Митсубиси аутлендер не едет при нажатии на газ

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.

Двигатели

Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.

На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.

Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.

Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.

Трансмиссия

Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.

Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.

При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.

Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.

На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.

Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.

При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.

Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.

Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.

При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.

Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.

В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.

Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.

При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.

Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.

Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.

Заключение

Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.

MITSUBISHI OUTLANDER. РЕМОНТ АКПП, CVT

Outlander XL 2.4 2008 замена подшипников конусов

Mitsubishi Outlander

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Аутлендер, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Outlander XL (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Аутлендер 3 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

305 Comments

митсубиси аутлендер 2010 2.4 л (левый руль). толчки при включении r или d (иногда с щелчком) , при резком старте слышен треск (щелчок) одиночный. в целом претензий к вариатору нету. В сервисах сказали с ходовкой все впорядке (привода и т.д), что то с вариатором. Подушки передняя и задняя поменяна, боковая на вариаторе в хорошем состоянии. Масло в вариаторе поменяно. Сканер ошибки по вариатору не показывает. На что рассчитывать, сколько будет стоит ремонт?

Неграмотная диагностика. Надо поднимать на подьемник и смотреть под нагрузкой откуда звук (раздатка кардан и т.д ). Пока непонятно в чем проблема.

да вы правы вариатор перебрали весь все в полном порядке (даже ремень поменяли поставили контрактный в более хорошем состоянии). щелчок хорошо слышен со стороны водительской двери под аркой. что самое интересное когда машина поднята на подъемнике и с зажатыми тормозами начинаешь включать r или d толчков нет и щелчков по крайне мере я не слышал. в сервисе сказали все посмотрят внимательно. да же не знаю что делать. до вас ехать далековато

Добрый день! Машина MItsubishi Outlander 2.0CVT 2wd. 13 год, Хочу поставить дополнительный радиатор вариатора, теплообменник судя по всему у меня с 2-мя трубками. Сколько будет стоить под ключ у Вас установка радиатора?

Радиатор наш или ваш?

Подскажите пожалуйста стоимость ремонта?

Здравствуйте. Аутлендер 10год 2.0л 4вд вариатор.
Скажите пожалуйста, тупит вариатор. Завожу еду нормально, останавливаюсь включаю заднию, она не включается пока не Дашь газу и потом с пинком включается. Так же если ехать вперёд и после остановки поставить нетраль авто продолжает катиться на первой передачи. Ошибок нет, диагностика также не вывела проблеми. В остальном все норм шумов и пинков нет. Спасибо.

Добрый день, у меня outlander xl 2007г.в. 3.0 пробег 115000. Загорелся чек, погорел 2 дня и потух, потом я посетил электрика, считали код ошибки. Показало P1758 LR Clutch shift solenoid. Стерли ошибку т.к. чек уже не горел неделю. Через 20 минутной поездки при парковке чек опять загорелся. Сама коробка работает идеально, нет ни гула ни толчков ни чего либо такого. В чем может быть проблема?
Спасибо

Здравствуйте. Машинка 2008 г 2.4 пробег 130000. Последних 2 дня появилась раскачка на малых нажатиях газа. Поехал к спецам, проверили давление в коробке. Норм. Сказали что пока рано о чем то говорить. В этот же день вечером машина на перекрестке резко потеряла скорость, запахло и начала прыгать. Я заехал во двор и пытался проверить. Но ситуация та же, после 2000 оборотов машина только начинает ехать а потом прыгает такое впечатление что рассыпается вся. чек не загорался. Пришлось вызывать эвакуатор.

Здравствуйте у меня аут 2007 года 3.0 подскажите есть ли на вариаторе фильтр тонкой очистки масла а не основной? Заранее благодарен.

Добрый день. Аутлендер 3 ,12 года пробег примерно 120 тыс.
при начале движения вперед или назад происходит несильный толчокю
при движении иногда происходит проскальзование.
под нагрузкой и в гору не набирает скорость выше 120.
Подскажите пож. возможные варианты неисправностей. и примерную стоимость их устранения у вас.

Добрый день ! Купил аутлендер 2008 2.4 XL стоит шум похожий на шум ступичного подшипник с набором скорости шум усиливается ! Подскажите могут ли это быть подшипники в вариаторе и цена ремонта ?

Да. 35 т.р. под ключ.

Здравствуйте! У меня Outlander 2010 г.в. вариатор. пробег 100000т.км при скорости выше 40 появляется гул, максимума достигает при 80-100. Звук меняется в зависимости от скорости.Подскажете что нибудь?

Разрушается подшипник, вскрывать не откладывая.

Здравствуйте! У меня Outlander 2006 г.в. вариатор. В движении при ускорении (нажатии на педаль газа) происходит сильный удар. Не всегда, но периодически и все чаще. Пробег 120 тыс.км, масло в автомате ни разу не менял. Подскажите пожалуйста кроме замены масла, что еще надо сделать. Сколько это будет стоить. Спасибо.

В вашем случае начать с диагностики, 1 т.р.

Добрый день. У меня аутлендер хл 2,0 2011 г. Пробег 260 000км. Вариатор.
При разгоне более 120 км/ч раздается гул. Что посоветуете.

Сделать диагностику вариатора. Похоже на начало проблем.

Добрый день! А если я приеду к вам на ремонт со своим запчастями на замену подшипников в вариаторе,можно так и сколько так будет стоить?

Добрый день! Outlander XL 2010г. 2,4 мотор. Существует проблема: при снижении оборотов слишен звук как бут-то сверчек завелся в салане, свист.
Масло менял у офицалов на 90 000км, сейчас 118 000км. Сейчас собираемся на дальное ростояние это не критично, не встану на пол пути? В чем причина, подшипники?
Сколько стоит заменить подшипник и по времени?
Спасибо!

Да, 35 т.р. под ключ. 2-3 дня.

Добрый день. Outlander 3 2012 г.в. вариатор. Пробег 55 тыс. При наборе скорости 80-120 км. И (Именно при нажатии газа) слышно еле заметный вой, когда педаль отпускаешь вой пропадает через 1-2 секунды. Звук еле заметен и слышен только когда едешь без музыки. Был ли звук раньше не знаю т.к. не прислушивался. На низкой скорости посторонних шумов нет.
Ситуация нормальная? Можно ли ездить? Что посоветуете? Спасибо.

Точно такая же история, Outlander 3 2013 г.в. вариатор. Только вой появляется наоборот при сбросе газа ( отпускание педали газа), то есть на скорости 120 км/ч сбрасываю газ слышен вой и при 90-100 км/ч вой исчезает. Тоже сижу и думаю что делать, пробег 28 тыс.

Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить полная переборка вариатора, с заменой всех изнашивающихся деталей??
Заранее спасибо!

Outlander 2.4, коробка jf011e около 90Круб? То есть 110 скажем это предел??
Надо понять сколько денег готовить, прежде чем выезжать 🙂

Лучше сначала проблему обозначить)

Добрый день, у меня Outlander 2006 г 2.4 движок проблема в коробке походу при переключении с Р на D на табло высвечивается и D и N и машина тупит едет медленно и при больших оборотах но когда машина разогревается то нормально поменял масло в коробке не помогло ошибок нет табло что делать не подскажите

Добрый день! Подскажите пожалуйста, везде пишут что у outlander II с первыми вариаторами Aisin были проблемы, но потом в 2008 году его модернизировали. Может вы в курсе как понять машина до или после модернизации? может месяц изготовления или еще как? спасибо!

Не Aisin, а Jatco.

Спасибо, но все же не подскажете был ли этот момент с модернизацией и как определить модернизированная она ли нет?
Покупаю б/у аутлендер и собираюсь к вам приехать проверить и обслужить

Вот это лучше узнать у дилеров, точных дат просто на память не помним. Я думаю никто из коробочников особо не заморачивался на этот счет. Там и отличия то плевые.

Доброго времени суток!
купил с рук аутлендер 2,4л 2012 г.в.
Вариатор ощутимо сильней толкает с 1 на 2 скорость, это нормально?

К частичной замене масла.

День добрый! У меня аутлендер III 2013г.в. 2,4 вариатор, при езде по городу в течении 2-2,5 часов выходит значек неисправность трансмиссии. Сам сделал диагностику ошибка Р0840. Я заметил что по сканеру температура вариатора поднимается до 146 градусов в этот момент загорается ошибка. Постояв минут 15-20 ошибка пропадает. Подскажите к чему готовиться? Почему варик так греется? Я второй хозяин, пробег 39000км, мой стиль вождения средний не гоняю.

Ошибки пока не считывал, его менять или можно отремонтировать? сколько это будет стоить?

Можно отремонтировать. Так для этого и нужны коды ошибок.

понял, на днях постараюсь скинуть, спасибо.

Добрый день, у меня Outlander XL 2,4, 2008г. вариатор, пробег 190 000км., масло менял на 110 000 км., сейчас уровень нормальный, светлое, хотел как раз менять.
где то с месяц начал гудеть, наверное вариатор, при малых скоростях до 30км., особо слышно когда отпускаешь газ. Что может быть? Если это подшипники вала, то сколько стоит замена подшипников и масла (работа + материалы)?, сколько времени надо ждать очереди и срок ремонта? можно продолжать ездить какое то время или срочно в ремонт? С уважением, Алексей!

Да, они. 35 т.р., срочно в ремонт. В любое рабочее время, очереди нет. 1-2 дня в зав. от загрузки на момент приезда.

Добрый день. Оплата наличными или можно кред. Картой ?, аванс или по факту ?

доброго времени суток. Митсубиси Аутлендер Outlander XL 2,4.когда скорость до 40 км/ч,или когда едешь в пробке при нажатии педали газа коробка задумывается и затем идет толчок.почему это?заранее спасибо

Удаленно трудно сказать точно в чем дело, нужна диагностика по месту.

Здравствуйте оутлендер хл 2008 на табло пишет ошибку абс не работает полный привод,на табло автоматически мограет 4вд лок 2вд пишет занос и все что можно в красном цвете и отключаеться спидометрпоменяли 2датчика абс ничего не изменилось что посоветуете

Какие коды ошибок по диагностике? (с расшифровкой)

Здравствуйте! Аутлендер xl, 2012 г.в., 65000 т.км. стиль езды не пенсионерский, но и не гонщик, скажем довольно активный. На скорости до 40 км/ч, при движении накатом и последующем резком нажатии на акселератор слышен звук, похожий на ВЖИК, затем толчок и набор скорости. При активном торможении звук, отдаленно напоминающий описанный, но небольшой интенсивности. При небольшом наборе скорости легкие подергивания тахометра +/-100. Масло прозрачное, не менял, чеки не горят. К чему готовиться? И примерно цена вопроса. Спасибо!

Нужна диагностика, удаленно точно не сказать к чему готовиться. Мало данных.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! АУТЛЕНДЕР XL 2,4 ВАРИАТОР 2008 Г. ПРОБЕГ 109000 , ГУЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА МАЛЫХ СКОРОСТЯХ ,ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ ПРОПАДАЕТ. ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Подшипники в вариаторе.

Добрый день. При езде отчетливо слышен гул на скорости от 40кмч по звуку очень похож на ступичный но они все целы. Ни когда гул не меняется ни при каких условиях только со скоростью нарастает его интенсивность. На тяжелых колесах гул еще сильнее. Outlander xl 2.4. Грешить на вариатор или раздатку?

Скорее на вариатор.

Спасибо. Подшипники на замену? Если не секрет , на какую сумму расчитывать?

У меня аутлендер xl 2007г.3-х литровый после длительной стоянки особенно с утра при запуске на холодный двигатель шум в акпп,как будто сейчас выскачат шестиренки.при движение вперёд метров через 10происходит металлический удар.

Срочно на диагностику, механические шумы это опасно.

Добрый вечер. У меня mitsubishi outlender xl 2007 год , двиг 2.4 вариатор пробег 164 000 км. Ехал спокойно как обычно всё нормально , загорается ошибка , и надпись сделать обслуживание. После чего. На светофоре машина набирая 2000 об только тогда начинает трогаться. Масло в кпп менял 30 000 назад , не дёргается , ничего не шумит. Что может быть? Заранее спасибо

Доброе утро. Был на диллере. Сделали диагностику . Сказали что я при замене масла в кпп не сделал диградацию( или как называется точно не помню) масло чистое но пахнет горелым .сказали надо менять гидраблок. На приборе горит шестерёнка и чек. Трогается только при нажатии на газ , а так в движении никаких рывков , шума и тд. Может датчик какой? Я в этих делах не особо понимаю. В диллере скинули градацию не помогло.

Больше не суйтесь к этому дилеру. Дело в не в счетчике этом (элементарных вещей не знают). Какие коды ошибок (должны дать распечатку после диагностике)?

Распечатку дали , только с рекомендациями . Поменять масло в кпп , если не поможет менять гидраблок . Предложили за мои деньги поставить эксперимент , что то поменять в гидраблоке авось заработает , но гарантий никаких

Пусть предоставят коды ошибок, без этого никак.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по возможности. У меня Outlander 2004 г. (2.4 объем), американец. Сегодня как обычно припарковал машину и день проработал в офисе, после работы сел в машину, завелся, переключил с паркинга на драйв, загорелся диод (D) и ОДНОВРЕМЕННО СТАЛ МОРГАТЬ ДИОД нейтралки (N), при этом был ощутимый стук (видимо в коробке). После нескольких таких попыток, после переключения на Реверс и обратно на Драйв все стало нормально, пока проблем нет. Что такое могло произойти?

Нужно сначала диагностику сделать. Может тупо перегрелся или масло уходит. Лучше ремонт, бу это если на продажу.

Здравствуйте! Решили свою проблему? Если да, то как и что было.

Добрый день. Аутлендер xl 2007 3.0 пробег 155т. На холодную все работает хорошо. После того как потолкаешься в пробках и температуре на улице выше +10* подвисает 2я передача. С 1 на 2 переключается плавно при 1500 оборотах, а со 2 на 3 только при 3500. Масло менялось, радиатор промывался. При холодной температуре все норм. Что может быть?

Здравствуйте! Аутлендр 2011г. 2.4 4wd. У меня такая проблема. 2 месяца назад буксовал в снегу. Был запах то ли сцепления, то ли жженого трансмисеонного масла. После проехал примерно 7 Тыс.км. Началось поддёргивание варика. После остановки еле тронулся, обороты поднимаются а машина не едет. Потом загорелся ЧЕК и Варик перешел в аварийный режим( 3-я передача). Официалы сказали что 3 ошибки (давление в варике, датчик вала и датчик распределения (ЧЕГО-ТО . ) ошибки обнулили. Через 120 км все повторилось . Как быть? И что с машиной? За раннее спасибо!

Начать с ремонта гидроблока.

Сегодня выехал на дорогу и пропал газ. Двигатель работает, на газ нажимаю обороты не поднимаются, машина не едет. Заглушил мотор, нажимаю на газ обороты появились. Включаю коробку на D, машина дёрнулась, реакция на газ пропала. Коробка умерла?

Три дня назад, при прогреве двигателя услышал какой то звук со стороны коробки. Не ролики, не ремень! Звук как от вентилятора радиатора. Но вентиляторы молчали. С прогревом двигателя, шум уменьшился. Но при перегазовки появляется. Масло и фильтр менял летом.

Нужно менять подшипники внутри.

Добрый вечер ! Аут 2.4 2008г пробег 82000 масло не менялось.при движении авто убирая ногу с газа происходит не сильное подергивание и машина как то плохо катится,поменял свечи накат стал получше но подергиваться не перестала как думаете причина в коробке?

Удаленно трудно сказать точно, если только диагностика по месту. Возможно что и не в вариаторе дело, а может всё вместе.

Добрый день.
OUT 2008г. V-2.4,вариатор. Пробег 115 тыс,один хозяин, не убивал. Масло не разу не менял,светлое. Прошу посоветовать,что делать-менять полностью с фильтром или частично. Заранее благодарен.

С фильтром, частично.

Здравствуйте!
Mitsubishi outlander XL 2.0 2010 г.в .
При движение в промежутке 60-80 км/ч на не прогретой машине, при несильном нажатие на акселератор в данный промежуток появляется гул, газ сбрасываю гул пропадает. Подымали на подъемник гул идет явно из коробки. На хорошо прогретой машине гул пропадает. Какая может быть причина, ориентировочная стоимость ремонта и на сколько критично использования авто?

Похоже дело в подшипниках, в районе [см. почту] Критично.

Доброго времени суток! Вопрос такой: после долгова стоянии с заведеным двигателем в режиме паркинга, при включении передачи пинок, при обычной езде все норм.

Автомобиль outlander xl 2007 г 2.4 cvt

Mitsubishi outlander 2.4AT гудит в передней части авто! На сервисе сказали что коробка! Но работает коробка идеально! Подшипники ступиц поменял! Ваше мнение?

Читайте также: