидывает ощутимое количество бензина, мощностной составляющей оборотов не хватает топливной подпитки - отсюда и рывки и даже заглохливание на малых оборотах. Конечно, на самом деле там чуточку сложнее, но не очень

оказалось всё намного тривиальнее - на мойке мне помыли движок (просто так - в подарок) и залили свечи.
в итоге поменял свечи и всё в порядке

Renault Scenic I (1996 - 2003)

Renault Megane Scenic I Фаза I

После лифтинга Сценик 1 приобрел характерные передние фары и стал оснащаться гораздо лучше. Уже в базе все версии имели 4 подушки безопасности и ABS. «Фаза 2» отличается так же лучшим качеством отделки и более широким набором двигателей.

Renault Megane Scenic I Фаза II

Владелец не будет иметь больших проблем с коррозией, особенно на экземплярах помоложе. На компактвэнах постарше очаги коррозии можно обнаружить по краям задних крыльев, а иногда и на задней двери. Слишком тонкие дверные ручки во многих экземплярах уже надломлены. Еще один типичный дефект – закисание долго неиспользуемых дверных замков. Если возникнут проблемы с дистанционным пультом управления центральным замком, попасть в машину будет очень сложно.

Старые экземпляры преследуют неисправности подрулевого переключателя управления светом

Передние сиденья мягкие и, к сожалению, нередко продавленные

С дизельными 1.9 D / TD и 1.9 dTi надо быть осторожней. Для них характерно подтекание масла. В агрегате 1.9 dTi нередко пробивает головку блока цилиндров. В обеих версиях с турбонаддувом может оказаться изношенным турбокомпрессор.

После рестайлинга линейка дизельных моторов была представлена тремя основными агрегатами. Базовый 1.9 D – атмосферный дизель мощностью 64 л.с. Он очень надежный, но слишком слабый для этого автомобиля. 1.9 dTi имел две версии – мощностью 80 и 98 л.с. Двигатель получил удачную конструкцию, но в настоящее время все моторы уже сильно изношены. На вершине модельного ряда находится 1.9 dCi с системой питания Common Rail мощностью 102 л.с. Он отличается тихой работой, динамикой и экономичностью, но по сравнению с 1.9 dTi гораздо чувствительней к качеству топлива.

Емкость багажника 410 литров. После складывания заднего сиденья его объем увеличивается до 1800 литров, и образуется совершенно ровный пол

Несмотря на высокий кузов, благодаря низко расположенному центру тяжести, компактный минивэн на дороге ведет себя очень хорошо. На передней оси подвеска классического типа: McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади – торсионная балка. Скорей всего после покупки автомобиля придется вложить некоторые денежные средства на ремонт подвески.

Старые экземпляры заставят считаться с неисправностями «электрики»

Стоит ли покупать?

Длительное нахождение на рынке, огромный ассортимент запасных частей, низкое число отказов и доступная цена – вот главные достоинства. Наиболее предпочтительна послерестайлинговая версия модели, которая гарантирует не только высокий уровень комфорта, но и безопасность в случае ДТП. Если вы ищите автомобиль для семьи по разумной цене, то стоит всерьез задуматься о приобретении этого французского компактвэна.

Почему глохнет и не заводится двигатель Renault Megane 1 и 2?

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля более века эксплуатируется и совершенствуется человеком. По многим показателям достигнуты существенные успехи на фоне первого двигателя. Значительно увеличился моторесурс, мощность, экономичность, но, как и сто лет назад, современный автовладелец может оказаться один на один с проблемой – мотор глохнет, автомобиль не заводится. С учётом всего электрооборудования на ДВС в нынешнем исполнении, найти и сразу устранить проблему без диагностического оборудования будет весьма затруднительно.

Несоответствие топлива эксплуатационным требованиям. Нельзя путать бензин с соляркой, не рекомендуется заливать низкооктанновое топливо с присадками, биотопливо тоже приведёт к тому, что в следующий раз ДВС глохнет;
Забился воздушный или топливный фильтр. Причина такого эффекта банальна – это использование некачественного топлива и несвоевременная замена фильтрующих элементов;
Не работает электрооборудование. Причина может быть в стартере, генераторе или в каком-нибудь датчике, не передающем сигнал на блок управления работой двигателя. Проблемы могут проявляться и на горячем, и на холодном автомобиле;
Перегрев ДВС из-за проблем с охлаждающей жидкостью или масло потеряло свои эксплуатационные качества. В этом случае, если двигатель глохнет на горячую, считается, что автовладельцу «повезло». Последствия такой поломки крайне печальны, поэтому каждый раз проверяйте уровни масла, охлаждающей жидкости перед началом эксплуатации, а также проводите вовремя замену эксплуатационных жидкостей.

Основные причины, почему не заводится мотор

Самой распространённой и часто встречаемой неисправностью, приводящей к тому, что ДВС плохо заводится, с которой сталкиваются практически все автовладельцы — это низкий заряд аккумуляторной батареи (АКБ). Часто такое явление, когда автомобиль с первого раза не завелся после длительного простоя машины на стоянке или в гараже, происходит при температурном перепаде, если АКБ эксплуатируется на протяжении длительного времени.

Как правило, на Рено, выпускавшихся в 1995–2009 годах, установлены аккумуляторы уже пробывшие в эксплуатационном режиме не один год поэтому, нужно быть готовым к тому, что мотор глохнет.

Проявляется эта проблема в виде нехватки пускового тока для запуска ДВС. Стартер плохо крутит, энергии не хватает для запуска мотора. После этого на приборной панели сразу происходит мигание сигнальных лампочек, которое быстро заканчивается, и мотор глохнет.

Запуск с толкача. Осуществляется при помощи дружеской поддержки пассажиров или жестом доброй воли прохожих, соглашающихся подтолкнуть машину вместе с водителем, установившим рычаг КПП на 2-ю передачу. Также можно использовать соседский автомобиль, подсоединившись к нему тросом. Такая схема плохо подходит для АКПП;
Пусковое устройство крутит стартер. Если поблизости есть электричество и у кого-то найдётся пусковое устройство, возможно запустить холодный автомобиль, используя ток из розетки для стартера. В связи с использованием на современных автомобилях чувствительного электрооборудования, автопроизводители категорически рекомендуют воздержаться от такого метода. Лучше использовать пусковое устройство в качестве зарядного для передачи АКБ необходимой энергии на протяжении определённого промежутка времени, достаточного чтобы батарея смогла крутить стартер;
«Крокодилы». Это провода, оборудованные специальными крепежами для подсоединения АКБ обесточенного автомобиля к энергооснащенному. При удачной попытке запуска агрегата, требуется подзарядить «севший» АКБ с помощью энергии, передающейся от ДВС к генератору. Для этого система должна крутить минимум 30 мин на оборотах выше холостого хода.

Зимние неприятности

Если АКБ работает более трёх лет или эксплуатируется с перерывами, рекомендуется проводить его проверку на уровень и плотность электролита для устранения случаев, когда мотор глохнет.

Обращайте внимание на состояние клемм АКБ. Они могут окисляться и покрываться слоем с повышенным сопротивлением. Контакты требуется зачистить для предотвращения дальнейшего окисления и улучшения энергообмена между АКБ, стартером и генератором.

Нежелание запускаться с первого раза или случаи, когда Рено Меган 1 или 2 с дизелем плохо заводится зимой или глохнет при запуске, могут быть связаны с заправкой автомобиля летней соляркой. Последствием такого необдуманного шага становится забитый замёрзшим «солидолом» топливный фильтр, плохо пропускающий топливо в систему питания. Поэтому требуется вовремя переходить на зимний вид топлива и добавлять в топливный бак специальную присадку известную под общим названием «антигель». С первого же раза её использования топливная система будет защищена от перепадов температур.

Как предупредить проблемы с запуском

Избежать проблем с плохим запуском, нестабильным холостым ходом и несанкционированным прекращением работы на горячую или холодную, возможно, соблюдая периодичность ТО и проводя ежедневное обслуживание. Чуть сложнее обстоит дело с электрооборудованием, состояние которого трудно оценить по внешнему виду.

На Меган 1 и 2 поколения в силу возраста, электрооборудование относится к деталям из группы риска, склонным к поломкам. Проводка, обмотка, контакты могут окислиться, износиться, сгореть. Почему стоит рассмотреть основные возможные проблемы при запуске, связанные с неисправным электрооборудованием.

Стартер обозначает свою неисправность характерным поведением и звуковым сопровождением. Это могут быть жужжания, щелчки, недостаточные прокручивания для каждого раза запуска холодного двигателя. Чрезмерное усердие при попытках заводится, может привести разрядке аккумуляторной батареи.

Лучше при проявлении симптомов неисправности стартера проверить его контакты, при необходимости зачистить. Если проведённая операция не возымела эффекта, то проблему придётся решать путём ремонта или замены стартера. Проверьте его предохранитель, расположенный в подкапотном блоке. В случае выхода из строя предохранителя, следует его заменить и зачистить контакты, потому что перегорание элемента свидетельствует о плохом контакте.

Датчик коленвала может прекратить передавать сигнал на блок управления, вследствие окисления контактов в разъёме. Достаточно зачистить контакты и мотор снова работает. Операцию нужно проводить крайне аккуратно, так как на Рено этот элемент весьма хрупкий и повредить его не составляет труда. Поэтому работу лучше сразу доверить квалифицированному автоэлектрику.

Бензонасос не качает в двух случаях: во-первых, к нему плохо поступает электропитание, вследствие обрыва сети из-за окисления контактов разъёмов; во-вторых, бензонасос может выйти из строя и требовать замены.

Лучший выход для обнаружения причины, почему глохнет двигатель

В процессе исследования автомобиля для выявления причины отказа заводится, нестабильных холостых оборотов, владельца Рено ждут неудобства, связанные с плохим доступом к оборудованию, которое необходимо проверить. Такое положение вещей связано с особенностями конструкции. На автомобилях других марок принципы расположения иные, но ощутимых удобств для доступа также не будет.

В современной конструкции автомобиля акцент делается на минимизацию размеров и веса. А для проведения ремонтных работ предусмотрены специальные инструменты и оборудование, облегчающие доступ к узлам и агрегатам. Оптимальным решением проблемы будет посещение специализированного сервиса и проведения полной диагностики для выявления всех деталей, требующих ремонта или замены и не ждать следующего раза.

"Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды". Шесть лет на дизельном Renault Scenic II

"Бывшая" нашего автора Андрея Ахрема Seat Toledo открыла соответствующий цикл статей. Но Toledo – далекое прошлое. А вот Scenic II, на котором Андрей ездит уже седьмой год, – самое что ни есть настоящее. Отращивайте усы и надевайте кепки – сейчас будет много букв об опыте эксплуатации французского компактвэна.

Комплектация "Бомж"

– С 2011-го по 2014 год я спокойно ездил на Renault Megane 1997 года выпуска с мотором 1.9 dTi. Предельно простая, неприхотливая, надежная, дешевая в обслуживании и комфортная машина. Но с появлением в семье ребенка небольшой хэтчбек стал тесноват и был продан парню откуда-то из региона, который наверняка остался очень доволен, несмотря на примятую заднюю дверь и "подгулявшую" арку. По техчасти автомобиль вообще не требовал вложений, не считая вентилятора печки, который сломался за пару дней до продажи.

На смену Megane I пришел Scenic II. Машина до меня успела поездить по Беларуси, но так как она обслуживалась в правильном месте, где продолжает обслуживаться и по сей день, решено было ее купить.

Итак, автомобиль 2008 года выпуска, мотор 1.5 dCi, топливная система Siemens/Continental, коробка передач – 6-ступенчатая "механика", комплектация "Бомж", пробег на момент покупки – 180 с чем-то тысяч километров. Все, что есть в этой машине, – ABS, круиз-контроль с ограничителем и кондиционер, даже стеклоподъемники сзади – "весла". Ни ESP, ни электронного "ручника", ни парктроников, ни датчиков света и дождя, ни фотохромного зеркала. Впрочем, отсутствие электрического "ручника" скорее плюс – его ремонт стоит неадекватных денег.

На машине стояли свежие амортизаторы и, по-моему, передние тормозные диски. На первом ТО кроме масла и фильтров под замену ушли только стойки стабилизатора, но это сущие мелочи. Впрочем, довольно быстро был замечен люфт заднего левого колеса, и уже довольно дорого, потому что ступичные подшипники на этой машине меняются с тормозными дисками. Но поставленные тогда диски стоят сзади до сих пор. А проехала машина за все это время 100 тысяч километров.

В Scenic II нравится просторный салон при скромных габаритах машины. Радует возможность сдвинуть, сложить или вовсе вынуть задние сиденья, хотя реально вынимал их для перевозки грузов один раз. Удобно наличие кучи боксов, по которым можно распихать всяческую мелочевку.

Классная штука – наличие откидных столиков на спинках передних сидений. Пару раз доводилось есть в машине – со столиками удобно.

В стол можно превратить и переднее пассажирское сиденье, но в качестве именно стола им никогда не пользовался. Зато от этой опции кайфовал сын, которому сзади все было видно в лобовое стекло. Ну и при перевозке длинномеров полезно.

Просто божественная штука в жару – охлаждаемый бардачок. Летом в машине всегда есть холодная вода, в дальнюю дорогу можно положить туда какую-то требующую хранения в холодильнике еду. А объем этого бардачка такой, что в него поместятся не то что бутерброды, а целая курица.

Высокая крыша и ровный пол сзади хороши при наличии детей. За счет отсутствия порога ребенку удобно залезать и вылезать, а мне удобно его усаживать и пристегивать. Еще одним плюсом отсутствия порога является возможность в буквальном смысле выметать мусор наружу.

Подвеска довольно мягкая – я такие люблю, но в отличие от Megane у нее есть нюанс: ее практически невозможно пробить, зато любые швы в асфальте чувствуешь пятой точкой. В "Мегане" такого не было. По управляемости Scenic II – на уровне дивана, но понятного и предсказуемого. Добавим в плюсы и вполне приличную шумоизоляцию.

Конечно, радует и расход топлива. Мой рекорд – 4,2 литра на "сотню", но это в былые времена ограничений 90 на всех трассах , даже самых современных. Сейчас с ограничениями 100-120 скорее получается 4,5-4,7. Расход по городу в районе 6,5-7 литров на 100 километров, но это при манере езды "газ в пол". Если "пенсионерить" – можно получить и шесть на "сотню".

Кондиционер – исчадие ада

Магнитола – отстой. Она пришла еще с первого поколения с косметическими изменениями, весь ее функционал заключается в радио и проигрывании дисков. Нет даже MP3 с диска! Качество звучания штатной акустики ниже среднего.

Не нравится трапециевидная форма багажника. По полу он вроде большой, а под полкой очень короткий, что затрудняет перевозку объемных грузов. Также не нравится, что когда в слякоть открываешь багажник, то из-под пластиковой накладки на крышке выливаются ручьи грязи. Не очень приятно получить такой "сюрприз" на чистую одежду.

Еще один недостаток – конструктив передних стоек. На них нет желобков, по которым вода уходит на крышу. В результате в дождливую погоду все, что сгребают "дворники" на водительскую сторону, оказывается на стекле двери. Лайфхак: чтобы слетающая с лобового стекла грязь не мешала обзору в зеркало и не замерзала зимой, надо покрыть стеклянные треугольники на дверях антидождем, тогда все, что попадает туда, собирается в капли и сдувается потоками воздуха.

Есть вопросы к посадке. Как горный орел на краю сидишь не в кабине КАМАЗа (я знаю, что в оригинале наоборот), а за рулем Scenic II. Мне не хватает регулировки руля по вылету. В итоге, если сесть по педалям, приходится тянуться к рулю, если сесть по рулю – кресло слишком близко и ноги согнуты. Все-таки выбрал для себя второй вариант.

Кондиционер в Scenic II – исчадие ада. Ситуация с ним такая: одной весной ты меняешь лонжеронную трубку, второй – радиатор и лонжеронную трубку, третьей – снова лонжеронную трубку. Только после установки трубки с другой машины она не напомнила о себе на следующий сезон, то есть прошлой весной. Плюс раз в два-три года замены просит датчик давления, потому что он стоит в нижнем углу радиатора и подвержен попаданию дорожной грязи.

В 2016 или 2017 году был заменен один компрессор кондиционера, а летом 2020 года – второй. При этом второй утянул за собой еще и шкив коленвала, который успешно развалился по пути на замену компрессора, оставив глубокое повреждение на лонжеронной трубке. Трубку решено было не трогать – проблем пока не наблюдалось.

Со своей колокольни и на основе своего опыта могу назвать кондиционер самой ненадежной системой Scenic II. Это просто исчадие ада, которое требует вмешательств каждый год.

Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды: в один "прекрасный" день машина перестала реагировать на нажатие кнопки запуска. Эвакуатор, сервис, сколько-то денег (немного) – сделано. Что конкретно было, до сих пор не знаю, так как ремонтировавший мастер в момент, когда я забирал машину, отсутствовал и по телефону сказал: "Потом расскажу". Потом успешно забылось.

В остальном за шесть лет – два резистора печки и два замка багажника. С замком известная проблема: из-за попадающей внутрь крышки и замка воды "умирает" концевик, после чего машина считает, что багажник открыт, и отказывается закрываться с ключ-карты.

Лайфхак: закрыть можно с кнопки в салоне. При открытой двери нажимаем ее и держим. Сначала происходит щелчок замков и их открытие обратно, как и с ключа, но если продолжать удерживать – замки все-таки закрываются. После этого захлопываем дверь – closed. Только свет в салоне при этом не гаснет, поэтому его нужно предварительно выключить руками, а плафон в багажнике отключить.

Что бесит по части электрики – это процедура замены лампочек в фарах. Если лампы указателей поворота и габаритных огней меняются довольно легко, то для замены ламп ближнего света проще снять бампер и фары, чем пытаться сделать это из-под капота. Места там крайне мало, подлезать неудобно, особенно слева, кончиками пальцев не получается ввернуть лампу в пазы, в итоге на замену одной лампочки уходит минут 40-50, ты весь грязный, с исцарапанными руками и проклинаешь все на свете. Через снятие бампера и фар лампы с обеих сторон меняются за полчаса с перекуром.

Еще пару лампочек пришлось поменять в подсветке блока управления печкой. Лампочки не самого популярного типа, но копеечные и продаются в строительном гипермаркете. А вот процедура их замены не очень простая, хотя в отчетах на Drive2 описывается несколько лишних действий, которые можно не делать.

Дымовая завеса на полдвора и капремонт за день

Дизельная "полторашка" оказалась приятным мотором, тихим, экономичным и относительно резвым. Конечно, почти две тонны полной массы на 105 лошадиных силах никуда особо не едут, но после Megane с 1.9 dTi эта машина казалась очень резвой.

К концу 2018 года появились первые проблемы. Запуск в морозы стал не очень уверенным, двигатель начал подтраивать и дымить "на холодную". Весной 2019-го ситуация усугубилась, и дворовые алкаши при виде меня, идущего утром к машине, стали эвакуироваться, потому что холодный пуск сопровождался сначала дымовой завесой на полдвора, а потом и знатным троением в течение нескольких минут даже в теплую погоду.

Механик, который ремонтировал еще Megane, выдвинул теорию о, возможно, "ушедших" зазорах клапанов. Замеры компрессии "на холодную" и "на горячую" подтвердили эту теорию, была произведена регулировка, стало заметно лучше. Троение по утрам исчезло, облако после запуска сменилось легким белым дымком.

Но уже весной 2020 года стало понятно, что это была полумера: дыма по утрам все больше, летом снова появляется заметное троение. В начале сентября после трехдневного простоя завожу машину, но с первой попытки ничего не происходит. Не происходит и со второй, более того – "дохнет" аккумулятор. А он был еще "родной", 2008 года. Хочу позвонить кому-нибудь из соседей, чтобы "прикурили", дергаю рычаг открывания капота, а капот не открывается. Звоню на сервис: "Делайте, что считаете нужным, мне все это надоело".

Звонок мастера: "Нет компрессии в двух цилиндрах, мотору требуется капремонт, срок – неделя". Ну ок, делайте. Звонок на следующий день: "Забирай". Что-о-о?!

Оказалось, у ребят был такой же откапиталенный мотор, который и был поставлен вместо моего. Плюс замена подушки двигателя, антифриза, аккумулятора, втулок стабилизатора, которые уже стучали, но откладывались на потом, чтобы сделать с чем-то "за компанию", так как для их замены необходимо опускать подрамник.

В остальном никаких серьезных проблем не вспомню – все как у всех. "Расходники", что-то по мелочи по подвеске а-ля рычаг, рулевые наконечники и тяги, задние пружины. Позапрошлой зимой начали замерзать тросы стояночного тормоза – треснула оплетка. Естественно, тросы поменяли.

В конце 2019 года заменили сцепление. Сам комплект стоит недорого, значительно дороже двухмассовый маховик.

Буквально в прошлом месяце, когда были 20-градусные морозы, завожу машину, а кулиса КПП не двигается. Вообще. "Гугление" говорит, что это, оказывается, известная проблема. Только после довольно длительного прогрева кулиса хоть как-то начала шевелиться, не возвращаясь самостоятельно в нейтральное положение. Пришлось ехать смазывать тросы, через раз не попадая в нечетные передачи, пока машина нормально не отогрелась. Механики удивились, что я только спустя шесть лет эксплуатации приехал с замерзшей кулисой. По их словам, через эту проблему большинство владельцев "Сцеников" уже проходило.

Вердикт

В итоге сложилась интересная ситуация: машина уже давно надоела, но продавать ее не имеет смысла, так как в ближайшие несколько лет от нее не должно быть никаких дорогих "сюрпризов". Разве что традиционно сломается что-то в кондиционере.

Читайте также: