Мерседес 124 плавает по дороге
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Мерседес 124 плавает по дороге
egorisch » 17 янв 2012, 22:21
sledge hammer » 18 янв 2012, 01:34
Если говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой.
----------------------------------------------------
не отвечаю на вопросы по ремонту в личке
не тратьте свое и мое время
sledge hammer » 18 янв 2012, 01:35
Если говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой.
----------------------------------------------------
не отвечаю на вопросы по ремонту в личке
не тратьте свое и мое время
starmen » 21 янв 2012, 15:41
Walter » 22 янв 2012, 00:07
sledge hammer » 22 янв 2012, 00:12
небудет ничего плавать если колёса в разные стороны невыставлены
хватит фигню писать всякую уже, ну смешно ведь
при совсем сбитых настройках (например после снятия рычагов) колёса ровно на глаз всеравно не выставить
в этом случае машина не будет ехать прямо и будет криво стоять руль
никаких плаваний и прочих цирковых эффектов не будет - машина просто не едет прямо
вот тут как раз и будет, вам ли это рассказывать как работнику подвесочного сервиса
амортизатор - тоже часть подвески, вот если он уже сдох то колбасит очень неприятно
из за них увеличивается домик на задних колесах
резюме данного топика - нужно ехать в нормальный сервис и всё смотреть досконально.
Если говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой.
----------------------------------------------------
не отвечаю на вопросы по ремонту в личке
не тратьте свое и мое время
starmen » 22 янв 2012, 13:30
Пардон, не внимательно прочитал начало темы.
Решил что "поплыла" машина после регулировки.
В данном случае ответ автору темы следующий:
Если в процессе эксплуатации машина начала плавать по дороге - 99% вышли из строя задние сайлентблоки передних рычагов.
Из-за чего "ушло схождение".
Соотв. - визит на сервис - замена сайлентблоков - регулировка схождения.
Если быстро решить проблему с сайлентблоками не удаётся - просто заедьте - выставьте схождение под это состояние сайлентблоков - машина опять поедет уверенно.
После замены восстановите обратно.
А работал я в сервисе на разном оборудовании.
Начинал на оптических стендах. Потом был компьтерный HOFMANN потом SUN
И различных машин за 10 с лишним лет отрегулировал очень много.
Естественно отдельная тема - настройка подвески любимых "меринов".Начинал в своё время с W123.
Если интересно могу поделиться опытом. По крайней мере на что обратить внимание при визите на "развал"
alexjun » 15 фев 2012, 20:18
черноволгин » 20 фев 2012, 00:51
Кто сейчас на форуме
Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124
Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.
Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.
Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.
Что нужно для замены
Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
Подготовка к выпрессовке:
Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.
Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
Запрессовка нового сайлентблока
Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).
Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.
Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.
Вопросы и ответы
С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?
Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.
Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?
Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.
Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?
Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.
Плавают обороты W124 E280 95г.
Смотри проводку в расходомеру. На заведенную попробуй его чуть изгибать следую от ДМРВ к Акб. там проводка скорее всего осыпалась под изоляцией резиновой
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320. Кондей, 1994 г.в.
Когда снимаешь разъём,мотор в аварийном режиме работает,т.е по воздуху по умолчанию добавляет.Соответственно и топлива.Потому и не плавают.Дроссель смотри тоже,не помешает.
MB E220 1994 гв АКПП двигатель 111 960
есть ишшо 230Е 1987 г.(стоит как память о начале мерсожизни)
подсос воздуха тож поищи)
Смотри проводку в расходомеру. На заведенную попробуй его чуть изгибать следую от ДМРВ к Акб. там проводка скорее всего осыпалась под изоляцией резиновой
W124 220E HFM 5МКПП 1992г.
W123 230E 5МКПП 1982г (давно продан, жалею до сих пор)
Плавание оборотов в таком диапазоне-это ЭБУ "видит" бедную смесь, и соответственно добавляет,пытаясь не дать заглохнуть мотору.Хотя всё может быть и в норме,достаточно промыть заслонку.Может подклинивает диск из-за грязи.
MB E220 1994 гв АКПП двигатель 111 960
есть ишшо 230Е 1987 г.(стоит как память о начале мерсожизни)
Проводка - согласен, но на заведённую - не советую. Не дай бог, питание замкнёте на сигнальный провод, блоку ЭБУ мало не покажется.
а реле перегруза мозк не защищяет ?
На истину не претендую Имел горький опыт перегибания проводов на заведёной машине.
W124 220E HFM 5МКПП 1992г.
W123 230E 5МКПП 1982г (давно продан, жалею до сих пор)
к диагносту не пробовали обращаться, а то самолечение до хорошего не доведет
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Машина то какая у тебя. У некоторых модификаций автомобилей с впрыском ХФМ дроссельки имеют шнур, вынутри которых изоляция осыпается. Можно определить состояние надрезав изоляцию на жгуте или открутив крышку механизма заслонки, все поймете сразу. Также не лишним будет провести диагностику.
Машина то какая у тебя. У некоторых модификаций автомобилей с впрыском ХФМ дроссельки имеют шнур, вынутри которых изоляция осыпается. Можно определить состояние надрезав изоляцию на жгуте или открутив крышку механизма заслонки, все поймете сразу. Также не лишним будет провести диагностику.
Сделал диагностику.
Под замену дросельная заслонка и лямба-зонд.
Подскажите, возможно ли отремонтировать заслонку? прочистить? Или это не поможет?
Сделал диагностику.
Под замену дросельная заслонка и лямба-зонд.
Подскажите, возможно ли отремонтировать заслонку? прочистить? Или это не поможет?
E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010
д.з можно ремонтить ( есть и тема на форуме.. с отчетом)
Отпишись, пжлст, по результатам. Дело в том, что у меня такая же машина, только 94 года, тоже E280. Стоит газ (такую купил). Расход газа около 15. 17л/100 по городу. Проблема похожа - плавают холостые. Поскольку езжу на газе, сначала грешил на его оборудование. Плавает хорошо. Примерно от 1000 до 500. Пару раз даже заглох на светофоре. Причем, плавание появляется сразу после перехода с бензина на газ, т.е. при прогреве до 40. 50 градусов. На горячем моторе почти не плавает. Был уверен, что дело в газовых прибамбасах, но потом поездил на бензине и заметил, что плавание тоже есть. Не такое сильное, как на газе, но заметно.
Камрады, что можете посоветовать?
Обороты на W124 320CE. 104-й мотор
Естественно, на выходных завел и прокатил машинку, но не без проблем.
Итак, суть дела:
Машина - W124 320CE. 104-й мотор. МКПП.
Завожу. Завелся с первого раза. Прогревочные 1300 оборотов, потом упали до 700. Всё хорошо работает. Поехал, всё нормально. Останавливаюсь на светофоре, чувствую, что его потряхивает. Смотрю на тахометр, а обороты скачут в диапазоне 500-1500. Хм.. глушу-завожу-глушу-завожу.. изменений никаких. Еду дальше, светофор и обороты замерли на 1300 и не опускаются, не поднимаются.. Дальше веселее.. Зеленый сигнал светофора, 1-я передача и газ.. Разгон до 5000 об\мин, переход на вторую и. машина тормозит двигателем буквально на секунду-две и снова начинает разгон.. переход на 3 передачу - аналогично! Снова светофор, глушу машину, завожу - обороты,как положено 700-800.. Но снова разгон тысяч до 5, торможение двигателем при переходе на вторую, третью, четвертую.. снова светофор и обороты снова 1300((
Дальше еще веселее.. Еду по 3-кольцу.. еду себе спокойно около 80 в час, как вдруг чувствую, что машина сама стремительно набирает скорость. блин.. убираю ногу с газа - она разгоняется секунд 5-7, потом перестает. Я на обочину, останавливаюсь, обороты взлетают до 4300 (до отсечки на месте). так продолжается секунд 15, потом снова падают на 1300. Так еще было пару раз..
Итак, что мы имеем.
- обороты плавают в диапазоне 500-1500
- на 1-2 сек машина тормозит двигателем при переключении на повышенную передачу. КСТАТИ, происходит это только если переключаешься при оборотах выше 4000.
- редко, но бывает, что обороты взлетают почти до предела.
- холостые обороты, если не плавают, то держаться на отметке 1300.. после перезаводки 700-800, но как прокатишься, снова 1300.
Вот такие пироги, друзья. Было у кого-нибудь что-то подобное? Или имеете представление, что это может быть?
P.S. Позвонил другу, который у Курантова работает (Мерсоводы должны знать этот сервис). Он предложил глянуть 7-й предохранитель - он цел. Предложил махнуть расходомер (у меня в багажнике лежит его б\ушный, но рабочий) - это тоже не помогло. Последнее, что он предложил, это то, что надо чистить дроссельную. хотелось бы этим отделаться.. но мало ли..
К чему же готовиться? Не спрашивайте почему я звонил, а не поехал к другу в апрелевку.. Уж слишком дорого то время в увале..
Определение неисправностей
26.1. Двигатель Коленчатый вал двигателя не вращается или вращается очень медленно при запуске двигателя стартером • Ненадежное подсоединения клемм аккумулятора. • Разряжен или неисправен аккумулятор. • Ненадежно подсоединена или неисправна электропроводка в цепи питания стартера. • Неисправно тяг.
Система охлаждения
26.2. Система охлаждения Перегрев двигателя • Недостаточный уровень жидкости в системе охлаждения. • Не работает термостат. • Забиты внутренние полости радиатора. • Неисправны вентилятор радиатора или термовязкостная муфта. • Датчик указателя температуры или указатель температуры неправильно показы.
Топливная и выхлопная системы
26.3. Топливная и выхлопная системы Увеличенный расход топлива • Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра. • Низкое давление в шинах автомобиля. • На моделях с бензиновыми двигателями с карбюратором неисправен или неправильно отрегулирован механизм заслонки или неисправна заслонка клапана о.
Сцепление
26.4. Сцепление Педаль сцепления легко нажимается или проваливается • Низкий уровень жидкости в системе гидравлического привода сцепления. • Повреждение выжимного подшипника или вилки выключения сцепления. • Повреждена диафрагменная пружина нажимного диска сцепления. Неполное выключение сцепления (.
Механическая коробка передач
26.5. Механическая коробка передач Шум при движении автомобиля с рычагом переключения передач, установленным в нейтральное положение • Износ подшипников входного вала коробки передач (шум пропадает при нажатии педали сцепления). • Износ выжимного подшипника (шум появляется при нажатии на педаль сце.
Автоматическая коробка передач
26.6. Автоматическая коробка передач Предупреждение В связи с тем, что коробка передач представляет собой очень сложный агрегат, поэтому трудно диагностировать и устранить неисправность в коробке передач. Не снимайте коробку передач с автомобиля для ремонта, прежде чем не будет профессионально выя.
Дифференциал и карданный вал
26.7. Дифференциал и карданный вал Появление вибрации при ускорении или замедлении • Изношен универсальный шарнир карданного вала. • Нарушена балансировка карданного вала. Шум, усиливающий с увеличением скорости движения. • Изношен дифференциал.
Тормозная система
26.8. Тормозная система Предупреждение Перед определением неисправности в тормозной системе проверьте углы установки передних колес, состояние шин и давление в шинах. При наличии неисправностей в антиблокировочной системе тормозов ремонт системы необходимо производить на станции технического обслу.
Подвеска и рулевое управление
26.9. Подвеска и рулевое управление Предупреждение Перед определением неисправности подвески или рулевого управления проверьте давление в шинах, отсутствие подторможивания колес и, что на автомобиле установлены одинаковые шины. Автомобиль уводит в одну сторону • Неисправна шина. • Сильный износ .
Электрическое оборудование
26.10. Электрическое оборудование Аккумулятор удерживает зарядку непродолжительное время • Неисправность аккумулятора, связанная с осыпанием пластин. • Ненадежно закреплены или коррозированы клеммы аккумулятора. • Износ или неправильная регулировка натяжения вспомогательного приводного ремня. • Ток.
Mercedes-Benz W124: я - легенда!
Как говорится, "зовите меня просто - легенда!". Да, после окончания выпуска Mercedes-Benz W124 немецкие таксисты не устраивали забастовку, как после снятия с конвейера его предшественника W123. Однако именно W124 стал для большинства белорусов и не только настоящим воплощением того, что мы знали или представляли себе о "настоящем" Mercedes-Benz. И поэтому сейчас он - легенда!
Только представьте: с момента выпуска первых W124 прошло уже почти три десятка лет! Однако большинство из них - на ходу! Более того, нормально передвигаются, неплохо продаются и в целом еще представляют собой вполне ликвидный товар. В то время как большинство одноклассников, позиционировавшихся тогда как "почти Mercedes, но дешевле", уже давно в Гатово. И здесь сказать больше нечего - в таких ситуациях начинаешь понимать, что выражение "есть Mercedes-Benz, а есть все остальные" действительно справедливо! Точнее, было справедливо, пока выпускался W124…
Не стареют душой ветераны, а W124 вообще практически не стареет: "вечный" дизайн, вечные материалы… Неизвестно, сколько сотен километров намотал уже одометр данного экземпляра, но салон ничуть не производит впечатления "бывалого". Все на месте, нигде не потерто, нигде не заломано, не треснуто… Правда, возраст все же берет свое: у большинства экземпляров передние кресла просижены едва ли не до состояния деревянной скамейки. А в оригинале, там, кстати, пружины, но почувствовать это довелось лишь однажды, во время краткого теста данного экземпляра.
Жаловаться на тесноту в W124 грех. Это, конечно, не почти "однообъемные" современные модели, но и для своего времени, и на сегодняшний момент этот представитель бизнес-класса для пассажиров представляется весьма "гостеприимным" автомобилем.
То же самое можно сказать и о багажнике, особенно в Т-модели. Его объем по сегодняшним меркам, может, далеко не рекордный, однако места наверняка хватит для любого багажа - оцените размеры и длину багажника.
Ну а когда речь заходит о мерседесовских дизелях, мало кто избегает искушения добавить слово "легендарные", потому что более выносливых, неприхотливых и "ходимых" моторов не делал, пожалуй, никто. Причем простота конструкции этих дизелей позволяет "капиталить" их относительно недорого - и ездить, ездить, ездить…
О ходовых качествах W124 говорят разное: кому-то машина кажется слишком вальяжной, кому-то - слишком "отстраненной" от дороги, а кто-то просто в восторге и от того и от другого. Поэтому скажем так: да, W124 не "драйвер", по крайней мере в дизельных версиях, но его шасси было и остается одним из самых сбалансированных по управляемости и при этом еще и одним из самых выносливых, способным долгие годы спокойно "переваривать" все неровности наших дорог. И в этом плане W124 тоже своего рода легенда…
Павел КОЗЛОВСКИЙ
ABW.BY
Кто против?
Может ли массовый автомобиль 1996 года выпуска с заявленным пробегом 430 тыс. км стоить $10.000? Не купе, не кабриолет, не спецверсия с мотором-монстром, не экземпляр, принадлежавший королю, а простое серийное авто? Если это "ешка" от Mercedes с индексом W124, если это универсал, если это Беларусь - может. И он обязательно найдет своего покупателя! А чего тому следует ожидать от такой подержанной техники?
Прежде всего нужно быть начеку и примерно ориентироваться в ценах на восстановление авто. Да, среди двигателей, которые устанавливались на W124 (а это, между прочим, 19 агрегатов), откровенно плохих не было. Но были маломощные вроде 4-цилиндрового дизеля ОМ601 (2,0 л, 75 л.с.) или бензинового М102 (2 л, 109 л.с.), которые придутся по вкусу очень флегматичным водителям. Тем не менее из дизелей самыми популярными считаются моторы серии ОМ601, ОМ602, ОМ603. Но, положа руку на сердце, покупатели уже давно перестали гоняться за каким-то определенным силовым агрегатом, а ищут именно "живую" машину. Ведь практически любой мотор W124 (кроме самых мощных V8) можно перебрать в гараже или купить на "разборке". К примеру, ГБЦ в идеальном состоянии к ОМ603 можно найти за $250-300, а ОМ601 в сборе после капремонта - за $400-500. А кого, скажите, теперь удивишь тем, что у бензиновых двигателей серии М111 частенько "плавают" холостые, повышенный "аппетит"? Любой "гаражник" вас пошлет за расходомером: кто-то выберет Patron за $60, а кто-то предпочтет Magneti Мarelli в два раза дороже. Чем больше в машине… нет, не "оригинала", а просто качественных запчастей, тем выше вероятность того, что она еще послужит.
Что касается ходовых качеств, то W124 - один из самых комфортабельных автомобилей того времени. Передняя и задняя подвески независимые, со стабилизаторами поперечной устойчивости, амортизаторы установлены отдельно от пружин. Сколько стоит содержание подвески "сто двадцать четвертых"? Ровно столько, сколько вы готовы на нее тратить. Эта машина будет ездить на любых запчастях, однако все меньше будет напоминать Mercedes в случае полного игнорирования стуков со стороны шасси. Думаю, экономить на шаровых опорах будут немногие, ведь цена им нынче около $15. Хотя после походов на рынки приходишь к выводу, что экономить у нас могут даже "стеклоомывайке". Обслуживать заднюю "многорычажку" нужно реже, но выливается это в чуть большие суммы. Пять рычагов на каждое колесо, по два сайлент-блока на каждый рычаг… И снова "перетрясти" можно как за $150, так и за $300 - у кого на что денег хватает.
Рулевой механизм - известная "болезнь" всех W124. Однако с такими ценами на втулки маятникового рычага (около $10) или амортизатор ($35) воспринимать это как существенную проблему вряд ли стоит. Ведь характерный люфт в рулевом механизме можно на некоторое время устранить еще и с помощью регулировочного винта - на несколько тысяч км хватит.
"Механика" или "автомат" - это в случае с W124 не так важно. У каждой коробки свои сильные и слабые стороны, но в целом ни одна из них вас не разорит, даже если придется потратиться на ремонт. МКПП не радует четкостью переключений, однако с нее и спрос меньше: лишь при необходимости нужно менять сальники. А вот будь обслуживание "автомата" своевременным, то есть в соответствии с регламентом, то его ресурс практически не ограничен. И если некоторые владельцы знают, что через каждые 60 тыс. км пробега в нем необходимо менять масло, фильтр и прокладку поддона картера, то профилактическую замену фрикционных накладок и уплотнительных колец каждые 170 тыс. км никто проводить не спешит - стараются переложить это на плечи следующего владельца.
Мнение владельца Mercedes-Benz E-klasse (W124), АКПП, 3 л (ОМ606), 1994 г.в., заявленный пробег 450 тыс. км:
"Машина трудится у меня в такси вот уже третий год - в районном городке выбор подходящих для таких целей автомобилей ограничен из-за сервиса. А здесь я все делаю сам. Повезло, что попался универсал, - для этой работы лучше не придумаешь. Подвеску "пересыпаю" самыми дешевыми запчастями - разницы с дорогими по ресурсу не вижу, все равно раз в год приходится делать. Весь низ кузова пришлось залить мастикой, а также заменить передние крылья - они просто сгнили, а варить их и красить вышло бы дороже. Двигатель не "убиваемый", но периодически подкидывает мелкие проблемы в силу возраста: рассыхаются резинки, уплотнения. Мне тут одни "специалисты" приговорили ТНВД, а я взял и сам разобрался: пришлось заменить лишь ремкомплект резиночек - "сопливили" штуцеры отсекающих клапанов. Из той же области возрастных проблем - растрескивание эластичных муфт карданного вала. Я их заменил сразу после покупки, потому что затягивать здесь нельзя. Могу сказать только одно: машина себя уже давно "отбила" и работает только в "плюс". Я бы и рад, возможно, купить новую, только не с нашими расценками на такси".
Mercedes-Benz W124 - легендарный автомобиль. Потому что позволяет "реинкарнировать" себя несколько раз и может служить нескольким поколениям автомобилистов. Однако найти что-то достойное становится все сложнее, а отдать $7000-10.000 за устаревшую, пусть и добротную машину способен не каждый.
Алексей ХВОЩИНСКИЙ
ABW.BY
Надежность
Рекордно большие пробеги. Большинство экземпляров эксплуатировалось по принципу "заливаю камазовское масло, и все равно ездит!". Сильный физический износ.
Плюсы
При условии малого пробега - огромный запас ресурса. Относительно недорогая стоимость ремонта.
Наше мнение
Тут главное не строить иллюзий: у большинства W124 пробеги уже давно пошли на второй круг! Соответственно состояние большинства из них довольно удручающее: просиженные сиденья, нереальный физический износ всего и вся, начиная от сидений и заканчивая клавишами на панели, "капиталенные" в гаражах моторы… В общем, если вдруг удалось найти действительно "живой" W124, можно не задумываться - он запросто проездит еще 20 лет…
Публикации о Mercedes-Benz W124
Раньше машины строили "в длину", а не "в высоту", поэтому багажник универсала W124 хоть и кажется мелковатым, но на самом деле очень вместительный из-за внушительной длины
В "подполье" багажника есть две ниши для хранения мелких вещей. А ведь многие до сих пор до этого не додумались!
Оригинальное размещение запасного колеса - в боковой нише
Мерседесовские "автоматы" тоже можно назвать легендарными - работают они хоть и неторопливо, но буквально десятилетиями…
У многих W124 есть проблемы с "печкой" - физический износ дает о себе знать
Правое зеркало непозволительно мало
Помните те времена, когда с иномарок массово исчезали шильдики? А мерседесовская "звезда" вообще была пределом мечтаний малолетних вандалов…
Панель приборов имеет довольно роскошный по тем временам "инструментарий" - даже датчик наружной температуры есть!
Легендарный единственный подрулевой рычаг, на который возложены все функции
Как и полагается "настоящему" Mercedes-Benz, у него "ножник", а не "ручник"
Увы, возраст дает о себе знать - передние кресла в большинстве экземпляров просижены чуть ли не до состояние деревянной скамьи…
Выражаем благодарность автохаусу "Мегаполис" за помощь в организации съемок
Mercedes E (W124) – я легенда!
Mercedes раньше ассоциировался с роскошью, дороговизной и надежностью. С самого начала своего существования немецкий бренд стремился к совершенству, пока наконец не достиг его, выпустив на рынок седан серии W124. Эта модель завоевала сердца многих автолюбителей, как в годы своего расцвета, так и спустя десятки лет после премьеры. Этот автомобиль объединяет поколения – на нем ездят, как те, кто помнят его дебют, так и те, кто тогда только родился.
История модели
Mercedes W124 был представлен в 1985 году в качестве преемника знаменитой «бочке» с обозначением W123. Два года спустя в продаже появилась версия с новаторским для того времени полным приводом 4Matic. В 1989 году автомобиль претерпел фейслифтинг, в результате которого на дверях и крыльях появились характерные широкие накладки.
В 1990 году в кооперации с Porsche была создана спортивная модификация Мерседес W124 с обозначением 500Е (со временем переименована в Е500), призванная конкурировать с BMW M5 E34.
Спустя три года (в 1993 году) автомобиль прошел вторую модернизацию, а его название было изменено на E-Class. Производство первого поколения E-Class было завершено в 1995 году, на смену которому пришел «окуляр», он же «лупоглазый» - Mercedes W210. Всего было произведено около 2,5 миллионов экземпляров модели, в том числе 340 000 универсалов.
Двигатели
Бензиновые:
R6 2.6 (156-166 л.с.)
R6 3.0 (180-188 л.с.)
Дизельные:
R5 2.5 Т (122-126 л.с.)
R6 3.0 (109-136 л.с.)
R6 3.0 Т (143-147 л.с.)
Как видите, разнообразие силовых агрегатов настолько велико, что здесь практически каждый найдет для себя подходящий вариант. Какой же из двигателей стоит рекомендовать? Вы не поверите, но в плане надежности, каждый. Однако, если хочется рассчитывать на достаточно хорошую динамику, то следует интересоваться моторами мощностью свыше 120 л.с.
Что чаще всего разочаровывает в силовых агрегатах? Бензиновые моторы чрезвычайно надежны, за некоторым исключением. В дизельных двигателях могут возникнуть проблемы с механическим впрыском, в частности с центробежным регулятором топливного насоса. Стоимость его ремонта может доходить до нескольких сотен долларов. Это один из самых дорогих дефектов данной модели.
Кроме того, в дизельных моторах иногда досаждают турбокомпрессоры, да и то из-за неправильной эксплуатации. Главное перед тем, как заглушить двигатель, дать ему поработать некоторое время на холостом ходу, особенно после дальних вояжей по шоссе или динамичных поездок на короткие расстояния. Другие распространенные проблемы немецких дизелей – незначительные утечки масла и выход из строя натяжителя ремня приводных агрегатов.
При больших пробегах возникают проблемы с запуском, особенно в зимних условиях. Если решить вопрос заменой аккумулятора и свечей накала не удастся, то потребуется замер степени сжатия. При низких значениях параметра капитального ремонта двигателя не избежать.
2-литровый бензиновый двигатель до 1988 года оснащался карбюратором, а в последующие годы от него отказались в пользу механического впрыска топлива KE-Jetronic. Это позволило поднять мощность со 118 до 122 л.с. Характерные недостатки бензиновых моторов 2,8 и 3,2 литра – пробой прокладки головки блока. В 2-литровых моторах, обозначенных символом М102, можно столкнуться с проблемами, связанными с цепью ГРМ, которая в крайних случаях может даже порваться.
Остальные бензиновые агрегаты также оснащались механическим впрыском топлива KE-Jetronic, а с конца 1992 года – многоточечным впрыском. V8 М119 объемом 4,0 л, 4,2 и 5,0 л с самого начала оборудовался впрыском LH-Jetronic.
Среди дизельного ассортимента механики рекомендуют версию 300D с шестицилиндровым блоком. Наличие турбонаддува можно определить по дополнительному воздухозаборнику на правом крыле. 3-литровый турбодизель (ОМ603) хорош с точки зрения динамики, но потребляет в городе более 10 литров топлива на 100 км. К тому же, его головка блока очень чувствительна к перегреву.
Практически не доставляет проблем и 200D (OM601), но 72 л.с. позволяют более-менее уютно чувствовать себя только на городских улицах. На шоссе запаса мощности слишком мало.
Признание среди владельцев получил и 5-цилиндровый дизель объемом 2,5 литра (OM602). Он тоже может быть, как атмосферным, так и с турбонаддувом. Двигатель отличается простотой конструкции и прочной механической частью. Однако 2.5 TD склонен к чрезмерному пожиранию масла, а после 1993 года стала подводить электроника управления ТНВД.
Сильная сторона Мерседовских дизелей данной модели - весьма простая система топливопитания, в основе которой классический ТНВД простой конструкции. В отличие от современных форсунок это решение более терпимо к дизельному топливу низкого качества.
Конструктивные особенности
Mercedes-Benz W124 может быть, как заднеприводным, так и полноприводным с электронно-управляемой системой 4Matic, разработанной в сотрудничестве с австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch. В основе системы центральный дифференциал с гидравлическим управлением многодисковой муфтой.
Модель получила три коробки передач: 5-ступенчатую механику, 4-х и 5-скоростной автомат. Подвеска, как спереди, так и сзади – независимая. W124 устойчив на прямой, уверенно проходит повороты и отлично сглаживает неровности.
Мерседес 124 был доступен в 5-и вариантах кузова: седан, универсал, купе, кабриолет и удлиненный "long".
Многие автомобили с маленькими двигателями начального периода производства имеют бедное оснащение. ABS вошла в базовую комплектацию лишь в середине 1988 года. Мало помог и первый рестайлинг. Настоящий прорыв произошел в 1993 году, когда W124 получил обозначение Е-класс. Именно тогда появился кондиционер, полный «электро-пакет» и другие системы.
Типичные проблемы и неисправности
Вопреки расхожему мнению Mercedes Benz W124 в вопросах надежности практически идеальный автомобиль. Многие экземпляры, даже с дизельными двигателями прошли более 1 000 000 км без серьезных проблем. Но, к сожалению, возраст берет свое, и недуги сегодня встречаются все чаще.
Самым слабым местом первых образцов W124 является коррозия, которая появляется на колесных арках, порогах, в нижней части дверей, в районе молдингов (накладок) и антенны, а также на крышке багажника. Причина в отсутствии какой-либо оцинковки кузова и отказ в 1989 году от традиционных лаков в пользу более экологичных. Поэтому образцы начального периода производства более устойчивы к коррозии.
Еще один распространенный недостаток – утечки масла из коробки передач, крышки клапанов и заднего моста. Иногда начинает шуметь дифференциал, и появляются люфты в трансмиссии. При больших пробегах сдаются подушки двигателя и опора карданного вала. Что касается подвески, то необходимо регулярно проверять шаровые, которые может вырвать при большом износе.
Кроме того, встречаются проблемы с центральным замком - из-за неисправности специального пневмонасоса. Из мелких недостатков можно упомянуть заедание механизма перемещения водительского кресла. С возрастом сдается и безупречный интерьер. Портится кожаная обивка кресел и руля.
Из «автоматов» наиболее надежным считается 4-ступенчатый, который при регулярном обслуживании способен пройти без ремонта 800-900 тыс. км.
Заключение
Mercedes 124 – это выбор тех, кто ценит хорошую динамику, высокий комфорт, отличное качество отделки салона, надежность и простой классический немецкий стиль. Еще одно преимущество модели – легкодоступные и недорогие запасные части. Но, к сожалению, сегодня найти ухоженный Мерседес W124 крайне сложно.
Mercedes-Benz W124 с пробегом: действительно ли кузов вечный, и на сколько хватит подвески
Казалось бы, ну что можно сказать о машине, выпуск которой закончился 20 лет назад. Но благодаря высочайшему качеству исполнения автомобилей, а также высокому в среднем статусу их владельцев в течение всех 90-х и даже в начале 2000-х годов до наших дней сохранилось много экземпляров на ходу. Про качество 124-х ходят легенды. Попробуем разобраться, насколько они соотносятся с реальностью. В первой части обзора коснемся проблем коррозии кузова и износостойкости салона, а также ресурса основных элементов подвески и электрики. Во второй займемся трансмиссиями и моторами.
W 124 на фоне предков
О чень-очень давно компания, тогда еще называвшаяся Daimler-Benz, задумала заменить мега-бестселлер серии W123 на новую машину. В те годы никакой торопливости в таком важном деле не допускалось, при необходимости старый Mercedes прекрасно постоял бы на производстве еще пяток лет. Спрос был, ведь тогда фраза «премиальное качество» относилась вовсе не к «полезнейшим» гаджетам в салоне, а к самой машине. И она была очень хороша, комфортна и надежна.
Для создания еще более комфортной и надежной машины можно было потерпеть на производстве старую сколько нужно и потратить любую сумму в пределах разумного. Новое поколение машин Mercedes началось с выхода компактных авто в кузове W 201. Успех новых технологий и дизайна позволил применить технические решения в новом среднеразмерном седане серии W 124.
На фото: Mercedes-Benz 190 (W201) '1982–88
Чем хорош W124
Появился W 124 вместе со своими собратьями – универсалом S 124 и купе C 124 – в 1984 году. Для ценителей старого «лампового» дизайна серий W 123/ W 116 он выглядел крайне непривычно. А уж конструкция кузова и подвесок тем более оказалась революционной. Крайне удачная задняя многорычажная подвеска с W 201 нашла себе применение и тут: спереди ради компактности применили МакФерсон. А сам кузов был скроен по новым шаблонам – в расчете на беспрецедентно высокие требования к пассивной безопасности и комфорт.
Конечно же, машина стала больше предшественника. Дистанцируясь от компактного W 201, она задала новый стандарт размеров в Е-классе. Прямые лонжероны и тщательно просчитанные зоны деформации, усиливающие вставки в дверях, приборной панели, травмобезопасная рулевая колонка и более мощные стойки крыши сделали кузов прочным и очень безопасным при любой аварии. Ну а система капсулирования моторного отсека надежно отсекала звуки двигателя от пассажиров в салоне.
На фото: Mercedes-Benz (W124) '1985–1992
Подушки безопасности – еще одна не вполне привычная опция по меркам 80-х. Сначала появилась водительская, после рестайлинга – еще и пассажирская, ради которой пожертвовали «бардачком».
Высоких технологий тоже хватало: двусторонний климат-контроль, электроприводы всего, а у сидений еще и с памятью, отличная музыка, полный привод, гидропневматическая система поддержания уровня кузова, «однорукий» дворник, электронный впрыск, дизели с турбонаддувом, АБС, система контроля тяги, а у E 500 – мощный V 8 под капотом.
На фото: Mercedes-Benz E500 Limited (W124) '1994–95
Даже сейчас, через 30 лет, оснащение топового салона W 124 смотрится конкурентоспособно, а уж тогда это была однозначная заявка на лидерство в классе. В один момент все конкуренты оказались безнадежно архаичными. Впрочем, большая часть машин оснащалась довольно простыми двигателями и имела не такие уж «навороченные» комплектации.
На фото: Интерьер Mercedes-Benz E420 (W124) '1993–1995
Mercedes брал качеством изготовления. Зря таксисты волновались по поводу снятия с производства «вечного» W 123 – его наследник оказался не менее крепок, разве что подвески вышли подороже, но активная безопасность требовала улучшения управляемости. Удачной «тележке» была суждена очень долгая, по автомобильным меркам, жизнь: до 1996 года успели выпустить более двух с половиной миллионов W 124, и именно он первым примерил звание E- Klasse , которое носят уже пять поколений Мерседесов, и до сих пор остается самым популярным из них.
С годами любой Mercedes не стареет. Если за ним ухаживать, он становится «классическим». Наверное, в этом залог очарования старых машин этой марки: он не бывает б/у, он или новый, или это уже не машина.
Да, жизнь бывает жестока и к самым лучшим из авто. Превращенных в «помойку» и откровенный металлолом машин хватает, но они вряд ли достойны носить имя Mercedes и его эмблему. Зато W 124 до сих пор можно найти в отличном состоянии, с минимальными возрастными изменениями.
Что приятно, компания всячески помогает в этом: если у вас есть деньги, то с оригинальными запчастями и обслуживанием проблем не будет. Впрочем, у большинства нынешних владельцев Mercedes W 124 больших денег нет, а машину они любят не только за комфорт и былую прогрессивность, но и за очень низкую цену эксплуатации. Поэтому… смотри пункт первый. Состояние подавляющего большинства 124-х уже очень печальное, однако при должном упорстве найти приличную машину можно. Главное знать, куда смотреть.
Кузов
Тридцать с гаком лет – серьезный возраст для любой конструкции, не говоря уж об ажурных кузовах автомобилей, которые сделаны из тонкой стали десятков видов, да еще и работают в качестве части электропроводки в мокрой грязи большую часть года.
Качество изготовления и окраски Mercedes практически образцовое, но любые покрытия стареют, их нужно обновлять, а уже начавшуюся коррозию очень сложно вытравить. Так что рассчитывать на идеальное состояние кузова машин не стоит. Конечно, есть действительно ухоженные экземпляры и даже вполне коллекционные, в «родной» краске, но большая часть по факту уже не один раз отремонтирована из-за коррозии и ДТП.
На фото: Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (Br.S124) '1986–93
Почти у любой машины долго искать коррозию не придется – она будет выглядывать из-под бамперов, с кромок крыльев и дверей, и, разумеется, она будет в арках и на днище кузова. Возможны разные степени запущенности, но как и у более новых машин, наиболее проблемной зоной являются «стаканы» передней подвески, лонжероны передней части пола и багажника. Если вы не большой специалист по сварке и восстановлению старых кузовов с серьезными повреждениями в этих зонах, брать машину не стоит. Впрочем, даже если вы большой дока в таких делах, это дело не стоит затрат – среди недорогих машин встречаются вполне нормальные кузова, благо красили их на века, и даже озеро в багажнике может годами не повреждать герметик швов и ЛКП.
При покупке в любом случае проверять нужно абсолютно все. Скорее всего, гнилыми будут пороги, но это не так страшно. Вварные трубы поддомкратников – не самая удачная деталь, работы тут неизбежны. А вот днище кузова в районе заднего подрамника стоит проверять тщательно, под слоем антигравия может быть откровенная гниль. Вообще, стоит внимательно изучить всю конструкцию с двух сторон, а порой и эндоскопом с подсветкой не постесняться залезть поглубже, если он у вас есть.
И пожалуйста, если удалось найти удачный экземпляр, не стесняйтесь его «проливать» хорошим антикором каждый год. Классических Мерседесов все меньше и меньше, вы в ответе за свой экземпляр. Подумайте о том, что вы оставите потомкам!
Аккуратнее с машинами, у которых хорошее внешнее состояние, – поищите следы переварки кузова. Не секрет, что европейские машины порой попадают к нам и тут служат базой для «распила», а то и откровенно криминальной «вварки». Ну а машины, у которых вварена «четверть» или «половина», можно считать почти и не криминал, особенно если делали в относительно приличном сервисе и по заводским швам. Несмотря на наличие заводских элементов кузова в продаже, пригон донора из Европы – все еще самый популярный способ восстановления битых или коррозийных экземпляров. Поэтому особое внимание обратите на номера кузова, на соответствие комплектации той, что «бьется» по VIN .
На фото: Mercedes-Benz 500E (W124) '1990–1993
Говорить что-то про износ компонентов бесполезно. Но берегите «листву» – пластиковые панели дверей и крыльев. Даже за щадящие 15-20 тысяч за комплект – это существенная доля стоимости машины. Берегите оригинальные бамперы, особенно те, что составные и красивые. Китайские не так хороши, а пластик стареет даже в Европе.
На фото: Mercedes-Benz (W124) '1985–1993
Почти все оснащение стоит очень приличных денег, если покупать его новым, а б/у чаще всего изношено соответственно возрасту. И если механизм «дворника» можно перебрать или заменить на менее изношенный, то есть куча мелочевки, которую придется покупать только новой.
Салон
Отделка интерьера вызывает шок у тех, кто привык к куче пластмассы и искусственной кожи. Тут кругом натуральное дерево, кожа и ткань. Пластмассовые – только ручки да мелкая фурнитура. Да, он не такой шикарный, как у современных машин, но с годами такой салон не становится хуже, он совершенно вне времени. Как классические марки мебели, салон W 124 выглядит отлично и в день покупки новым, и через сорок лет. Комфорт, оказывается, штука вневременная, к такому выводу можно прийти после буквально пятнадцати минут пребывания за рулем W 124 в средней комплектации. Уютно, удобно, воздушно, красиво, дует туда, куда нужно, и так, как нужно.
Из эргономических ребусов только перегруженный левый подрулевой рычаг, но – «так надо». Кстати, начиная с W 124 у всех машин марки есть «кипятильник» в бачке омывателя – он подогревается от системы охлаждения мотора начиная с первого рестайлинга, и зона остановки «дворника» подогревается очень хорошо, задние стекла отлично обдуваются, и вообще –вентиляция скроена по тем же лекалам, что и у современных машин.
Даже простые тканевые сиденья ощущаются крайне удобными, а уж из анатомических от спортверсий вылезать не хочется –они ничем не хуже «навороченных» у современных авто, разве что без массажа и вентиляции.
О поломках не будем – встречаются как совершенно идеальные экземпляры, так и машины, в которых явно возили козу и цемент. Причем козу еще и цементом кормили, судя по «отложениям» на ковровом покрытии и потолке. А вообще салон более устойчив к возрастному износу, чем кузов. И если он все-таки загажен так, что ему ничем не помочь, на рынке полно недорогих отделочных элементов с битых, сгнивших и просто отживших свое машин.
Электрика и электроника
В зависимости от года выпуска и модели мотора набор проблем по электрической части разный. Но в основном все сводится к чисто возрастным проблемам износа проводки и исполнительных элементов, разгерметизации кузова и сложностям систем управления некоторых из моторов.
Ресурсные проблемы в основном связаны с проводкой дверей, износом подкапотной косы, стареющим пластиком распределительных устройств, износом реле. Дополнительную нагрузку на все элементы создают кузовные работы (сварка, рихтовка и т.п.) и связанные с ними переносы и перекладки электрожгутов и других элементов системы.
К счастью, хороший и дотошный электрик с хорошим арматурщиком могут решить почти все проблемы, но основная масса машин нуждается в комплексном ремонте со снятием салона, подкапотных накладок и щитков и полной ревизией всех систем. Впрочем, это относится ко всем элементам машины.
Ресурс систем управления двигателями тоже не бесконечен, а компоненты дороги. Особенно не радуют цены на новые элементы системы управления зажиганием EZL , которые шли в комплекте с LH- Jetronic , но и машины с «Мотроником» тоже не радуют ценами на такие детали как дроссели, модули управления и т.д.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормоза у машин Mercedes обычно хороши, и W 124 в этом плане не исключение. Отлично продуманная конструкция не имеет каких-то особых слабых мест. Вот только возраст и нерегулярное обслуживание не дают шансов на отсутствие проблем.
На фото: Mercedes-Benz E280 (W124) '1993–1995
Гниют трубки, отказывают датчики, проводка и блоки АБС, закисают цилиндры, неправильно собирают стояночный тормоз или не ставят его вообще. В общем, обычные беды старой машины. Но не более того. И цена на компоненты действительно смешная, особенно если это не элементы с надписью Porsche на машинах с V 8 под капотом. Затраты без проблем потянут даже не миллионеры-коллекционеры.
Кстати, АБС с 1989 года входила в стандартную комплектацию, пусть всего лишь трехканальная и не самая эффективная, но в сочетании с выверенным усилием на педали и хорошей подвеской она обеспечивает хорошую эффективность тормозов в целом.
Подвеска у Е-класса считается образцом надежности. Да, у W 123 она была еще крепче, сравнимой с грузовиками, но там не было многорычажки сзади и такой управляемости. Прогресс дал заднеприводным машинам уровень безопасности, сравнимый с переднеприводниками. Тонкое подруливание задней оси в поворотах обеспечивает совершенно современный уровень активной безопасности, и даже излишне непрозрачное рулевое управление не в силах испортить шарм. Даже без электроники машина ведет себя на твердых покрытиях идеально.
Надежность, повторюсь, более чем достаточная. В городских условиях оригинальные подвески могли выходить больше 200 тысяч километров до первой переборки, да и цена элементов, опять же, копеечная. Большая часть компонентов перебирается и имеет ремонтные элементы. Больше проблем доставляет износ кузова в местах крепления, особенно в передней части. Кстати, спереди тут МакФерсон. Да, стойка идет отдельно от пружины, но амортизатор является несущим элементом.
На фото: Mercedes-Benz (C124) '1992–1993
Вот что недешево, так это гидропневматическая система поддержания уровня кузова на универсалах и лимузинах. Специальные амортизаторы, двойной насос для ГУР и подвески, многочисленные трубочки. Все это, как правило, не работает, а восстановление обойдется в цену такой же машины в приличном состоянии.
На фото: Mercedes-Benz '1992–1993
Рулевое управление на W 124 относят к числу «слабых мест» обычно по той причине, что его переборкой сейчас мало кто занимается, а новый насос ГУР может оказаться очень уж дорогим, особенно на универсалах S 124. Классический рулевой редуктор со временем теряет точность рулежки, а рулевая трапеция имеет множество точек, в которых накапливается люфт. Гидравлика же банально корродирует со временем – появляются протечки, которые могут «добить» насос ГУР еще до окончания его реального ресурса. Восстановив работоспособность этой конструкции один раз и на совесть, вы решите проблему на долгие годы.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Это надо иметь какое-то очень нездоровое влечение конкретно к этой модели, помноженное на полное отсутствие денег, чтобы еще следить, по каким там швам у тебя вварена половина машины. Пффф!
Не вижу логики. При отсутствии денег как раз не следят, ехало бы хоть-как то и не развалилось. При желании найти действительно приличный экземпляр, который пройдет тесты на янгтаймера, нужно заморачиваться. Причем не факт, что нужно тратить 500к+ рублей на покупку.
Поддержу – при покупке кузов смотреть в первую очередь, он хоть и был с завода хорошо покрашен, но кузов не оцинкованный, да это не W210 "дорестайл" и не W163 с его проблемами с кузовом и рамой, но тем не менее.
. Высоких технологий тоже хватало: двусторонний климат-контроль, электроприводы всего, а у сидений еще и с памятью, отличная музыка, полный привод, гидропневматическая система поддержания уровня кузова, «однорукий» дворник, электронный впрыск, дизели с турбонаддувом, АБС, система контроля тяги, а у E500 – мощный V8 под капотом. .
Читайте также: