Медная стружка в поддоне камаз причина
Обновлено: 04.07.2024
Медная стружка в масляном картере?!
На праздниках снял нижний поддон т.к. давление масла на холостых было 1 бар. Как и думал - алюминиевый заборник маслонасоса треснул у основания и чуть не отвалился. Я его пока на холодную сварку посадил Но после слива масла на дне картера обнаружил тонкие медные ошметки, вроде как плющенные. Откуда они взялись? Движок 400000 км, с 98 года точно некапиталеный.
Дык, батенька сие очень похоже на вкладыши . отсюда и давление.
Подергай шатуны внимательно.
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Дык, батенька сие очень похоже на вкладыши . отсюда и давление.
Подергай шатуны внимательно.
Я этого и боялся. Правда после ликвидации трещины давление холостых на прогретом - 2 бар. А дергать шатуны просто рукой? Силы то хватит? Правда для этого надо снова масло сливать и уже весь поддон двигателя снимать. Я и так масло из головы до сих пор вымыть не могу
Для начала просто рукой, а чтобы окончательно убедицца (ежели от руки ничего не покажет) то и скинуть нижние крышки с шатунов и внимательно осмотреть вкладыши. Всё-таки лучше убить один день в яме, чем потом попадать на колено и шатун (в лучшем случае). Ща вот еще подумал откуда может быть стружка, похожая на медную, больше ничего в голову не пришло.
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Для начала просто рукой, а чтобы окончательно убедицца (ежели от руки ничего не покажет) то и скинуть нижние крышки с шатунов и внимательно осмотреть вкладыши.
А потом нижние крышки затягиваются динамометрическим ключом? И болты там вроде на новые менять надо, они вытягиваются. (я в движок никогда не лазил, а в книжках не все пишут).
Нижние крышки естессно только динамометрическим ключом, причем желательно не совковым, болты да, вытягиваются но далеко не всегда. Моменты затяжек и номинальные размеры болтов можно посмотреть в любой библии по твоему мотору, а лучше в ВИСе
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
То есть, если я правильно понял. Можно поменять вкладыши прямо из-под мотора. И ездить дальше !
Шатунные да, коренные нет.
НО! если провернут вкладыш то ОБЯЗАТЕЛЬНО
1. Промерять колено на предмет задира шейки и искривления
2. С 99% верочностью заментиь шатун
3. Полностью промыть все масляные каналы в голове, колене, блоке и пр.
Короче говоря если провернул - разбирай мотор нах
Если нет то можно и вкладыши не трогать, нефиг сувать руки туда где все нормально.
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Спасибо за совет. Я вообще то на движок особо не жалуюсь. Даже с отломанным маслозаборником давление ниже 1,1 бара не опускалось (уровень масла всегда держал на верхней отметке). Всю зиму так проездил (и при -25). Полез в поддон потому как цепь начала позванивать - натяжитель недотягивал на таком давлении масла. Надеюсь что с вкладышами терпимо. Правда мне сказали вкладыши не медные.
Вкладыши правильно, не медные но стружка от них очень похожа на медную фольгу.
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
А что мешает на мерине коренные поменять "на месте"?
Что то конструктивно мешает?
Кстати о шатунах.
Я бы скромно напомнил что крышки шатунов не взаимозаменяемы и потому надо или их снимать по одному или метить.
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126
А что мешает на мерине коренные поменять "на месте"?
Если сможете попробуйте будет очень интересно узнать как
Что то конструктивно мешает?
Кстати о шатунах.
Я бы скромно напомнил что крышки шатунов не взаимозаменяемы и потому надо или их снимать по одному или метить.
Это типа операция на гландах через анальное отверстие.
А вообще, по моему, проще движок снять, чем корячиться в яме!
А менять вкладыши-так уж все!
У моего знакомого провернуло дизель (вытекло масло). Мотор вынимали вчетвером на трубе. Капиталка делалась около дома. Без динамометрических ключей, с помощью кувалды и той матери.
Колено прошлифовали, в шатуне были задиры. Когда стали собирать - зажимало. потерли шатун внутри шкуркой, все подошло. Никакие болты он не мерил, никаких динамометрических ключей не было. Ездит после этого уже год. все нормально.
Я конечно не хочу сказать что так надо делать. просто к тому что все не до такой степени критично.
W202, C180, 1999, МКПП, ESP, круиз, климат
Основатель сайта и форума OLDMERIN (2001)
Это типа операция на гландах через анальное отверстие.
А вообще, по моему, проще движок снять, чем корячиться в яме!
А менять вкладыши-так уж все!
Не знаю что через какое отверстие но корни менял не раз НЕ СНИМАЯ ДВИЖКА.
По сему был вопрос, насчёт конструктивности. Я в Мерсовском ниразу не копался.
И динометрический ключ для меня - первый в этом деле инструмент.
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126
Дядьки! Вы вапче о чём?
Чтоб поменять коренные надо снять колено, правильно?
Чтобы снять колено надо отчтыковать его от маховика/бублика, правильно?
А вот теперь расскажите мне КАК это сделать НЕ вынимая мотора.
Да и вообще-то балка тоже очень мешает даже при замене шатунных вкладышей.
Также соглашусь с предыдущим оратором, что у ж коли полез, так надо менять/мерять ВСЁ
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Дядьки! Вы вапче о чём?
Чтоб поменять коренные надо снять колено, правильно?
Чтобы снять колено надо отчтыковать его от маховика/бублика, правильно?
А вот теперь расскажите мне КАК это сделать НЕ вынимая мотора.
Да и вообще-то балка тоже очень мешает даже при замене шатунных вкладышей.Также соглашусь с предыдущим оратором, что у ж коли полез, так надо менять/мерять ВСЁ
В двух словах!
Как делается в большинстве случаев:
Снимается поддон, маслозабор, и всё что нам помешает снять крышки коренных подшипников.
Ослабляются крышки коренных подшипников, что бы легче было выталкивать вверхние вкладыши. Сильно откручивать не надо чтобы не промять сальники.
Снимаются и метятся 1, 3 и 5 крышки. Меняем в них вкладыши. Из пастелей корней аккуратно выталкиваем вкладыши загнутой по радиусу отвёрткой. Новые вставляем и заправляем в замки, собираем на место крышки. Чуток обтягиваем.
Ту же операцию повторяем для 2 и 4 корня.
Особое внимание уделяем направлению замков при сборке и соответствию крышки своему месту.
В заключении обтягиваем коренные подшипники указаным моментом затяжки.
Лично я обтягиваю в таком порядке: 3-1-5-2-4
Но это имхо!
За движки Мерса повторяю не говорю ибо в них еще не лазил.
Но чую что там всё то же.
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126
Медная стружка в поддоне камаз причина
Прошу совета.
Возвращались из Псковской губернии.
На границе с лен.областью остановились на заправку.
Заправились.
Завели машину. Услышали странный стук в движке.
Ну делать нечего. Поехали.
Проехали 40км. Упало давление масла. Стрелка легла в ноль. Загорелся индикатор аварии масла. Ну мы к обочине. заглушили.
Проверил уровень масла. Норма. Нигде не течет ничего.
Завели ещё разок. Двигатель заработал. Давление масла на нуле.
Выключили.
Как до дома добирались это отдельная история.
Сегодня снял поддон картера. Проверил маслонасос. Норма.
Шестигранный вал в порядке. Шестерёнки на месте. Крутится легко.
Плунжер был заклинен алюминиевой стружкой. Но в положении максимального давления.
На дне картера обнаружил много алюминиевых опилок.
Кто скажет. Что за чудо. И во что мне это выльется.
409 двиг. 72тыс. км. Кастрол. Не перегревался.
В двигатель не лазали. Только месяц назад регулировали распредвалы.
алюминиевые стружки.
а у нас алюминиевая только голова.
похоже распредвалы начали голову грызть.
я бы от туда начал поиск.
ЗЫ ну а во что выльется - потом определится.
и что значит "регулировали распредвалы" . что там можно регулировать . может там и накосячили.
Цепь там со звёздочками регулировали.
Что бы значит распредвалы по углам фазы соответствовали.
алюминиевые стружки.
а у нас алюминиевая только голова.
похоже распредвалы начали голову грызть.
я бы от туда начал поиск.
ЗЫ ну а во что выльется - потом определится.
и что значит "регулировали распредвалы" . что там можно регулировать . может там и накосячили.
Ещё и вкладыши сталеалюминиевые.
Спасибо.
В общем картинка ясна. (Что ничего сам не пойму)
Соберу денежку и потащу на дальний кордон.
чтож так писсимистично ? поддон уже снял, маслонасос обследовал,
неужели крышку с головки не снимеш .
там нет ничего сложного, гайки да болты откручивай, самое главное запоминай что откуда. камасутру почитай. деньги отдать всегда успееш :cool:
ЗЫ не боги горшки обжигают .
чтож так писсимистично ? поддон уже снял, маслонасос обследовал,
неужели крышку с головки не снимеш .
там нет ничего сложного, гайки да болты откручивай, самое главное запоминай что откуда. камасутру почитай. деньги отдать всегда успееш :cool:
ЗЫ не боги горшки обжигают .
Спасибо на добром слове.
Но работа на свежем воздухе (даже летом) без гаража как то не вдохновляет.
К тому же я электрик-электронщик. И разбираться буду долго. Разберу и соберу наверняка. Но первый раз неправильно соберу. Там ещё какие то моменты затяжки и прочие нюансы (знаю очень классный анекдот про нюансы, но он неприличный).
Да и время много затрачу. А тут халтура по специальности вроде наклёвывается. И машинка к 12 июня нужна.
Так что мне проще знающим людям отдать.
Медная стружка в поддоне камаз причина
1. Зачем писать одно и тоже в стольких разделах?:upset: вам отвечать в каждой из этих тем? Иль потом замучаете модераторов с переносами постов в одну тему?
2. Зачем если "малость" разбираетесь в авто, надо тренироваться именно на двс?
3. Зачем полезли сами в двс, были какие то визуальные признаки неполадок, иль просто голова рукам покоя не дает?
4. Если "малость" разбираетесь, то для начала прочтите авто литературу, на предмет свойства, характеристики и назначение масляной системы двс. Пока, перечисленные Вами признаки (включая небольшой масляный налет/нагар и небольшое количество стружки в поддоне) говорит лишь об одном, что давно не меняли масло и лучше промыть двс перед заливкой нового масла. О если Вы "малость" разбираетесь, то лучше Вам и этого не делать. Свозите свой новый авто в нормальный сервис. Пройдите нормальное ТО, лучше большое со сменой всех жидкостей и смазок.
5. Для начала, имеет смысл представиться нормально в разделе для новичков, потом почитать правила форума (полезно) потом подумайте насчет того, зачем плодить однотипные темы.
С уважением,
Сергей
Совершенно не обязательно.
Естественный износ при пробеге будет по любому и все это будет осаждаться в поддоне картера, если его ни разу не снимали, а двс не промывали. После нескольких десятков тыков пробега, естественное и небольшое количество пыли/возможно мелкой стружки все равно будет в поддоне, в таком случае практически любой двс можно отправлять на дефектовку и капиталку. если денег девать некуда.
Если мне память не изменяет, то и маслосъемные кольца порщней тож из сплава меди. да и не только они.
Если никаких визуально-шумовых проявлений не было в работе двс, то это из серии голова рукам покоя не дает.
С уважением,
Сергей
Не известны мне случаи, когда стружка в поддоне картера являлась нормой. Насчет стружки от поршневых колец достаточно абсурдно)
Ставлю на износ вкладышей. Часто подобные симптомы являются признаком того, износ критичен и необратимый процесс начался, это будет сопровождаться падением давления масла и стуком, если не сразу, то очень скоро.
недавно стала моргать леичка на приборке после этого авто сразу было поставлено в гараж. Что стало причиной беспокойства.
Аварийная лампочка давления моргает?
AOR,
Видимо у вас свой опыт производства работ по капиталке двс, у меня свой.
Меня крайне радует, что Вам что то неизвестно. как грится опыт приходит с практикой:)
При этом я нигде не упоминал, что проблема связана с маслосъемными кольцами. я просто привел пример того, что не только в вкладышах шатунов могут применяться медные сплавы (прошу внимательнее читать посты других. плиззз). И что пыль и мелкая стружка, в небольших количествах это вполне нормальное явление для естественного износа деталей и смывки этого износа в поддон картера (особенно при обкатке). Если при смене масла двс не промывали и поддон не снимали, ситуация там может быть примерно равна как в акппп, налипает на магнит естественный износ.
Главное, чтобы у людей была своя голова на плечах, чтобы суметь разобраться с советами всяких мастеров, выносяших диагноз на форуме. основываясь лишь на тривиально-неполном описании проблем. при котором "малость" разбирющиеся, даж забывают указать в признаках серьезное падение давления.:cranky:
Поэтому и стараюсь не лезть в темы с серьезными болячками. там диагностика нужна, а не просто погадать на кофейной гуще. Хотя. если время девать некуда, почему бы не погадать.:)
С уважением,
Сергей
Что-то вы пишите странное, вы точно видели ДВС изнутри? Тем более исправный, но со стружкой. Не пыль какая-то и взвесь, а стружка, которую можно идентифицировать как металлическую.
лампа моргала на холостых при остановке на светофоре при 1500-2000 оборотов проподало всё.
Какие еще доказательства нужны?
Падение давления как раз является прямым свидетельством износа подшипников скольжения, вкладыши как раз изнашиваются первые, сильный износ как раз приводит к тому, что сообщил топикстартер. Как раз когда стачивается верхний слой, то обнажается похожий на медь материал.
Если ездить на машине, мотор застучит очень быстро. А главное - можно угробить коленвал, пока что его еще скорее всего менять необязательно, есть шанс отшлифовать под ремонтный размер. Хуже всего, если вкладыш провернет.
Полагаю что снятие коленвала покажет, тут даже спорить не о чем))) критический износ очевиден даже "по интернету", давление масла есть показатель износа кв.
Гыыыыы. lol::cry::eek:
Продолжайте давать советы.:agree:
Хотя бы уж ставьте, что это ваше имхо.
Хотя. если интерес есть, можете у автора уточнить параметры взвеси, которую он называет стружкой. он ведь не уточнил опять же этого.:)
Ладно. не буду умничать, здесь и вас хватает.:agree:
P.s.
Я внимательно читал Ваши амбиции с Горьким, отчасти он примерно это же и хотел сказать.
Ладно, проехали. Биться с Вами головой об угол, по примеру Горького. нет никакого желания.:agree:
С уважением,
Сергей
Износ - последнее, на что стоит обращать внимание при количественном анализе масляной отработки. Но причина не только в заведомо малой его величине, абсолютной и даже относительной, в сравнении с другими маслами. Легко убедиться и в том, что "аварийные" двигатели, в режиме почти полностью сухого трения, вовсе не шокируют показателями износа. Битум и гудрон вместо масла оставляют поверхности трения почти сухими большую часть времени, но сам двигатель еще долго сохраняет работоспособность, пока владелец не замечает постоянно горящую лампочку давления масла - масло полностью переходит в консистенцию желе и насос начинает хватать воздух. Однако до такого состояния доезжает редкий владелец - гораздо раньше умирают другие "маслозависимые" узлы и механизмы современного мотора. Вот этот двигатель прожил всего около 90000 км и достаточно длительное время работал в аварийных условиях. В конце концов, сдался натяжитель и цепь перескочила.)
Угадать в таком двигателе "аварию" очень непросто. Тем не менее - этот ДВС неработоспособен и требует дорогостоящего ремонта. Абсолютные значения пропорциональны пробегу - владелец авто не менял масло примерно 17-18 ткм - там, очевидно, и так немало металла бы накопилось. На практике - не более чем в 1,5-2 раза меньше. Содержание железа в масляной отработке, согласно лабораторной практике, не должно превышать величину 150 мг/кг. В результате практически сухого трения, мы видим величину около 190 мг/кг. Была взята и проба в совсем уж ископаемой точке масляного картера - содержание железа там составило 300 мг/кг, с поправкой на более грубую методику измерения. Но пускай даже 300: да, это серьезное превышение нормы, но с точки зрения абсолютного содержания продуктов износа, отнюдь не криминал! Содержание алюминия и меди также значительно - это и постели распредвалов и покрытие подшипников коленвала, в последнюю очередь - поршни и гильзы цилиндров. Вопреки расхожему заблуждению, они могут достаточно долго работать в таких экстремальных условиях без серьезного износа. Про вероятный износ колец я вообще не упоминаю - косвенно отслеживать его по значению содержания хрома малоэффективно - все в пределах нормы. Разумеется и сами кольца в такой ситуации страдают не сильно.
Последнее, на что стоит обращать внимание - абсолютные цифры износа микроэлементного анализа. В самом худшем случае, они будут обещать вами многие сотни тысяч километров безбедного пробега. А если авария действительно произойдет (произошла) - полученные цифры ее не отсрочат, а лишь подтвердят. Имея же на руках только одни цифры - аварию наверняка вам не определит ни одна лаборатория. Абсолютно в любой возможной ситуации, на любом пробеге - износ, выраженный количеством металлической микростружки - бесполезен. При выбранном интервале замены масла 5-7 тысяч километров (а в условиях крупного города он до сих пор актуален!), количественный износ многих двигателей находится на грани чувствительности лабораторных установок и составляет единицы ppm (мг/кг), при погрешности около 5%. В масляной отработке будет 10 мг/кг железа, и немного меди, хрома и алюминия. (с)
И?:d
Я и говорил, что очень незначительное количество металла может быть и при эффекте износа. и на это не стоит обращать внимание. если там действительно очень немного, как написал автор:
при этом в масленном поддоне было не большёе количество МЕДНОЙ стружко-пыли .
Безусловно, со слов сложно понять, насколько оно небольшое и к чему ближе к стружке, или пыли.
Это тож отметил.:agree:
Больше волнует, что автор в самом начале умолчал о серьезной потере давления, что является крайне неприятным фактором и вкупе с ним и стружка-пыль и нагар. имеют более критичное значение. Именно поэтому и в паблике и в личке посоветовал автору темы всеж найти и посетить нормальный сервис, для проведения нормального ТО приобретенного авто и сделать серьезную диагностику(мэйби дефектовку) двс. Чтобы снять сомнеия, или найти истинные причины "болезни".
Думаю, в этой рекомендации наши взгляды с AOR должны совпадать.
И еще повторю. мне не нравится с переданных слов. ставить однозначные без сомнений диагнозы, поэтому я стараюсь добавлять имхо. иль отметить, что это лишь мои размышления.:agree:
Стружка в АКПП
Даже при очень аккуратной эксплуатации коробка-автомат иногда огорчает хозяина машины различными проблемами. Если вы относитесь к автомату не особо щепетильно, одним из вероятных инцидентов может стать стружка в АКПП. Поговорим несколько подробнее на эту тему.
Чаще всего в АКПП нарушается правильная работа механической, а также гидравлической частей. Чтобы выявить причины неполадки, узел на СТО снимают и разбирают. Первичная диагностика АКПП при разборке может показать стружки в картере агрегата. Опытный мастер может немало понять, видя подобную техническую картину.
Для владельца машины первым общением с коробкой-автоматом станет замена масла в акпп. Чистая смазка, рекомендованная заводом, гарантирует весьма долгую работу автоматической коробки. Ну, и про максимальный уровень забывать не надо. Состояние рабочей жидкости правильно отображает многие поломки, возникающие в недрах автоматической трансмиссии автомобиля.
Первая диагностика
Как выявить состояние масла в АКПП? Берем кусок чистой ткани, причем обязательно светлой. Промачиваем эту материю маслом. Данная процедура хорошо покажет вам наличие в смазке постороннего мусора. Если металлической стружки много, состояние узла смело можно считать аварийным. Много стружки в масла говорит об усиленном износе железа. Фрагменты и волокна металла забивают фильтры, соленоиды, а также каналы гидроблока.
Если стружка в масле акпп присутствует в маленьком количестве, за исправность системы можно не переживать.
Еще для выявления состояния АКПП следует осмотреть поддон. Если в коробке есть мусор, то он обязательно скопится именно там. Конкретно следует осмотреть магниты поддона АКПП.
Обнаружив на них острые осколки металла, можете судить о двух неисправностях:
- Износилась планетарная шестерня
- Упорный подшипник разбился.
Помимо этого, могут износиться сателлиты редуктора АКПП. Во всех этих случаях узел придется снимать с машины для последующего разбора и ремонта.
Алюминий стружкой, а то и кусочками на поддоне АКПП могут говорить о целом ряде поломок:
- Алюминиевая втулка износилась (она располагается среди элементов планетарной передачи).
- Истерся скользящий подшипник либо то же самое произошло с упорным подшипником дифференциала.
В сервисном центре для устранения неисправности коробка-автомат разбирается. Подшипники, втулки – все это меняется на новые детали. Происходит, в частности, замена дифференциала с подшипником, а изношенное гнездо восстанавливается либо тоже меняется в случае чрезвычайного износа.
Иногда на дне поддона есть и пластмасса в виде стружек или кусочков, частицы текстолита. Здесь рекомендуется проверить шайбу насоса, муфту и пластмассовые втулки. Ремонт подразумевает замену неисправных деталей.
А еще на магнитах могут присутствовать маленькие ролики. Это сигнализирует о разрушении роликового подшипника. Мастер после разбора коробки найдет подшипник, изучит остальные детали и проведет ремонт. Ну, а если на поддоне вы найдете фрикционные стружки – стало быть, неисправен гидротрансформатор коробки.
пффф.. а почему ты думаешь что она медная, это во-первых? во-вторых - где то что то раздрочило если вкладышь, то стук может появиться не сразу.
ничего не сверлил? ну там например, подачу масла на турбу еще не делал.
посмотри состояние валов в бошке
БЫЛ: Chaser gx81 TT 1G-GTE, Laurel 33 RB25DET
Sergio2104
Вкладыши с нескольких слоев, в том числе и бронзовая подложка на стальном каркасе. это как раз свидетельствует что вкладышам кирдык. кстате коленвал может и живой еще,-так как было такое когда проехался на эммульсии масла и антифриза до желтизны и блесток в масле,-колено в поряде и по сей день ездит.
доработаю АКПП (передний и полный привод) RL4F03A(V), RE4F03A
RE4R01A, RE5R05A, RE4F04A
я считаю что все надо делать правильно. нужна турба - покупай турбомотор.
атмо турбированный, особенно без опыта, это просто сокращение срока жизни мотора)) вплоть до нескольких недель, были прециденты.
если все сделать хорошо то на нем можно отъездить и год(ы), но надежность все равно оставляет желать лучшего.
проблемы атмы в том что она трамблерная и в степени сжатия. в принципе, и то и то решаемо. вопрос в том, нужно ли это решать, или все таки правильнее, проще и дешевле купит det.
БЫЛ: Chaser gx81 TT 1G-GTE, Laurel 33 RB25DET
Маня =)
Ну почему так категорично? уже два года, счатливые обладатель турбо собранного на de. Дую 0.9, все работает и едет гораздо бодрее спек-р ( на впуске и выпуске, но с одинаковыми турбинами) Замеряли с приятелем у кого от рождения турбо ;) ощутимо слил, не смотря на повторюсь присутствие ви-маунта и широкой трассы. Так же несмотря на то что вариетта значительно тяжелее обычной s15)))
Очень геморно было когда собирали, одна реализация идеи с маслофорсунками которые надо было врезать в блок стоила мне кучи моих нервов и не скрою прилично времени заняла - зато на выходе у нас почти НОВЫЙ моотор в комплектующих которого есть уверенность, что редко можно сказать о контрактниках.
edik73
Ну почему так категорично? уже два года, счатливые обладатель турбо собранного на de. Дую 0.9, все работает и едет гораздо бодрее спек-р ( на впуске и выпуске, но с одинаковыми турбинами) Замеряли с приятелем у кого от рождения турбо ;) ощутимо слил, не смотря на повторюсь присутствие ви-маунта и широкой трассы. Так же несмотря на то что вариетта значительно тяжелее обычной s15)))
Очень геморно было когда собирали, одна реализация идеи с маслофорсунками которые надо было врезать в блок стоила мне кучи моих нервов и не скрою прилично времени заняла - зато на выходе у нас почти НОВЫЙ моотор в комплектующих которого есть уверенность, что редко можно сказать о контрактниках.
время. самое главное и дорогое в нашей жизни - это время.
чем старше становлюсь тем больше ловлю себя на мысли что ежедневник и точно распланированный день, месяц, квартал, год - могут спасать.
когда чего то надо ждать месяц - это не приемлемо, хотя все опять же, зависит от целей.
БЫЛ: Chaser gx81 TT 1G-GTE, Laurel 33 RB25DET
Тосол в поддоне причины камаз
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Viktor86, 3 июн 2012 .
ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА "dalnoboyshiki.eu" (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).
Предотвратит капитальный ремонт двигателя КАМАЗ, длительный простой, внушительные затраты «Грузовой сервис 24 Вольта». Это профессиональная помощь, которую нужно вызывать, если обнаружено масло в антифризе КАМАЗа. Устраняем разгерметизацию систем на месте с ликвидацией последствий смешивания технологических жидкостей.
Причины попадания масла в антифриз КАМАЗа
Неисправность обусловлена разрушением металла коррозией, перепадами температур. Последний фактор приводит к появлению трещин в структуре запчастей, способствует износу прокладки ГБЦ и радиатора. Масло в расширительном бачке КАМАЗ появляется и по следующим причинам:
- повреждение гильз в блоке цилиндров;
- износ помпы;
- трещины в голове блока цилиндров.
Последнее приводит к необходимости замены конструктивного элемента. Наши мастера выполнят работы любой сложности на месте, без буксировки автомобиля.
Признаки разгерметизации систем
В 70% случаев о данной проблеме водитель грузовика узнает, когда появляются явные признаки того, что масло попадает в систему охлаждения КАМАЗ. Это следы смазки на щупе, желтоватая эмульсия на крышке расширительного бачка, темный цвет охладителя. Явный признак разгерметизации систем – густые выхлопные газы белого цвета.
Нельзя игнорировать увеличившийся расход масла, что свидетельствует о наличии проблем с двигателем, разгерметизации системы смазки.
Выявить неисправность на ранних стадиях сложно. Для этого необходимо проводить профессиональную диагностику. Самостоятельно водитель может определить, что масло в системе охлаждения двигателя КАМАЗ по плотным, липким шарикам темного цвета, которые скапливаются на фильтре.
Чем опасно смешение масла с охладителем
По статистике, 50% ремонтов двигателей – результат разгерметизации систем смазки и охлаждения. При смешении технических жидкостей меняется их вязкость, химические характеристики, что нарушает технологические процессы, происходящие в моторе.
Из-за этого изнашиваются подвижные элементы. Наиболее распространенные последствия попадания масла в охлаждающую жидкость КАМАЗ:
- износ коренных, шатунных вкладышей;
- задиры на цилиндрах;
- заклинивание двигателя.
Последнее требует капитального ремонта. Чтобы не доводить до критического износа силовой агрегат грузовика, необходимо периодически проверять уровень масла, охладителя, состояние фильтров, обращать внимание даже на незначительные сбои в работе мотора.
Устранение последствий смешения масла с антифризом
Если гонит масло в антифриз КАМАЗ, квалифицированные мастера нашего сервиса оперативно найдут причину разгерметизации, произведут замену поврежденного элемента. При этом выполняется комплекс работ по устранению последствий неполадки:
- сольют смесь масла и антифриза (снимаем поддон двигателя, так как там скапливается до 15% смазочного материала);
- промоют системы специальными составами. Это гарантия эффективного устранения отложений на внутренних поверхностях;
- заливка масла, тосола.
На завершающем этапе проводятся ходовые испытания, водителю предоставляется исправный грузовой автомобиль.
Для предупреждения попадания масла в расширительный бачок КАМАЗ, необходимо периодически выполнять промывку радиатора, систем. Важно использовать сертифицированные технические жидкости.
Почему важна своевременная техническая помощь
«Гонит масло в антифриз КАМАЗ», – сообщил, позвонивший в сервис водитель. Мастера поехали устранять проблему. Диагностика показала, что смазочный материал действительно в небольшом количестве присутствует в расширительном бачке. При этом в поддоне двигателя смазка оказалась чистой.
Опыт подсказал, что такие признаки дает пробитая на рубашку охлаждения прокладка. Вскоре предположение подтвердилось, неисправность оперативно устранили (съездили за прокладкой маслом, тосолом, фильтрами). Тщательно промыли системы, все досконально проверили.
Так, водитель своевременно обнаружил проблему, сэкономил на ремонте и фактически прошел внеплановое техническое обслуживание. Звоните, вызывайте наш сервис, решим технические проблемы различного уровня сложности по низкой цене.
Проблема Камаза евро-2 Пишите в коментах .У кого были такие проблемы:))
Камаз 43118 в поддон пошол тосол Интересная причина
Тосол в масле и заклинившие плунжера
Камаз с ЯМЗ. Тосол "пошёл" в поддон (в масло). Ремонт ЯМЗ 238м2.
Антифриз в поддоне. Последний рейс и на ремонт Камаз 45143.
Вода в поддоне камаза причины
Казалось бы, масла в двигателе находится несколько литров, и что будет с того, что небольшое количество воды в него попадет. Может сложиться впечатление, что от этого масло только немного разбавится. Но это не так.
Попадание воды в моторное масло — это, в первую очередь, нарушение ее состава, которое может вызывать различные химические реакции. После попадания воды в моторное масло, оно приобретает структуру эмульсии, то есть становится менее текучим и более плотным. Происходят изменения в характеристиках масла, а имеющиеся в нем присадки могут работать неправильно из-за контакта с водой.
Такая проблема чревато застреванием эмульсии масла в различных областях двигателя, где оно проходит в ходе работы мотора. В зависимости от количества воды, и ее качества, которая попала в масло, будут меняться негативные последствия от такого воздействия. В лучшем случае, эмульсионное масло приведет к залеганию колец в поршневых пальцах. В В худшем случае, может потребоваться капитальный ремонт двигателя из-за повреждения поршней, коленчатого и распределительного вала.
Признаки наличия воды в двигателе
На практике полностью защититься от возможных попаданий воды в масло двигателей очень сложно. Для этого требуется предельно аккуратно водить машину, объезжать даже самые маленькие лужи, не выезжать из гаража во время дождей и снега, контролировать температуру в гараже, чтобы избежать образования конденсата, и пр.
Все прекрасно понимают, что никто не застрахован от такой проблемы. А потому крайне необходимо в подобной ситуации уметь распознать признаки поступления воды в мотор, чтобы оперативно принять соответствующие меры по её удалению из масляной системы двигателя.
Есть несколько полезных рекомендаций касательно того, как можно самостоятельно определить воду, оказавшуюся в масле двигателя вашего автомобиля:
- Воздушный фильтр. Для начала попробуйте открутить крышку воздушного фильтра на своём авто. Даже в ситуациях, когда жидкость проникла через картерные отверстия, остановить дальнейшее продвижение по всей системе будет фактически невозможно. Если воздушный фильтр мокрый, из него стекает вода или просто повышена влажность его фильтрующих мембран, проблема есть;
- Поддон картера. Здесь также есть специальная крышка, которую можно открутить своими руками. В нормальном состоянии после демонтажа из поддона начинает вытекать моторное масло в чистом виде и хорошем состоянии. Если же течёт на масло, а вода, то машина очевидно захлебнуло обильное количество опасной для мотора жидкости. Тут первым делом нужно постараться полностью слить эмульсию.
Если после слива вам кажется, что система полностью очищена, и ни единой капли влаги внутри не осталось, не спешите заводить двигатель. Это чревато опасными последствиями.
В этой ситуации рекомендуется оценить текущее состояние компонентов двигателя. Следует предварительно узнать, успела ли влага наделать пакостей в моторе. Проверке подвергается цилиндропоршневая группа и коленвал.
Если происходит гидроудар, даже поверхностный осмотр этих элементов даёт наглядно понять, что всё очень плохо. Это обусловлено деформацией и масштабным повреждением коленчатого вала и цилиндропоршневой группы, которые не заметить визуально невозможно.
Как определить наличие воды в масле
Водитель зачастую может и не подозревать, что моторное масло в его двигателе смешалось с водой. Указать на это могут некоторые симптомы:
Быстро уходящая охлаждающая жидкость. Это один из главных симптомов, который указывает на проблему с маслом двигателя;
Стоит отметить, что если появились подозрения на наличие воды в масле, можно провести небольшой эксперимент. Нужно взять немного масла из двигателя, после чего начать его кипятить. Если в ходе кипячения раскаленная жидкость начнет “брызгать” и “взрываться”, это указывает на испарение частичек воды. Чистое моторное масло будет просто дымиться.
Чем опасна вода в масле
Выше уже говорилось о том, что автовладельцы боятся воды в масле как огня. Но чем же обоснованы все эти страхи? Итак, вот несколько последствий, о которых стоит задуматься. Пожалуй, своевременная замена масла будет гораздо более выгодным и меньшим вложением средств в автомобиль.
Последствия воды в масле:
- Такое масло становится эмульсией, а значит у него повышается плотность. Соответственно и текучесть снижается. Поэтому логично предположить, что все это приведет, рано или поздно, к необходимости ремонтировать двигатель. А именно, те его части, которые смазываются под давлением (коленвал, распредвал, поршневые пальцы).
- Эмульсия остается в полостях, где коксуется, а потом там и остается. Это чревато залеганием колец в поршнях.
- Как и любая неисправность, которая хоть как-то связана с поршневой группой, это ведет к повышенному расходу топлива.
Читать дальше: Замена шруса хонда цивик 4д
Здравствуйте Друзья! Долго я думал, о чем бы написать, что бы была польза от моего поста. И что бы хоть кому то помог. Если конечно возникнет такая проблема, что попала вода в поддон двигателя.
Сначала нам с Вами нужно определить саму причину как и почему может попасть вода в поддон. Причин несколько давайте по порядку и не спеша:
- В первую очередь конечно же если двигатель сильно перегреть, да еще если ГБЦ (Головка блока цилиндров) дюралюминиевые, то не избежать попадания воды в поддон. Попросту говоря ГБЦ от высокой температуры может покоробиться, деформироваться и не будет плотно прилегать к блоку цилиндров.
В результате вода или тосол (охлаждающая жидкость) попадет в камеру сгорания то есть внутрь цилиндра ну и в последствий потихоньку стечет в поддон.
Как показано на картинке можно проверить ровная головка или гнутая. Приложите, заранее очищенной головке, специальную линейку, если нет линейки можно воспользоваться строительным уровнем. А на второй руке как я думаю Вы догадались щуп для регулировки клапанов.
Хочу дать Вам один совет. Если у Вас так получилось что перегрели двигатель и Вам нужно срочно залить воду или тосол, не в коем случае, перед тем как залить охлаждающую жидкость, не глушите двигатель. Заливайте тихонько не спеша и на работающем двигателе. Ну и конечно при открытие крышки радиатора будьте предельно осторожны. Можно ошпарится паром.
- Второе я бы отметил такой момент. Бывает такое что двигатель перегрет и заглох или заглушить пришлось, может такое случится всякое бывает. Вот в таком случае, как я уже излагал выше, не в коем случае не лейте сразу воду, после того как заглушили двигатель, лучше подождите пока двигатель остынет. Сами думаю догадываетесь если на сильно перегретый двигатель залить воду или тосол, да еще если холодную воду, то легко может треснуть даже гильза блока цилиндров также и ГБЦ.
Если взять гильзу, то все гильзы сделаны из чугуна ну или сплав чугунный (других, из другого металла я имею ввиду, за все время я не встречал).
Вот подумайте сами сильно перегретая гильза или ГБЦ, а мы налили на нее воду да еще если холодную, что может случится? Правильно может образоваться трещина вернее сказать микротрещина. Простым взглядом можно ее и не заметить, а вот чтоб попала вода в поддон этого будет вполне достаточно.(ГБЦ тоже на некоторых двигателях из чугуна, вот на пример головка ЯМЗ-236 на картинке, чугунная),
-
Третьим я бы отметил плиту (паук).
Был у меня такой момент, вернее сказать попадалась такая плита кривая, деформированная. Скорее всего опять же наверное с сильно перегретого двигателя был снят. Долго я мучился с ней и так и сяк, так и не смог поставить ее, все равно вода попадала в поддон. Потом я решил проверить ее, а как это сделать? Правильно, думаю кто то догадался, просто нужно снять резиновые прокладки и поставить плиту. Он должен ровно прилегать к ГБЦ. И еще если плита корявая ее трудно вынимать с места, со шпилек, и вставить тоже проблематично, в то время как если ровная плита она легко снимается и ставиться. Это тоже нужно учитывать.
Читать дальше: Тормозные колодки камаз 5490
А как нам с Вами определить откуда попадает вода в поддон. Сначала нужно узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ. Если будет микротрещина в гильзе или в ГБЦ, то сжатие из камеры сгорания начнет попадать в водяную рубашку всего двигателя(обычно говорят: «гонит сжатие»). Что вызовет выброс охлаждающей жидкости из радиатора или из расширительного бочка.
И так способ как узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ очень прост: нужно просто отключить помпу, то есть снять ремни. Для чего спросите Вы, а для того чтобы не было циркуляции.
Когда снимете ремни привода помпы (то есть отключили помпу), откройте крышку радиатора или расширительного бочка, залейте воду или тосол, не важно, что бы было видно в радиаторе или бочке. Заведите двигатель и смотрите если в двигателе нарушены гильзы, ГБЦ или прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров, то есть по простому говоря «гонит сжатие», то обязательно будут пузырьки, ну, а если же нет пузырьков, то все норм.
Если же причина попадания воды в поддон из-за плиты, то тут, что бы проверить, нужно будет вскрыть поддон двигателя. После того как вскроете поддон нужно будет заполнить систему охлаждения водой. Хорошо будет если машина будет стоять где то в смотровой яме. И так спускаемся в яму и смотрим, при снятом поддоне, визуально откуда появляются капли.
Если капли появляются где в районе распредвала то — это говорит о том что нарушена герметичность плиты или плита кривая. А если где то стекает с гильзы, какой нибудь, то это проблемы либо в прокладка ГБЦ, либо сама ГБЦ перегрета и деформировалась, может даже быть и такое что микротрещина в гильзе или ГБЦ.
Хочу дать Вам один совет. Если Вы делаете кап ремонт или частичный ремонт двигателя не в коем случае не покупайте прокладки в комплекте.
Комплект прокладок «ГАВНО»
Не которые, когда делают ремонт двигателя, покупают вот такое «гавно» как на картинке. Я понимаю удобно все в одной упаковке да еще выходит «дешевле» в начале, а потом выйдет дороже я Вас уверяю.
Вот с такого комплекта прокладка для ГБЦ прослужит в лучшем случае пол года не больше, а в худшем даже не берусь сказать.
И так если Вы хотите по настоящему нормально собрать свой двигатель и чтоб долго прослужил Вам, то покупайте прокладки по отдельности. И не верьте всему что Вам говорят продавцы и тому что написано на упаковке.
Я не берусь сказать откуда это «гавно» попадает на прилавки магазинов автозапчастей скорее всего оттуда, сами думаю догадываетесь откуда. А упаковать можно и у нас. Так что лучше по отдельности в наше время, в продаже, все запчасти и прокладки есть.
Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.
Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
Почему вода попадает в масло двигателя
Чтобы устранить проблему попадания воды в масло двигателя, нужно установить причину, которая к этому приводит. Причин тому может быть много, и не всегда это серьезные проблемы с мотором:
- Качество воздуха в месте эксплуатации. Специалисты рекомендуют водителям при эксплуатации автомобиля во влажной среде чаще менять масло. Связано это как раз с тем, что если воздух влажный, он будет проникать в мотор, где начнет скапливаться влага, в том числе и попадающая в масло;
- Качество масла. Рекомендуется приобретать масло от проверенных производителей. Если брать масло “с рук” у неизвестных поставщиков, это может вести к тому, что оно будет не самого высокого качества. Например, в нем изначально могут быть частицы воды;
- Неправильное хранение масла. Даже если масло качественное, важен вопрос его хранения. Зачастую сервисные центры закупают масло в больших тарах. В них может попасть вода, если специалисты сервисного центра не относятся внимательно к герметизации такой тары;
- Проблемы двигателя. Конечно, нельзя исключать, что проблемы с маслом вызваны неисправностями мотора. Например, убывающий антифриз, который является одним из симптомов наличия воды в масле, чаще всего является проблемой, вызванной потерей герметичности. Это может быть как трещина в движке, так и повреждения патрубков или головки блока цилиндров.
Обратите внимание: При эксплуатации автомобиля в зимнее время года, в моторе также может скапливаться большое количество влаги, особенно если совершаемые поездки краткосрочны.
Чтобы избежать неприятных последствий от попадания воды в масло двигателя, рекомендуется своевременно проводить техническое обслуживание с заменой масла, а также минимизировать количество кратких поездок, либо “разбавлять” их долгосрочными заездами, минимум на 100-200 км.
(16 голос., средний: 4,56 из 5)
Похожие записи
Стучит распредвал двигателя: причины и способы устранения неисправности
Скрипят и клинят тормозные суппорта: причины, ремонт, диагностика
Причины, по которым вода попадает в масло
Эксплуатация автомобиля – это очень агрессивные условия для работы двигателя. Постоянные вибрации, качество топлива, влажность входящего воздуха и еще огромный список причин, по которым может отказать мотор. Однако, сначала посмотрим, как вода попадает в масло.
Как уже говорилось выше, одним из признаков является убывание охлаждающей жидкости. Если это так, то есть несколько вариантов:
- Негерметичность головки блока цилиндров. Бывает так, что прокладку «пробивает» сопровождается это характерным свистом, поэтому диагностике поддается достаточно легко.
- Негерметичность патрубков. Тоже распространенная проблема, но мест, где охлаждающая жидкость соприкасается с маслом достаточно мало. Тоже легко определить.
- Трещина в «рубашке» двигателя. Тут уже ничем не поможешь, такие детали нужно только менять.
Но бывает и так, что вода в масле – это не следствие неисправности, а естественный ход вещей. Зачастую проявляется это при коротких поездках, особенно зимой, а и летом не все так гладко. Итак, посмотрим на каждое время года отдельно.
Читать дальше: Не переключает треки мп3 плеер ремонт
Эксплуатация зимой
Проблема зимы заключается в низкой внешней температуре. Двигатель запустили, прогрели, поехали куда надо, вернулись и поставили автомобиль. Пожалуй, это самый распространенный сценарий использования авто.
Так, вот, над уровнем масла в двигателе есть свободное пространство, которое заполнено воздухом. Неважно, откуда он там, просто он есть. Но при этом его влажность, как правило, выше, чем во внешней среде, потому что масло покрывает все внутренние части. А в нем применяются так называемые эстеры, они призваны сыграть роль, своего рода, силикона, дабы сохранить смазывающие свойства. Так вот эти самые эстеры очень гигроскопичны. Это значит, что они впитывают в себя влагу. Таким образом, со временем, влажность воздуха в картере двигателя достигает 90 процентов.
Так вот, мы прогрели двигатель, эта влага начинает испаряться со стенок, а после остывания становится конденсатом, который постепенно стекает вниз, то есть в поддон картера, в масло. Как уже говорилось, основная проблема – это низкая температура «за бортом», а значит, картерный конденсат набирается быстрее. Ситуация особенно усугубляется при износе поршневой группы.
Дело в том, что циркуляция одного и того же количества воды в картере не так критична, как постоянное пополнение. Картерные газы, которые прорываются через поршневые кольца, так же имеют некоторое количество влаги, а значит общая концентрация возрастает.
Эксплуатация летом
Летом, как может показаться, нет такой болезни, потому что перепадов температур нет. На самом деле, частично это так. Но есть другая проблема. А заключается она в том, что влажность воздуха в летнее время значительно выше, а значит вода в картере набирается быстрее. Теперь посмотрим в общем. Изначально нормальным является количество воды в масле в количестве до 5 граммов на 1 литр (0,5%).
Именно таким оно продается в магазине. Если норма превышена, партия отправляется в брак. С одного кубометра воздуха при температуре 90 градусов (рабочая температура) осядет порядка 500 граммов воды.
Средний объем воздуха в картере составляет примерно 20 литров. Это значит, что при влажности в 60% двигатель получит около 6 граммов при одном остывании. Возьмем средний объем масла в двигателе 6 литров. Итого получим концентрацию воды в масле 0,01%. Это средние цифры. В году 365 дней, соответственно, двигатель получит дозу влаги в размере 0,365%. Не включаем сюда дни с повышенной влажностью. Таким образом, вода в масле может появиться просто от времени.
Читайте также: