Митсубиси каризма не набирает обороты
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
4G93 GDI . не тянет мотор, гуляют обороты.
4G93 GDI . 98 г.в.
Проблема началась внезапно.
Всё по порядку
Симптомы: еду. еду. Останавливаюсь на перекрестке и понимаю что машину всю затрясло , смотрю на обороты ОЧЕНЬ низкие . Значит заглушил завел всё как обычно но обороты постепенно падают вниз примерно до 300 . постепенно я понимаю что как будто 1 цилиндр перестает на какоето время работать. короче троит то не троит, мощность пропала очень редко появляется и машина разгоняется и набирает обороты как обычно . хлопки в глушак постоянно.
Кстати когда двигатель без нагрузки работает лучше когда нагружаешь то совсем плохо чутьли не глохнет на холостых (хотя 1-2 раза заглох я уже 1000 км так проехал) на нейтралки даешь газу обороты резко вверх а на ходу кое как до 5000 крутится.
1. Значит первым делом я полез под капот снял окум пытался потом обучить заслонку. (Не помогло)
2. Свечки поменял (Не помогло)
3. чистил заслонку (Не помогло)
4. отключал катушки по одной двигатель реагировал на все отключения и подключения (Не помогло)
5. ГРМ смотрел по меткам
6. мерил давление в цилиндрах всё норм во всех одинаково
КСТАТИ ЧЕК НЕ гороит
НУ ТУТ я уже поехал на диагностику (сканер мут 2 или 3 )
1. Давление в ТНВД ОТЛИЧНОЕ
2. какойто ещё клапан дорогостоящий нормальный (не вдавался в подробности)
3Кароче тыкали они там что то проверяли сказали мне датчик коленчатого вала . Значит я поехал купил на радостях поставил завел ПРОБЛЕМА абсолютно не изчезла токо мощности как то побольше стало
4 Поехал я к ним снова . говорят ошибки на датчик колена нету . тык пык сказали лям дозон . Ну хорошо боровский . 133 хорошо подошел сделал всё как все . завел ВАШЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕТУ.
ТУТ я подшитав убытки поехал к ним опять разругался забрал вшивый касарь . записался на другую диагностику где спецы по GDI (Сумоторс Е-бург)
Что скажите . . (очень буду неблагодарен)
кстати они мне дали 2 ошибки 89 и 99 но не помню какойто из них была ещё надпись ETV мотор Но я понимаю его нету так как год 98 и всё делается тросиком +)
Не набирает обороты
Подскажите, пропала динамика сначала медленно разгонялась теперь вообще заводится нормально, но при нажатии на газ начинает трясти двигатель и глохнет, диагност проверил ошибок нет никаких, замерили компрессию везде по 12 очков, сняли насос топливный проверили напрямую вроде качает…в чем еще может быть причина?
Mitsubishi Carisma 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 103 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Carisma, 2002
Mitsubishi Carisma, 1999
Mitsubishi Carisma, 2003
Mitsubishi Carisma, 2000
Комментарии 35
Месяц ушел на то чтоб разобраться в данной причине!пятый по счету диагност оказался реально диагностом!сразу сказал причину, я менял датчики коленвала, распредвала, дмрв, катушки зажигания, свечи…чистил топливную рампу…как говорили чудо мастера))))а дело было всего лишь во втором катализаторе, который забился и машина глохла…я и не знал что после второй лямбды стоит второй катализатор))
В районе грм стоит датчик положения коленчатого вала, смотри его, проводка вроде на ресте по кожуху грм идет, и мог отойти контакт, либо сам датчик утихомирился)
Искра есть, я проверял а еслиб датчик умер искры бы вроде не было бы?
Короче вчера замерил давление топлива перед рамкой 3.7-3.8 показывает, двигатель крутит а машина вообще не заводится не в какую.снимал регулятор давления топлива с рампы проверили работает.и кстати выкрутил свечи они все закопченные, получается льет сильно
В районе грм стоит датчик положения коленчатого вала, смотри его, проводка вроде на ресте по кожуху грм идет, и мог отойти контакт, либо сам датчик утихомирился)
ДПКВ умер или контакты окислились
Диагностику делал электрик, все норм показало без ошибок
И посмотри в темноте на выпускной коллектор, должен быть раскалённый красный
Коллектор норм у меня нет катализатора там я проверял его прошлый хозяин выбил
Метки на валах стоят правильно а этот диск проворачивает
Смотри считывающий диск Калевала, может провернуть по отношению шестерни
Мерять надо давление перед топливной рампой.А вообще попробуй подкинуть катушки от другой.
После рампы это бред какой-то.Давление в рампе должно быть около 2,7-2,8 с подключенным к регулятору давления вакумным шлангом
Похоже что сетка в баке забита или насос не дает нормальное давление, папробуй почистить сетку в баке, или насос поменяй от таза десятки подходит
У меня насос от дорестайла стоит, там насос от 10 не подходит
Что-то вы путаете все подходит
Подходит на родную колбу насос от 10, У меня от дорестайла стоит колба тут насос другой стоит
Mitsubishi Carisma (Плохо Заводится, Не Тянет)
Вот с таким набором неприятностей в нашу мастерскую прибыл этот автомобиль.
Что первым делом сделать? Подключить сканер и…открыть капот, посмотреть что из себя представляет двигатель, в каком он состоянии и тому подобное…в глаза сразу бросилось «посторонее», обернулся к клиенту:
MITSUBISHI CARISMA. Подкапотное пространство. Видны остатки установленного когда-то газового оборудования
Из опыта общения с владельцами «газовых» автомобилей и практики ремонта подобных автомобилей в памяти отложилось основное:
Владельцы автомобилей с газовым оборудованием почему-то считают, что если автомобиль «на газу», то можно забыть о том, что там ещё есть система питания, топливный насос, топливный фильтр и т.п…они никогда или крайне редко проводят обслуживание топливной системы. Даже если автомобилю десять лет, и на него когда-то поставили газовое оборудование, то с этого момента – всё, владелец становится только «наездником». Конечно, это не все такие, но попадались почему-то именно такие товарищи…
Ну, смотрим далее…автомобиль, кстати, выпуска 1997 года…
…когда работал со сканером, клиент неожиданно подошёл сзади, постоял, посмотрел и потом заявил:
Пришлось прервать работу:
Распространённое заблуждение: «если сканер не показывает никаких ошибок», значит, «неисправностей нет». Сто раз уже говорилось, но придётся сказать в сто первый:
Итак, сейчас надо понять, как работает бортовой компьютер, всё ли там ладно: проверяем при помощи осциллографа реакцию компютера на «холодный запуск». Если всё правильно, то время открытия форсунок должно увеличиваться, смотрим: фото справа.
Ну что ж, здесь всё правильно, переходим к другой части проверки…не собираюсь заниматься менторством, просто скажу: при проведении диагностики, после получения каких-то предварительных данных наступает такой момент, когда возникает…
Такое «понимание» и такая нацеленность на конкретную проверку возникли по причине «совпадения некоторых исходников», которые все время крутятся в голове при проведении диагностики:
- Машина когда-то работала на газу…владелец не первый…как старый владелец, так и новый наверняка не обращали особого внимания, да и просто «внимания» на топливную систему…а топливный насос, топливный фильтр – когда менялись? Каково состояние топливопроводов?
- Если бортовой комп отрабатывает нормально, значит, его можно исключить из проверки…что тогда остаётся в списке проверки?
- …скорее всего, тут может идти речь о банальном «недообслуживании»
Для начала подключаем механический манометр в районе подкапотного пространства. Что он показывает – на фото ниже: «ничего не показывает! С таким давлением в топливной системе автомобиль будет работать именно так, как и описывал клиент».
Но такая проверка – это пол-проверки.
На фото ниже: подключение манометра непосредственно к топливному насосу.
Выбираем на сканере «Тест исполнительных механизмов», включаем топливный насос, смотрим механический манометр: «что там?».
Показания точно такие же, как и при проверке в районе подкапотного пространства.
Ну что ж…теперь уже можно делать вывод и оглашать «приговор»:
Mitsubishi Carisma – без харизмы
Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.
В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.
Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.
Двигатели
R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)
R4 1,8 (116-140 л.с.)
R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)
R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)
Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.
Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.
Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.
Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.
Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.
Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.
Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.
Конструктивные особенности
Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.
В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.
Типичные проблемы и неисправности
Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.
Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.
Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.
Генератор довольно часто выходит из строя.
Заключение
Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.
Space Star Club: Тупит, провал тяги, не едет - Space Star Club
Тупит, провал тяги, не едет Пропала динамика Оценка: Проголосовали: 1
- Jedi Youngling
здрасте. появилась какая-то странная проблема
и еще на холостых двиг мне кажется начал подтраивать..слегка
из недостатков,о которых я знаю - надорвана подушка под коробкой передач
свечи иридиевые, насос заменен на бошевский 001..двиг 10к назад делали..
у меня пока 2 мысли - попробую родные свечи поставить. и вот есть мысли про клапан обратного холда на рейке..хотя может это фантастика..
был бы рад услышать ваши соображения по этому поводу. спасибо
smarty (10 Ноябрь 2010 - 22:42) писал:
С уважением,
KGL @ Space Star 1834A SPORT & Colt 1332A
- Jedi Youngling
ну они не падают.. провал не такой сильный, чтоб я мог уследить ускоряется ли тахометр в этот момент..
допишу еще, что новый комплект сцепления прошел 15 тысяч
Эт я к чему: если на тапку давишь, двигатель разгоняется, жужжит, а она не едет - сцепление. А если давишь, а двигатель пытается заглохнуть - то подача бензина. Это такие характерные крайние случаи. Если всё не так очевидно, то и причины могут быть совсем другие.
Проблема сама по себе появилась? Внезапно-неожиданно-вдруг?
С уважением,
KGL @ Space Star 1834A SPORT & Colt 1332A
- Jedi Youngling
про провалы на холодной - они были и есть,но это воспринимаешь как надо так как реально чувствуешь что это характерно только непрогретому двигателю
про спонтанно. даж не знаю - за последнее время столько в машине переделал
10 тысяч назад наглухо залегли кольца - перебрал двиг,потом лопнуло стопорное кольцо вторичного вала КПП - сделали коробку. сгорела лямбда,поставили бошевскую
с момента переборки машина очень тупила - перебрали все что можно, а оказалось на один зуб неправильно установлен ремень ГРМ.
в процессе проверки всего - прочистили на всякий форсунки,но там все норм и так было и я ввязался в переделку насоса, так как пробег 170 тыщ уже и пора бы ему умереть. в результате поставили старый, но в обход фильтра ,с выносом его под капот и вроде все ок, но перестал держать давление после глушения, то есть по 2 раза заводил..ну привык к этому и не обращал внимания..мастер сказал,что это в насосе умер клапан обратного хода. паралельно я купил бошевский 001 и он остался лежать ждать лучших времен.
машина после исправления траблы с грм стала резвее, но все равно туповато и сильно жрала бенз..в итоге оказалось сто умер и заплавилсся первый кат..поставили пламягаситель и все ок. вот так вот 10 тыщ я спокойно отъездил.
не смотря на то что не так давно поменял комплект сцепления и вроде как оригинал - если не ошибаюсь - Valeo - уже давно я слышу как снова пищит выжимной на холостых
и недавно началась байда, что сажусь - трогается клево, а поездив час на первой ее начинает бросать при переключении на вторую - приходится перегазовывать. но проблема не постоянная..то есть,то нет.
неделю назад снял снова бензонасос и поменял на бошевский - оказалось - негерметично было соединение - поетому стравливался бенз. но проблема с провалом появилась до этого,так что с трудом могу связать эти факты.
вот собсно все что делалось и что могло и не могло быть причиной этого - если конкретно по проблеме - то непосредственно до ее появления в машине ничего не делалось и не вижу ничего очевидного с чем это может быть вызвано. вот
Мицубиси Каризма 1,6 (не GDI). Жрет до 12 л. Посоветуйте, к кому обратиться?
Машина - Мицубиси Каризма 1,6 (не GDI) 1996 г., коробка - автомат.
Расход фактический зимний, городской цикл - 12-12,5 л. на 100 км.
Проверял в СТО, компьютерная диагностика - ОК, выкрутили наугад 2 свечи - чистые.
Посоветуйте, что делать? Смириться? Или есть мастера, могущие определить причину перерасхода и устранить его? Продажа - не вариант на данный момент.
Все равно - 3-4 литра перерасхода это 40%-50% перерасхода от нормы. Меня это напрягает
P.S. Недавно сделал замер - на 153 км ушло 20,8 л. Ладно - гололед, прогрев, недолив. Но 13,6 л/100 км - это уже перебор. Нужна помощь в виде адреса нормального мастера. Пусть глянет на датчик кислорода, форсунки, что там еще. Хотя, опять-таки - компьютерная диагностика ничего не показала. Запутался уже, блин. Но - напрягает.
Karaoke
Но 13,6 л/100 км - это уже перебор. Нужна помощь в виде адреса нормального мастера. Пусть глянет на датчик кислорода, форсунки, что там еще. Хотя, опять-таки - компьютерная диагностика ничего не показала. Запутался уже, блин. Но - напрягает.
rika09
А Вы когда последний раз расходники меняли (свечи,фильтра? Воздухомер и форсунки чистили? Заправку менять пробовали? Резина в норме,соответствует? (Мой сосед на спущеных колесах гоняет)
Не знаю, в чем фокус, но когда катался на братановском кабане (4,2 л.), у меня расход был - до 20 литров. У него, с его стилем вождения - около 15-17 литров. Вроде не газую, езжу без особых рывков, обороты стараюсь держать в районе 2000. Может, у меня проблемы с пониманием динамики вождения? Или я уже гоню от растерянности?
Все равно - 3-4 литра перерасхода это 40%-50% перерасхода от нормы. Меня это напрягает
P.S. Недавно сделал замер - на 153 км ушло 20,8 л. Ладно - гололед, прогрев, недолив. Но 13,6 л/100 км - это уже перебор. Нужна помощь в виде адреса нормального мастера. Пусть глянет на датчик кислорода, форсунки, что там еще. Хотя, опять-таки - компьютерная диагностика ничего не показала. Запутался уже, блин. Но - напрягает.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Плавают обороты.
Народ это ихняя вечная проблема у меня тоже каризма 1.8 GDI помыл дроссельную заслонку, поменял свечи и всё началось обороты начали плавать что только не делал не фига не помогает.
Митсубиси галант акула 97г 1.8 обем GDI 4g93 плавает обароты, не перестаёт плавает обароты подскажите причину? Почистил дросселя заслонка, волюметр купил паставил все равно
Победил болезнь .
Поделись как ?
Ты нашёл причину плавающих оборотов, если да раскажи
Здраствуйте. У меня тож каризма 2001гв гди обороты плавают и на горячем глохнет в чем проблема помагите
@Dimko G Да, промыл форсунки и полирнул пластины в ТНВД
@Kalkulyator Knopochkin победил болезнь?
Победил болезнь .
Поделись как ?
Проблема каризм это дхх, новый оригинал стоит ебических денег, порядка 18к, на разборке можно за 3-5 более менее хороший вариант.
Да, это и есть проблема, внутри клапана стираются пазы, нашёл в ютубе видео и восстановил с помощью соды и клея сейчас работает отлично
было такое, промывал дросельную заслонку, преваритель сняв её, спецсредствомдля заслонок, и всё норм ближайшие 15тк. а так было просто на светофоре глохла.
Обучите заслонку и будет счастье. Если не помогло, меняйте фильтры топливные в тнвд
@Алымбек Абдраимов это в задней подвеске
Насос высокого давления, при нашем топливе забивается сам насос, можно почистить или лить 98 бенз
У меня в общем нет холостого хода
было такое, промывал дросельную заслонку, преваритель сняв её, спецсредствомдля заслонок, и всё норм ближайшие 15тк. а так было просто на светофоре глохла.
холостой ход задает дросельная заслонка там скорее всего выроботка поменяй
Митцубиси галант заводится и сразу глохнет
это плавают? Мнеб такое плаванье ) у меня как настрою все плавает 700-900 . газну за 3000 они повышаются до 1100-1200 на постоянку . глушу . завожу и они 1100 -1200 .у же и не знаю что и как настраивать .. каризма 1998 года. 1.8 gdi 125 лошадей .
1 смотрите дхх, 2 тнвд,3 и.т.д
Та же машина Та же проблема.
датчик холостого хода
привет все у меня щас тоже самое подскажыте че может быть
было такое, промывал дросельную заслонку, преваритель сняв её, спецсредствомдля заслонок, и всё норм ближайшие 15тк. а так было просто на светофоре глохла.
Насос высокая давления там нужно пластины шлифовать и всё будет хорошо я тоже не знал покуда не шлифовальные и все норм
klapan xolostogo xoda
K stati u menea ne tak uj i mnogo plavaiut mejdu 800-1000 oborotov
U menea takai je h. nea. 1.8 GDI 1999. Kogda zavoju na holodnom gde-to 5 minut plavaiut no avto ne glohnet. Potom vse ok. Avto edet na 100 nikakih postoronih shumov i zvukov netu v dvijke. K stati u menea nicevo i ne zavisaet. A tak avto dovolen.
Митсубиси каризма не набирает обороты
Был два раза - разочарован.
Приехал в конце февраля, проблемы - пропуски зажигания, горел check, плохая динамика.
Диагностика показала ошибку пробои во втором цилиндре - действительно два наконечника под замену.
Была выполнена чистка дросселя без снятия его (меня никто не спросил нужно это или не нужно)
В рекомендациях сказано заменить два наконечника и свечи.
Спросил про чистку форсунок, мастер сказал, что в этом нет необходимости (время открытия форсунок увеличено совсем немного)
Уехал довольный: быстро, не навязывали чистку форсунок. Хотя с дросселем проявили самодеятельность, но, может, к лучшему.
Через неделю пришли наконечники,- поменял вместе со свечами в местном сервисе (несложная операция, правда?).
Еще через неделю начали заметно падать холостые обороты, а вскоре системы впрыска и вовсе перестала корректировать холостой ход: при вращении руля, включении потребителей обороты не повышались вовсе, при запуске холодного двигателя приходилось держать педаль, чтобы машина не заглохла.
Договорился на 16-е марта. К этому времени уже загорелся check engine.
Когда я объяснил ситуацию мастеру, он категорично заявил что это совсем другая проблема, но согласился посмотреть. Оказалось что ошибка в системе холостого хода.
После беглого осмотра мастер предложил очистить форсунки, что меня очень удивило, я уточнил, действительно ли это необходимо, на что получил убедительное "да, конечно". ОК, специалисты советуют - надо делать.
Во время чистки дроссель, кажется, еще раз помыли.
Со слов мастера две форсунки пришлось чистить дважды - они были загрязнены сильнее других двух,- хорошо, думаю, наверное из-за наконечников.
После установки форсунок на место завели двигатель, так как машина успела немного остыть обороты находились на низком уровне (как я и ожидал, ведь они поднимаются в первую очередь исполнительным устройством на дросселе, а во вторую форсунками. Это связанный процесс, но в форсунках я не сомневался).
Мастер покрутил регулировочный винт, в рекомендации мне было сказано "если проблема останется - заменить дроссель в сборе, скорее всего он износился".
Уехал, проблема осталась, увы.
Ехал в этот сервис помня поговорку - скупой платит дважды, а в итоге..
-первую проблему мог обнаружить за 500р в своем городе, а не за 1800р
-отсутствие чистки дросселя, возможно, не привело бы ко второй проблеме
-чистка форсунок не оказала заметного эффекта на характеристки а/м, и уж точно не решила проблему два (2400р).
-как решение проблемы два мне посоветовали блочный ремонт (1100$), наверное так делают в официальном сервисе, но здесь я ожидал более детального изучения проблемы. Не смотря на то, что на этом блоке установлены два датчика, никто не потрудился их проверить. Даже на ВАЗе я не менял карбюратор после 100000км, а на иномарках это, оказывается, норма жизни.
Вывод:
Как это ни печально, но не могу рекомендовать этот сервис кому-либо. Его можно сравнить с обычным сервисом типа "чистка инжектора под открытым небом" - там хоть воздух свежее.
Был два раза - разочарован.
Приехал в конце февраля, проблемы - пропуски зажигания, горел check, плохая динамика.
Диагностика показала ошибку пробои во втором цилиндре - действительно два наконечника под замену.
Была выполнена чистка дросселя без снятия его (меня никто не спросил нужно это или не нужно)
В рекомендациях сказано заменить два наконечника и свечи.
Спросил про чистку форсунок, мастер сказал, что в этом нет необходимости (время открытия форсунок увеличено совсем немного)
Уехал довольный: быстро, не навязывали чистку форсунок. Хотя с дросселем проявили самодеятельность, но, может, к лучшему.
Через неделю пришли наконечники,- поменял вместе со свечами в местном сервисе (несложная операция, правда?).
Еще через неделю начали заметно падать холостые обороты, а вскоре системы впрыска и вовсе перестала корректировать холостой ход: при вращении руля, включении потребителей обороты не повышались вовсе, при запуске холодного двигателя приходилось держать педаль, чтобы машина не заглохла.
Договорился на 16-е марта. К этому времени уже загорелся check engine.
Когда я объяснил ситуацию мастеру, он категорично заявил что это совсем другая проблема, но согласился посмотреть. Оказалось что ошибка в системе холостого хода.
После беглого осмотра мастер предложил очистить форсунки, что меня очень удивило, я уточнил, действительно ли это необходимо, на что получил убедительное "да, конечно". ОК, специалисты советуют - надо делать.
Во время чистки дроссель, кажется, еще раз помыли.
Со слов мастера две форсунки пришлось чистить дважды - они были загрязнены сильнее других двух,- хорошо, думаю, наверное из-за наконечников.
После установки форсунок на место завели двигатель, так как машина успела немного остыть обороты находились на низком уровне (как я и ожидал, ведь они поднимаются в первую очередь исполнительным устройством на дросселе, а во вторую форсунками. Это связанный процесс, но в форсунках я не сомневался).
Мастер покрутил регулировочный винт, в рекомендации мне было сказано "если проблема останется - заменить дроссель в сборе, скорее всего он износился".
Уехал, проблема осталась, увы.
Ехал в этот сервис помня поговорку - скупой платит дважды, а в итоге..
-первую проблему мог обнаружить за 500р в своем городе, а не за 1800р
-отсутствие чистки дросселя, возможно, не привело бы ко второй проблеме
-чистка форсунок не оказала заметного эффекта на характеристки а/м, и уж точно не решила проблему два (2400р).
-как решение проблемы два мне посоветовали блочный ремонт (1100$), наверное так делают в официальном сервисе, но здесь я ожидал более детального изучения проблемы. Не смотря на то, что на этом блоке установлены два датчика, никто не потрудился их проверить. Даже на ВАЗе я не менял карбюратор после 100000км, а на иномарках это, оказывается, норма жизни.
Вывод:
Как это ни печально, но не могу рекомендовать этот сервис кому-либо. Его можно сравнить с обычным сервисом типа "чистка инжектора под открытым небом" - там хоть воздух свежее.
К сожалению дату первого визита назвать точно не могу, помню что в последнюю неделю февраля, вероятно 24-го.
Mitsubishi Carisma 1.6
VIN xmcsnda1a3f015778
Впрыск MPI
номер 241
К сожалению дату первого визита назвать точно не могу, помню что в последнюю неделю февраля, вероятно 24-го.
Mitsubishi Carisma 1.6
VIN xmcsnda1a3f015778
Впрыск MPI
номер 241
Спасибо Вам за ответы и попытку разобраться..
Он оказался очень чистым, спасибо вам за чистку!
Осмотрев моторчик, который я принял за датчик (MD 628319 - 7500р), мне стало ясно, что дело в нем. Как вам известно, он состоит из корпуса, в котором находится шаговый мотор, и штока. Так вот на штоке были выступы, которые при вращении мотора ходили по направляющим канавкам корпуса заставляя двигаться шток поступательно (червячная передача). Эти выступы стерлись, шток замер в крайнем положении (обходной канал закрыт) - деталь следовало заменить.
После замены детали проблема холодного пуска решилась, возможно потребуется регулировка холостого хода, но это мелочи по сравнению с заменой корпуса дросселя.
Мне жаль что моя надежда на "автосервис, обращенный лицом к ЧЕЛОВЕКУ" расстаяла, очередной раз доказывая мне что потребитель в России обречен на страданья. Простите за драматизм
Извините меня, что я не предоставил вам возможности разобраться, увы - это требует больше времени чем разобраться самому (купить корпус дросселя - неделя минимум).
Относительно чистки форсунок,- если это (или что-либо еще) не диагностируется при неисправности системы зажигания (хотя ваши коллеги подшаманили мне наконечники и свечи,- мотор работал ровно, когда я уезжал после первого визита), то нужно назначать повторный визит, где вы сможете провести полную диагностику (услугу, за которой я обратился к вам в первый раз, ведь это диагностика системы впрыска, а не поиск неисправности.. Хотя, может, я хотел слишком многого).
В любом случае, спасибо и успехов вам.
Павел.
Удивлен, что вы не нашли времени на ответ или посчитали не нужным подводить итог. Что же, я нашел для этого 15 минут.
"первую проблему мог обнаружить за 500р в своем городе, а не за 1800р",- я обосную вам недостаток ваших цен: цены на услуги - это одна из особенностей автосервиса, которые могут быть как достоинством, так и недостатком (как то качество услуг, скорость выполнения, дружелюбность персонала и прочее). Цена может являться конкурентным преимуществом. К примеру у вас есть выбор: стричься в парикмахерской или в салоне красоты, смысл услуг одинаков - вы будете подстрижены, однако в салоне вы могли бы получить больший комфорт, дружелюбность и услужливость персонала, может даже чашку кофе. Это бы стоило обосновано дороже. В вашем случае цена необоснованно выше. Если вы думаете что у нас цены сильно ниже чем в Москве вы ошибаетесь, я не так далеко живу, а цена ниже более чем втрое. Здесь речь идет о считывании данных сканером, ничего более сделано не было (можно было пригласить на повторную диагностику для того чтобы удостовериться в отсутсвии других проблем).
"отсутствие чистки дросселя, возможно, не привело бы ко второй проблеме" - неверно, здесь я подумал что при чистке мог забиться обходной канал, это не так, я был неправ.
"чистка форсунок не оказала заметного эффекта на характеристики а/м, и уж точно не решила проблему два (2400р)." Вы оказали мне эту услугу с целью решить проблему с которой я к вам приехал, но проблема не решилась! В данном случае это равноценно замене работающего датчика. Уточню, речь не шла о загрязненности форсунок (после первичной диагностики, ваш "диагноз" уверил меня в их чистоте - низкое качество услуги), жалоба была на плохой пуск! Проблема осталась. И ни намека на улучшение!
"как решение проблемы два мне посоветовали блочный ремонт (1100$)" Замечу, ВТОРИЧНОЕ решение! То есть, как бы, проблема уже решилась, езжайте, но если что, то поменяйте дроссель в сборе! Ещё в сервисе я сказал вашим коллегам, что улучшений нет, разве они предложили мне приехать через неделю, когда ЭБУ адаптируется? Про дроссель вы писали: "он, конечно не стоит 1000 долларов", но в листе, что мне выдали, написано по-русски "замена дросселя в сборе", может вы продаете их дешевле, чтобы так уверенно утверждать?
Вывод один, это 100% отрицательный отзыв. В ваших вежливых ответах я увидел достаточно самоуверенности и попыток отмахнуться от очевидного. Вы повторяли мне слово в слово то, что мне говорил ваш мастер в автосервисе, зачем? Я это уже слышал, и, раз я пишу отрицательный отзыв, значит его слова меня не впечатлили. Не нужно так упрямо доказывать клиенту свою правоту, нужно честно признавать свои ошибки.
Повышайте качество услуг.
Успехов я желал вам именно в этом.
Всех благ, Павел.
3.5 Автомобиль движется рывками
Ведь неделю назад все было ОК! Принимаю решение повторить диагностику в другом официальном центре, причем самому проникнуть непосредственно к диагносту, передать ему свои наблюдения, а также задать волнующие меня вопросы. И мне это удалось.
И вот какие выводы и причины, которые облегчат жизнь не только ланцероводам, но и другим владельцам современных автомобилей. Сберегут нервы и деньги в большом количестве! Вот почему я взялся первый раз в жизни написать письмо на форум!
Carisma 1.6 подергивания при начале разгона обороты
Причина была в том, что, как показала диагностика, были пропуски зажигания, эта ошибка и записалась в память, зажгла "чек". Но я же сменил дергается при разгоне митсубиси каризма неделю назад!
Беда была в том, что высокое напряжение "прошивало" свечи с ее верхнего вывода на корпус внутри утративших свои изолирующие свойства резиновых трубок высоковольтных наконечников!
Причем проявляется это по мере увеличения нагрузки на двигатель электронная схема при этом увеличивает знергию искры.
Рывки И Периодические Провалы При Разгоне
Завершая рассказ, задал себе вопрос, почему я не грешил на зажигание, ведь не новичок же, ездил, начиная с Москвича ? Вот в чем.
При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
Причинами снижения давления могут быть: Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга дергается при разгоне митсубиси каризма штуцере вакуумной камеры регулятора; — засоренный топливный фильтр; — неисправный топливный насос. Рывки при разгоне Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае см.
ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины этого явления и способ проверки см.
Рывки при установившемся движении Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт см. В пути можно попробовать сделать самостоятельно: Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех дергается при разгоне митсубиси каризма и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.
В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Читайте также: