Момент затяжки ауди а3
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Шпаргалка по устройству головы 1.8т AWT, AWM, AVJ, AUM и аналогичных.
Здесь просто приведу некоторые моменты и размеры именно по 1.8т 20 клапанов.
Вот общий вид с моментами. Обратите внимание что клапанная крышка тянется не сильно. Если перетянуть то прокладка будет потеть и течь.
Вот «взрыв» схема с моментами. Еще раз обращу внимание на моменты, тянуть как написано! Не надо перетягивать! Риск испортить!
А вот моменты коллекторов, впуск – выпуск.
Все разобрав проверяем продольное биение распредвалов. Для этого привинчиваем крайние крышки и промеряем. Без гидриков конечно.
Проверяем износ направляющих клапанов и косвенно сами клапана, стебли. Максимальное биение 0.8мм.
Так же проводим промер самих клапанов и седел. Вот размеры. К стати. при покупке БУ клапанов тоже не забывайте их промерить.
Если правили седла то надо промерить и вот этот размер. Глубину посадки клапана. ОБЯЗАТЕЛЬНО промерить!
Так же надо проверить плоскость головы и если ее уже шлифовали не однократно то и высоту.
При сборке надо обратить пристальное внимание на правильную установку распредвалов, все строго по меткам. Цепь ставится вот так. Обязательно считать кол-во звеньев! Должно быть ровно 16! Как на рисунке! Для сжатия фазорегулятора купите специальную приспособу, стоит копейки, но с ней так удобно 🙂
Крышки распредвалов тянутся с моментом 10Нм. Начинать с №2 и №4…
При сборке головы аккуратно обращайтесь с герметиком. Наносить только куда указанно и немного совсем. Сальники на распредвалы одевать строго! Через оправку, сальник сверху тоненько мазнуть герметиком.
На прокладку под фазорегулятором герметик наносить вот сюда, на заштрихованную область тонким слоем. На крышку сальников вот сюда…
При установке клапанной крышки герметик нанести вот на эти точки, на голову саму, немного. Сверху прокладку.
Клапанную крышку затягивать аккуратно с моментом 10Нм. Сначала гайки в середине а потом, оставшиеся, перекрестно от центра… Если перетянете то будет потеть…
Сама голова к блоку прикручивается следующем способом. Сначала от руки плотненько все болты в несколько проходов, потом с моментом в 40Нм далее два раза сделать доворот на 90 градусов. Порядок затяжки на рисунке.
Перед началом установки головы на блок надо выставить коленвал и голову метками в верх, что б клапана не погнуть 🙂 ОЧЕНЬ ВАЖНО!
К стати, перед первой заводкой провернуть колено за колесо или гайку на колене раз 10…
Так же надо проверить гидрокомпенсаторы. Сделать это можно вот так. Но все равно надо их перебрать и почистить изнутри. Как это сделать я писал.
А вот рисунок как правильно сальники ставить, некоторые почему то этот момент упускают 🙂
К стати, некоторые в падают в панику, если обнаруживают несколько тоненьких трещинок на голове в камере сгорания. Начинают срочно БУ голову искать. Боятся их не надо, надо просто замерить их, убедится что они безопасны, и спокойно дальше эксплуатировать голову. Вот что по поводу этого пишет заводской мануал…
Момент затяжки ауди а3
Внимание! Техцентр Бисмарк-Авто предлагает одну из самых низких цен в Москве на устранение повышенного расхода масла (масложора) на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ:
1. Замена поршневой под ключ на поршни немецкой фирмы Kolbenschmidt (запчасти + работа) обойдется вам в 115 тыс. рублей, до объёма 2.0 включительно.
2. Модернизация поршневой группы под ключ с установкой немецких модернизированных поршней (работа + запчасти) стоит 103 тыс. руб.
Мы предлагаем два варианта решения традиционной для этих моторов проблемы повышенного расхода масла:
1. Замена поршневой с использованием модернизированных поршней немецкой фирмы Кольбеншмидт
2. Модернизация поршневой группы
Подробнее об устранении повышенного расхода масла путем модернизации поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI ранее уже высказывал свое авторитетное мнение журнал «За рулем» в своей статье — Масложор: почему моторы VAG подъедают масло
Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиленные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс.км,
Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива.
Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ. Причины, пути решения и способы устранения: замена поршневой, замена поршневых колец, ремонт и модернизация поршневой группы на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI.
В большей части сервисов за аналогичную услугу по ликвидации повышенного расхода масла запрашивают от 150 до 250 тысяч рублей. Почему наша цена ниже? Тому есть несколько причин :
1) Мы оптимизировали расходную часть нашего сервиса, наши текущие расходы минимальны.
2) У нас работают только серьезные специалисты по ремонту двигателей. Мы обошлись без менеджеров, кладовщиков и доставщиков, и вам не нужно оплачивать их зарплату.
3) Наша стратегия — охват рынка. Для нас в приоритете замена двух поршневых групп за 115, вместо одной за 230.
4) Мы используем новые поршни усовершенствованной конструкции Kolbenshmidt, работы производятся квалифицированным мастерами с техническим образованием.
Маслосъёмные кольца — причина масложора?
Среди множества сервисов и автомехаников давно существует широко распространённое мнение о том, что в съёме масла со стенок цилиндров участвуют только маслосъёмные кольца.
Увы, но это заблуждение.
Клиентов, обратившихся в сервис с так называемым масложором, в принудительном порядке заставляют менять форсунки для охлаждения днища поршня — на те форсунки, которые срабатывают на более высоком давлении, якобы прежние форсунки работают на холостом ходу и заливают маслом поршень изнутри, не давая маслу со стенок цилиндров проходить через отверстия в канавках маслосъёмных колец, якобы создаётся мистическое и загадочное «противодавление».
Однако, эти мастера-теоретики не учитывают множество факторов, таких как, например, многочасовое стояние автомобиля в пробках, когда двигатель работает практически на холостом ходу и поршни, после вмешательства этих горе-теоретиков, не получают должного охлаждения, что, в свою очередь, ведёт к плачевным последствиям и порой заканчивается разрушением поршней, или, так называемым «отпуском», т.е. потерей упругости поршневых колец.
Бытует мнение что маслосъёмное кольцо, и только оно одно, занимается съёмом масла со стенок цилиндров, ну что ж, вполне логично, ведь оно так и называется — маслосъёмное кольцо, хотя неплохо было бы знать, что оно занимается только предварительным съёмом масла, начисто это делает среднее поршневое кольцо, ведь это становится ясно, исходя из его конструкции.
Если специалист в сервисе, в который вы обратились с проблемой масложора, не может объяснить вам, как именно участвует среднее поршневое кольцо в процессе снятия масла, то это серьезный повод задуматься о компетенции мастера, в частности, и техцентра, в целом.
В нашем техцентре Бисмарк-Авто работают специалисты с профильным образованием, обучавшиеся в учебных заведениях при крупнейших автозаводах России, и получивших там серьёзные фундаментальные знания по устройству и ремонту автомобилей, чему есть подтверждающие документы — дипломы государственного образца, которые, в свою очередь, гарантируют системный подход к ремонту вашего автомобиля.
Посмотреть в деталях, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, вы можете, пройдя по следующим ссылкам:
В этой статье мы рассмотрим порядок действий, строение и особенности замены поршневой группы на моторах 1.8, 2.0 TSI, TFSI, которые идут на автомобили VAG: Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ
Проблемы с повышенным расходом масла на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ начались в начале 2000-х годов, и с тех пор только ленивый не рассуждал о том, каковы же причины масложора и как с ним бороться.
Таблицы моментов затяжки резьбовых соединений Audi 80
Каждый двигатель внутреннего сгорания, за исключением двигателя Стирлинга, имеет ГБЦ. Она служит для размещения в ней газораспределительной системы: клапанов, распределительного вала и его привода.
Головка блока цилиндров представляет собой алюминиевую деталь с множеством отверстий для установки впускных и выпускных клапанов, каналов, формирующих рубашку охлаждения двигателя. В зависимости от количества цилиндров и типа двигателя, ГБЦ может иметь один или два распределительных вала.
Также в головке находятся каналы для смазки ГРМ.
В верхней части находятся отверстия для свечей зажигания у бензиновых двигателей и отверстия для форсунок у дизельных.
Последствия неправильной сборки
Крепится головка к блоку цилиндров при помощи стальных болтов или шпилек, вкрученных в блок. Известно, что у стали и алюминия разные значения температурного расширения. При нагреве алюминий больше увеличивается в объеме, чем сталь, поэтому при затяжке головки блока цилиндров нужно учитывать этот момент. То есть, если при нагреве двигателя головка расширится, а крепеж будет препятствовать расширению, то в ГБЦ могут образовываться микротрещины. Они впоследствии приведут к выходу из строя всего двигателя.
Например, через трещины в камеру сгорания может попадать охлаждающая жидкость. Или трещина в каналах системы смазки приведет к тому, что система клапанов будет работать в режиме «масляного голодания». Также несоблюдение момента затяжки головки блока цилиндров приводит к зажиманию распредвала и износу его постели.
Момент затяжки деталей узлов задней подвески
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка крепления рычага задней подвески | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески | М10х1,25 | 27,4–34 (2,8–3,5) |
| Гайка крепления штока амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка крепления колеса | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Болт крепления оси колеса к рычагу подвески | М10х1,25 | 42,1–52 (4,29–5,3) |
Устройство задней подвески Ауди 80 (1986-1991):
1 — гайка, 100 Нм; 2 — сайлент-блок; 3 — гайка, 80 Нм; 4 — трос ручного тормоза; 5 — сайлент-блок; 6 — поперечная штанга; 7 — тело задней подвески; 8 — пружины регулятора силы торможения; 9 — гайка, 20 Нм; 10 — амортизационная стойка; 11 — гайка, 60 Нм; 12 — гайка, 90 Нм.
Как правильно собирать ГБЦ
Для сборки головки понадобятся:
- Новая прокладка.
- Динамометрический ключ с головкой. Шкала ключа, показывающая момент затягивания, может быть как в Ньютонах, так и в килограммах. Поэтому нужно помнить, что один килограмм равен примерно десяти Ньютонам.
- Моторное масло. Оно необходимо для смазки болтов перед установкой.
Перед началом работы нужно проверить новую прокладку на предмет разрывов, а также точного соответствия отверстий с теми, что в двигателе. Затем, если ГБЦ после ремонта, нужно проверить ее на соответствие прилегающей к двигателю стороны. Для этого головку прикладывают к ровной чугунной плите и смотрят, нет ли зазоров между плитой и прилегающей поверхностью.
После этого прокладка укладывается на верхнюю плоскость блока цилиндров. Сверху на нее устанавливается ГБЦ. Затем можно приступать к затяжке головки блока цилиндров. Перед началом работы не забудьте смазать моторным маслом болты.
Общие правила выполнения работ, используемые методы
Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:
- Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
- Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой;
- Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно.
- Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.
Особенности установки ГБЦ
Можно выделить отличия при работе с двигателями, у которых разное количество цилиндров. Порядок затяжки головки блока цилиндров будет тоже разный. Но принцип соблюдается один и тот же. Он заключается в том, что болты затягиваются от центра к периферии головки. Это нужно для того чтобы при затягивании возникающие напряжения уходили от центра за пределы, а не наоборот. Это позволит сохранить герметичность прокладки и снизить напряжение металла в процессе эксплуатации двигателя.
Момент затягивания контролируется при помощи динамометрического ключа.
Он представляет собой вороток с длинной гибкой рукояткой. На его ручке имеется стрелка, которая отклоняется в момент прикладывания усилия. Стрелка указывает на шкалу, которая зафиксирована неподвижно. Есть также электронный вариант динамометрического ключа. Он надежнее и показывает усилие более точно.
После установки головки нужно все крепежные болты наживить в отверстиях блока. Закручиваете их рукой, насколько это возможно. Сразу применять ключ не нужно. Это может привести к тому, что болт пойдет не по резьбе, после чего придется восстанавливать резьбу на блоке цилиндров.
Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений
Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:
- неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
- срыв ниток резьбы;
- механическое разрушение тела болта;
- проворачивание граней у гайки или головки болта;
- разрушение гравёрных шайб.
Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.
Какое усилие нужно прикладывать
Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.
По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:
Фотогалерея: виды динамометрических ключей
Общие правила затяжки креплений головки блока
У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:
- Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
- Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
- Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
- Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
- Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
- В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
- Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
- Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.
Как сделать динамометрический ключ своими руками
Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.
Работаем по схеме
Затем, используя схему, затягиваете головку. Самые распространенные двигатели с четырьмя цилиндрами имеют похожую схему. Например, рассмотрим порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106. Болты закручиваются в два этапа. Первым этапом идет предварительное затягивание с усилием 35-41 Н/м. Затем болты протягиваются по второму кругу. Окончательный момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106 составляет 105-115 Н/м.
Сначала затягиваются два средних болта, которые на схеме обозначены цифрами 1 и 2. Затем болт слева от центра и по диагонали напротив, обозначены цифрами 3 и 5. После этого затягиваются в зеркальном отражении болты 4 и 6. Затем идут крайние болты 7 и 8, за ними на противоположном крае 9 и 10.
Модели двигателей с четырьмя цилиндрами имеют десять болтов. Но не у всех схема затяжки будет такая же. Бывают варианты, когда после двух центральных болтов затягиваются попарно два нижних или верхних, а не по диагонали, как в случае выше. Нужно заметить, что схемы затяжки головки блока цилиндров у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2108 разные. Поэтому сначала нужно изучить схему для конкретного двигателя.
Особенности выполнения работ на примере некоторых авто
В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.
ВАЗ-2112 16 клапанов
Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.
На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.
Затягивание осуществляется в три подхода:
- Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
- Доворачивание на 90 град.;
- Повторная дотяжка на 90 град.
Схема протяжки показана ниже.
Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.
Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.
ВАЗ-2107
Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).
На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:
- 10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
- Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
- Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.
Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.
«Самара», 10-е семейство, Приора
- Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
- Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
- Доворот на 90 град.;
- Повторное доворачивание на 90 град.
Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.
Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).
«Волга»
На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:
- С усилием 4,0-6,0 кг/м;
- С моментом 13,0-14,5 кг/м.
Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.
Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:
Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.
Распространенные ошибки при монтаже ГБЦ
В ремонте техники никогда нельзя пренебрегать моментами затягивания резьбовых соединений. Закручивание “от руки” или “на глаз” приводит или к недостаточному или избыточному усилию фиксации детали. Если это сборочная единица, такая как головка блока цилиндров, то халатный подход неминуемо приведет к поломке, и, возможно, к более дорогостоящему ремонту. Недостаточная затяжка вызовет прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения. А избыточная может привести либо к нарушению резьбового соединения в блоке цилиндров, либо чрезмерно зажмет распределительные валы.
Следующей ошибкой может быть использование неправильного инструмента или болтов, которые не предназначены для данного соединения. Обычно эти болты имеют специфическую мелкозубую резьбу. Поэтому, если их заменить на другие, можно повредить резьбу в блоке цилиндров. Кроме того, «родные» болты имеют высокую твердость вследствие термообработки. Это сделано, чтобы в процессе эксплуатации резьба не вытягивалась и между головкой и блоком не увеличивался зазор.
Неправильно подобранный инструмент может стереть грани крепежных болтов и это приведет к недостаточному усилию затягивания или к проблемам с последующим отворачиванием.
Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)
Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.
- два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
- две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
- фиксатор резьбы.
Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.
Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.
Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.
- VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
- VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.
Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:
🚙 Момент затяжки болтов агрегатов и т.д.
🚧 Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект)
10 Nm от центра к краю, крест-накрест
Подшипник распределительного вала
Ступень 01 8 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° от центра к краю, крест-накрест
Приводная шестерня распределительного вала
Ступень 01 50 Nm Ступень 02 180°
Датчик положения распредвала
10 Nm
Регулятор распредвала
Ступень 01 20 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 45°
Натяжное устройство цепи
10 Nm
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса
15 Nm
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
23 Nm
Направляющий ролик — агрегатного ремня
Ступень 01 20 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 90°
Натяжной ролик зубчатого ремня
гайка(и) 27 Nm
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала
25 Nm
Кожух зубчатого ремня
10 Nm Задний кожух зубчатого ремня
Верхний кожух зубчатого ремня
10 Nm
Средний кожух зубчатого ремня
винт(ы) 10 Nm Применять приспособления против отвинчивания.
Нижний кожух зубчатого ремня
винт(ы) 10 Nm Применять приспособления против отвинчивания.
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 40 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Ступень 03 90°
Датчик давления наддува
5 Nm
Выпускной коллектор
21 Nm Заменить гайки, использовать монтажную пасту.
Свечи зажигания
30 Nm
Кронштейн топливного фильтра
1,2 Nm
Датчик детонации
20 Nm
Датчик положения коленвала
10 Nm
Насос подачи охлаждающих средств
15 Nm
Виброгаситель
винт(ы), Ступень 01 10 Nm Сменить болты. винт(ы), Ступень 02 45°
Ременный шкив коленчатого вала
Ступень 01 10 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90°
Центральный винт коленчатого вала
Ступень 01 90 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 90°
Ведущий диск сцепления
22 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Маховик
Длина винтов 22,5 mm, Ступень 01 60 Nm Сменить болты. Длина винтов 43 mm, Ступень 01 60 Nm Сменить болты. Длина винтов 22,5 mm, Ступень 02 90° Длина винтов 43 mm, Ступень 02 180°
Преобразователь крутящего момента
85 Nm Использовать новый винт(ы).
Винт(ы) спуска масла
30 Nm Использовать новый винт(ы).
Цепная звёздочка масляного насоса
Ступень 01 20 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90°
Масляный картер
15 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Корпус масляного фильтра
15 Nm Резьбовая пробка сливного отверстия масляного фильтра 30 Nm Крышка 25 Nm
Маслоохладитель
15 Nm
Шатунный подшипник
Ступень 01 30 Nm Заменить винт и слегка смазать маслом. Ступень 02 90°
Коренной подшипник
Ступень 01 65 Nm Сменить болты. Ступень 02 90°
Агрегатный кронштейн
110 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Труба выхлопного газа
25 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Кислородный датчик
55 Nm Использовать высокотемпературную пасту для резьбовых соединений
Держатель — выхлопной трубы
25 Nm
Генератор
23 Nm
Стартёр
65 Nm
Компрессор кондиционера
25 Nm
Держатель — компрессора кондиционера
45 Nm
Напорная магистраль компрессора кондиционера
M6 10 Nm M8 25 Nm
Насос усилителя рулевого управления
23 Nm Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
сверху 75 Nm снизу 90 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Карданный шарнир рулевого механизма
30 Nm
Рулевая передача
Ступень 01 40 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90°
Напорная магистраль на рулевом механизме
35 Nm Заменить уплотнительную прокладку(и).
Обратный слив на рулевом механизме
47 Nm Заменить уплотнительную прокладку(и).
Задний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
внутри 50 Nm + 90° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снаружи 40 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Передний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
внутри 50 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки. снаружи 40 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
внутри 70 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снаружи 110 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
внутри 70 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снаружи 110 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Крепление колеса
120 Nm
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 80 Nm Сменить болты. M14, Центральный болт, Ступень 01 115 Nm Использовать новый винт. M16, Центральный болт, Ступень 01 200 Nm Использовать новый винт. Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 90° M14, Центральный болт, Ступень 02 180° M16, Центральный болт, Ступень 02 180°
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
винты Torx 4 Nm Заменить винт. Накидная гайка(и). 4 Nm
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
100 Nm
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Регулировочный винт 7 Nm зажимной винт 45 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
40 Nm
Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески
40 Nm + 90° Использовать новый винт.
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
40 Nm + 90° Использовать новый винт. Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
30 Nm
Суппорт дискового тормоза задних колёс
35 Nm Использовать новые винты.
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
75 Nm Использовать новые винты.
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
190 Nm Очистить оребрение.
Тормозной диск задних колёс
5 Nm
Тормозной диск передних колёс
5 Nm
Воздушный клапан
10 Nm Суппорт дискового тормозного механизма FNR — G60 15 Nm
Датчик — числа оборотов колеса
10 Nm
Тормозная магистраль
15 Nm
Тормозной шланг
на суппорте дискового тормоза 45 Nm полый(е) винт(ы) Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
20 Nm
Шток переключения передач
23 Nm Использовать новый винт.
Шток вилки переключения передач
40 Nm
Выжимной цилиндр
25 Nm
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
M10 45 Nm M12 65 Nm
Подшипник коробки перемены передач
23 Nm
Поперечная опорная балка — коробки переключения передач
M12, Ступень 01 110 Nm Использовать новый винт(ы). M12, Ступень 02 90° M10 55 Nm Использовать новый винт(ы).
Приводной вал
M8, передний мост 40 Nm M8, Задний мост 40 Nm M10, Задний мост 65 Nm M10, передний мост 70 Nm
Промежуточный подшипник ведущего вала
25 Nm
Теплоизоляционный кожух приводного вала
25 Nm
Карданный вал
спереди 55 Nm Использовать новый винт(ы). сзади 55 Nm Использовать новый винт(ы).
Промежуточный подшипник карданного вала
25 Nm
Теплозащитный экран карданного вала
23 Nm
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
с автоматической КПП, 6 передача 09L 80 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач 02X 45 Nm
Винт(ы) контроля масла
с автоматической КПП 80 Nm АКПП Multitronic (с мультифункциональным электронным управлением) 20 Nm с коробкой передач 25 Nm
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической КПП, 6 передача 09L 12 Nm Использовать новую уплотнительную прокладку и новые винты. Моменты затяжки на задней ходовой части
Балка заднего моста
Ступень 01 110 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90°
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста
25 Nm
Передний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
на подрамнике 85 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки. 85 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки.
Задний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
снаружи 95 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). внутри 85 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
сзади, на подрамнике 85 Nm + 90° Использовать новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 85 Nm + 90° Использовать новую(ые) гайку(и). спереди, на подрамнике 95 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Крепление колеса
120 Nm
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 80 Nm Использовать новые винты. Центральный болт, Ступень 01 200 Nm Использовать новый винт. Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 90° Центральный болт, Ступень 02 180°
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
винты Torx 4 Nm Заменить винт. Накидная гайка(и). 4 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на направляющем устройстве подвески
25 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе
45 Nm
Амортизатор заднего моста
снизу 150 Nm + 90° Использовать новую(ые) гайку(и). сверху 36 Nm
Момент затяжки болтов и гаек на колёсах
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Моменты затяжек болтов на двигателе
Затяжку проводить от средней опоры к крайним, начиная с правого ряда в два приема:
Позиция 6, рисунок 10
Стяжные болты крепления 7482.1005158, 7482.1005159 крышек коренных подшипников (горизонтальные) коленчатого вала (M16)
Затянуть крутящим моментом 147. 167 Н-м (15,0. 17,0 кгс-м)
Позиции 4,5, рисунок 10
Болты крепления маховика:
Перед вворачиванием резьба должна быть смазана тонким слоем графитовой смазки. Затяжку проводить последовательно в два приема (предварительно и окончательно), окончательно крутящим моментом
245. 264 Н-м (25,0. 27,0 кгс-м)
167. 186 Н-м (17. 19 кгс-м)
Позиция 16, рисунок 12
Болты крепления полумуфты отбора мощности, гасителя крутильных колебаний и шкива коленчатого вала М12
Непосредственно перед сборкой нанести на 3. 4 нитки резьбы болта герметик «Стопор-6» или «Унигерм 6» с полным заполнением профиля резьбы методом окунания или кисточкой. Поверхность резьбы при этом должна быть чистой, без следов масла и коррозии.
Затянуть крутящим моментом 98,0. 117,6 Н-м (10,0. 12,0 кгс-м)
Позиции 10 и 22 рисунок 13.
Позиции 5 и 18 рисунок 14
Гайки болтов крепления крышек шатунов
Затяжку проводить в два приема:
Допускается затяжка крутящим моментом 127.5. 137.3 Н-м (13,0. 14,0 кгс-м)
Позиции 6,7, рисунок 11
Болты крепления передней крышки блока цилиндров:
Затягивать болты крутящим моментом:
Болты крепления головок цилиндров М16
Перед вворачиванием резьба болтов должна быть смазана тонким слоем графитовой смазки. Болты затягивать в три приема крутящим моментом:
Очередность затяжки согласно рисунку 19
Болты крепления крышек головок цилиндров М8
Затягивать болты крутящим моментом 12,7. 17,6 Н-м (1,3. 1,8 кгс-м)
Позиция 12, рисунок 16
Болты крепления картера маховика:
Затягивать болты в два приема крутящим моментом:
Болты крепления оси ведущей шестерни привода распределительного вала М10
Затягивать в два приема, окончательно крутящим моментом 49,0. 61,0 Н-м (5,0. 6,2 кгс-м)
Позиция 2, рисунок 8
Болт М12 крепления ведущей шестерни привода распределительного вала
Затягивать крутящим моментом: 88,3. 98 Н-м (9. 10 кгс-м).
Позиция 9, рисунок 8
Болты крепления масляного картера М8
Затягивать болты крутящим моментом 7,8. 17,8 Н-м (0,8. 1,8 кгс-м)
Болты крепления выпускных коллекторов М10
Болты крепления корпусов компрессоров М6
Затягивать болты крутящим моментом 4,9. 7,8 Н-м (0,5. 0,8 кгс-м)
Болты крепления корпусов турбин М8
Затягивать болты крутящим моментом 17,65. 24,51 Н-м (1,8. 2,5 кгс-м)
Болты крепления трубопроводов подвода масла к турбокомпрессорам М14
Затягивать болты крутящим моментом 49,0. 68,0 Н-м (5,0. 7,0 кгс-м)
Болты крепления пакетов задних и передних пластин к валу привода ТНВД
Затягивать болты крутящим моментом 90. 100 Н-м (9,0. 10,0 кгс-м)
Болты крепления пакетов задних и передних пластин к полумуфте ведущей и насосу привода ТНВД
Затягивать болты крутящим моментом 63,8. 73,6 Н-м (6,5. 7,5 кгс-м)
Болт стяжной полумуфты ведущей привода ТНВД
Затягивать болт крутящим моментом 58,9. 64,7 Н-м (6,0. 6,6 кгс-м)
Болты крепления топливопровода низкого давления:
Затягивать болты крутящим моментом:
Болты крепления ТНВД к блоку:
Болты крепления масляного насоса М10
Затягивать болты крутящим моментом 49,0. 68,6 Н-м (5,0. 7,0 кгс-м)
стоек коромысел М10
Затягивать гайки крутящим моментом 41,0. 53,0 Н-м (4,2. 5,4 кгс-м)
Гайка крепления колеса компрессора
Затягивать крутящим моментом 4,9. 6,9 Н-м (0,5. 0,7 кгс-м)
Позиция 19, рисунок 25
Гайки скобы крепления форсунки М10
Затягивать гайки крутящим моментом 35,0. 40,0 Н-м (3,5. 4,0 кгс-м)
Гайки крепления турбокомпрессоров М10
Затягивать гайки крутящим моментом 44,0. 56,0 Н-м (4,4. 5,6 кгс-м)
Гайки топливопроводов высокого давления
Затягивать гайки крутящим моментом 24,5. 44,1 Н-м (2,5. 4,5 кгс-м)
Г айки регулировочного винта коромысла М10
Затягивать гайки крутящим моментом 33,0. 41,0 Н-м (3,4. 4,2 кгс-м)
Пробки колпаков масляного фильтра
Затягивать пробки крутящим моментом 24,5.. .39,2 Н-м (2,5. 4,0 кгс-м)
Колпаки масляного фильтра
Затягивать колпаки крутящим моментом 49,0.. .68,6 Н-м (5,0. 7,0 кгс-м)
Сливная пробка картера масляного
Затягивать пробку крутящим моментом 39,2. 58,8 Н-м (4,0. 6,0 кгс-м)
Моменты затяжки резьбовых соединений
Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.
Пример динамометрического ключа, цена 50-100$
Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.
Моменты затяжки болтов ГБЦ
На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия "напряжения" металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.
Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала
- D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
- Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
- Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
- Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37
Другие моменты затяжки
- Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
- Свечи зажигания 25
- Ступичная гайка — 181 Нм
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателей ВАЗ и УЗАМ
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2106
Порядок затяжки гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала двигателя ВАЗ-2106
Порядок затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров двигателя УЗАМ-3317
Порядок затяжки болтов крепления верхней крышки распределительных звездочек двигателя УЗАМ-3317
Момент затяжки, кгс.м
Болт крепления головки блока цилиндров при затяжке:
- предварительной
- окончательной
Болт крепления головки блока
Болт крепления поддона картера
Болт и гайка крепления крышки привода распределительного вала
Болт крепления маховика
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала
Гайка регулировочного болта клапана
Втулка регулировочного болта клапана
Гайка крепления впускного и выпускного коллекторов к головке блока цилиндров
Гайка крепления приемной трубы глушителя:
- к фланцу выпускного коллектора
- к кронштейну силового агрегата
Гайка крепления карбюратора к впускному коллектору
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления топливного насоса к блоку цилиндров
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления стартера к картеру сцепления
Болт крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
Гайка крепления установочной планки к генератору
Гайка крепления кронштейнов передней опоры к блоку цилиндров двигателя
Гайка болта крепления подушки передней опоры к кронштейну двигателя и переходнику
Болт крепления переходника к поперечине передней опоры
Гайка болта крепления поперечины передней опоры к лонжеронам кузова
Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров
Болт крепления крышек коренных подшипников
Гайка болта крышки шатуна
Болт звездочек распределительного вала и вала привода вспомогательных агрегатов
Болт крепления шкива коленчатого вала
Гайка крепления головки блока цилиндров
Болт крепления масляного картера к блоку цилиндров
Болт крепления верхней крышки распределительных звездочек к головке блока цилиндров и нижней крышке распределительных звездочек
Гайка крепления нижней крышки распределительных звездочек к блоку цилиндров
Гайка крепления впускного и выпускного коллекторов к головке блока цилиндров
Гайка крепления приемной трубы глушителя:
- к фланцу выпускного коллектора
- к кронштейну силового агрегата
Гайка крепления карбюратора к впускному коллектору
Гайка крепления насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления топливного насоса к головке блока цилиндров
Гайка крепления стартера к картеру сцепления
Гайка крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
Болт крепления установочной планки генератора
Гайка крепления кронштейнов передней опоры к блоку цилиндров двигателя
Гайка болта крепления подушки передней опоры к кронштейну двигателя и переходнику
Болт крепления переходника к поперечине передней опоры
Гайка болта крепления поперечины передней опоры к лонжеронам кузова
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
Гайка болта крепления рычага вала включения сцепления
Гайка крепления картера сцепления к картеру главной передачи
Болт крепления картера коробки передач к картеру главной передачи
Болт крепления задней крышки коробки передач к картеру коробки передач
Болт крепления крышки фиксаторов штоков
Болт крепления стопора регулировочных гаек подшипников дифференциала
Пробки маслосливного и маслоналивного отверстий
Редуктор привода спидометра
Выключатель света заднего хода
Винт крепления внутреннего шарнира привода передних колес
Болт крепления поперечины передней опоры силового агрегата к лонжерону рамы
Болт крепления первичного вала
Гайка крепления вторичного вала
Винт крепления пластины задних подшипников валов
Болт крепления корпуса шарового шарнира к поворотному кулаку передней подвески
Гайка крепления пальца шарового шарнира к рычагу передней подвески
Гайка болта крепления сайлент-блока рычага передней подвески к кронштейну лонжерона кузова
Гайка крепления опоры телескопической стойки передней подвески к чашке брызговика переднего крыла
Болт крепления скобы штанги стабилизатора к поперечине передней опоры двигателя
Гайка крепления штанги стабилизатора к рычагу передней подвески
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Гайка крепления штока телескопической стойки к ее опоре
Гайка болта крепления рычага рулевого управления к чашке пружины телескопической стойки
Болт крепления скобы переднего тормозного механизма к поворотному кулаку
Гайка крепления наружного шарнира привода передних колес к ступице переднего колеса
Гайки болтов крепления сайлент-блока рычагов и поперечной штанги к балке задней подвески и кронштейнам кузова
Читайте также: