Митсубиси л200 не реагирует на педаль газа
Обновлено: 05.07.2024
Митсубиси л200 не реагирует на педаль газа
Авто: Acura TSX 2004
варианта два
1) мало топлива
2) слишком много топлива
Проверить №1 можно для начала заменив топливный фильтр, как собственно и написал Дюйм. Собственно посмотри что из него вытечет, на моей предыдущие машине из фильтра текло черное дерьмо с песком, видимо за все 15 лет эксплуатации авто идея заменить топливный фильтр пришла только мне.
Проверить №2 можно выкрутив свечи и если они будут черными и мокрыми, то значит инжектора должны быть практически все время в раскрытом состоянии, но если бы так было, то 90% тачка бы глохла. Ацкий перелив (в следствии заклинившего инжектора, брак или просто песок) может быть причиной гидроудара, тобишь капиталки, но тебе думаю это не грозит, у тебя ведь факт не сильно зажатый атмосферник с инжекторами в 1000сс.
Так что скорее всего или нет бенза или воздушный фильтр напоминает кусок грязи, ну или совсем вдруг дроссельная заслонка заржавела и ей плевать на тросик, чего в принципе быть не может.
любопытный нюанс . вообще если кто замечал, когда вваливаешь на авто 120-160, а лампа о том что пора бы залиться горит уже пару дней то бывает вот что, ты валишь 140, обороты тысяч пять, набираешь скорость и обороты. и тут бенза в баке так мало, что бензонасос не может набрать нужного количества бензина, чтобы создать достаточное давление и обороты с пяти тысяч резко падают до двух с половиной, но машина едет, а далее ооочень не охотно набирает обороты или не набирает их вовсе т.е. бензина мало чтобы вваливать, но достаточно чтобы ехать в тошнотном режиме. Потом ты судорожно начинаешь искать ближайшую заправку, после того как отклеишь свой нос от торпеды, после такого внезапного торможения двигателем, если конечно ты не пристегнут. такие штуки плохи тем что в такой момент бензонасос соскребает все говно со дна бака и отправляет его в фильтр, а если фильтр уже хлам то в инжектора летит песок, что приводит к клевым задирам и инжектора начинают лить, потом приходит жопа . лучше не ездить на лампе, пусть дерьмо будет на дне. это я к тому, что помыть бензобак такой мать его головняк (в отдельных случаях), что порой даже деньги не являются для мастеров достаточной причиной этим делом заняться.
О у тебя же ласер, тобишь митсубиси. помнится давным давно у моего товарища был тоже митсубиси, но 2 литра v6, вот только не помню что там было, то-ли оно не ехало то-ли проблема была с холостыми, то-ли одно из двух, единственное что я помню что причина была в каком-то клапане, кажись электромеханическом, блин не помню точно, но расклинило что-то на впуске и оно не ехало, мастер что вылечил авто знал куда копать, разобрал, помыл, собрал и все заработало, только вот не помню что же там было то такое на впуске. я помню что он сказал что у митсубов это старая и известная болячка.
[Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand
* Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33)
Upgrades:
Injen Cold Air Intake with Hydro Shield
MaximWorks Header 4-2-1
Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set
Hondata Heatshied Gasket
Hondata K-Pro ECU dual harness
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Goodyear Gatorback Poly-V belt
Hawk HPS Brake Pads
Russell Stainless Steel Brake lines
ATE Super Blue Racing Brake Fluid
Drilled And Slotted Rotors - front
Ground kit
Митсубиси л200 не реагирует на педаль газа
Mitsubishi L200 (2012 год). Неисправности регулятора давления топлива
Признаки неисправности регулятора давления топлива
Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.
Выделяют и другие признаки поломок:
-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.
-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.
Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.
Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.
При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.
Как проверить регулятор давления топлива
Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:
1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.
Как отремонтировать РДТ
В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:
1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.
Установка нового устройства
1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.
Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.
Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.
Электронная педаль газа – как она работает?
Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.
Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.
Когда необходима замена электронной педали газа?
В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.
Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.
Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами
В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.
Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.
В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.
Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.
Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.
Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Дизельные приключения с Mitsubishi L200
История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.
Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:
- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).
Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:
В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).
Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".
Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.
И вот машина у нас:
Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:
ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:
Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:
Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.
Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.
Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:
Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:
Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:
Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:
Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:
Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.
Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.
На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.
И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:
Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:
Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.
После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:
То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:
Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.
В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.
Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.
В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.
Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.
Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:
Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:
Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:
Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.
Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.
Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.
Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.
Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.
Mercedes Benz CLK200 - Ошибки по дроссельной заслонке
Mercedes Benz CLK200 Kompressor, 209-ый кузов, 2003 года выпуска, с двигателем M271 KE18 ML (271.940) - Иногда плавают обороты, иногда обороты не плавают, но двигатель не реагирует на педаль газа.
На панели приборов горит индикатор CHECK ENGINE, сразу подключаем сканер к автомобилю, посмотреть, что там по кодам неисправностей:
Стало понятно, что проблема в дроссельной заслонке, в проводах от дросселя до ЭБУ двигателя, ну и как вариант в самом блоке управления. Было решено начать с наиболее вероятных причин.
Mercedes Benz. Ремонт и адаптация дроссельной заслонки
Проверили разъём на дросселе, с ним всё было в порядки, померили напряжения на контактах, в пределах нормы.
Сняли этот узел с автомобиля. Снаружи дроссельная заслонка была как новая, но разобрав её корпус, мы увидели, что датчик положения ДПДЗ (TPS) весь в масле.
Как выяснилось позже, у двигателя была проблема с системой вентиляции картерных газов. Неисправность устранили, всё масло вымыли и появилась проблема с дросселем - масло проникло внутрь. Отсюда и идут корни плавающих оборотов, отсутствие отклика на педаль газа и тех ошибок в ЭБУ.
Моем дроссель внутри, на дорожки датчика положения, наносим тонкий слой смазки, собираем, ставим на место. Теперь осталось провести адаптацию.
Адаптацию дросселя на этом Mercedes Benz, мы делали с помощью диагностического прибора ScanDoc. Соединяемся с ЭБУ двигателя, далее заходим в Утилиты и выбираем Обучение закрытого положения дроссельной заслонки.
Проверяем, чтобы все условия теста были соблюдены и нажимаем кнопку Да:
Мерседес не реагирует на педаль газа
Одной из проблем, возникающих на Мерседес с электронными системами управления двигателем, является проблема с работой педали акселератора. В зависимости от типа системы и поколения автомобиля, дефект проявляется по-разному. В данной статье мы попытаемся затронуть основные нюансы работы системы и предложить варианты по устранению дефекта.
Чтобы понять, почему Мерседес не реагирует на педаль газа, нужно разобраться в системе управления двигателем. На бензиновых и дизельных двигателях механизм работы педали реализован по-разному.
На фото - педаль газа легкового Мерседес.
На большинстве современных бензиновых моделей педаль полностью электронная и сигнал из датчика положения передаётся в блок управления, который обрабатывает данные и подаёт управляющий сигнал на дроссельную заслонку, регулируя степень её открытия и корректируя работу системы впрыска.
На более старых автомобилях присутствует механическая педаль газа с тросиком, либо комбинированная, на которой используется механический привод дроссельной заслонки и электронный потенциометр, который отслеживает её положение.
На дизельных системах дроссельная заслонка отсутствует, но датчик положения педали, на котором сигнал обрабатывается контроллером, корректирует работу ТНВД, либо насос-форсунок.
Показания датчика педали газа можно увидеть на диагностическом оборудовании, а также – измерить значения напряжения на разъёмах датчика с помощью вольтметра. К этому и сводится диагностика системы.
Существует несколько типов датчиков педали акселератора. Но, как правило, принцип их работы заключается в том, что к датчику подходит напряжение питания – 5, 7 или 12 вольт, масса и два сигнальных провода, на которых диаметрально противоположно изменяется выходной сигнал, в зависимости от положения педали. Датчики бывают резистивные, основанные на эффекте Холла и микропроцессорные, которые также могут отслеживать скорость нажатия педали. Отдельно, на некоторых модификациях существуют переключатели, отвечающие за режим кик-даун, когда педаль полностью нажата.
На фото - вольтметр для грузового Мерседес и блок ФР.
Без диагностики понять, почему не реагирует на педаль газа Мерседес, достаточно сложно, так как дефект может быть непостоянный, например, машина может реагировать на педаль, но вяло, не полностью, либо только на определённых режимах. Также в сложных системах в работе педали акселератора задействовано несколько блоков управления. На грузовых автомобилях Мерседес Актрос, Аксор, Атего, функционирование педали газа реализовано через специальный блок FR – Front module. Он обрабатывает различные сигналы на автомобиле и является своеобразным синхронизатором блоков коробки, двигателя, системы АБС, блоков управления кузовом. Сигналы из различных датчиков и систем обрабатываются и передаются по цифровой шине блоку управления двигателем.
При подключении диагностики в таких системах могут считываться ошибки по шине данных CAN в различных блоках и агрегатах. Чаще всего, после проверки педали газа и входящих/исходящих сигналов требуется углублённая диагностика шин передачи данных. Для этого существуют специальные анализаторы, позволяющие точно выявить неисправность. Но на автомобиле сделать это затруднительно, гораздо проще снять блок управления и привезти его на стенд для проверки. Если диагностика не позволяет выявить причину, специалисты нашей лаборатории Бенсер, с опытом работы от 15 лет, могут проконсультировать вас по неисправности, исходя из симптоматики неисправности, посоветовать оптимальное решение проблемы, выполнят ремонт на дорогостоящем радиотехническом оборудовании.
Описать все возможные проявления неисправности в одной статье невозможно. Для экономии времени и финансов на поиск дефектов, звоните нашим специалистам!
Инструкция по эксплуатации Mitsubishi L200. Аварийные индикаторы Mitsubishi L200
Эта лампа является компонентом бортовой системы самодиагностики, контролирующей состав отработавших газов и работу систем управления двигателя и автоматической коробки передач. Если в одной из этих систем обнаруживается неисправность, включается данная лампа. Несмотря на то, что при этом автомобиль, как правило, сохраняет способность к движению и прибегать к буксировке нет необходимости, рекомендуется как можно скорее проверить системы управления автомобиля.
Также эта лампа включается на несколько секунд при включении зажигания (ON). Если через несколько секунд после этого она не гаснет, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
ВНИМАНИЕ
- Длительное движение с включенной лампой диагностики двигателя может привести к серьезным повреждениям системы контроля состава отработавших газов. При этом также могут ухудшиться топливная экономичность и ездовые характеристики автомобиля.
- Если эта лампа не загорается при повороте ключа зажигания в положение ON, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
- Если эта лампа загорится при работающем двигателе, избегайте движения с высокой скоростью и как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS. При движении с включенной лампой диагностики двигателя автомобиль может не разгоняться при нажатии на педаль акселератора.
Если автомобиль стоит, когда эта лампа включена или мигает, необходимо сильнее, чем обычно, нажимать на педаль тормоза, т. к. в этом случае обороты холостого хода двигателя повышаются, и автомобиль с ЛКП получает большее тяговое усилие за счет внутреннего трения в коробке передач.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Электронный блок управления двигателя, контролирующий работу бортовой диагностической системы, сохраняет данные о различных неисправностях (особенно о неисправностях системы контроля состава отработавших газов).
При отсоединении аккумуляторной батареи эти данные стираются из памяти, что затрудняет диагностику и увеличивает ее продолжительность. Поэтому не следует отсоединять аккумуляторную батарею, если включилась контрольная лампа диагностики двигателя.
Эта контрольная лампа загорается при включении зажигания (повороте ключа в положение ON) и гаснет после запуска двигателя. Если она включается во время работы двигателя, это говорит о слишком низком давлении масла.
Если эта лампа загорится при работающем двигателе, выключите двигатель и обратитесь в ближайший сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
ВНИМАНИЕ
- Возможно, эта лампа загорается из-за низкого уровня масла в двигателе: проверьте уровень масла.
- Эта контрольная лампа не показывает количество масла в картере. Количество масла определяется при неработающем двигателе с помощью маслоизмерительного щупа.
- Движение с низким уровнем масла в двигателе или с включенной контрольной лампой давления масла может привести к заклиниванию двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Контрольной лампой давления масла не следует пользоваться в качестве указателя уровня масла в двигателе. Уровень масла следует проверять с помощью маслоизмерительного щупа.
Эта лампа включается, если какая-либо дверь открыта или неплотно закрыта. Если дверь открыта или неплотно закрыта, а автомобиль достигает скорости примерно 8 км/ч (5 миль/час), контрольная лампа мигает 16 раз, одновременно с этим 16 раз звучит сигнал зуммера.
ВНИМАНИЕ
- Прежде чем автомобиль тронется с места, убедитесь, что эта лампа выключена.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Можно выбрать любой из перечисленных далее режимов работы зуммера. Более подробную информацию вы можете получить в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.
- Звук зуммера отсутствует (зуммер выключен).
- Непрерывный звук зуммера.
MITSUBISHI L200. РЕМОНТ АКПП
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Л200, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп L200 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Л200 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
13 Comments
Замена ингибитора , стоит копейки , сталкивался с такой бедой !
Здравствуйте
Подскажите что может быть
Митсубиси л 200
2014 года
Внезапно перестал ехать вперёд
Включаешь D он не едет
Если дать больше оборотов начинает ехать очень медленно,а иногда может вообще стоять на месте .
Задняя все хорошо.
Масло в коробке есть ..
никто не может дать ответ
Иногда включается 3аварийная
Ну потом начинает моргать D ..
Нужно считать ошибки для начала. Проблема может быть в электрике, так и в механике. Нужно разбираться по месту.
Доброго времени суток! Владею л200 2008 год акпп .Подскажите может сталкивались такая проблема пропали скорости вперёд D моргает задняя скорость работает как положено, Диагностика выдала P1786-заедание электромагнитного клапана гидротрансформатора в положении офф, проводку Асю проверил прозвонил все в норме, снял паддон Масло темное, стружки нет, подскажите куда копать? Буду очень благодарен!
Это кап. ремонт, вскрывать.
Достаточно будет заменить пакеты фрикционов ? Или бублик тоже на ремонт
Нет. Бублик обязательно.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ,СИЛЬНЫЙ УДАР,ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД ВСЕ ОК.
Какой год выпуска? После чего началось?
При включении передней передачи L200 2014г происходит толчек машина стоит на месте далее при начале езды особенно на возвышенность опять точек далее езда без проблем если обгон то толчек еще сильнейчто может быть до этого все было нормально проблема появилось после сильного удара в задний бампер на стоянке
Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема. MMC L200 2008г, АКПП Super Select. При включении селектора в положение D, на дисплее пропадает D и соответственно авто не едет. Селектором дернешь вперед назад D появится и снова пропадет и машина не едет. Иногда как то зафиксируется, проедешь немного и опять пропадет. Приходится на 2 пока ездить. Подскажите в чем может быть проблема, куда копать?
Ошибки есть по электронной диагностике?
Читайте также: