Мерседес то едет то не едет

Обновлено: 01.07.2024

проблема с тягой W211

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Сделайте диагностику Старом , если были ошибки они останутся в памяти .

Я тоже больше скланяюсь к катализатору.
Его сосстояние можно определить на сервисе (Старом)?
Повторюсь, ошибок не было.

ДружиЩе! Ситуация один в один как у меня! Я тоже 98 разбавлял , греша на бензин. Но как разбавка закончится - снова начнется. В конечном итоге поменял расходомер воздуха ( он не причем, хотя и отходил от нормы ), но оказалось нижние катализаторы. Катализаторы расчитаны на 150 тыс.км. , но нижние часто цепляются за некие препятствия снизу и начинают разваливаться. Даже брякать могут не сразу. Я отъездил две недели с такими синдромами и то если бы при заезде на мойку не задел бы ими о порог - не забрякали бы. Потом может вообще начнет вставать и не заводится. Что только мне не предлагали. И пламягасители и всякие обманки- датчики! Родные в сборе стоят +/- 58 штука, а их два. Самое дешевое что я нашел 22т.руб. У меня с таньгой проблемы были, в общем нашлись хорошие знакомые которые сказали: "Не ипи мозг, мы тебе просто их вырежем, они нужны только для уровня требований Евро-4 и не более". Я конечно вопросы , мол а вдруг, а может. В общем - вырезали и все, проблема исчезла! Машина летит и до сих пор ни каких проблем! Там оказалось что на одном керамический фильтр уже был ка обмылок и он затыкал трубу, препятствовал выходу картерных газов и машина соответственно задыхается! А так как вокруг него стоит прокладка, то он пока совсем не изотрется - не блямкает. Так что вырежи нижнии. Потому что верхние наврядли менять надо, но если не поможет, то тогда ты попал на катализаторы точно ( верхние ). Если конечно с деньгами проблем нет, то можешь поставить оригинал. Но после того что я сделал, считаю что это не оправданные затраты. Машина в полном порядке, шумы и выхлоп тоже.

Добавлю к вышенаписанному мной! Чек потом скорее всего у тебя начнет загораться когда начнется "тупка" и ты будешь продолжать движение! Но как газы пойдут ровнее будет пропадать! Даже может на холостом троить, трясти. Заглуши и снова заведи.

Если не выдает ошибку, а тупит, значит точно нижнии. Лямба стоит на верхних. Но когда нижние начнут критично мешать работе выходу , то чек загорится!

Спасибо за ответы.
Теперь буду думать, как удалить. лишний орган в своем автомобиле

Я то же думал про "орган". Оснавная функция лежит на верхних катализаторах. А нижние всего лишь добавили что бы было не Евро3, а Евро4! У нас в России вообще Евро2! Так что если хочешь - трать деньги! Оригинал только в сборе! Смысл ставить финские или польские и отдавать за штуку с установкой 7-8 тыс. руб., что бы в небо выходило чуть меньше СО.

А удаляются просто - вырезают снизу заплатку на них, вытряхивают керамические сетки и заваривают назад. Я отдал 2600 руб. за работу.

На экологию насрать в России всегда , лижбы ТАЧКА летела , ставь катализаторы , немцы не зря их поставили .

Если не кат-ры,то пламягасители обязательно!

Пламягасители на СО не влияют не как.

Все немцы до евро4 ставили два катализатора! На нижнии посмотри - мертвому припарка. Даже лямбы нет! А систему "затупить" если портятся - в легкую! Хочешь Евро5 - вреж еще парочку таких же! Мешать не будут, а СО великолепное будет! Скоро я думаю так и будет! Один "катал" будет стоить тысяч 100!)))))))

Катализаторы могут быть проблемой и не факт, что лямбда зонд на это сразу отреагирует.
Еще возможны проблемы с топливным насосом. Но пока это не повторится, волноваться не нужно.

ом.601 чё он не тянет то?))

Всем привет. недавно прикупил W124 с ом.601. А вся жесть в том, что с самого начала как купил его, он не тянет вааще, ну до 100 наверно разгонится сек за 40. Расход по городу ок.14л, особо не дымит, белый выхлоп при прогреве.

Парни, вопрос вот в чем. Когда на газ жму, то первая половина хода педали почти ноль реакции, ну очень слабо, но при этом тросик натянут и рычаг на тнвд ходит одновременно с педалью газа, при этом рычаг газа на тнвд нажимается до упора от педальки газа.

основной вопрос то в том как должен реагировать движок на нажатие газа? Так же как и на бензиновых сразу обороты набирать или дизель набирает обороты как тормоз, медленно и вяло по мерсовски вальяжно)). думаю момент зажигания проверить стробоскопом, для начала, ну и компрессию, хотя ок. -25 заводился.

что посоветуете? куда копать? и где крутить?))

Проверить метки грм, нет ли растяжения цепи и угол установки тнвд. Если в -25 заводится значит компрессия на месте. Так же посмотреть фильтра топливный и воздушный, а лучше поменять сразу

Фильтры все новые, но нет префильтра.

Будет ли толк от проверки форсунок при прокрутке стартером, если форсы из ГБЦ достать, но оставить прикрученными?

про метки грм. Если цепь растянута, то эти метки могут сместится сколь-нибудь значительно?

еще про топл. фильтр ( Kolbenschmidt 50 013 158 ). В упаковке вместо резиновых колец были медные. Одно из них подошло под шляпку болта крепления топл. фильтра, а вот второе медное не рискнул ставить, т.к. на болту стояли резиновые - оставил старые. Почему в комплекте с фильтром были медные а не резиновые кольца, может фильтр не тот?

Если метки сместились будет плохо ехать. Форсы пока трогать не надо, потому что шайбы установленные под ними одноразовые, т.е при снятии форсунок нужно будет потом купить новые шайбы. Нужно вначале проверить метки грм и угол тнвд. По фильтру. В комплекте должны быть резиновые кольца, через старые может травить воздух. Колбеншмидт гавно, и всегда им был по фильтрам. Я беру только кнехт KC63/1D или манн WK817/3X

про педаль газа спасибо и про фильтр, поменяю.

У меня основные непонятки это педаль газа, почему нет нормальной реакции. Думаю надо связать это с большим расходом топлива.

А как проще проверить метки ГРМ?

и по моменту впрыска. 15гр. до или после ВМТ? Блин надо WIS переводить))

С этими фильтрами всегда идут резиновые как положено

Метки проверяются так, снимается клапанная крышка и смотрятся метки на коленвале и на распредвале. Если там все хорошо и совпадает проверяем угол установки тнвд. Нормальной реакции на педаль газа нет потому что где-то косяк, надо его найти и адекватная реакция появится

Посмотрел по WIS про топл. фильтр. там пишут про установку алюминиевого кольца на крепежном болту.

но я не рискнул его ставить, у меня стояли резиновые

Прикрепленные изображения

у меня тросик на 603 моторе почти не натянут из за этого половина хода педали впустую. но если под капотом дергать лапку газа то обороты подпрыгивают сразу.

блин, тросик смотрел, но еще раз все проверю

У меня 601 на автомате, до 160 не разгонял, но до 130 вполне. Реакция на газ туповатая, но если разогнать, то уверенно набирает скорость.

Если машина у тебя на АКПП, то может с тросиком на коробку и с ее тягами проблема. У меня отпадала одно время тяга, так вообще машина не разгонялась толком.

s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016

Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП

Volvo 740 '87, 5МКПП - с 2017 по 2017

w124 230E '87, 4МКПП (EX микас 7.1) - с 2014 по 2016
w124 300E '91, 4АКПП 722.3 - с 2013 по 2014 (продан)
s124 300TD (om 603) '88, 5МКПП - 2014 - 2014 (плохо продан)
w124 230E '88, 4МКПП - 2009 - 2013 (продан)

а увидеть метки грм через маслозаливную горловину возможно?)

Прикрепленные изображения

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Если в -25 заводится то как то сомнительно что что то " сбито" и по топливной и по углам опережения.

может пока в "настройки" не лезть?

Если в -25 заводится то как то сомнительно что что то " сбито" и по топливной и по углам опережения.

может пока в "настройки" не лезть?

Так никто и не знает заводится ли он в -25. Пока вопрос в том, что не едет.

TOYOTA Avensis T22 D4D - экономный грузовичек в хозяйстве

Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный

Моб. 8 999 199 20 двадцать 7

Так никто и не знает заводится ли он в -25. Пока вопрос в том, что не едет.

Так он же в своём первом посте сам написал : """ хотя ок. -25 заводился.""" (с)

Всем привет. недавно прикупил W124 с ом.601. А вся жесть в том, что с самого начала как купил его, он не тянет вааще, ну до 100 наверно разгонится сек за 40. Расход по городу ок.14л, особо не дымит, белый выхлоп при прогреве.

что посоветуете? куда копать? и где крутить?))

Мужики дизелисты нужна помощь!

Есть мотор ОМ601.970 переделанный в атмосферник.

В связи с этим несколько вопросов:

1. Насколько это могло повредить двигателю (на что стоит обратить внимание)?

2. Как отличить турбовый ТНВД от нетурбового?

3. Можно ли после того как ДВС был переделан, вернуть его в первоначальный вид? Если да, то как?

Mercedes-Benz W123 200D 82" 476 - Goldbraun, salon 2 series Dattel 034
Mercedes-Benz W123 230TE 85" 735 - Astralsilber, salon 3 series Schwarz 051

Пропала тяга, двигатель уходит в аварийный режим. Ошибка Р245400. Лечение, мойка радиаторов

Мотор стал уходить в аварийный режим, симптомы следующие:

1. Нет тяги, не крутится выше 3000

2. Рулевые лепестки не работают

3. Режим мануал из коробки пропал

4. Check engine не горит. Следующий день загорелся …

5 При попытке нажать педаль до упора и далее кик даун ничего не происходит

Видео тут

В понедельник еду на диагностику, сегодня осматривал визуально патрубки и воздушный фильтр, который поменял совсем недавно…

Состояние патрубков на видео:

Также клапан на турбине спокойно от руки двигается:

Последний раз такая история была в прошлом году, когда ехал из отпуска, и порвало чёрный патрубок.

Кстати, если перевключить зажигание, то пропадает, можно ездить час, можно полчаса, можно день… нет системы…

Да и у меня складывается чувство что сажевый фильтр не может включить регенерацию.

Машина едет как трактор и так далее…

Дополнение следующий день загорелся желтый глаз…

Сегодня доехал до диагностики:

Вот он виновник:

Визуально всё хорошо, целый.

Пока временно установили датчик от другой машины Б/У.

Также промыли радиаторы и радиатор интеркулера.

Немного фото в процессе:

Замачивание и мойка:

Почему машина «не едет»

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Почему машина не едет? Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нас вводят в заблуждение, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил, чтобы машина «ехала»

Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

Плохо заводится и долго крутит стартер.
Неустойчиво работает на холостых оборотах.
Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

свечи,
катушки и высоковольтные провода,
топливный фильтр,
бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем правильно удалить и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что машина поедет по-другому, динамичнее.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Мерседес то едет то не едет

Несколько месяцев назад стал замечать при езде потерю динамики, увеличение количества оборотов и изменение общего шума при заведённом двигателе - общий фон стал более глухим, каким-то сипящим + появляются какие-то неприятные низкочасточные раскаты, как будто трактор неподалёку стоит.

Самое интересное то, что проблема эта проявляется не постоянно, а 50% на 50%. Грубо говоря один день я еду нормально, и динамика в норме и звук работы двигателя чёткий и машина летает, на второй день все вышеописанные явления проявляются. Иногда и в один день утром машина едет нормально, вечером уже нет и наоборот.

Когда с утра сажусь в машину, то если обороты на ХХ

900, значит с большей степенью вероятности всё будет ОК. Если обороты

1000-1100, значит опять ждать всё те же симптомы. Зависимости никакой не прослеживается, стиль езды не меняется, езжу по одним и тем же маршрутам, заправляюсь на одной заправке.

Дилер разводит руками и говорит, что никаких проблем не видит, пока ошибка на панели не появится ничего сделать они не могут. Подскажите, куда копать, и что смотреть?

Когда с утра сажусь в машину, то если обороты на ХХ

900, значит с большей степенью вероятности всё будет ОК. Если обороты

Vectra Club Russia

Данной симптоматики на форуме не встречал, поэтому решил создать новую тему.
До сегодняшнего дня проблем не было, 2 тыщи назад менял в коробке масло.

Сегодня после практически непрерывного пробега 200 км (при спокойной езде, без обгонов и пробок) начались проблемы такого характера - если бы это была механика - то я бы сказал пробуксовка практически сдохшего сцепления.
При разгоне движок ревет - машина очень туго разгоняется. Тяга идет плавными рывками. Всё хуже и хуже на протяжении 10 км. Выскочила ошибка. На шевеления селектором 1-2-3-D - никакой ощутимой реакции. Проехал еще 5. Потом вообще ехать перестала. Постояла полчаса - опять поехала но не долго (пару км). После 2 часов простоя и поездки на эвакуаторе удалось въехать своим ходом достаточно крутую на эстакаду (слава Богу, а то гемор ее туда затаскивать воротом). Когда поужинал и пошел ошибки читать - больше не поехала.

Ошибки такие:
41: Ошибка переключения передачи сбой гидравлики - Отсутствует
47: Защита понижающего переключения - Отсутствует
39: Отсутствует сигнал выходной частоты вращения трансмиссии - Intermittent
Ну первые две - это может когда я селектором на ходу щелкал, а последняя действующая.

Что успел поглядеть опельсканом:
1-я часть параметров

2-я часть

Газанул в пол.

Насколько я понял сама коробка работает (по крайней мере выходной вал наверное крутится), но колеса не крутятся.
И как думаете, что сломалось?

PS/ Масло проверил в первую очередь. Чистое, без эмульсии, антифриз в норме и тоже чистый. Но уровень масла выше чем надо (был нормальный) - как на незаведенном движке.

обычная симтоматика имхо помершего коробаса, очень уж коварная эта ошибка 41 :mrgreen:
в общем - это пробуксовка фрикционов на горячую и есть.
идет несоответствие оборотов по входящему и выходящему валов, мозги акпп начинают шалить по скоростям и уходят в аварию.
причина скорее в потере давления на горячую в результате умирающего маслонасоса, или отъелась грязь и позабивала гидроблок!
кстати высокий уровень (неменяющийся) и говорит о том что насос нифига не качает!так что скорее первое!
причем на холодную будет немного ехать, пока масло "погуще" и насос справляется, а как нагреется усё, но чуть помучаешь перестанет и на холодную ехать.
поэтому тут походу вскрытие или покупка б/у коробаса.
какую жидкость кстати залил??

Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды:
да и перевод у проги кривой какой то, значение оборотов на выходе в "км/ч" показывает, а никак должно в "об/мин"
а если "км/ч" заменить на "об/мин" то и получается (видно), что твоя акпп не едет.

Мерседес то едет то не едет

Когда с утра сажусь в машину, то если обороты на ХХ

900, значит с большей степенью вероятности всё будет ОК. Если обороты

Когда с утра сажусь в машину, то если обороты на ХХ

900, значит с большей степенью вероятности всё будет ОК. Если обороты

Вопрос-ответ по Mercedes-Benz

Ответ: Сергей, если на двигателе стоят насос-форсунки прописку делать нужно.

Вопрос: Можно ли шлифовать коленвал на Атего 2003 года выпуска? Мне кажется, что залип вкладыш и вроде коленвал начал бить.

Ответ: Надо проверить коленчатый вал на наличие микротрещин, затем на изгиб. При наличии деформации коленвала шлифовка в ремонтный размер бесполезна, с ее помощью можно убрать только небольшие задиры. На вашем автомобиле правку коленвала, в случае обнаружения изгиба, проводить можно.

Вопрос: Мерседесовский грузовик Actros (год выпуска 2001) имеет пробег 860 тыс. км. Во время движения выхлоп черного цвета. Посоветуйте, что предпринять?

Ответ: Необходимо провести осмотр с форсунок. Также нужен ремонт бошевской топливной системы – она ремонтнопригодна. Вам надо приехать в наш автосервис (форсунки можете снять самостоятельно).

Вопрос: У меня Actros MP1, движок ОМ501LA. Тяга пропала, раскочегаривается долго, свист в турбине слышу, но не троит и дыма черного нет. Поехал на диагностику к знакомым, ничего не нашли. Сможете помочь?

Ответ: Причины могут быть разными: не штатно работают датчики, нарушена герметичность в контуре наддува (интеркулер, патрубки). Проведем компьютерную диагностику и установим. Могут быть и другие причины – надо проверить состояние топливного и воздушного фильтров. Помочь сможем, приезжайте.

Вопрос: На Атего 818 с движком 4.3 поменяли прокладку головки. И сразу начались проблемы с запуском движка, а в бак стал закачиваться воздух так, что топливо бурлить начинает. Что за причина может быть? Могу к вам обратиться за помощью?

Ответ: Да, поможем. В первую очередь, надо проверить правильность установки форсунок. Есть вероятность, что газы прорываются через обратку. Если нет, тогда разбираться поэтапно.

Вопрос: Стоит 904 движок (Атего 1217). Все было нормально, вдруг начал дымить на холостом ходу. Дым валит с сизым оттенком. Осматривал, протечек нет. Да и расход масла не увеличился. Подскажите, что делать?

Ответ: Сначала надо провести диагностику форсунок, определить необходимость поднять давление. Нужно также проверить насосные секции. При обнаруженном износе форсунок мы готовы заменить или восстановить их – зависит от пожеланий клиента. Меняется только дефектная деталь, тем самым мы снижаем ваши расходы. Обращайтесь, рады будем помочь.

Вопрос: У меня Axor 1833, год выпуска 2008. Вдруг упала мощность, тянет очень плохо. Я проверил ТННД, ТКР, форсунки – вроде все в порядке. Какая может быть причина? Что надо делать в таком случае? Ваш техцентр ведь принимает Аксоры в ремонт?

Ответ: Да, мы занимаемся ремонтом Axor. Начинать надо с компьютерной диагностики. Если по каким-то причинам выявить дефект не получится (судя по вашим словам, вы проверку провели), мы выполним инструментальную диагностику и обязательно определим причину неисправности.

Вопрос: У моего Атего 815 на тягуне раздался стук в движке. На подъем влез, но потом заглушил, от греха. Комп ошибку не показывает. Потом снял клапанную крышку, вроде порядок. И штанги посмотрел. Снял ГБУ. В масле металлической стружки нет. Подскажите, что делать?

Ответ: Без комплексной диагностики в таких случаях не обойтись, тем более, что компьютер не показывает ошибок. Причины могут быть самые разные, например, вкладыши провернуло. А это, как понимаете, демонтаж ДВС и шлифовка вала. Не хотим вас пугать, но диагностика в вашем случае нужна обязательно! И срочно.

Вопрос: Работаю на Mercedes Actros 2641. Неожиданно при попытке включить заднюю скорость услышал треск, вроде шестерни. Проверил включение остальных скоростей (вперед), все нормально, как и с раздаткой на установку. Проверил пневмомагистраль и пневмоэлементы, даже попробовал поменять ПГУ, ничего не меняется. В чем может быть причина?

Ответ: Без диагностики ответить сложно. В нашей практике был такой случай, мы заменили сцепление и треск пропал.

Вопрос: Работаю на Атего 1523. Пробег большой, уже больше 1 млн. км, но пока с коробкой проблем не было. А тут для замены венца на маховике и проверки состояния сцепления слили масло, оно прямо черного цвета плюс нашли мелкую стружку. Что посоветуете делать?

Ответ: Посоветуем провести диагностику. Одной из причин появления стружки может быть износ синхронизатора на одной из передач. Бывает, что горит муфту синхронизатора. Тогда придется разбирать вторичный вал, менять подшипники и часть шестеренок.

Вопрос: У меня на Atego 1228 начались проблемы с делителем, который на нечетных, 3 и 5, работает нормально, а на четных старается закинуть повышенный ряд передач. Флажок менял не так давно, все вроде проверил, но причину найти не могу. Помогите советом!

Ответ: Начните с прозвона проводов от флажка до электроклапана. Воздух для переключения рядов подает именно он.

Вопрос: Можно заглушить выходы на масляный радиатор на кпп актрос с джойстиком или надо закольцевать? Алексей

Ответ: Здравствуйте, Алексей. Нужно закольцевать.

Вопрос: На автобетоносмесителе MB Actros 3236 начались проблемы при попытке запустить движок. Горючее уходит, замена обратного клапана не помогла. Мучаюсь несколько дней. Подскажите, где искать причину неисправности?

Ответ: Для ответа нам нужен VIN-код, но, судя по всему, у вас установлен механический ТНВД с системой электронного управления. Неисправной может быть как механическая часть насоса, так и электрическая. Причина может быть в неисправности электропривода регулятора или датчика подъема иглы. Одним словом, требуются диагностика.

Вопрос: Купил Атего 817, год проработал без проблем. Вдруг начались проблемы с запуском двигателя, впечатление, что глохнет ТНВД. Обратился к спецам в местный автосервис, после ремонта проблема только стала больше, автомобиль совсем не едет. Советуют увеличить подачу солярки. Подскажите, это поможет?

Ответ: Небольшое увеличение подачи дизтоплива может помочь, но обязательно надо провести диагностику. При обращении к нам клиентов с такой проблемой причина обычно бывает в потери подвижности рейкой насоса или залипании плунжерных пар.

Вопрос: На моем Актросе начал шуметь ТНВД. Шум возник как-то сразу. Полезли с напарником смотреть и обнаружили проблему с плунжерными парами. Не со всеми, одна в нормальном состоянии. Подскажите, как лучше поступить?

Ответ: Подклинивание есть? Следы абразива не нашли? В любом случае, в таких ситуациях нужна диагностика топливной системы. И о техобслуживании после ремонта забывать не стоит.

Вопрос: Мерседес актросе 2012год.после замены распылителей на форсунках увеличился расход топлива. Двигатель 440,а распылитель поставили от410. Дмитрий

Ответ: Дмитрий, каждая модель двигателя оптимально работает с "родными" распылителями. Вы поставили "410" у которых диаметр отверстий меньше, следовательно на впрыске при одной и той же подаче в цилиндр поступает меньше топлива и мощность двигателя падает, чтобы поддержать мощность надо сжигать больше топлива, поэтому расход топлива увеличился.

Почему машина с АКПП заводится, но не едет: устранение проблем

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
механическое повреждение управляющего модуля;
воздействие вибраций на конструкцию блока;
работа устройства в условиях повышенных температур;
воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Управляющий модуль АКПП

Признаки

Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:

Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.

Способы устранения

Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.

Универсальная инструкция по ремонту:

Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.

Демонтируйте управляющий модуль с коробки передач

Разберите корпус устройства, воспользовавшись крестообразной отверткой

Определите поврежденные места на плате и перепаяйте их

Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким причинам может произойти поломка блока:

засорение масляного фильтрующего устройства;
поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
неисправности в работе обгонной муфты;
поломка алюминиевых шайб в результате износа;
перегрев коробки переключения передач.

Признаки

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

Способы устранения

Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.

На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
из-за естественного износа клапанов.

Признаки

Какие признаки характерны для таких поломок:

машина заводится, но не передвигается;
при переключении передач появляются толчки или удары;
появляется пробуксовка.

Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.

Способы устранения

Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.

Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:

Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.

В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

Признаки

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

невозможность тронуться с места;
появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
вибрации трансмиссии.

Способы устранения

Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:

Загоните машину в гараж с ямой.
Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.

Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»

Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.

Читайте также: