Митсубиси аутлендер звук при трогании
Обновлено: 05.07.2024
Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца
Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI
Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
Двигатели
Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.
На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.
Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.
Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.
Трансмиссия
Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.
Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.
При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.
Ходовая
Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.
Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.
Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.
На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.
Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.
При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.
Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.
Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.
При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.
Другие проблемы и неисправности
Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.
Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.
В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.
Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.
При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.
Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.
Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.
Заключение
Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.
Задний конечный шум на Mitsubishi Outlander
Обнаружение странного шума от вашего транспортного средства, как правило, не успокаивает, и хотя это не может быть ничего серьезного, также вероятно, что это является индикатором важного сбоя на подходе. Распознавать шум в зависимости от задней части вашего Mitsubishi Outlander может сигнализировать о посещении вашего гаража в ближайшее время, как просто камень в протекторе шины. Чтобы помочь вам определить происхождение, наша команда разработала этот контент, который поможет вам увидеть более четко. Во-первых, мы проверим, каковы различные шумы и проблемы, связанные с задним шумом вашего Mitsubishi Outlander, а во-вторых, каковы ваши решения, если проблема не включена в этот список.
Детали, которые могут вызывать шум в задней части моего Mitsubishi Outlander
Задний громкий шум Mitsubishi Outlander
Если вы заметите громкий шум на задней части вашего Mitsubishi Outlander, возможно, он подключен к колесам. На самом деле, колеса могут быть источником этой вибрации. Тогда возможны две возможности, прежде всего, балансировка колес может быть неисправен (потеря веса свинца, который выполняет эту функцию), что вызывает дисбаланс в логической траектории колеса и, следовательно, его вибрацию. Чтобы проверить это, обратите внимание на наличие балансировочных уплотнений на ваших ободах. Наконец, вполне вероятно, что деформированная или предварительно использованная шина может иметь те же типы симптомов и вызывает шум в задней части вашего Mitsubishi Outlander. Деформация шины, например, после удара, приведет к тому, что она будет плохо прилипать к земле, и, следовательно, появится шум. В любом случае, подумайте над тем, чтобы проверить протектор и боковину ваших шин. Другая возможность заключается в том, что ваша выхлопная трубав нем дыра или воротник ослабел. Подумайте о том, чтобы зайти под свой Mitsubishi Outlander во время работы двигателя и проверить звук выхлопной трубы, чтобы обнаружить возможные утечки выхлопных газов. Если вы узнали о громком шуме, но причина здесь отсутствует, мы советуем вам просмотреть этот контент, относящийся к громкий шум на Mitsubishi Outlander, что может дать вам больше идей.
Задний шумовой шум Mitsubishi Outlander, происходящий из вашей подвески
Если вы обнаружите шум щелчка на задней оси вашего Mitsubishi Outlander, вполне вероятно, что часть подвески вашего автомобиля может быть затронута. Фактически, когда рулевое управление вашего транспортного средства активировано, демпфирующий блок вашего транспортного средства может быть причиной проблемы. На самом деле, это не ненормально для чашка амортизатора быть не в порядке или для подшипники амортизатора быть не в порядке. Подумайте, чтобы изучить состояние этих двух частей. Для более подробной информации просмотрите нашу статью на шум подвески на Мицубиси Аутлендер.
Скрипучий шум задней части Мицубиси Аутлендер, обеспеченный вашими подшипниками
A Скрип в задней части вашего Mitsubishi Outlander также может быть результатом ускоренного износа ваших подшипников. Фактически, подшипники играют решающую роль в правильном управлении автомобилем во время движения. Когда вы резко поворачиваете на высокой или низкой скорости и останавливаете направление движения, давление, оказываемое на подшипники, выше, чем при медленном повороте, это может издавать звуки, близкие к скрипу, если они изношены. Подумайте, чтобы изучить их состояние. Если вам нужна дополнительная информация о шумах подшипников на Mitsubishi Outlander, это здесь.
Что делать, если я до сих пор не устранил шум задней части моего Mitsubishi Outlander
Если вы все еще не нашли лекарство, несмотря на различные возможности, описанные здесь и шум от задней части вашего Mitsubishi Outlander остается, вполне вероятно, что проблема связана с другими механическими частями и что эта неисправность встречается реже. Не стесняйтесь читать этот материал о шуме подвески на Mitsubishi Outlander, который в конечном итоге даст вам другие идеи, чтобы помочь вам решить вашу проблему. Ни в коем случае не оставляйте эту проблему без присмотра и отведите свой автомобиль к вашему механику, чтобы сохранить ваш автомобиль и вашу безопасность.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Mitsubishi Outlander XL. Посторонние стуки и шумы в двигателе
Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.
Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.
Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.
Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).
Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.
Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».
А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:
Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.
Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
Слишком большой монтажный зазор.
Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
Тяжелоходная опора пальца.
Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».
Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.
Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.
Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока.
В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».
Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Митсубиси аутлендер звук при трогании
Mr.Black
а можно поподробней,а то я тоже на сцепу грешу
xXxXx
MITSUBISHI OUTLANDER. РЕМОНТ АКПП, CVT
Outlander XL 2.4 2008 замена подшипников конусов
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Аутлендер, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Outlander XL (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Аутлендер 3 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
305 Comments
митсубиси аутлендер 2010 2.4 л (левый руль). толчки при включении r или d (иногда с щелчком) , при резком старте слышен треск (щелчок) одиночный. в целом претензий к вариатору нету. В сервисах сказали с ходовкой все впорядке (привода и т.д), что то с вариатором. Подушки передняя и задняя поменяна, боковая на вариаторе в хорошем состоянии. Масло в вариаторе поменяно. Сканер ошибки по вариатору не показывает. На что рассчитывать, сколько будет стоит ремонт?
Неграмотная диагностика. Надо поднимать на подьемник и смотреть под нагрузкой откуда звук (раздатка кардан и т.д ). Пока непонятно в чем проблема.
да вы правы вариатор перебрали весь все в полном порядке (даже ремень поменяли поставили контрактный в более хорошем состоянии). щелчок хорошо слышен со стороны водительской двери под аркой. что самое интересное когда машина поднята на подъемнике и с зажатыми тормозами начинаешь включать r или d толчков нет и щелчков по крайне мере я не слышал. в сервисе сказали все посмотрят внимательно. да же не знаю что делать. до вас ехать далековато
Добрый день! Машина MItsubishi Outlander 2.0CVT 2wd. 13 год, Хочу поставить дополнительный радиатор вариатора, теплообменник судя по всему у меня с 2-мя трубками. Сколько будет стоить под ключ у Вас установка радиатора?
Радиатор наш или ваш?
Подскажите пожалуйста стоимость ремонта?
Здравствуйте. Аутлендер 10год 2.0л 4вд вариатор.
Скажите пожалуйста, тупит вариатор. Завожу еду нормально, останавливаюсь включаю заднию, она не включается пока не Дашь газу и потом с пинком включается. Так же если ехать вперёд и после остановки поставить нетраль авто продолжает катиться на первой передачи. Ошибок нет, диагностика также не вывела проблеми. В остальном все норм шумов и пинков нет. Спасибо.
Добрый день, у меня outlander xl 2007г.в. 3.0 пробег 115000. Загорелся чек, погорел 2 дня и потух, потом я посетил электрика, считали код ошибки. Показало P1758 LR Clutch shift solenoid. Стерли ошибку т.к. чек уже не горел неделю. Через 20 минутной поездки при парковке чек опять загорелся. Сама коробка работает идеально, нет ни гула ни толчков ни чего либо такого. В чем может быть проблема?
Спасибо
Здравствуйте. Машинка 2008 г 2.4 пробег 130000. Последних 2 дня появилась раскачка на малых нажатиях газа. Поехал к спецам, проверили давление в коробке. Норм. Сказали что пока рано о чем то говорить. В этот же день вечером машина на перекрестке резко потеряла скорость, запахло и начала прыгать. Я заехал во двор и пытался проверить. Но ситуация та же, после 2000 оборотов машина только начинает ехать а потом прыгает такое впечатление что рассыпается вся. чек не загорался. Пришлось вызывать эвакуатор.
Здравствуйте у меня аут 2007 года 3.0 подскажите есть ли на вариаторе фильтр тонкой очистки масла а не основной? Заранее благодарен.
Добрый день. Аутлендер 3 ,12 года пробег примерно 120 тыс.
при начале движения вперед или назад происходит несильный толчокю
при движении иногда происходит проскальзование.
под нагрузкой и в гору не набирает скорость выше 120.
Подскажите пож. возможные варианты неисправностей. и примерную стоимость их устранения у вас.
Добрый день ! Купил аутлендер 2008 2.4 XL стоит шум похожий на шум ступичного подшипник с набором скорости шум усиливается ! Подскажите могут ли это быть подшипники в вариаторе и цена ремонта ?
Да. 35 т.р. под ключ.
Здравствуйте! У меня Outlander 2010 г.в. вариатор. пробег 100000т.км при скорости выше 40 появляется гул, максимума достигает при 80-100. Звук меняется в зависимости от скорости.Подскажете что нибудь?
Разрушается подшипник, вскрывать не откладывая.
Здравствуйте! У меня Outlander 2006 г.в. вариатор. В движении при ускорении (нажатии на педаль газа) происходит сильный удар. Не всегда, но периодически и все чаще. Пробег 120 тыс.км, масло в автомате ни разу не менял. Подскажите пожалуйста кроме замены масла, что еще надо сделать. Сколько это будет стоить. Спасибо.
В вашем случае начать с диагностики, 1 т.р.
Добрый день. У меня аутлендер хл 2,0 2011 г. Пробег 260 000км. Вариатор.
При разгоне более 120 км/ч раздается гул. Что посоветуете.
Сделать диагностику вариатора. Похоже на начало проблем.
Добрый день! А если я приеду к вам на ремонт со своим запчастями на замену подшипников в вариаторе,можно так и сколько так будет стоить?
Добрый день! Outlander XL 2010г. 2,4 мотор. Существует проблема: при снижении оборотов слишен звук как бут-то сверчек завелся в салане, свист.
Масло менял у офицалов на 90 000км, сейчас 118 000км. Сейчас собираемся на дальное ростояние это не критично, не встану на пол пути? В чем причина, подшипники?
Сколько стоит заменить подшипник и по времени?
Спасибо!
Да, 35 т.р. под ключ. 2-3 дня.
Добрый день. Outlander 3 2012 г.в. вариатор. Пробег 55 тыс. При наборе скорости 80-120 км. И (Именно при нажатии газа) слышно еле заметный вой, когда педаль отпускаешь вой пропадает через 1-2 секунды. Звук еле заметен и слышен только когда едешь без музыки. Был ли звук раньше не знаю т.к. не прислушивался. На низкой скорости посторонних шумов нет.
Ситуация нормальная? Можно ли ездить? Что посоветуете? Спасибо.
Точно такая же история, Outlander 3 2013 г.в. вариатор. Только вой появляется наоборот при сбросе газа ( отпускание педали газа), то есть на скорости 120 км/ч сбрасываю газ слышен вой и при 90-100 км/ч вой исчезает. Тоже сижу и думаю что делать, пробег 28 тыс.
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить полная переборка вариатора, с заменой всех изнашивающихся деталей??
Заранее спасибо!
Outlander 2.4, коробка jf011e около 90Круб? То есть 110 скажем это предел??
Надо понять сколько денег готовить, прежде чем выезжать 🙂
Лучше сначала проблему обозначить)
Добрый день, у меня Outlander 2006 г 2.4 движок проблема в коробке походу при переключении с Р на D на табло высвечивается и D и N и машина тупит едет медленно и при больших оборотах но когда машина разогревается то нормально поменял масло в коробке не помогло ошибок нет табло что делать не подскажите
Добрый день! Подскажите пожалуйста, везде пишут что у outlander II с первыми вариаторами Aisin были проблемы, но потом в 2008 году его модернизировали. Может вы в курсе как понять машина до или после модернизации? может месяц изготовления или еще как? спасибо!
Не Aisin, а Jatco.
Спасибо, но все же не подскажете был ли этот момент с модернизацией и как определить модернизированная она ли нет?
Покупаю б/у аутлендер и собираюсь к вам приехать проверить и обслужить
Вот это лучше узнать у дилеров, точных дат просто на память не помним. Я думаю никто из коробочников особо не заморачивался на этот счет. Там и отличия то плевые.
Доброго времени суток!
купил с рук аутлендер 2,4л 2012 г.в.
Вариатор ощутимо сильней толкает с 1 на 2 скорость, это нормально?
К частичной замене масла.
День добрый! У меня аутлендер III 2013г.в. 2,4 вариатор, при езде по городу в течении 2-2,5 часов выходит значек неисправность трансмиссии. Сам сделал диагностику ошибка Р0840. Я заметил что по сканеру температура вариатора поднимается до 146 градусов в этот момент загорается ошибка. Постояв минут 15-20 ошибка пропадает. Подскажите к чему готовиться? Почему варик так греется? Я второй хозяин, пробег 39000км, мой стиль вождения средний не гоняю.
Ошибки пока не считывал, его менять или можно отремонтировать? сколько это будет стоить?
Можно отремонтировать. Так для этого и нужны коды ошибок.
понял, на днях постараюсь скинуть, спасибо.
Добрый день, у меня Outlander XL 2,4, 2008г. вариатор, пробег 190 000км., масло менял на 110 000 км., сейчас уровень нормальный, светлое, хотел как раз менять.
где то с месяц начал гудеть, наверное вариатор, при малых скоростях до 30км., особо слышно когда отпускаешь газ. Что может быть? Если это подшипники вала, то сколько стоит замена подшипников и масла (работа + материалы)?, сколько времени надо ждать очереди и срок ремонта? можно продолжать ездить какое то время или срочно в ремонт? С уважением, Алексей!
Да, они. 35 т.р., срочно в ремонт. В любое рабочее время, очереди нет. 1-2 дня в зав. от загрузки на момент приезда.
Добрый день. Оплата наличными или можно кред. Картой ?, аванс или по факту ?
доброго времени суток. Митсубиси Аутлендер Outlander XL 2,4.когда скорость до 40 км/ч,или когда едешь в пробке при нажатии педали газа коробка задумывается и затем идет толчок.почему это?заранее спасибо
Удаленно трудно сказать точно в чем дело, нужна диагностика по месту.
Здравствуйте оутлендер хл 2008 на табло пишет ошибку абс не работает полный привод,на табло автоматически мограет 4вд лок 2вд пишет занос и все что можно в красном цвете и отключаеться спидометрпоменяли 2датчика абс ничего не изменилось что посоветуете
Какие коды ошибок по диагностике? (с расшифровкой)
Здравствуйте! Аутлендер xl, 2012 г.в., 65000 т.км. стиль езды не пенсионерский, но и не гонщик, скажем довольно активный. На скорости до 40 км/ч, при движении накатом и последующем резком нажатии на акселератор слышен звук, похожий на ВЖИК, затем толчок и набор скорости. При активном торможении звук, отдаленно напоминающий описанный, но небольшой интенсивности. При небольшом наборе скорости легкие подергивания тахометра +/-100. Масло прозрачное, не менял, чеки не горят. К чему готовиться? И примерно цена вопроса. Спасибо!
Нужна диагностика, удаленно точно не сказать к чему готовиться. Мало данных.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! АУТЛЕНДЕР XL 2,4 ВАРИАТОР 2008 Г. ПРОБЕГ 109000 , ГУЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА МАЛЫХ СКОРОСТЯХ ,ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ ПРОПАДАЕТ. ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Подшипники в вариаторе.
Добрый день. При езде отчетливо слышен гул на скорости от 40кмч по звуку очень похож на ступичный но они все целы. Ни когда гул не меняется ни при каких условиях только со скоростью нарастает его интенсивность. На тяжелых колесах гул еще сильнее. Outlander xl 2.4. Грешить на вариатор или раздатку?
Скорее на вариатор.
Спасибо. Подшипники на замену? Если не секрет , на какую сумму расчитывать?
У меня аутлендер xl 2007г.3-х литровый после длительной стоянки особенно с утра при запуске на холодный двигатель шум в акпп,как будто сейчас выскачат шестиренки.при движение вперёд метров через 10происходит металлический удар.
Срочно на диагностику, механические шумы это опасно.
Добрый вечер. У меня mitsubishi outlender xl 2007 год , двиг 2.4 вариатор пробег 164 000 км. Ехал спокойно как обычно всё нормально , загорается ошибка , и надпись сделать обслуживание. После чего. На светофоре машина набирая 2000 об только тогда начинает трогаться. Масло в кпп менял 30 000 назад , не дёргается , ничего не шумит. Что может быть? Заранее спасибо
Доброе утро. Был на диллере. Сделали диагностику . Сказали что я при замене масла в кпп не сделал диградацию( или как называется точно не помню) масло чистое но пахнет горелым .сказали надо менять гидраблок. На приборе горит шестерёнка и чек. Трогается только при нажатии на газ , а так в движении никаких рывков , шума и тд. Может датчик какой? Я в этих делах не особо понимаю. В диллере скинули градацию не помогло.
Больше не суйтесь к этому дилеру. Дело в не в счетчике этом (элементарных вещей не знают). Какие коды ошибок (должны дать распечатку после диагностике)?
Распечатку дали , только с рекомендациями . Поменять масло в кпп , если не поможет менять гидраблок . Предложили за мои деньги поставить эксперимент , что то поменять в гидраблоке авось заработает , но гарантий никаких
Пусть предоставят коды ошибок, без этого никак.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по возможности. У меня Outlander 2004 г. (2.4 объем), американец. Сегодня как обычно припарковал машину и день проработал в офисе, после работы сел в машину, завелся, переключил с паркинга на драйв, загорелся диод (D) и ОДНОВРЕМЕННО СТАЛ МОРГАТЬ ДИОД нейтралки (N), при этом был ощутимый стук (видимо в коробке). После нескольких таких попыток, после переключения на Реверс и обратно на Драйв все стало нормально, пока проблем нет. Что такое могло произойти?
Нужно сначала диагностику сделать. Может тупо перегрелся или масло уходит. Лучше ремонт, бу это если на продажу.
Здравствуйте! Решили свою проблему? Если да, то как и что было.
Добрый день. Аутлендер xl 2007 3.0 пробег 155т. На холодную все работает хорошо. После того как потолкаешься в пробках и температуре на улице выше +10* подвисает 2я передача. С 1 на 2 переключается плавно при 1500 оборотах, а со 2 на 3 только при 3500. Масло менялось, радиатор промывался. При холодной температуре все норм. Что может быть?
Здравствуйте! Аутлендр 2011г. 2.4 4wd. У меня такая проблема. 2 месяца назад буксовал в снегу. Был запах то ли сцепления, то ли жженого трансмисеонного масла. После проехал примерно 7 Тыс.км. Началось поддёргивание варика. После остановки еле тронулся, обороты поднимаются а машина не едет. Потом загорелся ЧЕК и Варик перешел в аварийный режим( 3-я передача). Официалы сказали что 3 ошибки (давление в варике, датчик вала и датчик распределения (ЧЕГО-ТО . ) ошибки обнулили. Через 120 км все повторилось . Как быть? И что с машиной? За раннее спасибо!
Начать с ремонта гидроблока.
Сегодня выехал на дорогу и пропал газ. Двигатель работает, на газ нажимаю обороты не поднимаются, машина не едет. Заглушил мотор, нажимаю на газ обороты появились. Включаю коробку на D, машина дёрнулась, реакция на газ пропала. Коробка умерла?
Три дня назад, при прогреве двигателя услышал какой то звук со стороны коробки. Не ролики, не ремень! Звук как от вентилятора радиатора. Но вентиляторы молчали. С прогревом двигателя, шум уменьшился. Но при перегазовки появляется. Масло и фильтр менял летом.
Нужно менять подшипники внутри.
Добрый вечер ! Аут 2.4 2008г пробег 82000 масло не менялось.при движении авто убирая ногу с газа происходит не сильное подергивание и машина как то плохо катится,поменял свечи накат стал получше но подергиваться не перестала как думаете причина в коробке?
Удаленно трудно сказать точно, если только диагностика по месту. Возможно что и не в вариаторе дело, а может всё вместе.
Добрый день.
OUT 2008г. V-2.4,вариатор. Пробег 115 тыс,один хозяин, не убивал. Масло не разу не менял,светлое. Прошу посоветовать,что делать-менять полностью с фильтром или частично. Заранее благодарен.
С фильтром, частично.
Здравствуйте!
Mitsubishi outlander XL 2.0 2010 г.в .
При движение в промежутке 60-80 км/ч на не прогретой машине, при несильном нажатие на акселератор в данный промежуток появляется гул, газ сбрасываю гул пропадает. Подымали на подъемник гул идет явно из коробки. На хорошо прогретой машине гул пропадает. Какая может быть причина, ориентировочная стоимость ремонта и на сколько критично использования авто?
Похоже дело в подшипниках, в районе [см. почту] Критично.
Доброго времени суток! Вопрос такой: после долгова стоянии с заведеным двигателем в режиме паркинга, при включении передачи пинок, при обычной езде все норм.
Автомобиль outlander xl 2007 г 2.4 cvt
Mitsubishi outlander 2.4AT гудит в передней части авто! На сервисе сказали что коробка! Но работает коробка идеально! Подшипники ступиц поменял! Ваше мнение?
Читайте также: