Митсубиси аутлендер ремонт заднего редуктора
Обновлено: 15.05.2024
Снятие редуктора заднего моста Mitsubishi Outlander 2007 - 2010, XL
Снятие и установку редуктора заднего моста удобнее выполнять на подъемнике или смотровой канаве.
1. Снимите задние колеса.
2. Слейте часть масла из редуктора заднего моста.
3. Снимите тормозной диск заднего колеса.
4. Снимите ступицу заднего колеса.
5. Снимите датчики частоты вращений задних колес.
6. Снимите приводы задних колес.
7. Снимите карданную передачу.
8. Выверните болт крепления заднего кронштейна подвески редуктора.
9. Установите под редуктор надежную опору, выверните болты крепления передних кронштейнов.
10. . и немного опустите вниз редуктор.
11. Выверните болт крепления защитного кожуха колодки жгута проводов разъема электромагнитной муфты.
12. Сжав пассатижами ушки фиксатора, протолкните фиксатор колодки через отверстие защитного кожуха.
13. . и снимите кожух.
14. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов электромагнитной муфты.
15. . и отсоедините колодку от вывода электромагнита.
16. Сожмите пассатижами ушки фиксатора хомута жгута проводов.
18. Снимите шланг с патрубка вентиляции электромагнитной муфты.
19. Снимите редуктор заднего моста.
20. Снимите резиновую втулку с переднего кронштейна подвески редуктора заднего моста.
21. Осмотрите втулку сильно обжатую, потерявшую эластичность, надорванную втулку замените.
22. Установите редуктор заднего мэста и все детали в порядке, обратном снятию.
23. Залейте масло в редуктор заднего моста.
Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"
Митсубиси аутлендер ремонт заднего редуктора
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
Американо-японская дружба
Рокировка крышками
После технической мойки первым делом выгружаем редуктор Джип Компас Мицубиси Аутлендер, уж больно похож на оригинальный, но памятуя о вариаторе, подсознательно всё же ждёшь подвоха.
Донорский редуктор для Джип Компас
Вывешиваем автомобиль и в очередной раз с благодарностью вспоминаем инженеров, что хотя бы здесь они оставили достаточно пространства для работы, да это не единственный повод.
Пространства для работы более чем достаточно
Второй плюс нормальной компоновки элементов – нет нужды снимать привода для демонтажа редуктора Джип Компас, всё остаётся на своих штатных местах, достаточно освободить пространство для трансмиссионной стойки и открутить несколько гаек кронштейнов и кардана, мешающих извлечению.
Опускаем задний редуктор на трансмиссионную стойку
На первый взгляд (до прямого сравнения), вся разница в редукторах заключается в отсутствии демпфера у Мицубиси, равно как и резьбы в местах его крепления.
Демпфер заднего редуктора Джип Компас
Нарезать резьбу дело пары минут, что мы и сделали по невнимательности, ибо демократу доверяй, а самурая – проверяй.
Можно браться за метчик?
Редуктор Джип Компас vs Мицубиси Аутлендер
Слева у нас редуктор Мицубиси с демпфером, а справа – редуктор Джип Компас. Ключевая разница в расположении точки крепления на задней крышке. Показываем владельцу, получаем добро на вскрытие и приступаем к трепанации. Снимаем заднюю крышку редуктора Джип Компас, извлекаем оттуда ведомую шестерню с сателлитами и понимаем, что здесь кто-то был, особенно по следам герметика двух цветов на каждом шве, даже сальники приводов были им замазаны. Особых следов износа нет, но отложения на стенках присутствуют, хотя масло сливалось однозначно свежее, словно меняли его совсем недавно.
Передняя крышка редуктора Джип в сборе с ведущей шестернёй
Если присмотреться, на ведомой шестерне в районе сателлитов есть отпечатки пальцев наших мастеров. Осадка мало, но практически весь осел на передней крышке ведомо-сателлитном узле.
На ведомой шестерне Джип есть продукты износа
У редуктора Мицубиси несколько иная ситуация, сама шестерня и задняя крышка блестят, следов отложений и окрашивания нет.
Ведомая шестерня Мицубиси с сателлитами
Зато задняя, в которой находится сливная пробка, окрашена в жёлтый, да и грязь присутствует, а точнее – стандартные продукты износа.
Задняя крышка редуктора Мицубиси
Пока ребята промывают, собирают и герметизируют редуктор Джип Компас из двух частей, машина уже заждалась, томясь незапланированными манипуляциями и грустно вывесив привода.
Джип Компас в томительном ожидании
Для особо тщательно рассматривающих фотографии и нестыковки подрамников, фотография аналогичной части Аутлендера прилагается.
Задний подрамник Мицубиси Аутлендер
Хотелось бы обратить внимание на одну весьма важную деталь заднего привода, которую незаслуженно обходят стороной. Давеча вышла статья о коррозии ШРУСа Додж Джорни и тому есть полноценное объяснение: если бы на внутреннем шарнире стояла защита-отражатель, которая не даёт грязи с реагентами попадать и оседать на сальниках, Джорни бы не ведал дорогостоящих проблем, но нет же, давайте будем экономить на спичках и усовершенствуем конструкцию, инновации вперемешку с заработком на постобслуживании.
Перед сборкой смываем с шарнира всю осыпавшуюся на него грязь, ставим на место редуктор Джип Компас, фиксируем, заливаем свежее масло 75W-90 и отпускаем колесить. Контрольный звонок через несколько дней показал, что гул сзади ушёл. Вполне возможно, что это последствия халатного обслуживания: как вы помните, во время работ с вариатором мы обнаружили, что из четырёх гаек на стыке кардана с редуктором были закручены две с шагом в 90 градусов.
Кардан был прикручен к заднему редуктору на две гайки
На этом мы прощаемся с автомобилем, но не историями о нём, а точнее о том, как новый владелец и сервис переделывали за старыми ряд важных вещей.
P. S. На самом деле наклейка на двери багажника, равно как и документы, гласят, что это не Компас, а Либерти, но дилерский каталог для подбора выдаёт связку Компас/Патриот. Изначально дилеры на внутреннем рынке США установили, что Либерти = Чероки = платформа КК с дизелем (2.8) и бензином (3.7), а Компас = Патриот = платформа MK с бензином (2.0, 2.4) и ваговским дизелем (2.0). Для внешних рынков Патриот поставляется под шильдиком Либерти, вызывая путаницу.
MMC-FORUM.RU
На пробеге около 90 000 км начинают подтекать сальники приводов в заднем редукторе.
Такая проблема на данном пробеге возникает у большинства Outlander XL, по наблюдениям специалистов автосервисов.
Для замены нам потребуется собственно сальник, или два. Номер для заказа MD707184.
Для подстраховки, на всякий случай, можно приобрести стопорное кольцо MB896916.
Скорей всего, оно не пригодится, но будет обидно, если работа встанет из-за копеечной детали.
Ну а также нужно приготовить трансмиссионное масло на долив или полную замену. Для полной замены понадобится 400 мл.
При замене сальников самое трудоёмкое - это извлечь из редуктора привод.
Сделать это можно несколькими путями:
1) открутить центральную гайку ступицы, отсоединить все поперечные рычаги от продольного (аккуратнее с пружиной, лучше зафиксировать её стяжками), вывести привод из ступицы (если он там не закис намертво), и вытащить привод из редуктора;
2) извлечь ступицу из кулака, а также датчик ABS; такая процедура может оказаться самой тяжёлой и с большим риском повредить датчик;
3) разобрать внутренний шрус; лишний раз их лучше не разбирать, т.к. после любого вмешательства редко кому удаётся правильно и без дальнейших последствий собрать шруз и набить его специальной смазкой.
В общем, если у вас назрели другие работы по задней подвеске (например - замена сайлент-блоков, на таком пробеге это тоже часто случается), то лучше эти работы совместить, чтобы уменьшить трудозатраты.
Способы "освобождения" привода мы опустим, это темы для других статей.
Итак, привод освобождён.
Обмываем бензином редуктор и привод возле сальника, тщательно убираем всю грязь.
В теории в данный момент надо бы слить из редуктора масло, но:
1) если масло и прольётся, то совсем чуть-чуть - подставьте какую-нибудь ёмкость;
2) если работу производить на яме с домкратом, то из-за перекоса автомобиля не прольётся вообще ничего.
Чтобы извлечь хвостовик привода из редуктора, его нужно поддеть монтировкой за ШРУС.
Он выскочит с характерным щелчком.
На самом конце хвостовика должно сидеть стопорное кольцо.
Его нужно осмотреть на отсутствие повреждений, при необходимости - заменить.
Если кольцо слетело внутри редуктора - это плохо. Нужно разбирать редуктор и искать кольцо.
Осматриваем область соприкосновения привода с сальником.
Никакой выработки быть не должно (да наверно и не может быть), только полировка.
Извлекаем старый сальник отвёрткой или каким-нибудь съёмником.
Аккуратно, не поцарапайте металл!
Кромку сальника можно смазать трансмиссионным маслом - дело пойдёт веселее.
На фото установленный сальник:
Далее вставляем на место привод.
Заталкиваем его "с разгона", чтобы стопорное кольцо заскочило на своё место.
При необходимости меняем второй сальник с другой стороны, точно так же.
Это всё, осталось собрать подвеску и долить масло в редуктор (или заменить масло полностью).
Ремонт редуктора Mitsubishi Outlander
Ремонт редуктора автомобилей Mitsubishi Outlander в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mitsubishi Outlander - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Mitsubishi Outlander
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Mitsubishi Outlander
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Mitsubishi Outlander
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Mitsubishi Outlander
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Замена сайлентблоков редуктора. Mitsubishi Outlander I.
Замена сальников заднего редуктора Mitsubishi Outlander XL.
Замена сайлентблоков заднего поперечного короткого рычага Mitsubishi Outlander
Дополнительные материалы
Сайлентблоки заднего редуктора MR961408 MR961407 mitsubishi outlander 1
Замена сайлентблоков задней подвески Митсубиси Аутлендер 2008 года.
Ремонт задней подвески Outlander XL
Замена наружного сайлентблока заднего рычага Mitsubishi Outlander
Каким должен быть ремонт подвески Mitsubishi Outlander
Замена сайлентблоков заднего поперечного рычага Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander 1 Cuw 2006 ПОДРОБНЫЙ РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ AutoClub autoclubnn
Сайлентблоки заднего редуктора mitsubishi outlander лечение , удары по кузову при наборе газа сбросе
Mitsubishi Outlander XL: Замена сальников задних приводов
На пробеге около 90 000 км начинают подтекать сальники приводов в заднем редукторе.
Такая проблема на данном пробеге возникает у большинства Outlander XL, по наблюдениям специалистов автосервисов.
Для замены нам потребуется собственно сальник, или два. Номер для заказа MD707184.
Для подстраховки, на всякий случай, можно приобрести стопорное кольцо MB896916.
Скорей всего, оно не пригодится, но будет обидно, если работа встанет из-за копеечной детали.
Ну а также нужно приготовить трансмиссионное масло на долив или полную замену. Для полной замены понадобится 400 мл.
При замене сальников самое трудоёмкое - это извлечь из редуктора привод.
Сделать это можно несколькими путями:
- открутить центральную гайку ступицы, отсоединить все поперечные рычаги от продольного (аккуратнее с пружиной, лучше зафиксировать её стяжками), вывести привод из ступицы (если он там не закис намертво), и вытащить привод из редуктора;
- извлечь ступицу из кулака, а также датчик ABS; такая процедура может оказаться самой тяжёлой и с большим риском повредить датчик;
- разобрать внутренний шрус; лишний раз их лучше не разбирать, т.к. после любого вмешательства редко кому удаётся правильно и без дальнейших последствий собрать шруз и набить его специальной смазкой.
В общем, если у вас назрели другие работы по задней подвеске (например - замена сайлент-блоков, на таком пробеге это тоже часто случается), то лучше эти работы совместить, чтобы уменьшить трудозатраты.
Способы "освобождения" привода мы опустим, это темы для других статей.
Итак, привод освобождён.
Обмываем бензином редуктор и привод возле сальника, тщательно убираем всю грязь.
В теории в данный момент надо бы слить из редуктора масло, но:
- если масло и прольётся, то совсем чуть-чуть - подставьте какую-нибудь ёмкость;
- если работу производить на яме с домкратом, то из-за перекоса автомобиля не прольётся вообще ничего.
Чтобы извлечь хвостовик привода из редуктора, его нужно поддеть монтировкой за ШРУС. Он выскочит с характерным щелчком.
На самом конце хвостовика должно сидеть стопорное кольцо.
Его нужно осмотреть на отсутствие повреждений, при необходимости - заменить.
Если кольцо слетело внутри редуктора - это плохо. Нужно разбирать редуктор и искать кольцо.
Осматриваем область соприкосновения привода с сальником. Никакой выработки быть не должно (да наверно и не может быть), только полировка.
Извлекаем старый сальник отвёрткой или каким-нибудь съёмником.
Аккуратно, не поцарапайте металл!
Для установки нового сальника можно воспользоваться какой-нибудь оправкой в виде подручных средств, например, подходящего диаметра крышка от пластиковой бутылки.
Кромку сальника можно смазать трансмиссионным маслом - дело пойдёт веселее.
На фото установленный сальник:
Далее вставляем на место привод.
Заталкиваем его "с разгона", чтобы стопорное кольцо заскочило на своё место.
При необходимости меняем второй сальник с другой стороны, точно так же.
Это всё, осталось собрать подвеску и долить масло в редуктор (или заменить масло полностью).
Замена заднего редуктора Mitsubishi Outlander в Санкт-Петербурге
Замена заднего редуктора Mitsubishi Outlander - одно из возможных решений при ремонте трансмиссии. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена заднего редуктора Mitsubishi Outlander в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mitsubishi Outlander.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену заднего редуктора будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mitsubishi Outlander распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mitsubishi Outlander
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mitsubishi Outlander позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Описание замены масла в раздатке и заднем редукторе на Outlander XL
Перед тем как приступить к замене жидкостей в агрегатах Митсубиси Аутлендер XL, и прежде чем Вы загоните автомобиль на подъемник, рекомендуется провести небольшую поездку, что бы масло находилось в разогретом состоянии и не застыло пока вы будете его сливать.
Первое с чего следует начать, это естественно с того что бы снять защиту ДВС Митсубиси Outlander XL. Она крепится на 5 болтах. 
Далее снимается дополнительная пластиковая защита. 
Крепеж пластины - это простые пистоны и один болт, что бы не сломать пистоны нужно использовать специализированный инструмент (фото ниже). 
После снятия защиты, мы получаем свободный доступ к раздатке. 
Подставляем тару для слива отработанного масла, что бы не запачкать себя и все вокруг. 
Откручиваем сливную пробку снизу картера , далее через сливное отверстие сливаем масло. Процесс замены масла в редукторе и в раздаточной коробке абсолютно одинаковый.
Будьте аккуратнее при замене масла сразу после остановки автомобиля, так как оно будет горячее. 
Дожидаемся, пока масло полностью сольется. Сливная пробка Митсубиси Outlander Xl снабжена магнитной вставкой для улавливания и удержания стальной стружки, которая появляется со временем работы всех узлов. Сливная пробка очищается полностью и может быть установлена обратно. 
Далее необходимо установить новое прижимное кольцо(медное) и закрутить сливную пробку обратно. 
Для того что бы приступить к заливу масла до нужного уровня, необходимо открутить заливную пробку, она находится естественно выше сливной горловины масла, и начинаем заливать масло. 
Заливать следует до того момента пока масло не польется в обратную сторону, то есть его количество должно быть до горловины заливной пробки.
Как только масло перестало течь из заливного отверстия, закручиваем пробку на место. 
Далее приступаем к сборке. Сперва ставим пластиковую защиту. 
Затем приступаем к установки основной защиты ДВС Митсубиси Outlander XL. Для удобства установки лучше использовать стойку, которая будет держать защиту пока вы ее устанавливаете, либо при помощи другого человека, если же вы устанавливаете самостоятельно, то накручиваем гайки на пару болтов которые находятся непосредственно под раздаточной коробкой, тогда будет удобно сперва вставить защиту в два этих крепления , а затем уже придерживая рукой прикрутить защиту спереди. Затягиваете болты покрепче. 
Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески
Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:
Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:
Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:
Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.
Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:
Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:
После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.
Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:
Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.
Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:
Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:
Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:
Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:
Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:
А вот состояние сайлентов:
Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:
Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:
Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:
Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:
Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:
После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:
И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:
А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:
Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:
Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.
Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:
Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:
Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.
Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:
Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:
После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:
Новый запрессованный сайлент:
Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:
1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.
2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.
3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.
4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.
Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.
Читайте также: