Митсубиси каризма пропала искра

Обновлено: 16.05.2024

МИТСУБИСИ КАРИСМА 1998 не заводиться , загадка

Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.

всё ещё ребёнок

МИТСУБИСИ КАРИСМА 1998 не заводиться

почему может не заводится
ваши догадки
по диагностике ошибок - 0
Давление топлива выше 3(не гди)
искра есть
датчики КВ и РВ менялись

периодически заводится и глохнет

Опять загадки загадывать начали? Или сами проблему решить не можете? Если мотор не джидай и давление в норме, значит что-то с распределителем зажигания. Больше там ломаться нечему.

Опять загадка)) с давлением и метками все Ок)

все правильно поступает. когд автомобиль заводиться - не троит, все работает идеально. иногда может поработать даже минут 20-30 если не заглушить, как заглушил - не заведеш.

сдать на утилизацию и купить машину которая заводится

Ты типа прикалываешься или помощи просишь?
Смотри наличие искры разрядником, наличие напяжения питания на форсы и импульсы управления на форсы контрольками , наличие давления топлива манометрм(всЁ одновременно когда коляска не заводиться) и противодавление в выпуске.
Ну и самое банальное. Слей с рампы то что в неё податься. Немудрено что в баке вода.

искра есть, импульс на форсах тоже. давление топлива в норме. выхлоп снят. топливо все слили проверили - воды нет, октановое число 89

А питание. А фазы ГРМ, А искра в нужный момент.
Чудес не бывает. Либо нет топлива, либо компрессии , либо искра не в тот момент или очень слабая.
Чудес не бывает. Если фазы и опережение зажигания в норме, то заведется и будет работать даже если тупо лить бенз из бутылки даже на ацетоне или растворителе.

Митсубиси каризма пропала искра

Начну с того, что в один прекрасный день начала троить. Немного проехав это прошло. Спустя несколько дней заглохла на ходу и что самое "приятное" в пробке. Постояла минут 10 и завелась. Подобные случаи повторялись все чаще. После дождливого дня стала постоянно троить и в один прекрасный момент заглохла и конечно же снова в пробке. Спустя три часа ожиданий произошло чудо на которое уже и не надеялся, но чуда хватило не на долго. Проехав на трех цилиндрах 500 метров снова заглохла и с тех пор не могу ее оживить. Заводилась пока ехал на тросе но уже чувствовалось, что работают только 2 цилиндра и тут-же глохла. С тех пор не могу оживить. Искра пропала.
Что проверял.
Свечи в порядке.
Снял ЭБУ и визуально под лупой все осмотрел. Кондеры целы, дорожки тоже и визуально все в полном порядке.
Питание на ЭБУ идет и с него идут сигналы. Проверял светодиодом с резистором.
На коммутатор сигналы приходят. 12 вольт есть.
Тестером померил сопротивление обмоток катушки. Все параметры сходятся.
Грешу на коммутатор, но все-таки и остались сомнения на счет катушки, несмотря на мои замеры сопротивления обмоток.
Распилил коммутатор в надежде увидеть какой-нибудь сгоревший элемент, а напрасно. Визуально "муха не сидела".
Еще не очень понял как проверять коммутатор. После подсоединения 1.5 вольт к нужным контактам разъема какие именно изменения в показаниях должны произойти и в чем эти показания измеряются я не очень понял.

Выручайте други дельным советом куда еще залезть и что проверить.

CB5A 4g93 gti dohs 140 л.с.

Жаль некому помочь.
Проверил катушки.

Все параметры в пределах нормы

Проверил коммутатор

Вольтметр показывает те же 1.5 v,

Пол: муж
Lancer 1993 1.6i 4G92

Пол: муж
Octavia A7

Пол: муж
Lancer 1993 1.6i 4G92

Завтра посмотрю. может и действительно в нем дело.

Пол: муж
Lancer 1993 1.6i 4G92

У меня стоял коммутатор - J722T. Видимо уже меняли и поставили то, что подошло.
Нашел в экзисте его тайваньский аналог. Дешево, но хрен знает подойдет или нет.
Mobiletron IG-M017
Не понятно как они промаркировали выводы.

Пол: муж
Lancer 1993 1.6i 4G92

Нашел коммутатор на разборе за 1000 рэ. Поменял и авто сразу ожило. Правда за это время успел привыкнуть к общественному транспорту и нашел для себя много плюсов в этом. пробок нет, время затрачиваемое на дорогу значительно уменьшилось и т.д. Столько людей оказывается в москве живет. раньше столько не видел)))

Пропала искра ((, домой не поеду )))

Достал фонарик, посмотрел предохранители (которые слева машины) вроде все целые, достал свечу - кручу стартер, искры нет (((( пипец.

Нифига не флудераст

У тебя трамблёр на моторе есть? Или катушки только?
Если трамблёр, то скорее всего он.

да если бы я знал ))) как что из них должно выглядеть? движок 4g15 16v иппонец. ну наверное у меня все-таки трамблер..

з.ы. позвонил в Эвел. только во вторник смогут заняться моей машиной (((

может в авториф податься.

Нифига не флудераст

Так, если трамблёр есть, значит проще.
Где у тебя машина стоит? Завтра может будет время, и трамблёр скорее всего.

да пока ладно .. спасибо за предложенную помощь ))) потащу в Авториф на Волгоградке, там пускай думают, мот еще какие косяки найдут. Диагностика сказали 305руб. будет стоить.

Машина стоит далеко. 7км от МКАД по Носовихинскому шоссе (восток)

Пока есть не особо определенная договоренность с одним знакомым на тазу-2109 что мот он если к 18:00 сюда успеет, то оттащит, а так завтра с утра другой товарищсч )) может дотянет

а что трамблер есть? ну если вдруг косяки из-за него, продашь если че? или .

Ты будешь смеяться, но я вчера рассказывала Жожику очень похожую историю. Сажусь в машину, завожу, а она только стартером крутит и не заводится. Чуть не поседела от ужаса. Промучилась тоже с полчаса наверное.

Оказалось же, что машина случайно встала на охрану. Стоило снять, поставить, снять - и все завелось.

Иногда ответы бывают просты до идиотизма :-)

Нифига не флудераст

Ты будешь смеяться, но я вчера рассказывала Жожику очень похожую историю. Сажусь в машину, завожу, а она только стартером крутит и не заводится. Чуть не поседела от ужаса. Промучилась тоже с полчаса наверное.

Оказалось же, что машина случайно встала на охрану. Стоило снять, поставить, снять - и все завелось.

Иногда ответы бывают просты до идиотизма :-)

А на центральном проводе искра есть?

Глянь, это твой движок? Похож?

Прикрепленные файлы

1116144288396898.jpg12,56К 105 Количество загрузок:

Терапия — это дорого. Лопать пузырьки на упаковке — дёшево. Вам выбирать

Нифига не флудераст

А на центральном проводе искра есть?

Глянь, это твой движок? Похож?

а как глянуть . и где этот центральный провод то.

Ток поступает с катушки индуктивности 14610 на центровой провод 14620, с центрового провода идет на трамблер (коровье вымя слева от надписи (4G1)), который распределяет заряд по высоковольтным проводам 14631, 14632, 14633 и 14634.

Ну так вот. Тебе надо вынуть из трамблера этот самый центровой провод и посмотреть, дает ли ток катушка. "Проверить искру" - она такая же, как на свечках. Если тока нет - трамблер не при делах, ищи причину в центровом проводе или катушке.

Если ток есть, то скорее всего у тебя накрылась так наз. "крышка трамблера" (деталь 14410А), либо так наз. "бегунок" (деталь 14420). Это бывает. Это нормально и недорого.

Теоретически, можешь попробовать снять крышку трамблера своими силами и сделать поверхностный осмотр. Если там внутри явные следы коротких замыканий и пожаров - то можно поменять.

Терапия — это дорого. Лопать пузырьки на упаковке — дёшево. Вам выбирать

Нифига не флудераст

чет не помню я там центрового провода ((((
ща пойду смотреть

чет не помню я там центрового провода ((((
ща пойду смотреть

Терапия — это дорого. Лопать пузырьки на упаковке — дёшево. Вам выбирать

Нифига не флудераст

неа, нету там центрального провода (((

и как я понял катушка типа там внутри этого трамблера (

а мот у меня ваще ремень порвался. тьфу-тьфу-тьфу

вот такой у меня :

Терапия — это дорого. Лопать пузырьки на упаковке — дёшево. Вам выбирать

Нифига не флудераст

О как. А по каталогу - есть ))) Сейчас еще посмотрю.

вон же выше я сцылку кинул на такой как у меня

Нифига не флудераст

неа, не ремень, вал крутится .

чет меня уже второй день все проставляют ((( никак до сервиса не дотянут (((

Датчик неисправности системы зажигания Митсубиси Каризма

Желательно иметь измерительный прибор типа автомобильного тестера или мультиметра. Где искать подвох Ответ на этот вопрос весьма непростой. Отдельного предохранителя на тахометр в этом автомобиле не предусмотрено.

Он рассчитан на ток в цепях силой 10 Ампер.

Нет искры на Митсубиси Харизма

Проверить прибор можно омметром или установкой новой плавкой вставки. Перед этим желательно проверить цепь на наличие короткого замыкания, иначе перегорание предохранителя может продолжаться бесконечно. Такую неисправность назвать частой нельзя, датчик неисправности системы зажигания митсубиси каризма и другие проблемы.

Как выставить метки ГРМ. Датчик скорости для тахометра AP70 add-auto. Есть ли вообще искра зажигания, выясняется путем простой проверки напряжения. При отказе зажигания проверьте эти предохранители глава Электротехническое оборудование. Внимательный визуальный контроль часто обнаруживает наиболее датчик неисправности системы зажигания митсубиси каризма источники неисправностей провода, разъемы, пробои напряжения. Лишь после этого поочередно проверьте катушку и зажигания, датчик Холла, или датчик числа оборотов двигателя, или датчик момента зажигания.

Если все это было безуспешным, пусть в мастерской опросят компьютер. Выключите зажигание, вынув разъем на оконечных каскадах.

Есть ли напряжение зажигания? Двигатель мощностью 74 кВт: Снова подсоедините к свече провод высокого напряжения и положите ее на блок двигателя таким образом, чтобы у нее был надежный контакт с блоком. Еще лучше, для обеспечения проводимости соединить вспомогательным пусковым проводом нарезную часть свечи с двигателем.

Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером. Если на электродах свечи проскакивают мощные искры, то напряжение зажигания есть, то есть система зажигания работает. Но может быть неправильной основная регулировка распределителя.

Двигатель мощностью 92 кВт: Оставьте свечи 3-го и 4-го цилиндров установленными. Четырехцилиндровый двигатель мощностью кВт: Катушку датчик неисправности системы зажигания митсубиси каризма свечу снова соедините и закрепите на двигателе таким образом, чтобы у свечи был контакт с массой, и ее не смогло бы стряхнуть движение двигателя. Это достигается, например, следующим образом: В остальном те же действия, что и при двигателе мощностью 74 кВт, если нужно, повторите то же самое на остальных цилиндрах.

Шестицилиндровые двигатели: В принципе тот же способ действий, как при двигателе мощностью 74 кВт, но нужно проверить чтобы убедиться, что работают все три катушки свечи 1, 2 и 3-го цилиндров. Для всех двигателей: Если все еще нет искр, то проверьте всю систему зажигания. Ради надежности свеча должна быть закреплена на двигателе посредством пускового провода для обеспечения проводимости.

Здесь это не показано ради наглядности. Возможно, в многоштырьковых разъемах сдвинулся один штырьковый контакт? Есть ли на проводах очевидные повреждения? Не выдавлена ли в катушке зажигания заливочная масса? Возможно, она неисправна за счет этого? Есть ли на корпусе катушки зажигания трещины или следы ожогов от проскакивающих искр?

Дополнительно проверьте, прочно ли закреплены провода высокого напряжения и нет ли повреждений изоляции.

Современные датчик неисправности системы зажигания митсубиси каризма зажигания за счет высоких напряжений зажигания чувствительнее реагируют на перескакивающие искры и ползучие токи.

Есть ли повреждения на крышке распределителя зажигания 74 кВт?

Особое внимание обратите на внутреннюю сторону. Все ли узлы системы зажигания чистые и сухие?

Влажная грязь способствует пробоям напряжения. При следующих измерениях обратите внимание на то, что измерительные и контрольные приборы должны подключаться и отключаться только при выключенном зажигании. Если двигатель для проверки и проведения измерений неоднократно проворачивается стартером без запуска, то предварительно нужно отсоединить разъемы проводов на клапанах впрыска.

В порядке ли подача напряжения в систему зажигания? Наряду с полным отказом системы зажигания из-за отсутствия напряжения, его недостаточная подача тоже может вызвать значительные нарушения в работе системы!

Все предохранители в порядке? Подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему между контактом 1 клемма 15 и контактом 3 масса. Включите зажигание. Прибор должен показать минимум 11,5 В. Если он вообще не показал датчик неисправности системы зажигания митсубиси каризма напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания. Это гнезда разъема 2 и 3. Шестицилиндровый двигатель: Номинальная величина: Там тоже прибор должен показать минимум 11,5 В.

Источники датчик неисправности системы зажигания митсубиси каризма Неисправен замок зажигания глава Инструменты и приборы. Проверьте провода и разъемы по электрической схеме, приведенной в руководстве.

Проверка катушки зажигания Четырехцилиндровый двигатель 74 кВт Визуальный контроль катушки зажигания уже был проведен. Для проверки сопротивления, выключив зажигание, отсоедините все провода на катушке зажигания.

Мы проводим измерения первичной и вторичной обмотки катушки. Прибор должен показать 5—9 кОм. Если названные величины не получены, замените катушку зажигания. С помощью этих измерений нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Если, несмотря на хорошие результаты измерения, подозрение все же падает на катушку зажигания, то вы должны демонтированную катушку проверить в мастерской по ремонту автомобильного электротехнического оборудования.

Проверка оконечного каскада мощности Четырехцилиндровый двигатель 74 кВт Проверка настройки: Подключите измерительный прибор к снятому разъему между контактом 2 настройка и контактом 3 масса. Проверните двигатель стартером. Прибор должен показать минимум 2 В.

Проверьте подачу напряжения на систему зажигания так, как уже описывалось. Проверьте катушку зажигания. Если в системе зажигания нет искры, хотя после проведения трех названных проверок дефекты не выявлены, источник неисправности должен быть в оконечном каскаде мощности.

В этом случае замените вместе оконечный каскад и катушку зажигания. Проверка датчика Холла Отсоедините датчик неисправности системы зажигания митсубиси каризма разъемы на клапанах впрыска. Отсоедините разъем на оконечном каскаде мощности рядом с катушкой зажигания.

Не работает тахометр на Мицубиси Каризма

Проверка функционирования: Все ли узлы системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь датчик неисправности системы зажигания митсубиси каризма пробоям напряжения. При следующих измерениях обратите внимание на то, что измерительные и контрольные приборы должны подключаться и отключаться только при выключенном зажигании. Если двигатель для проверки и проведения измерений неоднократно проворачивается стартером без запуска, то предварительно нужно отсоединить разъемы проводов на клапанах впрыска.

Подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему между контактом 1 клемма 15 и контактом 3 масса. Включите зажигание. Прибор должен показать минимум 11,5 В.

Если он вообще не показал датчик неисправности системы зажигания митсубиси каризма напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания. Двигатель мощностью 92 кВт: Четырехцилиндровый двигатель мощностью кВт: Это гнезда разъема 2 и 3. Шестицилиндровый двигатель:

Mitsubishi Carisma с пробегом: гниёт быстро, замыкает часто

Когда в девяностые годы компания Mitsubishi выпустила свою Carisma, соплатформенную с новой Volvo S40, вряд ли кто-то предполагал, что сплав японских и шведских технологий с нидерландской сборкой окажется таким ядреным коктейлем. И даже фанаты марки эту модель обычно «забывают»: уж слишком сильно она выделяется на фоне других машин Mitsubishi… Только не вышел ли к сегодняшнему дню срок годности этого коктейля? Давайте попробуем его на вкус. Сначала глотнём немного кузова, салона и ходовой части, а в следующей части попробуем на зуб моторы и трансмиссии.

История техники

Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.

В частности, в городе Борн находится завод NedCar, который был основан как производство легковых автомобилей под маркой DAF в далеком 1967 году. Да-да, в те годы компания делала легковушки, причем именно модели DAF первыми примерили вариатор в качестве коробки передач. В 1972 году компания Volvo приобрела долю в компании, а к 1976 году выкупила ее полностью. С тех пор легковушки DAF стали носить марку Volvo. Именно на заводе NedCar производились «маленькие Volvo» моделей 340/360 и 440/460. Качество сборки автомобилей, к сожалению, сильно отличалось от шведского в худшую сторону. Шведы даже были готовы закрыть завод, но правительство страны воспротивилось закрытию крупного предприятия и пошло на серьезные финансовые вливания и льготы для компании. Volvo в те годы такую производственную площадку не тянула, так что нужен был серьёзный партнёр. И он быстро нашелся – им стала японская компания Mitsubishi, не имеющая на то время крупных производственных активов в Европе. После модернизации завод был рассчитан на производство порядка 200 тысяч автомобилей в год и насчитывал полторы тысячи рабочих мест.

Производство Carisma и S40 началось в 1995 году, а в 1999 году правительство Нидерландов продало свою долю акций автомобилестроительным компаниям. И почти сразу начались проблемы. Уже в 2001 году убыточность завода нанесла серьезный ущерб обеим компаниям, и Volvo поспешила избавиться от столь ценного «актива». Тем не менее, выпуск Volvo S40 продолжался до тех пор, пока с конвейера не ушла Carisma. То есть, до 2004 года, после чего завод окончательно превратился в «чемодан без ручки». Ничего нового на замену устаревшим моделям не было, попытка производства модели Colt не приносила прибыли, и даже партнерство с Mercedes, который выпустил новое поколение Smart на одной платформе с Colt и производил его в Голландии, не помогало. Завод попробовали загрузить потенциально хитовыми кроссоверами Outlander, но продажи провалились. На фоне подобных «успехов» в 2012 году компания продала завод за номинальный один евро, потеряв миллиарды за почти двадцать лет владения. Компания VDL взялась производить там Mini, а с прошлого года там выпускают еще и BMW X1. Если честно, я теперь присматриваюсь к новым Mini в поисках видимой коррозии…

На фото: Volvo S40 '1996–2000

Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.

На фото: Mitsubishi Galant '1992–96

Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.

Кузов

Бытует мнение, что Carisma покрашена и собрана с использованием супертехнологий Volvo и почти не ржавеет. На самом деле хорошо ржавеет как сама Carisma, так и «родственная» S40. Нельзя сказать, что машина гниёт так же, как Жигули или, например, Ford тех же времен, но найти экземпляр с бахромой вместо порогов и крыльев, с отсутствующей рамкой лобового стекла, дырами в днище и коррозией на стойках легко. К счастью, большая часть машин сохраняет вполне приемлемый вид, хотя и несет в себе следы начавшегося и неотвратимого разрушения.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.

На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

Также опасна серьезная коррозия задней части на седанах. Такой тип кузова не был популярным в Европе, поэтому восстанавливать его придется с использованием или дорогих новых деталей, или чистым «колхозингом», создавая рассыпавшиеся элементы заново с помощью сварки и болгарки. К счастью, именно у седанов сзади кузов держится лучше, но под бампер все равно стоит заглянуть. Не лишним будет потыкать в металл молоточком: даже если боковые карманы крыльев на вид не дырявые, а из-под решеточки вентиляции не лезет ржа, швы могут оказаться в прискорбном состоянии.

Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.

В общем, Mitsubishi Carisma – тот еще кладезь сюрпризов. При этом найти дешевый и достаточно целый экземпляр можно, но не старайтесь во что бы то ни стало отыскать машину на ходу, без мотора GDI и ценой до ста тысяч. Не обращайте внимания на чистую «косметику»: состояние дверей и крыльев с состоянием остального кузова может быть связано мало. Тут, похоже, важнее, в какой день недели собирали машину, какие зелья были в ближайшем к заводу кофешопе, и какой высоты волны на пирсе, где машины ждали отправки к дилерам. Если повезет со сборкой и с прошлыми владельцами, то получите приличную машину. Не повезет – получите ведро хуже Жигулей.

После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.

Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.

На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004

Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.

Салон

Простой и бесхитростный салон на первый взгляд держится молодцом. Конечно, у дешевой машины он очень уж «убит», но почти всё можно отчистить.

Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.

Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004

Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.

не заводится Каризма

дак в тишине, включаешь зажигание и прислушиваешся, должно прожужжать. Или просишь кого-нить снаружи послушать. Это когда зхаводится. А потом когда не заведется, сравнить. Этим самым ты откинешь проблему с бензонасосом.

Ну, можно снять шланг с фильтра и посмотреть, польётся ли бензин. Любые проблемы с «не заводится» означают либо неподачу топлива, либо проблемы с электрикой.

топливный фильтр в каризме находится тоже в баке.

Ох уж эти японцы. То ли дело у нас в Жишулях :)

ох, не говорите.
девятка нас не подводила. только в салоне все бренчало :)
да и старенький ниссан 1992г. до сих пор катается без единого ремонта за 4 года.

Да я не к тому даже, что не подводит, а к тому, что там, по крайней мере, всё уже давно исследовано и понятно как что чинить.

там все просто.
а здесь - куча всякой хрени, датчиков и вообще. сиди и гадай - что именно глючит.

Да уж. Причём, Мицубиши далеко не лидер по надёжности. А когда столько всего, что может сломаться, что-нибудь сломается наверняка.

А звук-то какой, когда пытаешься завестись? Совсем тупо стартер крутит или хоть какие-то попытки «схватиться» есть?

просто крутит, бедняга. никаких попыток не слышно.
меня еще смущает, что пару раз двигатель глох практически сразу после запуска.

и пару раз было такое: машина заводится и глохнет секунд через пять.
на ходу ни разу не глохла.

У меня такое было. Датчик хола "потихоньку" кончался. Так же, сначала заводилась/незаводилась. А потом вообще перестала заводиться.
Причем было два раза, и именно так.
Opel Astra (1992 г.)

что такое датчик хола. он дорогой?

Не очень. Он находится в трамблере и регулирует скорость бегунка, насколько я понимаю (я не спец - мне машину другие делают).
Сам датчик хола на меня стоил около 800 рублей, но на момент второй поломки на свою астру датчиков не нашел, поставили от девятки (сравнение показало, что они идентичны). На мицубиси 4-летку думаю будет подороже. Но все равно это куда дешевле бензонасоса)

Хм.
12/09/2006 14:58

На мицубиси-2002 датчика Холла скорее всего нет вовсе. Как и трамблера. Вместо него - датчик положения коленвала и модуль зажигания, или что-то вроде того. Диагностируются и чинятся отдельно, и не по телефону :), и вовсе не обязательно что дело именно в них.

Ну, я и сказал, что я не спец)
И уж точно я не рекомендую чинить самому.
И тем более не утверждаю что дело обязательно в них.

сегодня-завтра проверим версию про иммобилайзер - у нескольких человек с таким же глюком дело было в антенне иммо.

в качестве эксперимента попробуйте - когда на снова не захочет заводиться - не мучить ее, а просто оставить зажигание включенным секунд на 30. то есть, чтобы лампочки все замигали, но стартер не крутить. если после этого она заведется сразу же, то, вполне возможно, дело именно в бензонасосе. ну, или по крайней мере, будет уже информация к размышлению для механиков.

я обычно так и завожусь - включаю зажигание, жду, чтоб все лампочки погасли, т.е. проверка систем закончилась, и только потом завожусь. так муж учил.
лампочки гаснут исправно :) но заводится не всегда.
все-таки я грешу на электрику - замыкает где-нибудь провод имхо. только как понять где.

нет-нет, подольше подождать. лампочки гаснут секунд за пять. если она у вас не будет заводиться, а потом, спустя полминуты включенного зажигания заведется (надо быстро выключить-включить-завести), то, скорее всего, дело в бензонасосе. если нет - одной причиной меньше :)

Есть же форумы на авто.ру. Там можно спросить (есть спецфорумы именно по каризме или хотя бы по мицубиши). Для любой машины есть последовательность проверки, что именно не работает. Хотя «плавающая» неисправность это, конечно, сильно затрудняет. Типа «если не заводится, снять центральный провод с коммутатора, крутить стартер, держа конец провода на расстоянии 3 мм. от корпуса. Если есть искра, катушка зажигания и коммутатор исправны». Владельцы каризмы могут это всё знать.

там тоже спрашиваю :)
спасибо!

там товарищ с такой же проблемой.
почитаем-с!
еще раз спасибо!

похоже, это глюк встроенного иммобилайзера :( причем, глюк весьма распространенный.
вечером сниму кожух с руля и посмотрю контакты антенны.

мои 5 копеек
12/09/2006 16:35

Модет пригодится. У меня не Каризма, а всего лишь ВАЗ, но глюк очень похожий был. Правда даже стартер не крутился. Не реагировал автомобиль на поворот ключа зажигания и все тут, только лампочками моргал, демонстрируя, что причина глюка не аккумулятор. Причем происходило это безсистемно и безотносительно. Выводило из себя несказанно. Оказалось, всего-то - контакт окислился на стартёре. А я на сигнализацию грешила, никак не могла понять, что я такое на брелоке нажимаю, что стартёр блокируется. Зато теперь я знаю, где у меня под капотом стартёр:-)
И кто бы мог подумать?

я собстно не спец, но страстный кар-юзер. Мое мнение: контакты акумулятора или чего такого попроще.
Чтобы не печалились - расскажу.
Была у меня пара приколов из разряда историй про чайников.
1. совсем недавно. Hyundai Coupe. Вышел из маркета, сигналка снялась, машин не заводится, что-то щелкает про сигналку и все. Я думаю, ну точно сигналка, она же реле щелкает. Перва версия, что что-то нажал на брелке и включил режим "никого не слушаю". Перенажимал все кнопы, по нулям. Звоню кааанешна друзьям. Мне говорят, это электрика, чувак, ты никуда не уедешь, давай эвакуатор и т.п.
Я надежды не теряю, моя же машина, начал искать все в машине, что про сигнализацию, прошел все провода, все контакты, включил/отключил тайную кнопку, в общем все опробовал.
Нифига.
После сигареты 6 наверно, подхожу к акумулятору, не первый раз понятно и вот те на: плюсовая клемма болтается, равзинтившись. Мне конечно сразу было не увидеть!

2. Subaru Legacy 93 г.в. машину держал на улице. зимой вышел с переговоров, сел в машину,, проехал 10 км, заглохла.
Мысль один: акуммулятор.
Торможу человека, у него есть провода - питаем - ноль. Отпускаю человека.
Торможу человека, он берет на галстук, проезжаем, не заводится.
Звоню отцу, он меня забирает, везет в сервис, там копаются долго, ничего не находят.
Потом механик открывает крышку бензобака, через 30 секунд машин заводится! Оказалось, холодный воздух и все такое создают вакуум в бензобаке и бензин тупо не поступает в насос. Теперь всегда зимой, время от времени открываю бензобак.

Mitsubishi Carisma – без харизмы

Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.

В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.

Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.

Двигатели

R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)

R4 1,8 (116-140 л.с.)

R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)

R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)

Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.

Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.

Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.

Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.

Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.

Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.

Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.

Конструктивные особенности

Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.

В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.

Типичные проблемы и неисправности

Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.

Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.

Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.

Генератор довольно часто выходит из строя.

Заключение

Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.

Митсубиси Каризма предохранители и реле

Mitsubishi Carisma производился в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004 и 2005 году как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале вы найдете описание предохранителей и реле Митсубиси Каризма со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя. В заключении дополним видео примером расположения блоков.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.

Блоки в салоне

Блок предохранителей и реле

Он находится под панелью приборов, со стороны водителя. Для доступа уберите защитную крышку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема с назначением с крышки отдела предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

F1	15А Прикуриватель, часы
F2	10А Электропривод зеркал заднего вида на дверях, управление сигналом центрального замка
F3	10А Иммобилайзер, указатели поворота, аварийная сигнализация, система SRS (подушка безопасности)
F4	15А Система кондиционирования, омыватели фар, люк, система освещения в дневное время
F5	15А Центральный замок
F6	20А Очиститель лобового стекла, омыватель лобового стекла, очиститель заднего стекла, омыватель заднего стекла
F7	20А Люк, управление сигналом центрального замка
F8	10А Звуковой сигнал
F9	10А Фонари заднего хода, управление КПП, система SRS (подушка безопасности)
F10	10А Система поддержания скорости, аудиосистема, система ABS, противо буксовочная система, электропривод стеклоподъемников
F11	20А Подогреватель сидений
F12	10А Комбинация приборов, противо буксовочная система, система ABS, система поддержания скорости, антенна, система SRS (подушка безопасности)
F13	25А Электродвигатель вентилятора кондиционера

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 15А.

Расшифровка реле

Блок реле

Устанавливается рядом с блоком предохранителей и реле.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,1,0,0,0 -->

Обозначение

Блоки под капотом

Главный блок

Расположен в левой части моторного отсека рядом со стойкой.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

Назначение реле

Дополнительный блок

Устанавливается на правом крыле моторного отсека.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

1	Резерв
2	Реле 1 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
3	Реле 2 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
4	Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
F1	Резерв
F2	(10А) Компрессор кондиционера

Дополнительная информация

Больше информации про реле и предохранители, а так же пример доступа можете найти в данном видео.

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Этот случай с двигателем 4G92 Mitsubishi Carisma особенно запомнился как один из самых интересных в моей практике. Предыстория такова: сначала изредка двигатель внезапно терял тягу, двоил и глох. Через некоторое время он заводился и мог снова проехать какое-то расстояние. Потом это стало происходить чаще, пока автомобиль не попал ко мне уже на буксире.
При прокрутке слышались редкие вспышки, иногда двигатель заводился и мог ровно проработать минуту-две, но чаще он двоил и глох. Диагностика с помощью сканера ничего не выявила, ошибок по системе управления не было, и в те редкие минуты, когда двигатель работал нормально, параметры соответствовали норме. Поэтому сканер пришлось отложить в сторону и перейти к проверке под капотом. Компрессия по цилиндрам хорошая, давление топлива в норме, искра мощная, однако двигатель по-прежнему не желал нормально работать. В те моменты, когда он двоил и глох, удалось выяснить, что форсунки 3 и 4 цилиндра не работали по той причине, что не было сигналов с блока управления. На осциллограмме ниже изображены импульсы на форсунки 2, 3 и 4 цилиндра. 1 и 2 цилиндры работали нормально, поэтому для сравнения я подключался только к форсунке 2го цилиндра.

На этом этапе мне совсем было не понятно, по какой причине блок управления переставал подавать импульсы на форсунки 3 и 4 цилиндра. Для проверки предположения о том, что нарушена синхронизация, щупы осциллографа были подключены к датчикам коленчатого и распределительного валов. Однако и здесь визуально наблюдались вполне нормальные сигналы, но форсунки по-прежнему отключались после одного-двух оборотов коленвала. На графике красный - с датчика коленвала, синий - с распредвала.

Датчик давления рисовал вполне нормальную картину по фазам газораспределения, поэтому версия с перескочившим ремнем тоже не прошла. Здесь синий цвет - зажигание, зеленый - импульс на форсунку, а бирюзовый - график с датчика давления.

Однако при более внимательном рассмотрении графика виден неестественно большой угол опережения зажигания. На скриншоте внизу он составляет целых 59 градусов. Если присмотреться, то импульсы зажигания совпадают с фронтами сигнала с датчика коленвала. Таким образом я прихожу к выводу о том, что задающий диск на коленчатом валу смещен со своего места.

После разборки эта версия получила свое подтверждение, задающий диск практически свободно вращался на валу.

Штифты, на которые крепился диск к шкиву коленвала, оказались повреждены ржавчиной и срезаны. На фото внизу: сам диск, шестерня коленвала, датчик коленвала, старое и новое прижимное кольцо со штифтами.

А вот так сигналы с датчиков распредвала и коленвала должны быть согласованы между собой на этом двигателе.

После замены диска и прижимного кольца двигатель нормально заработал. Осталась непонятно только по какой причине блок управления при рассогласовании датчиков синхронизации отключал только 2 форсунки из 4.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Читайте также: