Момент затяжки колесных болтов фольксваген каравелла

Обновлено: 05.07.2024

Г5 Как затянуть подшипник ступицы? )

Подшипник в сборе со ступицей, дорогой зараза.
Мануал говорит, что надо затяуть 180 н/м + 180 градусов.

Такого ключа у меня нет. Попробовал тянуть метровой трубой - после некоторого затягивания подшипник крутится заметно туже. Я чуть отпустил и так оставил.
Как сделать правильно.

Если ты про болт крепления ступицы к валу Винт с шестигранником довернуть с моментом 200 Нм и на 180°
При затяжке болта автомобиль не должен стоять на колесах

Вот еще инструкция как затянуть:
Чтобы не повредить подшипник ступицы колеса, колеса не должны касаться пола при затягивании приводного вала.

– Включить тормоз (для выполнения привлечь второго механика).
– Затянуть ступичный болт моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колеса.
– Довернуть ступичный болт еще на 180°

А купить ключ не судьба? Вообще это у нас на каждом углу можно приобресть :-)
А если "поколхозить", то можно воспользоваться школьным курсом физики.
Например если взять трубу, надеть на ключ и на расстоянии 2м от оси (то бишь болта) закрепить на трубе безмен, то если натянуть его на "10 кг" в направлении, перпендикулярном трубе и перпендикуляном оси вращения болта, получится момент силы 196 Нм.
Короче, по уравнению: [strong][em]l[/em][/strong][em][/em]•[strong][em]P[/em][/strong][em][/em]•[strong][em]g[/em] = 200[/strong], где [strong][em]l[/em][/strong][em][/em] - длина "трубы", [strong][em]P[/em][/strong][em][/em] - "вес" на безмене, [strong][em]g[/em][/strong][em][/em] = 9,8

Подобную же хрень можно придумать, если заменить безмен домкратом и напольными весами :-)))
Однако все же рекомендую купить ключик - пригодится ведь еще.

Коллеги! Стоп. Что то мне всё это не нравиться ;) Что то я не догоняю.
:(

> Например если взять трубу, надеть на ключ и на расстоянии 2м от оси (то бишь болта) закрепить на трубе безмен, то если натянуть его на "10 кг" в направлении, перпендикулярном трубе и перпендикуляном оси вращения болта, получится момент силы 196 Нм.
> Короче, по уравнению: l•P•g = 200, где l - длина "трубы", P - "вес" на безмене, g = 9,8

Не нравяться единицы измерения. Нам надо получить крутящий момент в "ньютонах" на "метр".
С метрами всё понятно, вот они, эти ДВА метра. А вот с ньютонами тяжелее.
Как известно, в одном килограмме 9.8 ньютонов. Или на русском, ОДИН ньютон = примерно 102грамма(на уровне моря).
То есть ваши 10кг, превращаются в 98 ньютонов.
И пользуясь предложенной формулой, получаем крутящий момент в 1920,8 ньютонов на метр.
Не дохрена ли?

Или мне идти опять в школу?

ни в коем разе .:-) > По формуле (надеюсь с ней спорить не будете? :-) )
> l•P•g = S (S - момент)
> 2м • 10 кг • 9,8 м/с2 = 196 Н

вот и вопрос, почему ты вставляешь в формулу килограммы, а на выходе получаешь ньютоны?

Я не хочу ругаться и навешивать ярлыки. Но! Прошу и тебя сдерживаться.
Ты подменяешь понятия (то ли по злу, то ли по не знанию.)

Вот твоя Викпедия: <a href='http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29'>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29</a>

И от туда же:
Примеры
Земля притягивает яблоко массой 102 г с силой 1 Н (с такой же силой неподвижное, лежащее на земле яблоко давит землю).
На поверхности земли Земли тело массой 1 кг давит на опору с силой примерно 9,8 Н, таким образом 1 кг примерно соответствует 10 Н. Такое округление используется в обиходе и в инженерных расчётах, не требующих особой точности.
Земное тяготение для человека массой 70 кг составляет 686 Н.

То есть предложенные тобой 10 кг, равны 98ньютонам и на рычаге в два метра дадут крутящий момент в 1920,8 [strong]ньютонов[/strong] на метр.
2*98*9,8=1920,8

Если повторно умножать на 9,8, то даже по размерности выйдет величина не Ньютон-метры, а Н х м2/с2

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Руководство Замена колёс, условия для монтажа колёс (полезная информация)

Подогрев холодных шин до минимальной монтажной температуры
Указание: Эти указания относятся также к шинам Ultra High Performance (соотношение высота/ширина профиля меньше или равно 45% и индекс скорости V или более высокий).
УВЕДОМЛЕНИЕ: Монтажная температура шины в толще материала должна находиться в диапазоне 15–30 °C.

- Для безопасного монтажа шины особенно её верхняя боковина и верхний борт должны быть прогреты внутри как минимум до 15 °C.
- Эту внутреннюю температуру называют температурой в толще материала.
- Резина отличается плохой теплопроводностью. Поэтому холодную шину нужно достаточно долго выдерживать в отапливаемом помещении, пока внутренние слои резины
не прогреются хотя бы до 15 °C.
- По температуре поверхности шины нельзя судить о её внутренней температуре.
- Чтобы холодные шины как можно скорее нагрелись до температуры окружающей среды, их следует расставить по отдельности, а не укладывать в штабель. В этом случае тёплый воздух будет „циркулировать“ вокруг и внутри шин.
- Категорически запрещается использовать для нагрева шин какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен, так как в этом случае очень быстро достигается критическая температура поверхности.

- Нагрев шины тёплой водой или тёплым циркулирующим воздухом (максимум 50 °C) – единственный способ, позволяющий прогреть шину, не повредив её!
- Когда холодные шины (ниже 0 °C) заносятся в тёплое помещение (выше 0 °C), на их поверхности сразу образуется слой инея. Этот слой инея, как результат конденсации атмосферной влаги, означает, что шина интенсивно поглощает тепло из окружающего воздуха.
- Когда иней тает, образуется конденсат. Его необходимо удалить ветошью, чтобы процесс дальнейшего прогрева не замедлялся охлаждением при испарении конденсата.

Время прогрева
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, а температура шин составляет 0 °C и выше, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2 ч.
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, атемпература шин ниже 0 °C, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2,5 ч.

Рекомендации по прогреву
- Перед монтажом по возможности дать шинам прогреться 1 день в помещении сервисного предприятия (этап т.н. подготовки заказа).
- Поставить шины на изолированной подставке, поддоне и т. п. как можно выше в помещении.
- Расположить шины отдельно, чтобы получить большую площадь „контакта“ с тёплым воздухом.
- Удалить конденсат ветошью
- Ни в коем случае не использовать какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен!

Замена колеса, расположение болтов-секреток для стальных колёсных дисков
УВЕДОМЛЕНИЕ: Неукоснительно соблюдать расположение болтов-секреток относительно вентиля шины в случае стальных колёсных дисков!
Болты-секретки разрешается устанавливать только справа или слева -стрелки- от вентиля -1- в случае стальных колёсных дисков.

Надёжная фиксация колёсного колпака на стальном диске возможна только, если колёсные болты-секретки установлены в этом положении.

Замена колёс

У автомобилей с передним приводом вследствие повышенной нагрузки на передние колёса износ шин передней оси происходит более интенсивно.
Чтобы износ всех четырёх колёс автомобиля происходил равномерно, следует менять местами колёса передней и задней оси.
При перестановке колёс с заданным направлением вращения следить, чтобы направление вращения не изменилось на противоположное.
Чем дольше колёса находятся в одном положении, тем больше они адаптируются. Поэтому рекомендуется переставлять колёса через короткие промежутки пробега, например через 5000 км.
Только в случае ненаправленных шин можно применять диагональную перестановку. Такой способ перестановки особенно эффективен для уменьшения пилообразного износа.
Если степень пилообразного износа велика, и профиль изношен более чем на 50 %, перестановка колёс не даст заметного эффекта и поэтому в данном случае не рекомендуется. Упругость блоков протектора снижается, и формирование пилообразного профиля прекращается.

Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
Для легкосплавных и стальных колёсных дисков
При замене колеса нанести на стенки центрирующего пояска восковой аэрозоль -D 322 000 A2- для предотвращения образования коррозии между ступицей и диском

– Снять колесо.
– Тщательно очистить центрирующий поясок ступицы и центрирующее отверстие колёсного диска.
– Нанести воск в области центрирующего отверстия колёсного диска -стрелка-.

ОСТОРОЖНО
- Необходимо учесть, что обработать воском следует только центрирующее отверстие -стрелка-, а не привалочную плоскость диска.
В противном случае при движении возможно попадание воска на тормозные механизмы и, соответственно, снижение эффективности торможения.
- Запрещается наносить воск на колёсные болты, привалочные поверхности колеса/ступицы и резьбу в ступице.
Категорически запрещается обрабатывать смазочными материалами или антикоррозийными средствами резьбу колёсных болтов!

– Установить колесо и затянуть колёсные болты

Замена колёс, монтаж колёс
– Обработать центрирующий поясок консервантом
см. выше: Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
1 - Равномерно от руки докрутить все колёсные болты.
2 - Затянуть колёсные болты крестнакрест моментом примерно 30 Н·м.
3 - Опустить автомобиль на пол. С помощью динамометрического ключа затянуть крест-накрест колёсные болты предписанным моментом
см. Момент затяжки колёсных болтов ниже

ОСТОРОЖНО
Не использовать для закручивания колёсных болтов ударный гайковёрт.

Момент затяжки колёсных болтов Шкода Карок

Колёсный болт к ступице колеса, все автомобили Skoda Karoq
Момент затяжки: 140 Н·м

– Перед установкой колеса обработать антикоррозийным составом центрирующий поясок
Установка болтов-секреток на стальных колёсных дисках см. выше.
Устанавливать болты-секретки с помощью набора переходников для колёсных болтов-секреток.

FANCLUB-VW-BUS.RU

Полная цитата:
"Не надейтесь, что однажды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда забирают свое. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не сто́ят даже той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими следует или играть честно, или вообще не играть"

По моментам: не пропусти рекомендации, где стоит поменять болты на новые. Особо болт крепления шестерни ремня ГРМ к коленвалу. Когда мне перебирали движок "мастера", поставили старый. Лопнул через 6 месяцев на три части, дальше капиталил только сам. Болт тянул методом поддомкрачивания буса под фаркоп, подставкой чурбачка под рукоятку динамо-ключа, ногой упирался в головку ключа и потихоньку отпускал домкрат, до щелчка. По- моему 98 ньютон на метр. (Букваря нет под рукой, цифра требует уточнения).

Rars. писал(а): «Любой Договор с Россией не стоит даже той бумаги, на которой он написан!» (с)

Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля

Процесс затягивания болтов

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ и освоить навыки.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:

На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

Центрируется колесо.
Плотно фиксируется диск.
Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

Ключ накидной или рожковый.
Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя.

Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми.

Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов.

Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут.

Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс»м.

Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька.

Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Надо ли мазать колесные болты

Я не всегда следую завету старика, но когда это делал, ни один болт или гайка не прикипели, сами не открутились и не заржавели.

ПОПЫТКА — ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОВАЛУ. (H. SIMPSON)

Откуда Россия, Москва
Авто: Тигуан 200 сил с люком и памятью сидений

Я не всегда следую завету старика, но когда это делал, ни один болт или гайка не прикипели, сами не открутились и не заржавели.

Забанен на форуме Клуба любителей Volkswagen Tiguan. Пожизненно. Чем и горжусь.
Причины тут

Откуда Ростов Папа
Авто: Sportage AWD Luxe gasoline

Попробуй пластилином натирать

ПОПЫТКА — ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОВАЛУ. (H. SIMPSON)

Откуда Россия, Москва
Авто: Тигуан 2.0 TDI

Медной смазкой обрабатывают.

Denis_ka нравится это

Откуда вмкадыш
Авто: VW Caravelle

Колёсные болты никогда ничем не мазал. Даже читал об этом где-то давно.

А вот хвостовик ШРУСа в ступицу, оказывается, нужно было сажать на графитовую смазку, а мы этого не сделали, когда сами привод в сборе на моей "восьмерке" меняли много лет назад. Потом при смене в сервисе его кувалдой из ступицы выбивали.

Откуда Россия, Ростов Дон
Авто: Tiguan 2,0 TSI S&S АКПП + свет и обзор без кожи!!

Анатоль попал в точку - спрей медный - высокотемпературная смазка в самый раз.

ПЫ СЫ - за 40 лет эксплуатации ни когда не мазал болты за эти 40 лет раз 6-10 пришлось к ключу наставку делать .

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти

Откуда Россия, Москва
Авто: Тигуан 200 сил с люком и памятью сидений

Анатоль попал в точку - спрей медный - высокотемпературная смазка в самый раз.

Забанен на форуме Клуба любителей Volkswagen Tiguan. Пожизненно. Чем и горжусь.
Причины тут

Откуда Россия, Владимир
Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)

после того как мне на японке колесо от ступицы отбивали кувалдой я стал использовать графитку, немного позже медный спрей, сами болты не мажу, но при распылении на ступицы часть смазки есс-но попадает в отверстия

прикипеть эта смазка в отличии от литола не может (если память не изменяет там 1200 градусов максимальная температура)

откручиваться тоже ничего не должно, если вы конечно не любитель ездить задом на больших скоростях

А теперь 2 нюанса: при смазке болтов (особенно литолом и пр) их легко перетянуть, один из 20 болтов действительно часто откручивается чуть хуже (у меня на переднем правом колесе) думаю, что из за попадания влаги (есть конструктивные различия мест посадки болтов?)

VW Transporter/ Caravelle (T4)

Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.

Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.

Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:

– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.

Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.

Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.

Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.

Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.

Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.

Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.

момент затяжки динамометрическим ключем. VW

Свое пока не нашел, но может кому пригодится,

Моменты затяжки резьбовых соединений на VW POLO

Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров:
I этап - 40Нм
II этап - 60Нм
III этап - Не используя динамометрический гаечный ключ, затянуть при соблюдении последовательности затяжки еще на 1/2 оборота
IV этап - Как III этап
Болты крышек коренных подшипников - 65Нм+90°
Болты крышек шатунных подшипников - 30Нм, затем довернуть на 90°. Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов
Болты маховика - 60Нм+ 90°
Болты сцепления - 20Нм (болты с 12-гранной головкой)
Приводной шкив коленчатого вала:
I этап - 90Нм
II этап - Подтянуть на 1/3 оборота (120°)
Болты крепления кожухов зубчатого ремня к блоку цилиндров - 10Нм
Промежуточная пластина двигателя, впереди - 10Нм
Крышка головки блока цилиндров - 10Нм
Распределитель зажигания - 10Нм
Болты крепления водяного насоса к двигателю - 10Нм
Защитная крышка (нижняя сторона двигателя) - 10Нм
Болты крепления стартера - 20Нм
Крепление двигателя к коробке передач:
- болты М10 - 45Нм
- болты М12 - 80Нм
Крепление выпускной трубы к выпускному коллектору - 40Нм
Крепление поддона к блоку цилиндров - 20Нм
Крепление фланца заднего сальника к двигателю - 10Нм
Крепление фланца распределителя зажигания к головке блока цилиндров - 20Нм
Шкив распределительного вала - 80Нм
Крепление масляного насоса к блоку цилиндров - 20Нм
Металлическая пластина для шкалы момента зажигания - 10Нм
Крепление маслозаборника фильтра к картеру - 10Нм
Пробка маслосливного отверстия - 30Нм
Свечи зажигания - 20Нм
Датчик давления масла - 25Нм
Крышка корпуса термостата - 10Нм
Крепление трубы системы охлаждения к двигателю - 10Нм
Крепление впускного коллектора к двигателю - 25Нм
Сцепление и коробка передач
Крепление рычага выключения сцепления к оси вилки выключения сцепления - 25Нм
Крепление направляющей муфты подшипника выключения сцепления к коробке передач - 15Нм
Крепление кожуха сцепления к маховику - 20Нм (болты с 12-гранной головкой)
Болт крепления муфты привода управления механизмом переключения передач - 20Нм
Гайка крепления зажимной скобы сцепления - 15Нм
Гайки крепления боковых пластин сцепления - 30Нм
Крепление корпуса рычага переключения передач к коробке передач - 10Нм
Крепление подшипника рычага переключения передач к корпусу рычага переключения передач - 10Нм
Крепление приводных валов к коробке передач - 45Нм
Крепление впускного коллектора - 25Нм
Пробки маслоналивных отверстий - 25Нм
Пробки маслосливных отверстий - 25Нм
Болт крепления обводного рычага - 35Нм
Крепление крышки к картеру коробки передач - 25Нм
Болт крепления ведомой шестерни к фланцу - 25Нм
Крепление картера сцепления к картеру коробки передач - 25Нм
Выключатель фонаря заднего хода - 70Нм
Привод колес
Крепление вала привода к коробке передач - 45Нм
Рулевое управление
Гайка крепления рулевого колеса - 50Нм
Гайки крепления поперечной рулевой тяги - 30Нм
Контргайки наконечников поперечных рулевых тяг - 50Нм
Крепление рулевого механизма к кузову - 30Нм
Болт универсального шарнира - 30Нм
Болты колес - 110Нм
Передняя подвеска
Гайка шарового болта крепления поперечной рулевой тяги - 30Нм
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке - 70Нм
Крепление суппорта к держателю - 25Нм
Крепление тормозного диска к ступице колеса - 5Нм
Щит тормозного диска - 10Нм
Крепление поперечного рычага подвески к кузову:
- болты горизонтальной установки - 70Нм
- болты вертикальной установки - 50Нм+довернуть 90°
Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески - 25Нм
Крепление шаровых шарниров к поперечному рычагу подвески - 35Нм
Гайка соединения с шарнирным болтом - 35Нм
Крепление стабилизатора к кузову (хомут) - 30Нм
Крепление валов привода колес к коробке передач - 45Нм
Крепление балки переднего моста к кузову - 50Нм+довернуть 90°
Амортизаторная стойка к корпусу подшипника колеса - 95Нм
Гайка верхнего подшипника амортизаторной стойки - 60Нм
Крепление подшипника амортизаторной стойки к кузову - 60
Крепление датчика частоты вращения колеса к поворотному кулаку - 10Нм
Крепление зубчатого венца к ступице - 10Нм
Задняя подвеска
Крепление амортизаторной стойки внизу к балке моста - 55Нм
Крепление продольной балки к кузову - 65Нм
Крепление датчика частоты вращения колеса к мосту - 10Нм
Крепление щита тормозного механизма к мосту - 60Нм
Гайка крепления штока амортизатора - 15Нм
Крепление амортизаторной стойки к кузову - 25Нм
Тормозная система
Крепление переднего суппорта к держателю суппорта - 25Нм
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке - 70Нм
Главный тормозной цилиндр - 20Нм
Усилитель тормозного привода - 20Нм
Крепление трубопровода тормозного привода к цилиндру - 10Нм
Крепление тормозного шланга к суппорту - 15Нм
Крепление трубопровода тормозного привода к тормозному цилиндру колеса - 10Нм
Болты щита тормозного механизма - 60Нм

Затяжка болтов динамометрическим ключом: таблицы, способы определения усилий

Чтобы увеличить прочность и срок эксплуатации резьбовых соединений, а также повысить их сопротивление различным внешним факторам необходимо правильно закрутить крепежные элементы, рассчитав усилие завинчивания. Каждое соединение имеет свою определенную степень затяжки в зависимости от посадочного места. Момент затяжки рассчитывается в зависимости от температурного режима, свойства материала и нагрузки, которая будет оказываться на резьбовое соединение.

К примеру, под воздействием температурных показателей металл начинает расширяться, а под воздействием вибрации на элемент оказывается дополнительная нагрузка. Соответственно, для минимизации воздействующих факторов, болты необходимо закручивать с расчетом правильного усилия. Предлагаем ознакомиться с таблицей силы затяжки болтов, а также методами и инструментами выполнения работ.

Что такое затяжное усилие и как его узнать?

Моментом затяжки называют показатель усилия, который необходимо приложить для резьбовых соединений в процессе их завинчивания. Если крепеж был закручен с прикладыванием небольшого усилия, чем это было нужно, то при воздействии различных механических факторов резьбовое соединение может не выдержать, теряется герметичность скрепленных деталей, что влечет за собой тяжелые последствия. Так же и при чрезмерном усилии, резьбовое соединение или скрепляемые детали могут попросту разрушиться, что приведет к срыву резьбы или появлению трещин в конструкционных элементах.

Каждый размер и класс прочности резьбовых соединений имеет определенный момент затяжки при работе с динамометрическим ключом, который указывается в специальной таблице. При этом обозначение класса прочности изделия располагается на его головке.

Маркировка и класс прочности деталей

Цифровое обозначение параметра прочности метрического болта указано на головке, и представлено в виде двух цифр через точку, к примеру: 4.6, 5.8 и так далее.

Предельная текучесть представляет собой максимальную нагрузку на конструкцию болта. Элементы, которые выполняются из нержавеющих видов стали, имеют обозначение непосредственно самого вида стали (А2, А4), и только после этого указывается предельная прочность.

К примеру, А2-50. Значение в подобной маркировке обозначает 1/10 прочностного предела углеродистой стали. При этом, изделия, для изготовления которых используется углеродистая сталь, имеют класс прочности – 2.

Обозначение прочности для дюймовых болтов отмечается насечками на его головке.

Обозначение класса прочности дюймовых болтов

В чем измеряется затяжное усилие?

Основная величина измерения усилия затяжки болтов – Паскаль (Па). Международная система «СИ» предполагает, что данной единицей измеряется как давление, так и механическое напряжение. Соответственно, Паскаль равен значению давления, которое вызывается силой равной одному Ньютону и равномерным образом распределяется на плоскости размером в 1 м2.

Чтобы понять как можно конвертировать одну единицу измерения в другую, посмотрим пример:

1 Паскаль = 1 Нютону/м2;
1 МПаскаль = 1 Ньютону/мм2;
1 Ньютон/мм2 = 10 кгс/см2.

Значения усилий затяжки для различных типов болтов (таблица)

Для более удобного и точного восприятия представлена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Резьба	Класс прочности, Нм								Головка, мм
Резьба	3.6	4.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9	Головка, мм
М5	1.71	2.28	3.8	4.56	6.09	6.85	8.56	10.3	8
М6	2.94	3.92	6.54	7.85	10.5	11.8	14.7	17.7	10
М8	7.11	9.48	15.8	19	25.3	28.4	35.5	42.7	13
М10	14.3	19.1	31.8	38.1	50.8	57.2	71.5	85.8	17
М12	24.4	32.6	54.3	65.1	86.9	97.7	122	147	19
М14	39	52	86.6	104	139	156	195	234	22
М16	59.9	79.9	133	160	213	240	299	359	24
М18	82.5	110	183	220	293	330	413	495	27
М20	117	156	260	312	416	468	585	702	30
М22	158	211	352	422	563	634	792	950	32
М24	202	270	449	539	719	809	1011	1213	36

Также представим таблицу момента затяжки для дюймовых видов резьб по стандарту, который применяется в Соединенных Штатах.

Дюймы	Нм	Фунт
1/4	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4.5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
1/2	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
3/4	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

Значения усилий затяжки для ленточного хомута с червячным зажимом

Ниже приведенная таблица содержит ряд данных про первоначальную установку ленточных хомутов на новом шланге, а также про повторную затяжку уже обжатых шлангов.

Размер хомута	Нм	Фунт/Дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Усилие затяжки для повторных стяжек
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Определение момента затяжки

Динамометрическим ключом

Подбор этого инструмента должен осуществляться так, чтобы затяжной момент на крепежном элементе был на 20-30% меньше, нежели значение максимального момента на используемом ключе. Если попытаться превысить допустимый лимит, то инструмент может легко сломаться.

Затяжное усилие и марка материала должны присутствовать на каждом изделии, способы расшифровки маркировки описаны выше.

Чтобы выполнить вторичную протяжку болтов, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Точно знать значение необходимого затяжного усилия.
Выполняя контрольную проверку затяжки, необходимо выставлять усилие и проверять по кругу каждый крепежный элемент.
Запрещается пользоваться динамометрическим ключом как обычным, его не стоит использовать для закрутки деталей, гаек и болтов, чтобы получить лишь примерное усилие . Его стоит использовать для выполнения контрольной протяжки.
У динамометрического ключа должен быть запас для измерения момента усилия.

Без использования динамометрического ключа

Чтобы выполнить проверку нам понадобится наличие:

накидного или рожкового ключа;
пружинного кантера или весов, с пределом не менее 30 кг;
таблицы, которая содержит сведения об усилии затяжки болтов и гаек.

Момент затяжки является усилием, которое необходимо приложить на рычаг размером в 1 метр. К примеру, требуется выполнить затяжку гайки рассчитав для этого усилие в 2 кГс/м:

Нам потребуется узнать какой длины ключ. Например, длина составляет 20 см или 0,2 метра.
Разделить единицу на наше полученное значение: 1/0,2 = 5.
Умножить полученный результат: 5*2кГс/м = 10 кг.

Далее на практическом опыте крепим к ключу крючок и присоединяем его к весам. Выполняем натяжку к нужному значению (которое мы получили в ходе расчетов) и начинаем постепенно закручивать/проверять. Применение такого кустарного метода все же лучше, нежели закручивать болты на «глаз». Погрешность будет присутствовать в любом случае, однако с увеличением усилия она будет уменьшаться . Все зависит от того, какого качества весы. Однако для проведения серьезных и профессиональных работ лучше обзавестись специальным динамометрическим ключом.

Читайте также: