Митсубиси кольт падают обороты

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

5.9.9 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100'С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в полож. «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1 -ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

• На моделях с вариатором и МКП:

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной pабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждя не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и вы ждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «М|»

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —>Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Тема: Mitsubishi Colt '2007 - подтраивание на х\х

Усем привет. Купил Кольт CZC '2007 1.5 (109 л.c.). С Германии на трейлере. Пробег - 81 тыс. км. Поведение следующее: завёл, работает на холостых. Непрогретый двигатель. Ровно, без вибраций. Прогревается градусов до 50-60 и начинается вибрация. Двигатель рукой трогаешь - работает ровно, вроде бы. Садишься за руль - ощущение, что не пашет один цилиндр. Ощущаются регулярные (с одинаковой частотой) хлопки в глушителе, вибрация передаётся ощутимо на руль. Глушитель все крепления имеет, кузова не касается. Подключил сканнер - кодов нет. Контрольные лампы не загораются. Разряжение во впускном коллекторе на х\х 0.34 бар. Тестом отсечки форсунок отключаю поочерёдно форсунки с 1го по 4й. АБСОЛЮТНО одинаковая реакция на отключение цилиндров. Отрубал вручную фишки с форсунок, чтобы узреть хоть какую разницу по горшкам. Никакой сука разницы. Свечи NGK (1.1мм зазор), следов высоковольтного пробоя нет. На катушках также следов пробоя нет. Контакты в разъёмах чистые, поджатые. Масла в шахтах нет. Бензин ещё немецкий (полный бак). Оба зонда работают по своим синусоидам как положено. Набирает обороты великолепно. При наборе оборотов сначала постреливания ускоряются, а потом ужЕ не заметны. Едет в принципе великолепно (хотя я и ждал, что с 109 л.с. она просто летать должна). Никаких подёргиваний и затуплений нет. Расход по БК - 6.7-6.8 на 100 по городу со всеми светофорами при нормальной езде. Вот и вопрос, с такими зверями ктонить сталкивался по подобному дефекту? Вплане, может есть какие-то характерные именно для таких полуторолитровичей проблемы? Типа подвисания клапанов в ГБЦ или помирания какогонить клапана вентиляции бака. До меня в машине делалось только плановое ТО там, в фашистии. Никто в дебри не залазил, судя по нетронутой пыли на проводке и отсутствии следов инструмента на всех болтах и гайках.

Кстати, на всякий случай сразу поясню, что бегунка, высоковольтных проводов и траблёра на этом двигателе нет. И датчик температуры тут ни причём. Как и оба зонда.

Митсубиси кольт падают обороты

Пол: муж
Lancer X2.4mt

Пол: муж
LX 2.0 Intense CVT S01

Пол: муж
Lancer X2.4mt

Пол: муж
LX 2.0 Intense CVT S01

Я делал обучение вот по этой методике.

Процедура обучения дроссельной заслонки:

1. Прогреваем двигатель, выключаем все потребители тока (лампы, кондей, магнитолу и т.п.)
2. Скинуть клемму АКБ на минуту, накинуть.
3. Включаем зажигание на 10 сек (чтобы все продиагностировалось)- выключаем зажигание.
4. Ждём минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
5. Даём машине поработать 10 минут, ничего не включаем и не трогаем.
6. Нужно заглушить двигатель.
7. Заводим. Теперь включаем все потребители тока (все что тока можно включить: лампы, кондей, магнитолу, обогрев заднего стекла и т.п.), даём машине поработать

5 минут
8. Глушим двигатель.
9. Включаем зажигание на 10 сек (чтобы все продиагностировалось).
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.

Пол: муж
Lancer X2.4mt

Я делал обучение вот по этой методике.

Процедура обучения дроссельной заслонки:

Пол: муж
Lancer X 4B10 MT

Обучение из руководства:
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1.Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более. Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более,
прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2.Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3.Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4.Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут,
затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
•Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
•Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
•Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана)
корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.

Есть еще один пункт после стандартного обучения - обучение с работающим кондиционером,
у VESY он под номером 7, нигде не видел в мануале про это, иначе при работе двигателя с ним обороты будут подлетать вверх.

Бортовой журнал Mitsubishi Colt CZ5 1.3 (2006 г.)

История данной проблемы с моим авто - банальна: перегрев двигателя.

При чем, однозначно, по моей вине, точнее - по невнимательности.

Сразу после приобретения авто у перекупов (в августе 2014г.) было произведено ТО с заменой масла и фильтров. Заодно попросила заменить и ОЖ, но мне посоветовали сделать это позже - ,,перед зимой''. и тему эту я для себя закрыла. Уровень антифриза сама не проверила, наивно предположив, что после ТО он должен быть ,,в норме''.

Возможно так оно и было - не знаю. Только позже оказалось, что ОЖ уходит на холодную, т.е. где-то есть утечка. При чем под авто всегда было сухо: ни масляных, ни каких-либо других пятен.

Пробег у а/м был на момент покупки 78800км.+30-40т.км. скручено.

Кондей вроде работал: кнопка при нажатии загоралась, а на наличие/отсутствие потока холодного воздухая не обратила внимание)

Позже выяснилось, что он таки не работает по ряду причин. Не хочу повторяться т.к. была отдельная тема, но если коротко: после замены дырявого (!) шланга и закачки газа в систему, обнаружилось, что не работает вентилятор охлаждения (. ) и компрессор кондиционера, до кучи)

К этому времени я наездила порядка 3-4 т.км. с неработающим вентилятором

. .

Пока ждала з/часть, загорелся индикатор перегрева двигателя. Пришлось глушить мотор и проверять уровень ОЖ. В расширительном бачке было пусто. На долив ушло около 2-х литров антифриза.

И по настоящее время доливаю 2-3 раза в неделю до 100мл. ОЖ. Когда меняли фары (плановый ремонт) - источник утечки так и не обнаружили (просила посмотреть).

Но в один ,,прекрасный день'' на ходу загорелся индикатор неисправности двигателя - чек. Как всегда - при поездке на работу). Пришлось остановиться: под капотом ничего особенного я не увидела)).

Спустя 12 часов, перед дорогой домой - хватило ума глянуть уровень масла перед пуском двигателя. Вот тут меня ждал неприятный сюрприз: уровень масла на щупе был 4-5 мм. от кончика, т.е. ниже нижней метки. Пришлось вызывать такси и покупать на АЗС 2л. масла на долив, т.к. утром рано а/магазины еще не работали. Залила 1,5 л.

Через сутки исчез ,,чек''. Тогда же, в начале декабря, заказала МСК, прокладку клапанной крышки, прокладку ГБЦ.

. .
.

Пришлось погуглить. заодно зашла к ОД - узнать стоимость работ по замене МСК (20000p.)

Надеялась, что есть какая-то диагностика причины масложора, но - увы((

Сизый дымок из выхлопной трубы, на холодную, имел место быть.

Уверенности, что замена МСК поможет не было, по этому тянула время. Почти 1,5 месяца проездила спокойно, если можно так сказать. Но однажды на холостом ходу поплыли обороты двигателя.

Я находилась в а/м и услышала какое-то ,,подвывание'' в работе двигателя: глянула на приборку, а там стрелка тахометра плавает от отметки 400 до 1500 оборотов/мин. - не очень приятные ощущения надо сказать. Заглушила, вновь завела - без изменения. Пыталась тронуться - пропала тяга двигателя. Ну все, думаю, доездила((

В итоге, через какое-то ремя завела и поехала до дому - тяга ,,вернулась''. С утра - опять было все нормально.

Больше плавающие обороты не повторялись, но периодически тяга стала пропадать. Причем после глушения двигателя и повторного пуска все снова было нормально.

Но это же не езда такая, а одно мученье. Пришлось гнать авто на ремонт, к дяде Васе - стоимость работ 8000р.

Обещали сделать за 2-3 дня, в итоге получилось за четыре. Без снятия ГБЦ не обошлось, но оно и к лучшему: теперь имею представление, как выглядит двигатель без ГБЦ)

Со слов мастера- ,,поршневая в норме'', задиров нет, только подгорели клапана и на их притирку ушло много времени. МСК задубели - ,,оба ряда, обычно - один''.Из-за этого и был масложор.

А в целом , все это - следствие перегрева двигателя.

Чтоб зря не доливать масло, после снятия ГБЦ, произвели очередное ТО - как раз подходил срок. Пришлось докупить фильтра, масло было приобретено чуть раньше - на долив.

Т.к. авто я забирала в конце рабочей смены, в калькуляцию забыли включить стоимость работ по замене масла - придется ехать доплачивать.

Надеюсь, что через 300км. уровень масла не изменится.

Через 1000 км. велено под'ехать для ,,регулировки зазоров'', т.к. в двигателе нет гидрокомпенсаторов.

Mitsubishi Colt (1996-2003) – простая история

Восемь лет производства – это много для современных автомобилей, но Митсубиси известен тем, что редко меняет успешные модели. Если машина «отшлифована», то нет никакой необходимости ее модернизировать, а слишком частые лифтинги только свидетельствуют о том, что выпущенный на рынок продукт с самого начала был изготовлен небрежно. Видимо, данным убеждением и руководствовались инженеры Mitsubishi, создавая Colt CJ0.

Казалось бы, на первый взгляд, Кольт не стоит внимания. Его можно купить лишь в одной – 3-дверной версии, уровень оснащения довольно бедный, а некоторые запчасти доступны только в оригинале и при этом очень дороги. Но с другой стороны, отказы встречаются редко, а стоимость на вторичном рынке воодушевляет.

На фоне бедного оснащения 1,3-литровых версий удивляет тот факт, что легкосплавные диски входили в стандартную комплектацию.

Кузов

Защиту кузова от коррозии обеспечивает оцинковка. Однако, пятна ржавчины можно обнаружить на передних и задних лонжеронах и возле выхлопной трубы, что связано с нагревом металла. В начале производства нередко начинал цвести капот. Владельцы отмечают, что Mitsubishi Colt предыдущего поколения (СА0) был менее склонен к коррозии. К счастью, проблема, несмотря на возраст, по-прежнему не является серьезной.

Вопросы могут возникнуть при поиске кузовных элементов на замену поврежденным в ДТП. Например, задний бампер доступен только в оригинале и стоит более 26 000 рублей. С передними крыльями ситуация несколько лучше, но аналог доступен за 10 000 рублей. Вся надежда на разборки. Удивительно, но гораздо проще найти «кузовщину» на модель предыдущего поколения.

Интерьер

Оказавшись в салоне, сразу же понимаешь, что находишься внутри чистокровного японца: низко расположенные сиденья приемлемого качества, мягкий пластик и широкий салон. Даже люди крупного размера не будут толкать друг друга локтями. Хорошее впечатление портят только поскрипывание и стук задней подвески довольно сложной конструкции. Кроме этих мелочей, больше ничто не дает повода для жалоб.

Прочный интерьер сделан из хорошего пластика. Окна «на ручках» и отсутствие тахометра – порядком удивляют в машине 2000 года.

Двигатель

На рынке же преобладают машины с самым скромный 1,3-литровым агрегатом (серия Orion). До сентября 2000 года устанавливалась его 75-сильная модификация с 12-клапанами, а после 82-сильная с 16 клапанами. В 2002 году вместо двигателя емкостью 1299 см3, стали использовать агрегат объемом 1343 см3 и отдачей 90 л.с.

1,6-литровый атмосферник до рестайлинга развивал 90 л.с., а после – 103 л.с. Что примечательно, самые динамичные модификации предыдущей версии Кольта могли похвастаться моторами 1.6 л / 113 л.с. и 1.8 GTi / 140 л.с. Обратите внимание и на изменение расположения двигателя. В CJ0 он расположен на правой стороне, а в СА0 – на левой.

Все силовые агрегаты Mitsubishi Colt имеют привод ГРМ ременного типа, который требует замены каждые 60 000 км. Стоимость нового комплекта с роликами – от 2 500 рублей. Газораспределительный механизм лишен гидравлических компенсаторов зазора клапанов. Зазоры регулируются вручную при помощи соответствующего ключа и щупа.

Наилучших рекомендаций достоин не самый массовый 1,6-литровый мотор, который принадлежит к проверенному временем семейству 4G9. Двигатель любит высокие обороты и при этом демонстрирует умеренный расход топлива. Единственные возможные неисправности связаны с отказом системы зажигания.

Подвеска

Передняя подвеска ничем особенным не выделяется – здесь установлены классические стойки Макферсон. Сзади конструкция сложней – по четыре рычага на каждое колесо: три поперечных и один продольный. Часть из них можно заменить аналогами, а остальные существуют только в оригинале. К счастью, рычаги довольно прочные, но со временем подвеска начинает скрипеть на неровностях.

Эксплуатационные расходы

Выбор основных расходных материалов не дает повода для беспокойства. Но когда ломается что-то нетипичное, стоимость оригинальных запчастей вызывает истеричный смех.

Маленький дорожный просвет – норма для японских автомобилей. Поэтому выбоины следует проезжать аккуратно, ямы - объезжать стороной, а перед лежачими полицейскими замедляться почти до нуля. Иначе можно повредить передний бампер.

Небольшой и узкий багажник вызывает мало восхищения.

Ситуация на рынке

За самые дорогие экземпляры придется заплатить 150 000 рублей, а за самые дешевые – около 50 000 рублей. Выбор на вторичном рынке не впечатляет. Большую часть предложений составляет базовая модификация с 1,3-литровым агрегатом.

Другие версии

На базе Кольта было создано еще несколько автомобилей. Все они очень близки технически, но имеют отличия в деталях кузова. В США модель продавалась как Mitsubishi Mirage и имела 2-дверную версию седан, которая конкурировала с Toyota Tercel и Nissan Sentra 200SX. У себя на родине (в Японии) 3-дверная модификация также называлась Mirage, а 2-дверная – Mitsubishi Asti. Еще один экзотический вариант - Proton серии 300 (313, 315 и 316 – в соответствии с объемом двигателя). Он собирался по лицензии в Малайзии и реализовывался в Европе.

Заключение

За небольшую сумму можно приобрести оригинальный автомобиль, в котором преимущества перевешивают недостатки. В числе последних можно упомянуть недостаточное количество альтернативных заменителей оригинальным запасным частям, высокую стоимость последних и маленький клиренс. На обратной чаше весов безоговорочная надежность и настоящее японское качество. Mitsubishi Colt – идеальный вариант для спокойных поездок вдвоем.

Как сбросить ошибку митсубиси кольт

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

2. Метод отключения аккумулятора

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.

Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробывать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.

Действия по настройке бортового компьютера

1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
2. Остановить двигатель, выключить зажигание
3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.

Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.

[color=rgb(0,0,0);font-family:arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans';font-size:12px;]Поиск взаимной любви похож на гонки: мы мчимся за одними, другие мчатся за нами. А взаимность находим, только вылетев на встречную полосу. [/color]

Куплен мой кольтишка 2 месяца назад. С радости от покупки не заметила что горит чек. Так и езжу с ним. Подскажите как погасить? Что не нравится машинке?

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Слабые места и основные недостатки Mitsubishi Colt

Рынок автомобилей с пробегом неизменно пользуется популярностью. Он привлекает возможностью приобрести желаемую модель гораздо дешевле, чем новая машина. Но надо учитывать, что подержанные автомобили не защищены гарантией, поэтому перед принятием решения надо внимательно изучить плюсы и минусы потенциальной покупки.

В данной статье рассмотрим уязвимые места и недочеты Мицубиси Кольт 5 и 6 поколений, выпускавшихся с 1995 по 2002 и с 2002 по 2012 годы.

Основные недостатки Митсубиси Кольт 5-го поколения

Кузов – только трёхдверный хэтчбек.
Маленький багажник.
Тесно на заднем сиденье.

У европейских машин очень маленький по Российским меркам клиренс.

Для сельской местности машина не подойдёт. Да и в городе, если дороги разбитые, зимой не чистятся – лучше откажитесь. А вот, если живёте в мегаполисе, где за дорогами следят, низкий клиренс – плюс. С ним меньше аэродинамическое сопротивление, а значит и расход бензина и лучше управляемость. Но парковаться у бордюров всё равно следует с осторожностью. У машин, официально ввезённых в Россию, клиренс вполне достаточен.

Слабая шумоизоляция.

Даже сегодня этим «славятся» многие автомобили. Что уж говорить о подержанном компактном старичке? Если совсем невмоготу слушать музыку мотора и шин, наклейте на щит моторного отсека и колёсные арки какой-нибудь шумоизолирующий материал или включите музыку погромче.

Невнятные тормоза.

Если вы гонщик, любите стартовать со светофора, чтобы первым затормозить у следующего, резко перестраиваться из ряда в ряд, держать минимальную дистанцию от впередиидущего автомобиля, ищите другой вариант. Если просто ездите, ни с кем не соревнуясь, это не такая большая проблема. Через некоторое время произойдёт ваша с машиной, взаимная притирка, и проблема отойдёт на второй план.

Недостаточный свет. Ночью с этим ехать некомфортно. Не так чтобы ощупывать дорогу палочкой, но хотелось бы заглядывать в будущее подальше. Некоторые ставят более мощные лампы и утверждают, что генератор и проводка выдерживают дополнительную нагрузку без труда. Попробуйте, только найдите знакомого электрика или проверьте параметры самостоятельно. А лучше не гоняйте по ночам, тогда света должно хватить.

При езде по неровным дорогам самопроизвольно опускаются стёкла с электростеклоподъёмниками. Само по себе это не так страшно – раз уж стёкла с электроприводом, можно периодически дать себе труд нажать на клавишу и водворить его на место. А вот следствие из этой маленькой слабости – возможность злоумышленнику на парковке периодическими нажатиями приспустить стекло и проникнуть в салон – заставит призадуматься.
От российского бензина приходится часто чистить систему впрыска и менять свечи зажигания. Впрочем, сегодня ситуация с качеством бензина не так плоха, как лет 10 назад.
К 150 тыс. км приходит время замены многих узлов и деталей: стартера, генератора, радиатора. Фирменные запчасти дороги, но можно сэкономить, заказав аналоги, благо недостатка в них не наблюдается. После замены мотор снова готов к длительной безупречной службе. По отзывам его ресурс составляет 300 – 350 тыс. км.

Сказанное не относится автомобилям с двигателями 1,6 175 л.с. и V6 1,8 135 л.с. Их покупают любители погонять, и к этому пробегу они приходят достаточно изношенными.

Запчасти подвески, даже неоригинальные – дорогие, поломки чувствительны для кармана. Весомый аргумент в пользу аккуратной езды.

Итог.

Митсубиси Кольт имеет репутация надёжного автомобиля, не донимающего владельца частыми поломками. У него достаточно большой ресурс. Имеющиеся недостатки можно избежать при аккуратной езде.

Стоит ли его покупать? Учтите, что самому юному кольту уже 15 лет, его пробег как минимум 200 тысяч километров. Предыстория наверняка скрыта в тумане времени. Можно рискнуть, если цена достаточно привлекательна, ваши руки растут из нужного места, вы готовы к неожиданным расходам и не собираетесь ездить на нём дольше года-двух.

Недостатки Мицубиси Кольт 6-го поколения:

Слабые стороны Mitsubishi Colt 2002-2012 гг. выпуска

Поводки стеклоочистителей закисают после нескольких зим. Смазывайте профилактически.
Ломается механизм запирания перчаточного ящика. Это болячка. Постарайтесь обращаться с ним аккуратнее, может быть поможет.
Пластиковые молдинги на крыше коробит в жару. Если в вашей местности это происходит, удалите их сразу, а перед продажей верните на место.
Вентилятор печки служит недолго. Одно радует: стоит он не так дорого и для замены не надо разбирать половину салона. Попробуйте брызнуть на подшипники VD-40. Иногда помогает.

Заключение.

6-й Кольт доставляет больше проблем, чем 5-й. К слову, снижением надёжности славятся многие современные марки. Пройдите по рынку, приценитесь, поторгуйтесь да и подумайте, Кольт или одноклассник другой марки. Решение за вами.

Падение оборотов двигателя при включении фар: возможные причины

Многие автовладельцы, особенно те, у которых возрастные машины, знакомы с подобной симптоматикой. Падение оборотов может быть кратковременным и практически неощутимым, а может приводить к существенной потере мощности двигателя, при котором он стремится заглохнуть. Насколько опасно это состояние, мы и попробуем узнать.

Как работает автомобильный генератор

Даже на заре автомобилестроения подзарядка аккумулятора не была единственной функцией генератора – уже тогда существовали потребители электрического тока в виде фар. Современный автомобиль нуждается в электричестве в гораздо большей степени, и его поставщиком как раз и является генератор.

Это устройство, используя энергию вращения коленвала, преобразует её в электроэнергию. Генерация переменного тока осуществляется за счёт вращения ротора, формирующего переменное магнитное поле в обмотке статора – это принцип работы любого генератора.

Но поскольку обороты мотора – величина не постоянная, возникает необходимость в динамическом изменении мощности, выдаваемого генератором. За это отвечает регулятор напряжения.

Включение генератора происходит во время запуска мотора, связь между скоростью вращения коленвала и работой генератора вполне очевидная. Но как может влиять падение напряжения в бортовой электросети на двигатель?

Почему падают обороты при включении фар

На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.

Но такое возможно только при сильно разряженном аккумуляторе, поэтому первое, что необходимо сделать – выполнить диагностику батареи. Отметим, что при разряженном аккумуляторе вы наверняка будете испытывать сложности с пуском мотора, и это более весомая причина заняться его профилактикой.

Но причина проседания оборотов может заключаться и в банальном перегрузе. Дело в том, что автопроизводители на каждую модель устанавливают генераторы, рассчитанные на определённую нагрузку (с запасом конечно). Если напичкать автомобиль дополнительными потребителями (установить мощную аудиосистему, подключить внештатную оптику или немалое количество электронных гаджетов), нагрузка на генератор растёт, и он уже не в состоянии справляться с их электропитанием, из-за чего и происходит падение мощности мотора. Здесь рецепт очевиден – уменьшить суммарную мощность потребителей электроэнергии до приемлемого значения, а если это нежелательно – установить более мощный генератор.

Впрочем, если при включении света падают обороты двигателя, причина может заключаться как в утечках тока в электрической цепи, так и в проблемах с самим генератором (износ контактных колец, подшипников, щёток). Отметим, что электрические проблемы самостоятельно решать не рекомендуется – здесь нужен опытный автоэлектрик.

Стоит также проверить натяжение приводного ремня, возможно причинами нестабильной работы мотора является износ поршневых колец. В авто с карбюратором возможной причиной может быть нарушение его регулировок (обеднённая смесь).

Наконец, на инжекторных моторах при провале оборотов на холостом ходу ответственность можно возложить на РХХ, а если такое случается в движении – на ДПДЗ.

Читайте также: