Mitsubishi canter задней рессоры стучит отбойник переделывать надо

Обновлено: 14.05.2024

Почему стучит стойка амортизатора

Стук в подвеске автомобиля свидетельствуют о появлении неисправностей. Одним из узлов ходовой части, который может издавать посторонние звуки, выступает амортизатор (или стойка – амортизатор в сборе с пружиной). О причинах стука амортизатора на мелких кочках и при проезде глубоких ям пойдет речь ниже.

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

ВАЖНО! В плане оценки ресурса многое зависит от производителя, стиля езды и качества дорожного покрытия. Ресурс одного и того же амортизатора в разных условиях эксплуатации может отличаться в несколько раз. Однако при прочих равных масляные амортизаторы проигрывают по долговечности газовым.

Почему стучат амортизаторы

Известно несколько причин стука амортизаторов на мелких кочках.

Деформация штока.Забои и задиры на рабочей поверхности штока, а также его деформация станут причинами появления стука. При этих дефектах разбивается направляющая втулка, и шток «гуляет» в ней, производя характерный стучащий, чаще глухой, звук.

Недостаток масла или газа в амортизаторе. После утечки одной из рабочих сред стойка теряет возможность работать в штатном режиме. Появляются зоны холостого хода, в которых поршень не перепускает масло с сопротивлением, как должен, а просто проваливается или резко отстреливает под воздействием пружины.
Повреждение отбойника. Отбойник служит для остановки штока в крайнем положении, то есть до того, как он достигнет «мертвой точки», и удар придется на шток или цилиндр. Если отбойник изнашивается, стойка амортизатора начинает стучать при проезде амплитудных ям.
Перегруз автомобиля. Одна из наиболее частых причин, почему появляется стук в задних стойках, особенно после больших пробегов. Свободный ход между отбойником и кузовом с увеличением груза становится все меньше. И при проезде даже неглубоких неровностей появляется удар: балка ударяет об отбойник.
Надлом пружины. При поломке пружины, в зависимости от участка повреждения, стойка как цельная конструкция теряет жесткость или перестает функционировать. Между отдельными элементами появляется люфт. Этот люфт и становится причиной стука в стойке амортизатора.

Распространенный вопрос: можно ли ездить, если стучит стойка? Ехать можно, но на небольшой скорости и до ближайшей СТО. В подвеске конструкции «Макферсон» стойка выступает в роли одной из двух крепежных точек, удерживающих ступицу. Если разрушится амортизатор – одна из двух связей стойки с ходовой частью будет разорвана, автомобиль потеряет контроль.

ВАЖНО! Также неполадки в подвеске снижают в целом управляемость авто, что особенно опасно в холодное время года.

Могут ли стучать новые амортизаторы

Новые амортизаторы стучат редко. Однако, с понижением ценового сегмента запасных частей, подобное явление наблюдается все чаще. Появление стука в новых стойках обычно связано с двумя причинами:

заводской дефект;
неквалифицированная установка.

Ошибки монтажа или незамеченные при установке дефекты в более чем половине случаев выступают причиной посторонних звуков в подвеске.

ВАЖНО! Если после замены амортизаторов появился стук – не стоит ждать, пока он пропадет сам. Скорее всего, проблема не уйдет со временем. А вот вероятность того, что из-за люфтов в ходовой части будут повреждены сопрягаемые детали, увеличится.

Как локализовать причину постороннего звука

Со стопроцентной вероятностью диагностировать причину, по которой стучат стойки, можно только при их комплексной проверке под нагрузкой, без нагрузки и отдельно после демонтажа. Однако есть ряд характерных признаков, которые с высокой вероятностью укажут на истинную причину проблемы без трудоемких диагностических работ.

Существует общая инструкция, как узнать причину стука амортизаторов без услуг специализированных СТО.

Выверните колеса и внимательно осмотрите цилиндр стойки на наличие подтеков рабочей жидкости. Если есть следы масла – амортизатор однозначно неисправен и потребует ремонта или замены.
Проверьте крепежные точки стоек. В местах стыковки с кузовом авто и ступицей не должно быть никаких люфтов. Обратите внимание на состояние сайлент-блоков и наличие крепежных болтов. Трещины или выдавленная из втулок резина – явный признак разрушения уплотнителей.
Поднимите капот. Осмотрите состояние верхних опор амортизатора.При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.

ВАЖНО! Износ опорного подшипника может привести к заклиниванию руля и потери контроля над авто.

Резко нажмите на капот или крышку багажника авто в районе над колесом. Хороший амортизатор не позволит авто сделать два и более раскачиваний. Если же авто после резкого нажатия несколько раз покачивается на пружинах – это первый признак износа манжет поршня или засорения перепускных клапанов.
Поочередно поднимите на домкрате все колеса авто. Попробуйте руками поболтать колесо или ступицу, обращая внимание на движения стойки. В исправной подвеске амортизатор не должен люфтить.

Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:

авто долго раскачивается после проезда плавных неровностей;
при попадании какого-либо одного колеса в яму, при отбое пружины возникает заметно ощутимая, выталкивающая автомобиль с дороги, сила;
одновременно со стуком передних амортизаторов на дороге с мелкими неровностями чувствуется непривычная малоамплитудная вибрация руля;
вместе со стуком задних амортизаторов ощущается «виляние» задней части кузова автомобиля;
слышен заметный свист или нехарактерный гидравлический звук перетекания жидкости или перепускания газа.

Посторонние звуки в подвеске автомобиля могут быть вызваны несколькими десятками (а то и сотнями) причин. И с полной уверенностью убедиться в том, что стучат именно стойки, можно только пройдя комплексную диагностику ходовой части в условиях автосервиса.

Mitsubishi canter задней рессоры стучит отбойник переделывать надо

Коллеги,
При повороте руля появилось громкое щелканье, при поиске источника звука обнаружил, что на передних рессорах при повороте баранки коренной лист стоит жестко, а второй лист ходит относительно коренного и издается этот щелкающий звук.
Стремянки затянуты хорошо, в чем может быть причина?

Центровой болт посмотри.

Точно такую-же ситуацию обнаружил полгода назад. Обожми хомуты (я тиски маленькие брал, и кувалдочку), и подтяни стремянки, они протянутся, уверяю тебя. Стяжной болт ни причем, он центрует, а ходит лист в горизонтальной плоскости. Хотя у меня помоему осталось легкое пощелкивание, наверное ступеньку выработало (забил).

Если бы вы указали каким именно местом подкоренной лист может сделать ступеньку в коренном, то приз "оскар" ваш.:D Однако придется очень сильно напрячь фантазию.:D

Оставьте себе, он есть у меня.
Ну уж точно стяжным болтом эту ситуацию не исправишь. На сколько он?
И с каким усилием стремянки давят.

легко! только она будет располагаться не привычным образом_ поперёк листа, а вдоль(по краю). Кстати именно такое расположение "ступеньки" с большей долей вероятности может вызывать посторонние звуки.
Обжим хомутов, препятствующих смещению листов рессоры друг относительно друга, может нести в себе временный эффект из-за разбитых заклёпок крепления этих хомутов к 3ему и 5ому листу рессоры(пер). Лечение заключается в проковки этих заклёпок, или замене их на винты "впотай" к примеру: винты крепления петель дверей, Волга М10х1 22.

О как. Все интереснее и интереснее. И что же ее (ступеньку продольную) создает? Ну очень интересно. Или у вас листы разъехались как женский веер? Но даже в этом случае появление ступеньки проблематично. Потому как веер будет то в одну, то в другую сторону раскладываться. Поэтому износ будет равномерным. Давайте, давайте. Пофантазируйте еще. А я пойду чайку поставлю. С чайком и печеньями фантастические рассказы читать приятнее.:D

Липтон в пакетиках? Аль из чайного бутика?

Не а. Майский крупно листовой. И листочки мяты и смородины с огорода.:D
Вкусно, однако.

Братцы. Ступенька получается при выедании кромкой нижнего (более короткого) листа в теле верхнего (более длинного) листа. По этому такая неприятность может получится между 2 и 3 листами и ниже. А между 1 и 2 ну крайне затруднительно.

А щелкает скорее всего вот что. Ухо 1 листа (которое на палец надето)находится внутри уха 2 листа. При смене знака нагрузки ухо 2 листа может перемещаться вверх-вниз. Вот оно то и щелкает по уху 1 листа.

Не а. Майский крупно листовой. И листочки мяты и смородины с огорода.:D
Вкусно, однако.

Приятного чаепития тады.
У меня было на стоящей машине, и вроде там зазор большой? Блин, завтра проверю, отпишусь.

Проверь.:D Я с этим эффектом столкнулся при следующих обстоятельствах. Снятая рессора лежала вверх тормашками на полу. Я встал на середину рессоры и решил на ней покачаться. А она как начала щелкать. Присмотрелся, а это ухо 2 листа по уху 1 листа щелкает.:D

Пусть так, лечение?

Оно у меня и щелкает, только перемещается вправо-влево.

Пусть так, лечение?

Если точно там, то забить. еще может щелкать рессора об рулевую (короткую) тягу. На это влияет положение колес. На это забивать не стоит.

Оно у меня и щелкает, только перемещается вправо-влево.

Еще раз проверил стремянки - не тянутся.
Попробовал "поджать" скобки, но как-то без тисков не получилось.

Может и в правду они должны щелкать? :)

А когда появилось щелканье? У меня щелкали рессоры при перетянутых шкворнях (руль тоже был очень тугой).
Отрегулировал как надо - и руль полегчал, и рессоры перестали шевелиться.

2775040

Довольно часто во время бесплатной диагностики ходовки грузовика выясняется, что рессорные пальцы, втулки уже изношены и их пора менять.

Иногда клиенту трудно принять решение: уже пора менять запчасти или можно на таких еще поездить? Принципиально конечно можно ездить дальше. Только вопрос в том, сколько будет стоить ремонт позже?

Давайте посчитаем оба варианта.

Вариант первый.

Это когда грузовик продолжает работать, хотя на пальцах, втулках рессорных уже есть люфт. Вроде, надо ремонтировать, но как обычно, то нет времени, то нет денег, то работы много и т.д. Поэтому ремонт откладывается и откладывается… Думаю, многим это знакомо.

Когда наконец, появляются время и деньги, тогда грузовик гонят в автосервис, а там картина обычно такая…

Итак, чтобы заменить рессорные пальцы, втулки нужно будет купить запчасти: втулка рессорная 200 рублей *6 штук = 1200 рублей; палец рессорный 250 рублей * 6 штук = 1500 рублей;

Плюс оплатить работы по замене пальцев, втулок рессорных — 3000 рублей пакет * 2 шт = 6000 рублей. Еще нужно снять-поставить кронштейн рессор 2500 рублей *2 штуки = 5000 рублей.

Плюс восстановить кронштейны = 3600 рублей. Также необходимо купить новые коренные рессорные листы, т.к. пальцы уже «проели уши» и запрессовывать новые втулки нереально ( 2 штуки * 2700 рублей = 5400 рублей.)

Итого: 22 700 рублей + дополнительных полтора дня простоя грузовика!

Вариант второй.

Чтобы заменить рессорные пальцы, втулки при небольшом люфте нужно будет купить запчасти: втулка рессорная 200 рублей *6 штук = 1200 рублей; палец рессорный 250 рублей * 6 штук = 1500 рублей;

Плюс оплатить работы по замене пальцев, втулок рессорных — 3000 рублей пакет * 2 шт = 6000 рублей. Итого: 8 700 рублей.

Вам решать, когда вы будете ремонтировать свой грузовик. Будете ли проходить диагностику ходовки раз в полгода? На цифрах получается, что своевременный ремонт в 2,5 раза дешевле!

Вы можете бесплатно сделать диагностику ходовки грузовика в нашем автосервисе. Почему диагностика бесплатная? Зачем ее делать? Прочитайте подробнее здесь…

Интересный вопрос нашим читателям. Посмотрите фотографию ступичного подшипника. На роликах имеется накат желтого цвета.

Вопрос: Каковы причины желтого наката? Будете ли вы менять такой подшипник? Ваше мнение пишите в комментариях к этой статье.

Удачи на дорогах!

Про отбойники и не только

Всем теановодам привет!=)Вообщем такая запара,купил машину почти год назад,загнал на диагностику все ок,ходовка в поряде,движок тоже. Катаюсь,катаюсь,и вот вылез этот стук справа,стук на мелких кочках,грунтовке,стучит хорошо,меня аж это бесить начинает . Из-за этого долбаного стука не могу ехать быстро,правое колесо как будто сейчас отвалится!Ездил так,забил,как-то решил взбодрить ходовочку. Заехал на диагностику,опять ничего не нашли. Лишь рейку текущую,заменил рейку,стук остался,поехал на вибростенд посмотрел там,вообщем заменил саленблоки большие и маленькие в крабах,втулки стабилизатора,шаровую правую. Стук блин остался . Ну куда уже капать. Теперь еще добавился звон какой-то,как будто бутылки везу ..Что делать не знаю,ручник подтянул даже. Вообщем тут собственно вопросы
-все же что может еще стучать,если все целое?
-что это за звон??
-И САМОЕ ГЛАВНОЕ,если все же это отбойник,(кстати он вверху стойки,но рукой двигается спокойно вверх и вниз),то какой лучше прикупить и заменить,оригинальный,или мож хороший заменитель?А может есть отбойники,которые с пыльниками в сборе идут,чтоб не отклеивался уж?
Парни не бросайте меня на едине с моей проблемой ПОМОГИТЕ.

Отредактировано Kanodh (08.09.2012 13:30:21)

Kanodh
Не представляю как отбойник представлящий собой жесткий поролон может брякать. Хотя на форуме часто пишут об этом,но все равно не верю))).
Поиском так понимаю не пользовался .
Тема Стук в передней части автомобиля

Начитался тем про стуки. у меня сильнее стучало с левой и слабее с правой стороны. выбрал вариант источника стука - слетевшие из пос. места отбойники. на клей посадить не получалось. в сервисе установка (непон. сомнительного происхождения) отбойника в паре с пыльником - 600 рублёф с 1-ой стойки. в начале лета заколхозил отбойники: прикупил отбойники из силикона от 9-ки (оказались чуть уже по внутренниму диаметру), чтобы не снимать и не разбирать стойки обрезал старые отбойники а 9-ые прорезал вдоль и насолупонил их на штоки стоек, крепил их путем обматывания по желобкам синтетической "бичевкой". тест драйв - стуки ушли, но при попадании одновременно обоими колесами переда машины в яму при

50 км/ч - ощущ. средний отбой на кузов (силиконовый жестче чем родной паралоновый отбойник). так пока и езжу - пока они там сидят

Тоже появлялся вытащил весь болтающийся шмурдяк из багажника, стук исчез

А вообще. Часто в Теанах отбойник отрывается в передних стойках и тоже создаёт неприятный стук. У меня так было, долго искал, тоже чуть всю подвеску не перебрал, а оказалось виной копеечная резинка. Заменил отбойник и стука нет. Проверяй его.

Стук заднего амортизатора

Амортизаторы гасят колебания составляющих подвески, сводя к минимуму раскачку машины. Кроме того, амортизатор обеспечивает безопасность движения. Главная функция этого элемента — удержание колесных пар на дороге, особенно на поворотах. Отсутствие демпфера привело бы к излишней «прыгучести» машины на каждой кочке.

Срок службы амортизатора и основные неисправности

Срок службы демпфера зависит от:

условий эксплуатации машины;
состояние дорог;
климат.

В зависимости от этих факторов, элемент может нормально работать и 10 000 км, и 100 000 км. А вот интересоваться состоянием амортизаторов нужно через каждые 20 000 км. Средний показатель срока работы демпфера — 50 000-60 000 км. Конечно, служат данные элементы и дольше, но это случается редко. Выработавший свой срок элемент внешне будет выглядеть нормально, но может подвести в критической ситуации.

Срок нормальной работы амортизатора может серьезно уменьшить утечка рабочей жидкости. Также проблема может быть в неисправности деталей подвески — опор, рычагов, пружин. Еще демпферы быстро ломаются, если зимой хозяин автомобиля быстро набирает высокую скорость. При низкой температуре воздуха нужно хотя бы полкилометра проехать на невысокой скорости для разогрева.

Диагностику узла проводят, если задняя часть авто заметно проседает или шины изнашиваются быстро. Причиной для беспокойства может стать и некоторая, пусть даже незначительная потеря управляемости автомобиля, когда для удержания руля во время поворота приходится прикладывать дополнительные усилия. На эту проблему указывает следующее: вы чувствуете любую неровность на трассе и автомобиль начал вести себя неуверенно.

Почему возникает стук?

Возможные причины появления стука амортизатора:

протекает масло;
корпус повредился;
поршень штока деформировался;
заливается масло низкого качества.

Если протекает масло, значит, пора поменять прокладки, так как они перестали обеспечивать герметичность. Причинами этого бывают естественный износ (прилегающая к штоку кромка может стереться из-за постоянного движения) и повреждения, вызванные коррозией или образованием грязевых отложений в штоке.

Кожух может деформироваться, если по нему будут постоянно наноситься удары. Вмятины станут серьезным препятствием на пути следования штока внутри резервуара. Шток будет постоянно упираться в выпуклость, что и станет причиной появления стука. Но эта проблема случается только в однотрубных устройствах. В двухтрубных механические повреждения получает только внешний резервуар, а внутренний остается невредимым.
Амортизатор может быть плохо зафиксирован в кожухе стойки. Тогда его перемещение становится причиной образования трещин. Поршень получает повреждение, если на большой скорости машина попадет в яму. Он ударяется о дно резервуара, что приводит к повреждению поршня. Из-за этого повреждаются клапаны, нарушается нормальное протекание рабочей жидкости.

Состояние демпфера зависит от качества масла. Его вязкость должна быть достаточной для создания нормального сопротивления ходу поршня. Зимой вязкость масла повышается, что делает его сопротивление слишком высоким.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Стук заднего амортизатора, установленного недавно — нередкое явление. Но на новые демпферы автолюбители обращают внимание в последнюю очередь, прежде всего, подозревая в качестве источника стука другие элементы ходовой. Стук могут издавать даже только что установленные устройства. Возможные причины:

изделие браковано;
нарушение крепления;
втулка не соответствует заданным параметрам.

Брак изготовителя — явление редкое, но его не стоит сбрасывать со счетов. Гораздо чаще стук возникает из-за некачественного крепления устройства. Перемещение демпфера по стойке сопровождается стуком, если фиксирующая элемент гайка плохо затянута или ослабла во время эксплуатации. В рычажных подвесках стук может возникнуть из-за деформированных втулок, монтированных в крепежные проушины.

Некоторые автолюбители все же пытаются сделать мелкий ремонт элемента с дефектом. Для этого они срезают вальцовку корпуса. После срезания можно достать поршень со штоком. Это позволяет проверить шток и поршни и при необходимости их заменить - а еще залить новую рабочую жидкость. Во время сборки механизма разрезанное место вальцовки придется заварить. Это сложный процесс — намного проще купить новые элементы и поставить их.

В качестве профилактики стука можно порекомендовать избегать "силовой" эксплуатации автомобиля. Понятно, что дороги нужно выбирать поровнее - говорить об этом вряд ли стоит. Особое внимание обращайте на состояние масла. В холодную погоду не стоит слишком резко набирать скорость, ведь в самом начале движения температура рабочей жидкости соответствует температуре воздуха. Чрезмерная вязкость масла - типичная причина поломки дисков клапанов. Чтобы этого избежать, набирать скорость лучше через несколько минут после старта.

Срок эксплуатации амортизирующих элементов ограничен. Но чтобы они не сломались раньше времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

Стуки скрежетающие в рессорах при малых хождениях рессоры Оценка: 1 Голосов

ganstown (30 Октябрь 2013 - 20:30) писал:

Езжу с чехлами. И с такой штукой как то столкнулся. Как выяснилось стуки с скрежетом издавала металлическая втулка которая запрессована в ухо рессоры. Она заимев свободу проворачивалась в ухе и именно так и шумела. При разборке и извлечении резиновой втулки она стала раскалываться даже. Втюхал туда втулку отрезанную от гусака - задней выхлопной трубы 24ки. Очень даже хорошо подошла. И при том что запрессовывалась довольно плотно, и была мною по краям развальцована, на всякий случай прихватил её к уху несколькими точками эл сварки по торцам.

ganstown (31 Октябрь 2013 - 19:03) писал:

Прикрепленные изображения

газелевские если не ошибаюсь по шире будут

Прикрепленные изображения

Да. С номером 100 Вы не ошиблись. И она там вообше для того чтобы резиновая втулка контачила с поверхностью правильной цилиндрической формы без стыков. Если этой втулки не будет, резина встретится с глубоким стыком, образованным закрученным ухом рессоры, и долго не проживет.
Если она проворачивается, но сама выглядит прилично, достаточно в трех четырех точках её с обеих сторон к уху рессоры прихватить электросваркой. Ну а если втулка сыпется , треснута и покушана язвами коррозии, её оттуда выковырять и вставить отрезанную от выхлопной трубы . я упоминал выше.
Ну а по поводу серег - да они не штатные, они более длинные и их оси расчитаны на более широкие листы и потому добавлены шайбы. Надеюсь что те шайбы прихвачены к сергам сваркой или обеспечена их неподвижность относительно щек серег каким то иным способом. Иначе их проворачивание тоже может быть источником посторонних звуков.

Передние кронштейны к кузову крепятся горячей клепкой. И похоже кронштейн что на фото ремонтировался наваркой шайб, по причине износа и/или разлоханивания отверстия под ось.
Можно так же предположить что кронштейн заменялся на 24кин, который расчитан на лист рессоры шире нашего. Но листы 24ки шире наших на целых 20мм - 65мм против 45. А там добавлено от силы 5-7мм. хотя фото может и обмануть.

Клуб УАЗ Патриот

Не в местах крепления, между крестовинками. Там толстая трубка одета на тонкую, в этом месте шлицевое соединение. Верхняя часть крепится к кузову, нижняя к ГУРу, который на раме. Кузов двигается относительно рамы и это соединение работает во время перемещения кузова.

Я снимал, промывал и смазывал, после этого стуки пропали. Теперь иногда туда брызгаю вэдэшкой.

У меня похожие стуки издает датчик уровня топлива в левом баке. Когда в баке 1/3 топлива особенно активно. Когда бак полный стука нет вовсе. Постукивает при кренах кузова. Точнее при изменении крена, особенно на кочках, когда машина переваливается с одного бока на другой.

С правым баком такого не наблюдается. Все хочу посмотреть, что там да руки не доходят.

Наконец то вырвался в гараж. Провел некоторые работы.
1) Расшплинтовал рулевые тяги открутил гайки, затянул.
2) Снял передние амортизаторы, выработки в местах креплений нет, смазал болты графиткой, затянул.
3) Нашел неподалеку небольшой участок дороги выложенный из больших бетонных плит. Когда едешь посередине дороги получается что правые колеса едут по одной плите, а левые по другой. Естественно плиты уложены коряво и едешь немного переваливаясь с боку на бок. Крены небольшие поэтому стук получается не сильный и только где то после 20-30 км/ч. Расшатав таким образом (стало постоянно стучать), еду опять в гараж без резких кренов, а то иногда бывало так воткнется , что долго потом не проявляется до очередного сильного крена. В яму и дергаю все до чего дотягиваюсь спереди. Особое внимание, по совету TTs, к тяге панаре. В строго горизонтальной и вертикальной плоскости ни каких люфтов не заметил, а вот когда под 45 градусов дергаешь – есть небольшой стук в районе крепления ее к мосту. Снял панару, какой-либо выработки нет, смазал графиткой болты, затянул, подергал – стук пропал.
4) Смазал шарик тихое рулевое литолом и маслом (после его замены у дилера – руль стал туже крутиться), побрызгал вдэшкой шлицевое на рулевом, покапал туда масла.

Выезжаю на проверку - СТУК ОСТАЛСЯ

Думаю дальше снять шлицевое на рулевом, разобрать , промыть, смазать нормально, хотя это маловероятно, т.к. в руль не отдает.
Ну и надо разбираться с подушками кузов-рама. Они точно подтянуты. Так что попробую снять, внимательно осмотреть ну и что-нибудь временно подложить.
Еще хочу попробовать немного опустить КПП от пола (есть след на кузове от болта какой-то крышки КПП ). Может кто посоветует как это сделать ? Куда какие шайбы подсунуть или наоборот убрать?

Подрамник нужно немного опустить (3-я опора двигателя), на котором и лежит КПП.
Самое простое для начала - шайбочки подложить под его болты.

А вообще стук именно в ноги отдает?

hc2hunter писал(а): Подрамник нужно немного опустить (3-я опора двигателя), на котором и лежит КПП.
Самое простое для начала - шайбочки подложить под его болты.

А вообще стук именно в ноги отдает?

не стучит ли подкрылок или передний/задний бампер по кузову элементарно?

а проверить можно попробовать наехать на бордюр одним колесом и другим поочередно и полазить под машиной в первом и втором случае соответственно, поискать, где что соприкоснулось, достал ли тот самый болт до кузова и тп. Рама эластично-упругая, она скручивается довольно сильно при вывешиваниях.

Ну. то что ты разлифтовал машину именно "ради этого" я слышу первый раз. Мотивация раньше была другая. :)

Ну и, собственно, раз звук вернулся и был на лифтованной машине, - то это уже никакого отношения к касанию кузова коробками не имеет.

А по сути вопроса:
- 3-я опора двигателя - это резиновая подушка на подрамнике, на которой лежит КПП. Ну или назовем ее "траверса", не суть.
Соответственно, чтобы слегка опустить трансмиссионный агрегат, - нужно слегка опустить эту траверсу. За раму она держится с каждой стороны 4-мя болтами.
Ну и подложите туда шайбочки. Все делается неспешно в-одиночку минут за 20-30. Домкрат под опору - и вперед.
1-2мм ничего вредного не сделают, зато может ваши звуки пропадут. Разумеется, коробку с мотором мотает относительно рамы пипец как на неровностях. А тут еще и кузов рядом. Что-то может цепляться.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Читайте также: