Митсубиси аиртрек плохо заводится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

перестала заводиться

ничего не предвещало беды. вчера утром машина завелась нормально, доехав до работы и оставил ее на несколько часов без присмотра. вечером произошло вот что: с сигналки снялась, стартер молотит а заводиться не заводится. в оканцовке сел еще и аккум. прикурил, но бесполезно. первая идея которая пришла в голову, это выкрутить свечи, но так как выкручивать было не чем, поперся в магазин покупать сразу то и то. к моему удивлению продавец убедил меня в том, что для gdi моторов идут специальные свечи.якобы там зазор такой, какой никто не делает. радостно скал ему давай, но от цены аж глаз задергался. 1800 комплект. но делать нечего, да и желание завести машину и уехать побыстрей взяло верх, пришлось брать. плюс ко всему свечник-250, ну и заодно фильтр воздушный-350. вернувшись назад к машине, уже темень была на улице и метель, начал менять свечи. и опять не судьба. свечник не подошел, в общем побежал еще раз. на этот раз взял за 160.вторая попытка поменять свечи: прокопался часа 1,5, фильтр поменял а коробочка, которая сверху на фильтре(забыл как одевается).но где- то через час я ее все- таки победил. дальше принялся за свечи. самое удивительное- после замены свечей и найдя доброго человека, который одолжил аккумулятор, начал заводить. но-увы. стартер молотит, а схватывать не схватывает.в итоге расстроенный и злой вызвал буксир. бросив машину возле сто я поперся домой. спалось очень плохо( думал, пусть будет все что угодно, но лишь бы не тнвд) с утра пораньше побрел в сто. кстати как оказалось старым свечям пришел каюк. и к тому же еще были разные. проглядел когда меняли в вионоре. в общем рыки в сто дошли до бензанасоса, вернее с него мы и начали. ребята я скажу вам это п…ц. достав его нашему удивлению не было придела. оказывается был оторван плюсовой провот. спасибо прежниму хозяину. найдя нормальную фишку, припояв и запояв провода, померив компрессию на работоспособность насоса- поставили его обратно. на этом ура! машина наконец то завелась.
пока в сервесе был, сделал диагностику ходовки и компьютерную двиготеля. проверили сканером на предмет ошибок, ошибка нашлась всего одна-подушка, но она и горит на приборке. за всю работу на сто взяли с меня 2400р. это был первый случай, когда выехав с сервиса я оставил меньше пятерки.
вопрос: частенько выскакивает чек, то горит, то тухнет. сам по себе. но странно что сканер его не нашел. не кто не сталкивался с такой проблемой?
и вопрос про наболевшее, какими свечами вы пользуетесь( я имею в виду мотор GDI)?

TCM-Club

_________________
Нашим Запад не указ - наши люди любят ВАЗ!

Работа - не волк. Работа - ворк. А волк - это ходить. (c)ру нет.

_________________

"У вас прекрасные дети, но то, что вы делаете руками просто безобразно"
-=3a-gze=-

А вот и моё "не заводится":

Короче откатавшись весь день по городу еду я с женой домой, и на одной из затяжных спусков двиг вдруг заглох. Я даже не понял, че произошло? В газ давлю - а она не прет, глядь на приборы, а они вкл. зажигание показывают! Я на "N" и накатом останавливаюсь. Чешу репу, первая мысля - датчик ХХ, я ведь накатом шел, он наверное засрался. Постоял, подумал, ключ на старт - завелась! Еду дальше, в магазин. Остановились, закупились, на старт, а она чих-пых, несколько оборотов на отметке 400-500 и всё. раза три так, а потом ваще померла вторая мысля - распределитель (катушка или бегунок). Раскрываю трамблер - там все чисто, в поряде, ну на всякий случай немного почистил. Опять на старт - фиг, даже не хватает! И тут постепенно приходит третья мысля - бензонасос! Почему это последняя? Ну-у-у. В баке наполовину бенза есть и мысль о топливной магистрали как-то не всплывала, тем более что машина ехала, и лишь после остановки не заводилась. Короче цокаю стартером и слушаю - бензонасос не шумит. Выхожу, замыкаю в диаг.разъеме +В и FP, вкл. зажигание - бензонасос молчит. Сдергиваю заднюю седушку, вынимаю разъем, цепляю цешку - ток приходит! Значит точно бензонасос! Сто пудово заклинил. Только с чего? От старости? Стучу по крышке лючка (где разъем), подаю ток - фиг. Беру два провода, меняю полярность на насосе - фиг. Даже в обратку не крутится. В общем вскрываю я лючок, достаю насос, отсоединяю его, пару раз хорошенько стукаю об асфальт (чисто по-русски) и о, чудо, он ожил. Вот такая диагностика неиспрвности, благо в черте города, а не на трассе, завтра поеду новый насос покупать, на этом не рискну больше ездить.

И опять про бензонасосы.

Коллега по работе имеет Митсубу Аиртрэк GDI.
Суть проблемы следующая - с наступлением холодов (уже спустя год эксплуатации) у коллеги помирает бензонасос (тот что в баке, а не тот, что высокого давления). Машина свеженькая, бак чистый, воды в баке нет. За пару часов до "кончины" двигатель прекрасно прогревался на холостых оборотах. Причина отказа?!
Спустя ровно год (бензонасос был заменен на контрактный), при тех же самых обстоятельствах (наступили холода, машина за 2 часа до "этого" прогревалась на хх) бензонасос опять клинанул. Поменяли полярность, в обратную сторону крутанулся, потом все вернули на свои места - завелась. Че за хрень с митсубишевскими насосиками?! Их че каждый год менять надо?!

Мож у кого есть какие варианты по этому поводу?

заMARINOванный писал(а): Че за хрень с митсубишевскими насосиками?! Их че каждый год менять надо?!

Мож у кого есть какие варианты по этому поводу?

заMARINOванный писал(а): Че за хрень с митсубишевскими насосиками?! Их че каждый год менять надо?!

Мож у кого есть какие варианты по этому поводу?

Вообщем моя история про "не заводится".Машина простояла полтора месяца-в итоге сдох аккумулятор,ну что-же снял и понес домой заряжать.Итак следующий день:поставил аккум посмотрел масло,куда-то ушел антифриз (в расширительном бачке почти пусто. 1.5 месяца назад было половина).Ну и ладно долил и начал заводить.Через 20 сек мослания завелась оборотов 1500 как и надо.Сидим курим, ждем когда прогреется.И тут началось непонятное Обороты 1000 ,двигатель прогрет до рабочей тем-ры но.Но обороты начинают плавать.1000 - 900(хочет заглохнуть)-1100 и так постоянно.Пробую добавить газку,если это делать резко то очень сильно хочет заглохнуть(обороты сначало падают до 400 потом вверх но с чиханием),если плавно то всё очень хорошо.В итоге играл играл тапочкой - заглохла.Пытаюсь завести - фигу мне с маслом, не хочет.Кручу кручу вроде бы схватывает но не заводится.Попытка №3 - завелась,поработала с минутку и заглохла причем заглохла с каким то металлическим звуком(как металл по металлу).После этого вообще не схватывала.

День №2.
Утро,пытаюсь завести,опять 20 сек кручения стартером и с большой не охотой всё таки случилось чудо.Она РАБОТАЕТ .Сидим курим,радуемся.Рано радуемся то-же самое что и вчера.Выкручиваю свечки- все черные аки негры и мокрющие,ладно берём второй комплект ,ставим ,крутим, не заводится.Выкручиваем и смотрим,то-же что и с первыми(мокрые).Да и ещё заглохла так-же с металлическим бряком.

1. Первое что думается - Ушел антифриз, мож в цилиндры? Мож поэтому заливает? А в самом радиаторе антифриза под крышечку? Сколько времени до прогрева работает или вообще сколько времени работала после первого пуска? Визуально антифриз не уменьшился нигде? Выхлоп из трубы не валит белым дымом? Вообще выхлоп есть? Машина на улице стояла или в гараже? Если на улице - проверь, мож в выхлопную трубу хрень какую засунули

2. Если предположить, что заливает свечи исключительно бензином (не антифризом), то можно сделать вывод, что либо имеется хороший подсос воздуха (а нажимая на педаль ты этого воздуха еще больше подаешь, что и приводит к остановке двигателя) либо комп получает неверные данные с датчиков, а именно МАР и датчик темпы двигателя (тот что у термостата стоит). Предположим, что "вылетел" датчик темпы двига. При этом на приборке у тебя будет видна нормальная рабочая температура, еще бы, ведь на приборку то приходит сигнал с другого датчика, того что у помпы! А комп берет данные с датчика у термостата. На холодную датчик говорит "холодно" и комп льет больше бенза, двиг завелся, работает. Далее двиг прогрелся, а "вылетевший" датчик все равно говорит "холодно"! комп по- прежнему льет больше бенза. Смесь становится "не горючей" (нарушен стехеометрический коэффициэнт), двигатель глохнет. Проверяем датчик темпы двига!

Попробуй исключить эти два пункта, дальше думать будем.

По поводу антифриза:в радиаторе под крышечку,за 2 дня уровень в бачке не изменился.Антифриз вроде как уходит из-под верхней пластиковой крышки радиатора(после 15 мин работы двига видны потеки).

Машина стояла и стоит под открытым небом.Выхлоп конечно-же есть(в выхлопухе чисто ),машину заводил только вечером поэтому в цвете дыма есть сомнения(на улице темно)вроде как и белый а вроде и нет Из выхлопной трубы что-то вылетает,пробовал пальцем похоже на масло.

Время работы первого запуска дотех пор пока не заглушиш сам или до неосторожного движения ногой(педаль газа).Т.е. работает до победы.Погревается до рабочей температуры примерно минут 7-8.

По поводу датчиков: самодиагностику проводил пишет "ошибок нет".Как самому проверить датчик температуры двига?

Сегодня попробовал самонастройку компьютера,завёл(на холодную заводится с полпинка),прогрел до рабочей температуры,заглушил.В диагностическом разьёме замкнул Т1 и Те1,завёл(с трудом) выставил 2500 оборотов. С.Е. выдал 1 5,заглушил после этого С.Е. показывал что ошибок нет(мигал с интервалом 0.25 сек).Выкрутил свечи в 3-ем цилиндре свеча в чёрном налёте,на остальных всё нормально.

Может кто-нибудь подскажет что это за ошибка №15 ?

"Вскрытие" показало. Товарищ пользовался присадкой в топливо, марку не запомнил (из трёх букв ), топливопровод от бака и до впрыска был напроч зашлакован, по предположению именно из-за присадки. Соответственно бензонасос работал постоянно с сумашедшими перегрузками и недолго.

А это фоты наших "заклинивших" насосов, для тех, кто не понимает, почему они клинят?

Это ротор с износившимися и выщербленными дорожками:

заMARINOванный писал(а): А вот и моё "не заводится":

Плохой холодный пуск побежден!

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

Код ошибки P0105 – неисправность цепи датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP) / барометрического давления (BARO)

Код ошибки P0105 звучит как «неисправность цепи датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP) / барометрического давления (BARO)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Manifold Absolute Pressure (MAP)/Barometric Pressure (BARO) Circuit Malfunction».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0105

Диагностический код OBD II P0105 определяется как неисправность цепи датчика абсолютного давления в коллекторе / барометрического давления. Устанавливается, когда PCM обнаруживает напряжение от датчика MAP, которое не соответствует текущей нагрузки двигателя или положения дроссельной заслонки. Также может означать, что сигнал от датчика MAP, не коррелирует с напряжением сигнала датчика положения дроссельной заслонки (TPS).

При изменении нагрузки двигателя, давление во впускном коллекторе также изменяется в ответ на изменяющуюся потребность. В результате датчик MAP генерирует сигналы напряжения на основе изменений давления. Которые PCM использует для расчета подачи топлива и адаптации к моменту зажигания, чтобы двигатель работал с максимальной эффективностью.

Для контроля точности показаний датчика MAP, PCM использует другие датчики, в первую очередь датчик положения дроссельной заслонки (TPS). Таким образом, если PCM обнаружит «несоответствие» между сигналами от датчиков MAP и TPS. Это распознается как состояние неисправности, и будет установлен код P0105.

При исправно работающей системе, PCM ожидает обнаружить изменение напряжения сигнала от датчика MAP сразу же после изменения положения дроссельной заслонки. Но происходит это, только если датчики MAP, TPS и связанные с ними цепи работают правильно.

Неисправный датчик TPS может также вызвать установку кода P0105, когда его напряжение сигнала не соответствует напряжению сигнала датчика MAP / BARO.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0105 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
Пропуски зажигания двигателя под нагрузкой или на холостом ходу.
Снижение мощности двигателя.
Плохой набор скорости.
Повышенный расход топлива.
В некоторых случаях симптомы могут отсутствовать, кроме сохраненного кода неисправности.

Ошибка является серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем. Но если симптомы отсутствуют, а лишь горит индикатор Check Engine, систему OBD-II можно перезапустить и автомобиль продолжит работать нормально.

Причины возникновения ошибки

Код P0105 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Износ или повреждение вакуумного шланга на датчике абсолютного давления во впускном коллекторе.
Неисправные датчики MAP, MAF, BARO или TPS.
Поврежденные или изношенные разъемы датчиков MAP, MAF, BARO или TPS.
Поврежденная проводка.
Низкое давление топлива или повреждение внутренних компонентов двигателя (например, прогорание клапана).
Забит каталитический нейтрализатор.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0105

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0105:

Подключите сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считайте все сохраненные данные и коды ошибок.
Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0105 снова.
Если код появится снова, проверьте все кабели и соответствующие разъемы, ведущие к датчикам MAP, MAF, BARO или TPS. Убедитесь, что они не сломаны и не изношены. При необходимости отремонтируйте или замените.
Осмотрите и протестируйте эти датчики.
При необходимости замените вышедшие из строя датчики.
Если причиной является неисправный модуль PCM, замените его или перепрограммируйте.

Диагностика и решение проблем

Проведите осмотр видимых повреждений датчиков, проводки и разъемов. Затем начните диагностическую процедуру с помощью сканера. Чтобы определить, является ли ошибка P0105 единственной, если нет, возможно стоит разобраться сначала с другими кодами неисправности.

Если не обнаружено никаких проблем с поврежденными или корродированными разъемами, выполните тщательный осмотр всей связанной проводки. Отремонтируйте или замените поврежденную проводку по мере необходимости.

Проверьте на наличие засорения воздушный фильтр, повреждения каталитического нейтрализатора. Также стоит обратить внимание на повреждения или отсоединения воздухозаборника, смещение или разрыв вакуумных линий и препятствий во впускном тракте. При необходимости замените шланги, воздуховоды, фильтрующий элемент или вакуумные линии.

Проверка датчика МАР

Если код остался, проверьте опорное напряжение на разъеме датчика МАР. Также проверьте заземление и непрерывность, особенно в сигнальном проводе между PCM и разъемом датчика MAP. При бесконечном сопротивлении, устраните разрыв в сигнальной цепи MAP.

Если целостность цепи в норме, проверьте датчик MAP, подав на него вакуум. Напряжение от датчика MAP должно постепенно уменьшаться с 5 вольт до 1 вольта или немного меньше. И возрастать обратно примерно до 5 вольт по мере того, как вакуум сбрасывается. Если напряжение сигнала не изменяется в соответствии со спецификацией производителя, замените датчик MAP.

Часто, показания датчиков MAP могут застрять на уровне 4,5 вольт, независимо от величины приложенного вакуума. Это означает короткое замыкание между сигнальным проводом и 5-вольтовым опорным проводом. При необходимости отремонтируйте проводку, чтобы устранить короткое замыкание.

Если при отсоединении разъема датчика MAP в сигнальном проводе пропадает напряжение, значит имеется внутреннее короткое замыкание, и датчик необходимо заменить.

В некоторых случаях PCM может быть неисправен или находится в процессе выхода из строя. Но это бывает чрезвычайно редко. Поэтому, перед его заменой, лучше еще раз все тщательно проверить.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0105 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Chery (Чери Тигго)
Chevrolet (Шевроле Трейлблейзер)
Citroen
Daewoo (Дэу Ланос, Матиз)
Daihatsu
Fiat (Фиат Альбеа, Дукато, Панда, Пунто, Стило)
Ford (Форд Транзит)
GMC Envoy
Honda (Хонда Одиссей)
Hover
Hyundai (Хендай Акцент)
Kia (Киа Соренто, Спектра)
Mazda
Mercedes (Мерседес Вито, Спринтер)
Mitsubishi (Митсубиси Аиртрек, Галант, Каризма, Лансер, Паджеро)
Nissan (Ниссан Квест, Максима)
Oldsmobile (Олдсмобиль Алеро)
Opel (Опель Астра, Вектра, Виваро, Зафира, Комбо)
Peugeot (Пежо 206, 406, 407)
Pontiac (Понтиак Гранд АМ)
Renault (Рено Логан, Меган)
Suzuki (Сузуки Кэрри)
Toyota (Тойота Авенсис, Камри)
Volkswagen (Фольксваген Крафтер, Транспортер)
Volvo
Газель Бизнес, умз 4216
Заз Сенс, Шанс
Камаз

С кодом неисправности Р0105 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0014, P0106, P0107, P0108, P0109, P0110, P0113, P0130, P0136, P0150, P0172, P0230, P0300, P0325, P0401, P0420, P0446, P0460, P0472, P0507, P1100, P1133, P1230, P1400, P1605, P1705.

Колбасит на холостых 4g64 gdi аиртрек

В который раз убедился, что, если у тебя нет мозгов и руки из жопы, то надо быть готовым платить за ремонт. Не так давно при езде на трассе за городом, при переключении с 3 на 4 передачу, начал загораться "чек". При этом, кроме всего прочего были следующие симптомы:
при езде, если отпустить педаль газа, машина сбрасывая скорость дергается рывками
когда заводишь машину, иногда она глохнет. особенно после простоя
когда заводишь машину, иногда долго заводится, на прогретую
еще один симптом — иногда обороты зависают на 2000

В итоге загнал в СТО (в данном случае это не одно СТО, а множество), большинство из "мастеров" дали следующее заключение:
— х*ли, это джедай, мы это не делаем!
— надо менять ТНВД
— надо менять ТНВД и бензонасос
— надо менять дроссельную заслонку
— надо менять датчик положения дроссельной заслонки
— надо смотреть, оставляй машину
— х*й знает!

Суммы ремонта варьировали от 5000 руб до 30000 руб, в зависимости от трагичности и эпичности вердикта.

В итоге взвесив все факты и, вспомнив, что у меня есть фильтрик ТНВД, решил начать с его замены. Замечу, что чек выдавал код — Р0190. А это как раз связано с давлением бенза в рампе или что-то в этом роде. Короче заменил фильтр и все теперь норм.

Хотя, в процессе самостоятельного ремонта, снимал дроссельную заслонку, подозревая, что отклеились магниты, они оказались на месте. Проверял напряжение в датчике ПДЗ. Так вот напряжения меня не устраивают, они не в пределах нормы. Там два канала. Так вот если выставить по одному, то по другому вылетает. Короче пхду датчик все равно надо менять. Ибо на 2000 оборотах зависает скорее всего из-за него. Засранец черный. Потому что зависать на 2000 оборотах машина не может из-за этого мелкого фильтрика. СКА.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 — 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно «зажатых» клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе — черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Технические характеристики Mitsubishi Airtrek 2.4 GDI / Мицубиси Аиртрек в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 139 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2006 г.

производится обычным способом через диагностический разъем, который внешне похож на разъем OBD2, но только внешне:

Инициализация протокола * ISO * E 447 длится по времени гораздо дольше чем, например, на автомобилях других фирм ( Toyota, Nissan, Honda).
Однако, если ранее кто-то уже пытался прочесть коды неисправностей при помощи «скрепки канцелярской», то тогда придется потрудиться: залезать в салон, снимать с креплений диагностический разъем и острым шилом ( или чем-то еще) придавать контактам первоначальную форму.
Так же получилось и у нас, потому что ранее машину пытались отремонтировать, «снимали» с нее коды неисправностей путем перемыкания определенных контактов, но, увы, ничего не получилось.
Надо отметить, что практически все GDI, которые нам приходилось диагностировать и ремонтировать за последнее время, имели один и тот же вид дроссельной заслонки:

Плохо заводится с 1-го раза

у меня так бывает, когда кондер уже врубила, а движок еще на завела.

Проблема возникла несколько дней назад. С утра, после стоянки в гараже всю ночь при заводке машина выставляет обороты менее 500, и аж вся дрожит, вот-вот заглохнет. Через 5-10 секунд обороты поднимаются до положенных 1300 и далее все как по инструкции - плавное снижение до нормы. Если срозу же после первой заводки заглушить мотор, то 2-я заводка проходит как по маслу. Свечи прошли менее 2 тыс.км, воздушный фильтр тоже, пробег 34000, заправляюсь только 95-м.
Динамика отличная, Check engine не горит. В чем может быть проблема?
Просто считаю, что для японского автопрома заводка со 2-го раза не есть норма.

Такое бывает. Причину выявить не получается, но думаю, что качество бензина здесь не причем. Лично меня не напрягает повернуть ключ второй раз, если такое имеет место. Японец-не японец, идеальных машин не бывает - это одна из маленьких неприятных особенностей, уверен, что есть много людей, которые с такой проблемой не сталкивались в принципе.

у меня так бывает, когда кондер уже врубила, а движок еще на завела.

Реалнейм: Ибрагим
Марка: Мицу
Модель: Кольтяра V6
Двигатель: V8

Ребята такое бывает время отвремени при холодной погоде и в совокупе с плохим бензином, рекомендую прогнать Аи-98 не много, а потом как и прежде только Аи-95 но на нормальных заправках и на хорошем бензине.

"Murzeg" New Colt - первая любофф :)

« Лучше быть хорошим человеком," ругающимся матом", чем тихой, воспитанной тварью ».
— Фаина Раневская —

член клуба с мая 2006 г.

Реалнейм: Анна
Модель: NColt
Двигатель: 1.3 МКПП
Год: 2006

Проблема возникла несколько дней назад. С утра, после стоянки в гараже всю ночь при заводке машина выставляет обороты менее 500, и аж вся дрожит, вот-вот заглохнет. Через 5-10 секунд обороты поднимаются до положенных 1300 и далее все как по инструкции - плавное снижение до нормы. Если срозу же после первой заводки заглушить мотор, то 2-я заводка проходит как по маслу. Свечи прошли менее 2 тыс.км, воздушный фильтр тоже, пробег 34000, заправляюсь только 95-м.
Динамика отличная, Check engine не горит. В чем может быть проблема?
Просто считаю, что для японского автопрома заводка со 2-го раза не есть норма.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Суть проблемы: авто очень плохо заводится. Даже при плюсовой температуре (0 - +5), не говоря уже о минусовой, завести получается со 2-3 раза. При том что по рекомендациям друзей-знакомых порядка 10 секунд держу ключ в положении ON (говорят что так должна легче заводится)

НА сервиче сказали, с аккумулятором все в порядке, проблему объясняют тем, что у этих двигателей (1. это нормальная ситуация. Но мне это не нравится.

Как думаете, в чем проблема?

Сервисменов еще этой проблемой сильно не загружал (жду минусовой температуры за бортом, дабы прдъявы с моей стороны были более обоснованы)

Насчет раскочегарить- попробую, отпишусь.

Забыл упомянуть - проблемы после длительной стоянки (примерно более 4-5 часов), соответственно в основном проявляется наутро.

Еще можно сутра попробать завести сразу от заведомо исправного аккумулятора, или прикуркой. Если та же фигня, то не аккум.

Не должна машина с 3го раза заводится, даже со 2-го ненормально, тем более ни на морозе. Это для старого карбюраторного жыгуля может и нормально, а тут явно фигня какая-то. А этим м*д*кам официалам просто влом работать, вот и хрень говорят всякую, попробуй к другому официалу съездить.

В короткий промежуток времени между включением зажигания и стартом итак происходит все что должно произойти

Rom32
Просто заправляй хорощим топливом (не в коем случае не 92-м ) и обороты давай нормальные. Когда машину тошнишь масимум до 2800-3000 тысяч - как показала общая практика, это к хорошему не приводит. На оборотах все лишнее говно вылетает. Не стоит эксплуатировать по принципу жигулей, где 3500 - это уже считаются высокие обороты Лансер Х от 3000 только начинает ехать. Я прогонял своего Ланса 60000 км постоянно задирая обороты выше 4000-4500 - работала как часики. За 60000 км только одна осечка при старте мотора, как раз когда залил говнобензин и к тому же в баке его оставалость литров 5-7. видимо соснул осадков.

Mitsubishi Airtrek 2001 года отзыв владельца

Много писать не буду, постараюсь по существу.
Приехал с запада на дальний восток, сразу искал себе не дорогую машину. Много смотрел много читал.
Выбор пал на Аиртрека 2001 года джидиай. Долго сомневался на счет движка с ТНВД но почитав отзывы из которых 70% плохих, 30% хороших решил рискнуть.
Нравиться дизайн машины, особенно морда, сразу бросается в глаза, выгляди круто.
По салону средненько. все удобно, комфортно но не вызывающе, как на современных авто. хотя для их класса то что надо.
При покупке менял масло каждые пол года, на зиму заливал пожиже на лето погуще (накатывал в год не больше 10 тыс). Можете даже не спрашивать жрет ли масло, у движиай это заложено и он всегда будет его жрать.
Ни чего плохо по надежности сказать не могу, катался почти каждый день на работу, и зимой и летом км 10 туда и обратно. Заводилась в любой мороз, правда не всегда с автозапуска (при -40) приходилось выходить заводить с ключа с выжатым газом, крутил долго но заводился, когда остальные машины приходилось отогревать.
По надежности особых нареканий нет, больше считаю свою вину по уходу.
Прошляпил ремень ГРМ, порвался на трассе при скорости 140 км/ч, движку под замену (хотя можно было голову поменять но решил сразу всю, темболее нашел не дорогую). Это самое серьезное что с ней было. Из мелочей: за 3 года катания по грунтовке (по плохой грунтовке) и плитам поменял передние саленблоки (по ходовке всё). Менял печку, которая просто зажила своей жизнью (то включалась сама на полную, то вообще не работала).
Езда: подвеска мягкая, следовательно крены, на большой скорости большие. Максимум разгонял 180 (может чуть больше) машина плывет, но стоит лишь на трассе попасть в какие то не ровности машина начинает прыгать и ощущение что сейчас взлетишь. За то в городе и по грунтовке очень комфортно, мягко без ударов, ямы глотала как надо. Зимой для паркетника она гребла как надо, застревал один раз когда просто стащило в сугроб. Езда по снегу (глубиной 20 см) без проблем, пока перед собой сугроб не соберет не остановиться.
Вообщем нравилась машина (взял её за 300 тыс). К джидиаю тож вопросов не было. Лил нормальный бензин (я лил 95), иногда добавлял присадку по выведению влаги и менял масло.
Продал когда случилась беда. Ехал из поселка в город. Проехав км 70 машина загорелась под капотом. Потушили оттащили в город. По последствиям писать не буду а причина: или аккум ( в которым была дыра с кулак) или проводка. к спецам машину не возил, продал сразу, потому что живу не в городе а возиться времени нет.
Если были бы машины посвежее такие же, купил бы сразу, но увы.

Комментарии 0

Тест-драйвы Mitsubishi

Mitsubishi Delica Space Gear полноприводный японский фургон

30 января 2019 г.

На заре демократии, когда к нам в страну хлынули японские автомобили, на Дальнем Востоке и в Сибири, народ открыл для себя то, что если нужен большой полноприводный автомобиль, не обязательно покупать УАЗ Буханку

Тест драйв Mitsubishi Outlander PHEV plug-in гибрид. Мы удивились расходу топлива

3 июля 2018 в 08:21

Мы на неделю взяли на тест Mitsubishi Outlander PHEV, чтобы разобраться со всеми тонкостями владения подключаемых "гибридов". Что еще нас удивило кроме расхода топлива.

Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross. Настоящая японская сборка и цена, как у Outlander

1 июня 2018 в 10:12

Mitsubishi Eclipse Cross - компактный кроссовер, но стоит при этом, как большой Outlander. Мы взяли автомобиль на тест-драйв, чтобы узнать, только ли за японскую сборку придется платить или Cross может похвастаться еще чем-нибудь?

MPV для грунтовок: Mitsubishi попыталась скрестить минивэн с внедорожником

10 августа 2017 в 15:17

Mitsubishi Xpander представляет собой странную смесь минивэна и кроссовера. Для него предусмотрен всего один двигатель мощностью 105 "лошадок", а цена составит от 14 тысяч долларов в эквиваленте.

Компания Mitsubishi рассказала об обновленном ASX. Кроссовер появится и в Беларуси

4 августа 2017 в 11:05

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX вернется на рынок России и Беларуси. Автомобиль будет собираться в Японии.

В Mitsubishi сделали "варварскую" версию пикапа L200

26 апреля 2017 в 09:33

Пикап Mitsubishi L200 Barbarian будет выпущен ограниченной серией 250 штук и пока только для рынка Великобритании.

Mitsubishi Pajero Sport с турбодизелем будет стоить в России от 2 млн 399 тысяч рублей

29 марта 2017 в 09:08

Озвучены российские цены на ожидаемую дизельную версию внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Автомобиль будет предлагаться в трех комплектациях и с двумя типами трансмиссии — "механикой" и "автоматом".

Mitsubishi возродила модель Eclipse, превратив ее в компактный "паркетник"

28 февраля 2017 в 19:07

В основе кроссовера лежит платформа от более крупного Outlander. Полноприводная трансмиссия - с изменяемым вектором тяги, как на драйверских моделях марки.

Заводим Mitsubishi Airtrek в мороз минус -32*. Аиртрэк.

@Telman AzerTurk да я то в курсе, а тот кто залил нет видимо. Купил со свежем маслом авто, выяснилось позже.

@DIMONSK54 новый движок 0w40. Старый двигатель 5w 30 зимой. Никак иначе. Я сам с НСК.

@DIMONSK54 10 w 40 эт летное масло даже если синтетика.

В субботу 23го в -42 завелся

Супер! У меня сейчас прогревы на авто стоят, мороз 39-40 в Новосибирске

Незнаю у меня форд в минус сорок свободно заводится

Ну чистое везение, в минус 40 если не греть то через 7 часов ему капец.

Тот момент когда снял видео и не заметно в коментах опсирают и ты такой думаешь на хрень снял видос если там попондос главное не понос

Обсуждают диванные эксперты, им это в радость. Они жопу свою даже в минус 10 то не высовывают, а тут герои советчики)))). Вы то хоть не из этих надеюсь.

кто так заводит зимой машины. надо по чуть-чуть крутить, тем более первый раз

@DIMONSK54 у меня ниссан тоже так не заводится, крутишь по чуть-чуть и с третьего раза воспломеняется а если крутишь долго в первый раз заливает свечи

Да нифига, мороз был лютый и масло шляпа оказалось)

Крутить надо было с самого начала с одного захода и пока не заведется.
У меня тоже даже новый аккум высадит легко в мороз если с первого раза не завел.
Если залил, легче педаль в пол и покрутить, режим вентиляции их просушит.
И конечно масло не завод. В этой машине должно быть 5w30. Я в свой не смотря на пробег 377, это масло и лью, митсубишивское.
Свечи тоже только оригинал, ходят по 100 тыс.

trem 88 Можешь написать полностью название масла?

Салам алейкум брат! Я сегодня утром заводим машина (митсубиси айртрэк 2001г 2 куб) статир крутит не заводить!свеча чистил аккумулятор зарядка поставил бенза насос работает масло то же норма всеравно не получила что делать дальше?!

Как ни странно, все хают Опель, но он в любой мороз заводится, если аккумулятор нормальный, то вообще никаких проблем.

У друга вектра хер заведешь

тек тоже заводитцау моей папы трек на -34 заводитца легко если акум хорошый а тут не крутит нормально

у меня есть такой машина у нас каждый день 45 градус не надо мучить машину стоянку или гараж

Автор есть такая херня как электо котёл .живу в красноярске и завожу с помощью его похеру в какой мороз а судя по видео живёшь в частном доме .4года владею и проблем незнаю,седце кровью облевается от таких звуков как ты его мучаешь

Я в гостях в селе. Живу на 8 этаже в городе. Поэтому только Автозапуск)

машина же почти завелась, нужно всего было на педаль газа нажать, топлива не хватало. не умеешь японца заводить.

@Павел я думаю у тебя даже машины нет, это только твои предположения типа я бы нажал, я бы не крутил так и я бы никогда не попал в такую ситуацию. Я верю что в мире все идет по кругу, так что вспомнишь. А насчет сына, я уже старый для тебя, могу сам обучить уму разуму в этой пройденой жизни тебя. ..лошара.

@DIMONSK54 да хоть 58 машин у тебя было, именно в этом случае нужно было немного дать газу и всё. я в красноярске живу , в сильные морозы без нажатия на педаль газа не заведешь . учись сына !

Смотря ролик сидя дома все мастера как я погляжу по заводу автомобилей в - 35, смешно даже как-то. Каждый второй в Сибири сталкивается с трудным запуском, на который влияют куча факторов от акумы до масла. Причём тут умеешь или нет я не пойму. У меня было 17 машин разных марок и все заводятся по разному.

и откуда же у нас 10W40 синтетикой стало. Не умеешь заводить не мучай машину. 30 секунд нужно чтобы в твоем случае завести. а так не хочешь срать не мучай жопу

Здрасте приехали, с того и стало. Почитайте про zic внимательно, это именно синтетика. И я для вас больше открою тайн, есть ещё производители синтетики 10w40. Причём тут не умею заводить? Нормальные проблемы для Сибири. Диванные писарчуки епт.

Здравствуйте всем у меня тоже не заводится 220 ключил и новый аккумулятор поставил не хочет заводится можете сказать причину ребята

Жалко машину таким людям давать

Мне никто её и не давал, я заработал денег и купил. Что хочу то и делаю

Дай газу не мучай тачку

Давал) Масло замерзает 10w40

Где брал такой ключ-брелок с сигнализацией? На СтарЛайн бывают такие?

В магазине продаются, цена 700р за корпус. Бывают и на Старт Лайн.

Блин чють подержал бы и с первого раза завелась !

Педаль газа при заводке на треть выжми и держи и заведется сразу, проверено неоднократно в минус 30

solyanikdima В Хабаровском крае только так его завожу, по другому жалко)) хотя масло 5w40

Иван Воронин я уже поздно об этом подумал)

Когда в Сибири работали и в минус 42 заводили: накрывали одеялом мотор, закрывали капот ставили под низ электрическую печку. Через полчаса в легкую заводился любой автомобиль, единственное надо переноску от розетки и нагреватель электрический спиральный. К стати ещё всегда стакан спирта заливали на бак бензина замой. Да и сейчас живу в Самаре хоть морозы и не большие спирта раз за зиму наливаю 200 грамм на 50 литров бенза

купи турбо субаря !! и ни парься! масло мобил 5w40 и норм

купи субаря-вступи в банду "стукачей")))

игорь савченко и двигатель раз в год меняц
😁

демид савченко Субару не моё.

Кто же 10w40 в Сибири льет в машину, свечи плохие, бензин плохой. Да уж.

Sarakovsky Dmitry вот такие условия в Сибири) Масло до -30 держит отлично, а если прогревать то вообще без проблем. Свечи новые поставил. Сейчас у нас -37, без проблем с прогревами заводится и на 10w40 синтетика.

Прокачка тормозов Mitsubishi Airtrek

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Airtrek?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Airtrek с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Airtrek.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Airtrek ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Mitsubishi Airtrek становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Airtrek?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Airtrek недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Airtrek, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Airtrek с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Airtrek?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Airtrek требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Airtrek.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Airtrek после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Airtrek, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Airtrek, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Airtrek, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Airtrek?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Airtrek на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также: