Митсубиси паджеро не набирает обороты

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Митсубиси паджеро не набирает обороты

Моня » 06 мар 2012, 20:38

Кирюха » 06 мар 2012, 22:11

малах » 07 мар 2012, 00:06

Kerensky » 07 мар 2012, 00:08

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Моня » 07 мар 2012, 14:46

Насчет камской к кому там ехать. Тел скиньте. или адрес .Правда ехать весь день буду с такой хернёй.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Насчет умершего ТНВД. не верится тачка 10 000 тыс км прошла по россии. сам оформлял и привозил. Каркас

Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Кто знает хороших GDI Спецов по паджерикам скажите номера

Kerensky » 07 мар 2012, 23:31

Моня » 08 мар 2012, 00:03

Sanek33 » 14 мар 2012, 05:21

Моня » 16 мар 2012, 16:15

Моня » 07 апр 2012, 10:24

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Не набирает обороты…

Столкнулся с одной проблемой.
На одном из наших мицубанов, перестали набираться обороты.
Сразу поясню.
Стоит прошивка на Евро2, качественная, АДАКТовская, заглушен ЕГР, вырезан сажевик.

Только на одной машине из 20 возникла такая проблема.
Не набирает обороты выше 2000.
Причем последний раз, когда сторонний водитель гнал ее 1000 км, он дал понять, что если топлива меньше полбака, то отрицательный эффект усилен. А когда больше полбака, то отрицательный эффект ощутимо менее выражен.
Все попытки тестирования в Екате и Самаре, не дают никакого результата.
Предлагают вариант перепрошиться на заводскую и там посмотреть ошибки, но наш прошивальшик говорит, что это бесполезно, так как в тех прошивках, что он заливал, все сторонние ошибки (кроме связанных с работами по ЕГР и сажевику) были бы видны.
Меняли блок дроссельной заслонки — не помогло…
Топливные фильтры меняем раз в месяц-два.

Вопрос, куда ещё можно копать?
Педаль?
Топливный насос?
Какие-либо датчики?
Какие могут быть варианты, готов услышать даже самые-самые редкие…

Mitsubishi Pajero Sport 2018, двигатель дизельный 2.4 л., 181 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2012

Mitsubishi Pajero Sport, 2013

Mitsubishi Pajero Sport, 2014

Комментарии 29

Так чем закончилась история ? Или ещё не закончилась?

Не закончилась ещё.
Машина перегнана в Самару.
Я сам вернулся только сегодня с трехнедельного тура по Северному Широтному Коридору…
На следующей неделе будем разбираться

джекичан то горит? если такое падение тяги то полюбому должен ошибку давать. Топливную убить там довольно тяжело, электроники много и машина сразу уходит в аварию, на пробеге 95 в поиске неисправности я снимал всю топливную (бак, трубки, рампа, форсы, тнвд, на стенде у брата в екб показатели нового и только электрик сутки проковырявшись нашел косяк в проводке). Топливные меняю раз в 5тык, вик либо ориг, крайний раз вышла в продажу сакура, попробовал, машина просто не заводилась с ним, выкинул воткнул ориг и тут же поехал. Столкнулся с неприятным решением (финансово) после постоянного ухода в аварию (первый порог 2000 об, второй порог 1200 об) ошибки по топливной, оказалось вывалились пины из блока эбу (рукожопые пандороустановщики). Кстати последнее время повально покупают патрубки кулька на дроссель, рвет по низу(соприкосновения с ремнем приводным нет), не забывайте комплектовать экипажи армированным скотчем 3))), оригинал стоит конь у дилеров нет, в подмосковье производят силикон довольно сносный. По большей части это поколение пс3-л200 как и предыдущие сломать можно только намеренно.

Последствия отключения сажевика и Егорки

На одной из 20? С пробегом в 50 тысяч, по сравнению с другими, у которых пробег и 150 и 200 и даже свыше 300 тысяч километров, меньше чем за год?

Мне кажется, что вы серьезно ошибаетесь.
Я же более склонен к варианту саботажа одним из уволенных наездников…

Конкретно в вашем вопросе, это только мое предположение. Утверждать не собираюсь, но! Видел на ниссане знакомый отказался от сажевика и егорки, через 15 тысяч машина не тянет и все, объездил много сервисов, все только руками разводили, при этом никаких ошибок не было, потому что они варваским способом были заглушены(по части егр и сажевика) в итоге пружинка клапана егр была забита и заглючила, почистили и все норм, дали просраться и всё заработало. В данном случае была причиной отключение егр и удаление сажевика.

Один мой знакомый на Лэнд Крузер 200 не отключил ЕГР и сажевик и попал на замену двигателя. ЕГР засрал турбину, сажа и куски турбины полетели в двиг и двиг стуканул. В данном случае была причиной егр и сажевик.

Насколько я знаю, в дизельных установках подается сначала воздух, а потом топливо, поэтому, что егр засрал турбину я бы с недоверием относился. Кстати, самое сложное в удалении сажевика и егр — перепрошивка И в данном случае, как в турбину попали куски сажи? Я, конечно, не эксперт в этом. Но как работает дизельная установка узнал еще перед покупкой машины. И уже, как минимум, 2 людей знаю, у которых из-за удаления егорки и сажевика были проблемы. Это всё бизнес, тот кто отключает егр и сажевик и зарабатывает на этом, никогда не скажет, что это сделает хуже для вашего авто. А чтобы сажи не было, нужно давать просраться дизельку и использовать по предназначению машину.

Турбина нагоняет воздух, а не топливо. ЕГР отбирает часть выхлопа, который подает во впускной коллектор (тоже идет воздух). Потом смесь из выхлопа и воздуха прессует (или разгоняет) турбина и подает в цилиндры. Вы наверное спутали с ТНВД. Он создает давление соляры и впрыскивает ее в цилиндры.

Сами же говорите, что если топлива в баке много, то машина едет норм. Тут надо бак чистить. Скорее всего бутор попал и перекрывает забор топлива. Ну можно еще коробку проверить, колеса накачать, стекло протереть.

Буду начинать с топливной системы, когда вернусь.
Вообще в данном регионе, Нижний Тагил, Екатеринбург и т.д. очень много "гнилых" людей, которые легко и непринужденно могут просто насыпать в бак земли.
Слышал о таких случаях не один десяток раз.
У меня тоже был случай подобный на УАЗ в данном регионе.

На старом кузове однажды у одного нашего клиента слетал патрубок, тяга пропадала, поставили на место, всё стало нормально. При чём, то что он слетел, не особо и заметно было.

Про патрубок первым делом было проверено.
Сейчас машинку вернули домой, в Самару.
Через 3 дня вернусь с командировки, сам буду с ней разбираться…

Подачу проверить, датчик расхода воздуха…

Тут уже все подсказали, но вот ещё вариант. С коробкой ошибок нет? На холостую обороты набирает?

Pajero - 2 с трудом набирает скорость 20км

А если изначально в стоявшей машине с солярой было все нормально ( пол часа двигатель работал) и после, когда она движется по системе как её могло прихватить?

прихватило салярку, загустела и насос ТННД не может создать рабочее давление в ТНВД.

Первый вопрос: холостой ход не изменился? Обороты те же, что и обычно? Не стали выше обычного значения?

Все как раньше и работает ровно. Больше 1600 оборотов при газе в пол не набирает.

поменяй топливный фильтр- на холостых хватает ,а в нагрузку-нет. У самого недавно такое былою Фильтр поменял и все стало нормально. Это конечно если соляра нормальная.

Спасибо за опытный совет (попробую обойти фильтр).

Правда что-то сизоватый дым пошел. Не нравится мне это. Скорей бы слесоря от праздников поотходили. Сизоватый дым от недостатка топлива. Кристаллы застывшего парафина по мере работы собираются в фильтре и трубке в баке, как раз полчаса чтобы собраться, и перекрыли частично пропускающую их способность. На холостых потребление малое и управляющее давление в насосе тоже, только оборотов прибавляешь, давления в насосе не хватает (то есть топлива) , отсюда недоразвивает обороты и сизый дым из глушака. Меняй или разжизжай салярку и меняй топливный фильтр, он забит парафином выпавшего в кристаллы не зимнего топлива на морозе. Определить также можно по насосу ручной подкачки, если такой есть, при недостатке оборотов лягушка втягивается в корпус фильтра и не выталкивается своей пружиной наверх.

Константин, спасибо! На самом деле все так и обстоит как вы и говорили. Тепеь не знаю как её отморозить! Скажите, а как возможно такое что солярка замерзла если я вовремя заливал HI-GEAR еще и стоит подогрев фильтра? И вообще разве обратка не отогревает солярку в баке (замерзла спустя 30-40 мин езды)? Дизелисты говорят что главное завести, а там дело системы. А теперь если нормальео отогреть солярку и пустить двигатель нужно ли доливать еще присадку или как. Спасибо за то что откликнулись на помощь.

Я старался не лить в бак подобные присадки, точнее лил только в грузовики. Уж если такой раскорячится, точно забегаешь. Заливал хорошую, проверенную салярку, до -32 С не замерзала. Хайгировская и прочие присадки и добавки в топливо, помогают на какой-то процент, небольшой, не дают парафину собираться в хлопья. Если топливо не зимнее, работают еще хуже. Подогрев фильтра вещь хорошая, но в сильные морозы нужен еще и спиральный подогреватель трубки приема в баке. Ставиться оч редко в основном на крузера для севера, или Хоккайдо. Обраткой бак не согреть , настолько ничтожно ее количество. Есть например Коммон дизель у Исузу, где топливо дежурит в полости внутри головки блока, при не сильном морозе после длительной дороги бак на ощупь теплый. Вывод такой же как и был: топливо плохое и его надо слить, заменить фильтр. Иногда я в сильные морозы для подстраховки заливал 50 саляры и 5 бензина, понимая что вредно. У меня было 3 машины с таким же дизелем 4М40, пробеги на первых двух по 60 и последняя 14 тыс км. Проблем не было ни разу ни с запуском, не с дальнейшими поездками.Также надо проверить, работает ли подогрев фильтра,

Спасибо Константин! Решил поставить подогрев бака и магистрали (фильтр греется) так-как у нас на азс не бывает нормальной зимней соляры, правда в связи с морозами скопилась очередь на сервисе. У меня к вам еще один вопрос: подогревы (бака, магистрали и фильтра) нужно ли отключать при движении (просто боюсь чего-нибудь перегреть) или можно греть постоянно (ведь на морозе при движении холодней в разы). И вообще сколько времени перед пуском нужно выждать подогревая фильтр при -20С? Спасибо и извините если вопросы кажутся глупыми (просто первый дизель и прям перед зимой - а вокруг такие же знатоки как и я).

5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.