Момент затяжки колесных болтов рено симбол

Обновлено: 05.07.2024

47)Колёсные болты Рено и основные моменты затяжек

Доброго дня драйверы! Поскольку к официальному дилеру всё больше вопросов по обслуживанию и ремонту автомобиля, а также к стоимости производимых работ, присутствует здоровый интерес, узнавать необходимые моменты, и по-возможности самостоятельно обслуживать свой автопарк)).Сегодня на повестке дня информация, напрямую касающаяся владельев стальных коней Рено, но для общего развития также полезная и другим автовладельцам. Речь пойдет о колёсных болтах.

На Логан/Сандеро (Степвее) колёса штатно крепятся болтами с коническим подголовником (60 градусов), с метрической резьбой М12, шаг резьбы -1,5 с длиной резьбы- 26…28 мм — литые диски, 22…24 мм, соответственно, штампованные диски. Условное обозначение болта М12*1.5.

Для удобства восприятия вставляю фото из интернета

Наличие на торце головки болта маркировки с классом прочности 10.9 свидетельствует о том, что он изготовлен из легированной стали и закалён. Вообще, правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру (в нашем случае 2цифры) обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, наш болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10*100 = 1000 Н/мм2.

Прилегающие поверхности болта и диска всегда должны быть строго одного типа (конус в конус или сфера в сферу.

Предельно допустимая длина резьбового стержня болта для Логан/Сандеро (Степвей) определяется параметрами нашей передней подвески, где расстояние от привалочной плоскости диска до ближайшей контактной точки поворотного кулака составляет около 24 мм, в то время как на задней подвеске около 30 мм.
До монтажа колеса на авто, пригодность болта по длине резьбового стержня проверяется замером его вылета за привалочную плоскость диска при установке болта в диск.
И независимо, "литьё" у вас или "штампы" и исполнения болта, оптимальный вылет должен составлять от 19 до 21 миллиметров.

При вылете менее 18 мм резьбовое соединение будет чрезмерно перегружено, а надёжность крепления колеса существенно снижена.
При вылете более 22 мм создается вероятность задевания торцом резьбового стержня болта за поворотный кулак; заклинивание колеса на передней подвеске происходит при вылете 24…25 мм.
Пригодность болта по длине резьбового стержня определяется так же непосредственно при монтаже колеса на авто, при этом болт оптимальной длины должен вкручиваться до упора на 7,5…8,5 полных оборотов.
Если болт вкручивается менее чем на 7 полных оборотов, то резьбовое соединение будет чрезмерно перегружено, а надёжность крепления колеса существенно снижена.
Если болт вкручивается более чем на 9 полных оборотов, то создается вероятность задевания торцом резьбового стержня болта за поворотный кулак.
Нарядное хромированное покрытие болта не предохраняет его резьбу от коррозии, а только придает привлекательный внешний вид изделию.
Чтобы резьба была меньше подвержена закисанию лучше всего использовать термостойкие медную или графитную смазки.
Для безопасного откручивания применяется несколько простых способов:
1)использование проникающей смазки типа WD-40 аэрозольного типа;
2)небольшое постукивание по ржавому болту молотком для разрушения ржавчины в профиле резьбового соединения;
3)небольшой проворот гайки в сторону закручивания (всего на несколько градусов).
По моменту затяжки колёс Рено — из доступных источников: Логан/Сандеро/Степвей -105 Нм

По моментам затяжки основных узлов и механизмов автомобилей Рено Логан/Сандеро/Степвей:

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Renault Kangoo

схема затяжки
8.4.1.5.9
7.3.2.6.10
11A - 222
ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров
K7J, и 700 или 701
11A
b - Затяжка болтов крепления головки блока
цилиндров :
a Полностью ослабьте болты (1) и (2) крепления
головки блока цилиндров .
a Затяните в указанном порядке требуемым
моментом болты (1) (2) крепления головки блока
цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (2 даН · м ) .
a Доверните в указанном порядке на требуемый
угол болты (1) и (2) крепления головки блока
цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (+ 110° ± 6°) .
a Полностью ослабьте болты (3) и (4) крепления
головки блока цилиндров .
a Затяните в указанном порядке требуемым
моментом болты (3) (4) крепления головки блока
цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (2 даН · м ) .
a Доверните в указанном порядке на требуемый
угол болты (3) и (4) крепления головки блока
цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (+ 110° ± 6°) .
a Ослабьте затяжку болтов (5) и (6) болтов
крепления головки блока цилиндров д о их
полного освобождения .
a Затяните в указанном порядке требуемым
моментом болты (5) (6) крепления головки блока
цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (2 даН · м ) .
a Доверните в указанном порядке на требуемый
угол болты (5) и (6) крепления головки блока
цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (+ 110° ± 6°) .
a Полностью ослабьте болты (7) и (8) крепления
головки блока цилиндров .
a Затяните в указанном порядке требуемым
моментом болты (7) (8) крепления головки блока
цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (2 даН · м ) .
a Доверните в указанном порядке на требуемый
угол болты (7) и (8) крепления головки блока
цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (+ 110° ± 6°) .
a Полностью ослабьте болты (9) и (10) крепления
головки блока цилиндров .
a Затяните в указанном порядке требуемым
моментом болты (9) (10) крепления головки
блока цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (2 даН · м ) .
a Доверните в указанном порядке на требуемый
угол болты (9) и (10) крепления головки блока
цилиндров ( неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров ) (+ 110° ± 6°) .
2 - Для двигателей с металлической прокладкой
головки блока цилиндров
a
a Затяните в указанном порядке требуемым
моментом болты крепления головки блока
цилиндров ( металлическая прокладка
головки блока цилиндров ) (2 даН · м ) .
a Проверьте м о м е н т затяжки всех б о л т о в
крепления головки блока цилиндров .
a Доверните в указанном порядке на требуемый
угол болты крепления головки блока
цилиндров ( металлическая прокладка
головки блока цилиндров ) (220° ± 10°) .
ВНИМАНИЕ !
После выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров
не требуется .

попытался скопировать с диалогуса вот как получилось

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

Двигатель

Рис. 5.4. Двигатель K4J: 1 - распределительный выпускных вал клапанов; 2 - выпускной клапан; 3 - распределительный впускныус вал клапанов; 4 - впускной клапан; 5 - гидро- зазора компенсатор; б - коромысла клапанов; 7 - пружины клапанов; 8 - головки крышка блока цилиндров; 9 - шестерня распределительного передняя; 10 - вала крышка головки блока цилиндров; 11 - генератора шкив; 12 - шкив компрессора кондиционера; 13 - натяжной ремня ролик привода вспомогательных агрегатов; 14 - блок ремень; 15 - цилиндров привода вспомогательных агрегатов; 16 - шкив вала коленчатого; 17 - масляный картер; 18 - ремень привода механизма газораспределительного; 19 - цепь привода масля- ного выпускной; 20 - насоса коллектор; 21 - крышка шатуна; 22 - коленчатый шатун; 23 - вал; 24 - поршень; 25 - головка блока цилиндров

K4J ДВИГАТЕЛЬ - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

объем Рабочий двигателя. 1390 см 3

Диаметр цилиндра. 79,5 мм

поршня Ход. 70 мм

Степень сжатия. 10/1

Порядок работы МЕРЫ. 1-3-4-2

цилиндров ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОМЫВКЕ ДВИГАТЕЛЯ

1. брызг от Защитите и прямого воздействия моющего средства газораспределительного ремень механизма и приводной ремень генератора тока переменного.

2. Не допускайте попадания воды и моющих навесное на средств оборудование.

3. Не допускайте попадания воды во воздуховоды впускные.

4. При мойке деталей двигателя не соударений их допускайте, которые могут повредить их посадоч- поверхности ные и нарушив их подгонку, что может повреждению к привести двигателя.

РЕМОНТ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ

отверстия Резьбовые всех деталей двигателя можно путем ремонтировать нарезки новой резьбы, кроме для отверстий крепления крышки головки блока ЧИСТЯЩИЕ.

цилиндров СРЕДСТВА И ГЕРМЕТИКИ

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОВТОРНОМУ К ДОПУСКАЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Все уплотнительные манжеты и Болты.

2. прокладки крепления маховика.

3. Направляющие клапанов.

4. крепления Болты подшипников коленчатого вала.

5. Гайки шкивов крепления распределительных валов.

6. Гайки крепления подшипников крышек.

7. Приводные ремни.

8. Натяжной ролик распределительного ремня механизма.

9. Обводной ролик привода механизма газораспределительного.

Двигатель K7J

Двигатель K7J (разрез продольный): 1 - коленчатый вал; 2 - крышка коренного коленчатого подшипника вала; 3 - звездочка цепи привода насоса масляного; 4 - шкив ремня привода вспомогательных зубчатый; 5 - агрегатов шкив коленчатого вала; б - передний коленчатого сальник вала; 7 - водяной насос; 8 - зубчатый водяного шкив насоса; 9 - крышка ремня привода механизма газораспределительного; 10 - зубчатый шкив распределительного вала; И - распределительного сальник вала; 12 - крышка головки блока ось; 13 - цилиндров коромысел привода клапанов; 14 - распределительный головка; 15 - вал блоков цилиндров; 16 - блок цилиндров; 17 - задний; 18 - маховик сальник коленчатого вала; 19 - масляный вкладыш; 20 - картер шатунного подшипника; 21 - вкладыш коренного приемный; 22 - подшипника патрубок масляного насоса

Двигатель поперечный (K7J разрез): 1 - крышка шатуна; 2 - шатун; 3 - палец поршневой; 4 - поршень; 5 - впускная труба; б - распределительный впускной; 7 - вал клапан; 8 - коромысло впускного клапана; 9 - болт регулировочный; 10 - контргайка регулировочного болта; 11 - ось привода коромысел клапанов; 12 - коромысло выпускного клапана; 13 - пружины тарелка клапана; 14 - пружина клапана; 15 - направляющая клапана втулка; 16 - выпускной клапан; 17 - коленчатый вал; 18 - масляный; 19 - маховик картер

Общие характеристики
Двигатель. 700 K7J
Рабочий объем двигателя. 1390 Диаметр
см3 цилиндра. 79,5 мм
Ход поршня. 70 мм
Степень Порядок. 9,5/1
сжатия работы цилиндров. 1-3-4-2

Меры предосторожности мойке при двигателя
Защищайте ремни привода вала распределительного и генератора от попадания на них воды и средств моющих. Не допускайте попадания воды во впускные Ремонт.

воздухопроводы резьбовых отверстий
Резьбовые отверстия во частях всех двигателя можно ремонтировать путем спиральных использования вставок с соответствующей резьбой.

Моменты Вид

затяжки в разрезе и моменты затяжки резьбовых Резьбы. (1) - соединений и контактирующие поверхности под головками смазываемые, болтов моторным маслом, (2) - Предварительная затяжка до 20 Нм с дополнительным последующим поворотом на угол 68 ± 6е, (3) - Болт и гайка Мб, (затяжки момент 10 Нм), болт М8 (момент затяжки 22 Нм), (4) - Момент гайки затяжки натяжителя ремня привода распредели- вала тельного 50 Нм, (5) - Перед затяжкой смажьте резьбу поверхность и болта под его головкой моторным Вид.

маслом в разрезе и моменты затяжки резьбовых Предварительная. (1) - соединений затяжка до 10 Нм, затем затяжка с моментом 43 Нм.

угол, которые не допускаются к повторному использованию
1. сальники Все и прокладки. 2. Болты крепления маховика. 3. втулки Направляющие клапанов. 4. Болты крепления головки цилиндров блока. 5. Болты крышек коренных подшипников вала коленчатого.

Основное отличие двигателя K4J от K7J двигателя - наличие двух распределительных валов (впускных отдельно и выпускных клапанов) в головке блока Распределительные. цилиндров валы приводятся во вращение армированным ремнем зубчатым. Шестнадцать клапанов двигателя приводятся в распределительных от действие валов с помощью роликовых коромысел (Гидрокомпенсаторы). рокеров автоматически обеспечивают беззазорный контакт распределительного кулачка вала с клапаном. Блок цилиндров, вал коленчатый. маховик, поршни, поршневые пальцы, обоих шатуны двигателей идентичны. Системы смазки, питания, охлаждения также одинаковы по конструкции.

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Двигателя Renault Logan 2004-2009 Бензин

Болт крепления правой опоры - момент затяжки 62 Н·м.

Болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки передач - момент затяжки 62 Н·м.

Болт крепления левой опоры к лонжерону - момент затяжки 62 Н·м.

Гайка болта крепления подушки левой опоры - момент затяжки 105 Н·м.

Гайка крепления левой опоры к кронштейну - момент затяжки 62 Н·м.

Болт крепления задней опоры - момент затяжки 105 Н·м.

Болт крепления крышки головки блока цилиндров:

1-й этап - момент затяжки 2 Н·м.

2-й этап - момент затяжки 10 Н·м.

Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов - момент затяжки 30
довернуть на 80±5°

Болт крепления маховика - момент затяжки 65 Н·м.

Болт крепления корпуса натяжного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов - момент затяжки 21 Н·м.

Гайка крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ - момент затяжки 50 Н·м.

Болт М8 крепления верхней крышки привода ГРМ - момент затяжки 22 Н·м.

Болт М10 крепления верхней крышки привода ГРМ - момент затяжки 44 Н·м.

Болт крепления нижней крышки привода ГРМ - момент затяжки 8 Н·м.

Винт крепления головки блока цилиндров - момент затяжки 20 Н·м
довернуть на 220±10°

Винт крепления поддона картера двигателя к блоку цилиндров:

1-й этап - момент затяжки 8 Н·м.

2-й этап - момент затяжки 14 Н·м.

Болт крепления поддона картера двигателя к картеру сцепления:

1-й этап - момент затяжки 8 Н·м.

2-й этап - момент затяжки 44 Н·м.

Болт крепления масляного насоса - момент затяжки 25 Н·м.

Винт крепления корпуса воздушного фильтра - момент затяжки 25 Н·м.

Саморез крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу - момент затяжки 10 Н·м.

Болт/гайка крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров - момент затяжки 25 Н·м.

Болт/гайка крепления топливного бака - момент затяжки 21 Н·м.

Гайка крепления адсорбера к кузову - момент затяжки 21 Н·м.

Винт крепления топливной рампы - момент затяжки 7 Н·м.

Датчик температуры охлаждающей жидкости - момент затяжки 20 Н·м.

Гайка крепления кронштейна радиатора системы охлаждения - момент затяжки 10 Н·м.

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости:
M6 - момент затяжки 10 Н·м.

M8 - момент затяжки 22 Н·м.

Болт крепления корпуса термостата - момент затяжки 10 Н·м.

Гайка крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров - момент затяжки 25Н·м.

Гайка крепления фланца приемной трубы к фланцу выпускного коллектора - момент затяжки 21 Н·м.

Гайка крепления ЭБУ - момент затяжки 8 Н·м.

Винт крепления катушки зажигания - момент затяжки 15 Н·м.

Болт крепления датчика положения коленчатого вала - момент затяжки 8–10 Н·м.

Момент затяжки свечей рено симбол

В этой записи как обещал вкратце о симптомах и самой замене. Шёл я к замене очень долго. Причём первоначально даже не подозревал, что дело в прокладке. Многое осознал только после устранения проблемы. Причиной тому крайне странное поведение 8кл мотора при малом и среднем пробое. Можно сказать неклассическое поведение. Так вот обо всём по порядку.

Первым симптомом как оказалось было троение мотора после длительной стоянки (3-5) дней. Сначала грешил на систему зажигания и поменял почти всё, но проблема проявлялась снова. Не часто, так как машина у меня чаще в каждодневной эксплуатации. Троение проходило после 10-15 секунд после запуска (прямо как при сырой катушке зажигания).
Осенью 2019 года я попал на замену радиатора отопителя. Радиатор был заменен, антифриз долит, воздух выгнан.
Вторым симптомом стал нестабильный уровень антифриза. Обычно после вмешательства в систему ОЖ в течение 1-2 дней приходится подливать антифриз – это нормальное явление. Выходят остатки воздуха. Но тут уровень прыгал недели две. Понижался на прогретом моторе до минимума. На холодном поднимался чуть выше (всё наоборот), а при открытии крышки расширительного бачка был слышен сильный "пшик" и уровень резко поднимался до максимума, а то и выше. Уже тогда я стал понимать, что дело плохо, но верить не хотелось.
Третий симптом. Начало бурлить под торпедой. Сначала только при запуске двигателя, а потом и в процессе езды на не совсем прогретом моторе. Естественно, первой мыслью было: «Может всё-таки воздушная пробка?». Но нет. Дополнительные манипуляции с выпуском воздуха не помогали. Журчало всё сильнее. Таким образом стало понятно, что воздух поступает извне.
Четвертым признаком стала очередная течь – немного подтекал радиатор охлаждения двигателя. На удивление, после замены прокладки он течь перестал. Всё это, наверное, временно, но пока сухо, решил не менять.
Ну и пятым самым очевидным стало троение каждое утро и убавление антифриза с максимума до минимума за 1 день (примерно 100км пути). Последнюю неделю перед ремонтом (пока ждал выходных и запчастей) подливал по пол-литра антифриза в день.

Перед заказом запчастей для уверенности выкрутил свечи и покрутил 1-2 секунды двигатель. На стенках первого цилиндра увидел красные капли антифриза. В общем, попал) К тому же найти антифриз именно в этом цилиндре я и ожидал. Судя по отзывам других владельцев, это болезнь симбола с 8кл мотором. Ржавеет и прогорает уплотнитель между рубашкой ОЖ и первым цилиндром. К тому же ещё месяц назад меняли прокладку на втором симболе, находящимся во владение моей семьи. И прогар там был именно в том же месте. Да и пробег у двух симболов +/- одинаковый. Различие было лишь одно – на том симболе прокладка прогорела «по-классике» — быстро. И уже сразу антифриз уходил практически литр на километр. Да в бачке забурлило как и должно было при этой проблеме, а не как было у меня – полный штиль в бачке, не считая избыточного давления и скачущего из-за этого уровня.

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияШины и диски
Поиск

Момент затяжки болтов.

ого как, а вы думаете что в автосервисах с приборами затягивают в 105Нм?.

Нечего парится, затяните посильнее чтоб не отвалилсь по дароге и ездийте с миром. 5 лет меняю себе колеса сам на разных машинах, закручиваю до упора, полет нормальный.

Вот у нас получилось так что без прыгания по балоннику отвернуть болты с завода не получалось. После смены колес и затяжки, прошелся еще раз по всем болтам, чтобы проверить что все равномерно затянуто. И вот на последнем болту штатный балонник приказал долго жить - отлетела головка.

Еще позвонил сегодня ради интереса в сервисный центр дилера (где брали машину). Специалист ответил, что услуга по проверке момента затяжки болтов будет стоить 270р.

Сроду не видел, чтоб кто-то при затяжке колес мерял момент затяжки.

Обычно для легковой машины есть короткий ключ, затягивать надо рукой, пока болт не перестанет крутиться.(это примерно и будет соответствовать рекомендуемому моменту затяжки) Ноги не применять, а то можно сломать болт, ключ, или испортить резьбу в ступице.

При откручивание как раз рекомендую применить ногу, т.е. ключ одевается на болт, а потом с ноги наносится удар в сторону против часовой стрелки. Дальше рукой.

Недотягивать болты колеса не рекомендую - последствия могут быть гораздо серьезнее, чем замена испорченной ступицы или поломанного болта(ключа)

ПыСы. Забыл сказать, что к Симе подходит ключ от жыгулей (на 19 - стандарт)

Изначально для затяжки колёсных (и не только колёсных, но и всяких разных) болтов и гаек правильным моментом существует так называемый динамометрический ключ, который можно купить в любом мало-мальски приличном магазине инструмента.

Просто затягиваем болты надёжно, но без дури, вот и всё.

Кстати, штатный балонный ключ устроен так, что если прикладывать слишком большое усилие, он будет просто сворачиваться.

Поэтому надо обязательно приобрести хороший балонник и возить его вместе со штатным: бывает, что на сервисе затянут так, что штатный балонник ломается в самый неподходящий момент.

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияШины и диски
Поиск

Момент затяжки болтов.

ого как, а вы думаете что в автосервисах с приборами затягивают в 105Нм?.

Сроду не видел, чтоб кто-то при затяжке колес мерял момент затяжки.

ПыСы. Забыл сказать, что к Симе подходит ключ от жыгулей (на 19 - стандарт)

Просто затягиваем болты надёжно, но без дури, вот и всё.

попытался скопировать с диалогуса вот как получилось

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Понадобится динамометрический ключ, торцовая головка TORX Е14 .
Нужно будет понизить давление в системе питания и слить жидкость из системы охлаждения.

Снятие головки блока цилиндров

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Открутите болт 1 крепления многофункционального кронштейна

4. Установите на двигатель опорное приспособление Mot. 1672

5. Снимите ремень привода вспомогательного оборудования, ремень ГРМ.

6. Слейте охлаждающую жидкость через нижний патрубок радиатора.

7. Открутите болты 2 крепления крышки воздушного фильтра

8. Отсоедините трубку 3 от корпуса воздушного фильтра

9. Отсоедините заборный воздуховод от корпуса воздушного фильтра.

10. Снимите воздушный фильтр.

11. Отсоедините разъем проводки 4 от катушки зажигания и отсоедините высоковольтные провода

12. Снимите усилительную планку, которая расположена между впускным коллектором 5 и блоком цилиндров. Отсоедините нагнетающий топливопровод 6 от топливной рейки.

13. Отсоедините разъемы проводки от форсунок.

14. Отсоедините разъем проводки 7 от привода холостого хода и разъем проводки 8 отдатчика положения дроссельной заслонки

16. Отсоедините три патрубка 16 системы охлаждения

17. Отсоедините провод соединение на «массу» и опорный кронштейн 17 патрубков системы охлаждения от подъёмной проушины

18. Открутите болт 18 крепления направляющей трубки масляного щупа и отцепите жгут проводов 19

19. Снимите выпускной коллектор.

20. Открутите 8 болтов и снимите крышку головки блока цилиндров а потом и её прокладку.

21.Постепенно, по пол-оборота (по 180°) за один подход, ослабляйте болты крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на схеме до тех пор, пока болты не будут отворачиваться вручную.

Снимите все гайки крепления и шайбы. При снятии винтов обратите внимание, что они разной длины. Запомните их расположение.

Примечание. Для снятия головки возможно придётся применить её расшатывание, т.н. "расхаживание". Будьте осторожны при расхаживании.
Важно! Не используйте для расхаживания ломики, монтажки, отвёртки и другие подручные средства, вклинивая их между головкой и блоком цилиндров. Вы рискуете безвозвратно повредить двигатель.

Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором, затем снимите прокладку головки блока цилиндров. (Поскольку головка блока тяжёлая, лучше делать это с помощником)

Очистите сопрягаемые поверхности от нагара специальными средствами (напр.: «Magnus Magstrip» или «Decaploc 88», либо современными очистителями двигателя). Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для очистки применяйте деревянный или твёрдый пластиковый скребок. Ни в коем случае нельзя шабрить алюминиевые поверхности деталей воизбежание их повреждения. Прочистите резьбу отверстий в блоке цилиндров с помощью метчика

- Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на предмет деформаций, глубоких царапин, задиров и других повреждений. Небольшие дефекты устраняются механической обработкой. При значительных дефектах или повреждениях, детали подлежат выбраковке.
- Прочистите все отверстия в головке цилиндров. Проследите, что бы нагар, грязь и посторонние предметы не попали в каналы смазки.

Установите новую прогладку ГБЦ.

Важно! Обязательно очистите отверстия под болты в блоке цилиндров от масла и грязи. Завинчивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из за высокого гидравлического давления. Болты заменяются на новые. Повторное использование старых болтов не допускается. Смажьте новые болты тонким слоем чистого масла. Помните о разной длине болтов.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показан на рис. 3.83.
Момент затяжки: 20 Нм + доверните на угол 110° ±6°. Подождите три минуты. Поле чего отпустите болты 1 и 2 и снова затяните указанным моментом. Потом отпустите и затяните болты 3,4,5,6. После отпустите и затяните болты 7,8,9,10.

Установите снятые детали. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ и приводного ремня. Поверьте и если нужно отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Установите крышку головки блока.

Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров показан на рисунке.
Момент затяжки: 2 Нм (предварительная затяжка) + 10 Нм (окончательная затяжка).

Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию. Подключите высоковольтные провода к катушке и свечам зажигания, подключите к катушке зажигания
электрический разъём. Установите на места все шланги охлаждаюей системы. Залейте охлаждающую жидкость, прокачайте систему. Подключите отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Регулировка клапанов рено симбол

Renault Symbol Жан Клод Ахмет › Logbook › Регулировка теплового зазора клапанов своими руками.

Когда я покупал машину, пробег был 114 000 км, предыдущий хозяин ездил на ней с 35 000 км, тепловые зазоры клапанов он не регулировал ни разу. Впрочем, стука не было, тяга нормальная, лишних вибраций тоже нет. Но я решил, что пора бы и подрегулировать в качестве профилактики. Позвонил в сервис, озвучили цену в 1200р, я откровенно удивился, ибо на ВАЗ 2115 это стоит 600 рублей и делается на порядок сложнее! Там нужна спец.приблуда, шайбы, да еще и вычислять надо размеры шайб, а на Реношном k7j всё как на Москвиче! Короче, цена обусловлена тем, что ЭТОЖИНОМАРКА. Ну да ладно, решил сделать сам, купил набор щупов за 60 рублей и пошел в гараж. Далее процедура поэтапно:

Открываем капот, ждем когда мотор остынет, если он горячий. В идеале — надо, чтобы температура была в районе 20 градусов, но можно делать и на 40 градусах, эта разница не столь критична.

Снимаем приёмный патрубок воздушного фильтра.

Откручиваем корпус фильтра. Два болта спереди и два сзади, у меня были болты на 10, у кого-то встречаются торксы. Задний левый болт довольно непросто открутить без карданчика.

Приподнимаем корпус фильтра и снизу отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов от корпуса.
Там идет еще одна трубка, её тоже надо отсоединить от корпуса фильтра, крепится в пазы, там всё понятно.

Убираем корпус фильтра в сторону.

Скидываем еще один патрубок с клапанной крышки.

Отодвигаем в сторону трубку адсорбера

Скидываем фишку с модуля зажигания

Скидываем ВВ провода со свеч зажигания и откручиваем клапанную крышку. Опять же, у меня болты на 10, но у некоторых попадаются торксы, вроде как, на 30.

Ну и выковыриваем клапанную крышку.

Ну и в лучших традициях моих повествований — самое интересное я… не сфотографировал 🙂 Ибо на фотках работа уже по замене прокладки клапанной крышки. Я, когда клапана отрегулировал, не стал менять прокладку и она засопливила, пришлось второй раз разбирать, представленные уже фотки со второго разбора. Попробую максимально понятно описать словами.

Спереди идут выпускные клапана, сзади, соответственно, впускные. Вообще, существует некий порядок регулировки, но так заморачиваться я смысла не вижу, поэтому я регулировал просто методом свободного клапана.

После очищаем плоскость на крышке и головке от кокса и герметика, если его туда наносили.

Регулировка клапанов двигателя на Renault своими руками

Регулировка клапанов идентичная на моделях Renault Logan, Simbol, Кангу, Sandero, Лада Ларгус 1,4 8V и 1,6 8V (K7M и K7J). Для того, чтобы начать регулировать клапана двигателя, нужно снять корпус воздушного фильтра и клапанную крышку. Регулировка клапанов производится на холодном двигателе.

Разборка двигателя.

Начинать нужно со снятия корпуса воздушного фильтра.

Откручиваем четыре болта крепления.

Когда корпус воздушного фильтра откручен, аккуратно его приподнимаем и отсоединяем идущий к нему шланг на сапун.

Снимаем воздуховод и отводим его в сторону. Также снимаем шланг со второго сапуна.
Отсоединяем броне провода и разъем модуля зажигания.

Также необходимо освободить гофру электропроводов.

Чтобы освободить гофру, нужно разъединить этот хомут.

Провода держатся на двух таких хомутах. Точно также разъединяем второй хомут и отводим провода в сторону. Модуль зажигания снимать с крышки не обязательно.
Сейчас у нас есть доступ ко всем болтам крепления клапанной крышки. Перед тем, как их открутить и снять клапанную крышку, необходимо все тщательно продуть сжатым воздухом из компрессора.

Вначале срываем все болты на клапанной крышке, и после выкручиваем их.

Когда болты выкрученные, оцените их состояние. Если они изношены, замените их. Момент затяжки болтов на клапанной крышке не очень большой, поэтому резьба у них не вытягивается и их можно использовать по долгу.

Итак, после того как сняли клапанную крышку, нам необходимо поддомкратить правую сторону автомобиля для удобства. Перед этим, обязательно нужно поставить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.

Когда машина поддомкрачена, у нас есть возможность за колесо переворачивать коленвал и соответственно распредвал до нужного нам положения.

Процесс регулировки клапанов.

Рассмотрим пример регулировки впускного и выпускного клапанов на примере четвертого цилиндра. Остальные клапана регулируются по тому же принципу.
Итак, для регулировки клапанов, нужно чтобы рокер отошел от клапана на максимальное расстояние.

Сейчас у нас распредвал кулачком давит на рокер, поэтому прокручивая распредвал с помощью колеса, смотрим чтобы кулачки на распредвалу были относительно части рокера с другой стороны.

Теперь замеряем зазор.

Самое главное, что можно сказать насчет зазоров, это то, что в интернете очень много информации по этим двигателям, какие зазоры рекомендуют. Много информации о том, что впускные клапанные зазоры рекомендуют делать 0,1-0,15мм, а выпускные обычно делают 0,25-0,30мм.

Мы же будем выставлять зазор с помощью щупа на впускной и выпускной клапана 0,25мм.
Проверяем щупом зазор.

Щуп должен двигаться с небольшим сопротивлением между клапаном и регулировочным болтом. Если зазор немного увеличен, то клапан нужно немного поджать, и наоборот.

Как отрегулировать зазор.

Для регулировки нам потребуются плоскогубцы, накидной ключ на 10 и щуп.
Для начала срываем контргайку и отпускаем её.

Теперь захватываем плоскогубцами регулировочный болт и немного поджимаем его.

Проверка болтов на износ.

Внимание. При пробеге автомобиля более 150-200 тысяч километров, необходимо проверить состояние регулировочных болтов.

Сделать это можно следующим образом: выкрутите регулировочный болт, переверните его и оцените износ.

Сразу будет видно, в каких случаях требуется заменить его. Если болт изношен, зазор будет очень сложно отрегулировать, а иногда это вообще невозможно, так как зазор будет плавать.

Теперь регулируем выпускной клапан точно также, как и впускной.

Устанавливаем распредвал так, чтобы кулачок был напротив ротера. Самое главное, не ошибиться в этом моменте, иначе вы не правильно отрегулируете зазор, и он будет увеличен, либо уменьшен. Теперь проделаем ту же процедуру регулировки клапанов. Сначала проверяем зазор, исходя из того, увеличен он или уменьшен. Выставляем к отметке в 0,25мм.

Затягивать контргайку следует с тем учетом, что регулировочный болт может на какое-то расстояние поджаться.

Если все нормально, то можно затягивать контргайку, а затем еще раз проверьте зазор, щуп должен проходить в зазоре с небольшим сопротивлением. Такую операцию проделываем со всеми клапанами.

Несколько советов.

Иногда на впускных клапанах приходится делать увеличенный зазор, но не больше 0,27мм., так как это максимальный зазор. Если автомобиль на газу, рекомендуется регулировать клапана каждые 15 тысяч километров, так как клапана там могут зажиматься. Это приведет к нестабильной работе и плавающим оборотам двигателя.

Если есть динамометрический ключ то лучше воспользоваться им при затяжке болтов.

Обратная сборка.

Когда клапана отрегулированы, нужно начинать собирать двигатель обратно. Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки.

Хотелось бы отметить – не используйте бумажную прокладку. Хотя они продаются в магазинах, использовать нужно только металлическую. С металлической прокладкой под клапанную крышку ничего не произойдет, так как пережать ее невозможно.

Она стоит в одном положении и при затяжке клапанной крышки не деформируется. Главное не сорвать резьбу на болтах. Устанавливаем клапанную крышку.

По затяжке болтов на клапанной крышке есть несколько нюансов, так же, как и на всех автомобилях. Затяжка болтов клапанной крышки происходит от центра и крест накрест. Вначале наживляем от руки болты до упора.

Когда все болты наживили, можно начинать делать затяжку.

Протяните болты в три захода. Затем собираем проводку и все, что снимали с двигателя. Когда все собрано, можно производить запуск двигателя после регулировки клапанов.

Форум → Renault → Symbol → Автосервис

как отрегулировать клапана

как отреулировать клапана на 8 клапанном движке? подскажите!?

Прежде всего спасибо всем, кто излагал на этой ветке (и другой, покороче) свой опыт регулирования зазоров или задавал существенные вопросы. Мне это очень пригодилось.

Повторять процедуру регулировки зазоров не буду, скажу лишь о особенностях моей работы.

Модуль зажигания от крышки не отвинчивал. Кстати, там у меня (и у всех, как потом выяснилось) модуль прикручен лишь 3 болтами. Их достаточно, четвертый являестя только лишним весом . И возможно, четвертое отверстие понадобится, если кто-то, снимая модуль, сорвет резьбу в каком то из тех троих.

Я просто отсоединил продолговатый низковольтный разъем справа и все свечные провода (от модуля). А на свечах провода так и остались прикрепленными, я свечи не выкручивал.

На фото выше видно висящие свечные провода, все болты крышки уже откручены, а справа вверху на крышке патрубок потоньше я так и не отсоединял от крышки.

Для выворачивания болтов крышки купил специальный ключик, который вставил в головку на 10, и чтобы он не выпадал из головки, подмостил немного полиэтиленовой пленки. Узкогубые плоскогубцы удобны для вытягивания из гнезд отвинченных болтов из труднодоступных мест

Фотографии синие, так как сначала забыл перенастроить фотоаппарат на дневной свет.

Потом крышку просто откинул

Остатки масла на крышке золотистого цвета (после 7 тыс км пробега после замены на ТО-60000). Коромысла и прочее тоже чистое, без смол и прочей гадости.

Поддомкратил водительское колесо и включил 5 передачу. Заметил (или мне показалось, настаивать не стану), что один оборот колеса соответствует (или примерно соответствует) одному обороту распредвала. Короче, если требуется распредвал провернуть на 45 градусов, то нужно на 45 градусов провернуть поддомкраченное колесо (передача, напомню, пятая).

ВНИМАНИЕ Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.

Так вот, вращать колесо нужно, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним через примерно 45 градусов вращения зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку (примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне распредвала слева

Главное, смотреть, чтобы кулачки впускного и выпускного клапанов проверяемого цилиндра смотрели вниз. А затылки кулачков, соответственно, вверх.

Потом я отрегулировал зазоры всех выпускных клапанов на 0,25. Повторять не буду, до меня многократно рассказано. Единственно о чем хочу напомнить КАК О ВАЖНОМ МОМЕНТЕ, когда плоскогубцами крутите регулировочный винт при вставленном щупе, не прилагайте большого усилия, так как можно легко клапан сместить вниз, ведь для сжимания возвратной пружины на доли миллиметра не требуется значительного усилия. Потом, когда вытащите щуп, чуть-чуть сжавшаяся пружина возвратится в свое нормальное состояние, и зазор окажется меньше.

Поэтому после регулировки надо обязательно еще раз перепроверить зазоры.

Подключение проводов модуля зажигания и установку фильтра осуществил в обратном порядке.
Когда завелся, сразу заметил, что двигатель работает (даже холодный) тише и более равномерно.

Это было вчера. А вечером был напуган тем, что неизвестно сколько я ездил с зажатыми выпускными клапанами, и что из этого могло случиться. Поэтому, по совету товарища Матроскина, приобрел себе компрессометр (профессиональный, универсальный, а не одноразовый) за 120 гривен (20 уе) и сегодня замерял компрессию по инструкции для Логана.

В инструкции по Логану написано, что давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.

Регулировка зазоров клапанов. — бортжурнал Renault Symbol года на DRIVE2

как отрегулировать клапана на рено логан 8 кл Конец

Проверка и регулировка зазора клапанного механизма. Руководства ￫ Renault ￫ Symbol (Рено Симбол). Если перекрываются…

Устанавливаем распредвал так, чтобы кулачок был напротив ротера.

Если зазор больше или меньше, чем требуется, то регулировка осуществляется заменой имеющейся регулировочной шайбы на другую с необходимой толщиной. Зазор в клапанном механизме измеряется также с помощью щупа. Если они изношены, замените .

Если болт изношен, зазор будет очень сложно отрегулировать, а иногда это вообще невозможно, так как зазор будет плавать. Теперь регулируем выпускной клапан точно также, как и впускной.

Сначала проверяем зазор, исходя из того, увеличен он или уменьшен. Выставляем к отметке в 0,25мм. Затягивать контргайку следует с тем учетом, что регулировочный болт может на какое-то расстояние поджаться. Если все нормально, то можно затягивать контргайку, а затем еще раз проверьте зазор, щуп должен проходить в зазоре с небольшим сопротивлением.

Такую операцию проделываем со всеми клапанами. Иногда на впускных клапанах приходится делать увеличенный зазор, но не больше 0,27мм.

Регулировка клапанов Рено 1,4 v8. Adjusting Renault Kengo Logan Clio Symbol valves 1,4 v8

Видео по регулировке зазоров клапанов на Рено Канго Регулировка выполняется только на «холодном» двигателе. Снимаем короб воздушного фильтра, отключаем ВВ провода от катушки и снимаем саму катушку у меня 3 торкса на Чудесным образом пропало два болта крепления воздушника.

На этом типе двигателя для регулировки зазора клапанов требуется специальный инструмент для замены регулировочных шайб. Вы можете без проблем самостоятельно проверить величину зазора и определить необходимость его регулировки.

Измерение зазора Снимите воздушный фильтр. Снимите верхний кожух зубчатого приводного ремня.

Отвинтите колпачковые гайки, крышки головки блока цилиндров и осторожно снимите ее. При этом старайтесь не повредить прокладку крышки головки блока цилиндров. Если крышка прикипела, обстучите ее рукояткой молотка, чтобы облегчить снятие.

Одновременно измеряются зазоры во впускном и выпускном клапанах цилиндра. Для этого оба клапана должны быть разгружены.

Для чего проверните двигатель, продвигая мараспределительного вала 1-го цилиндра первый цилиндр расположен справа по направлению движения не будут направлены одинаково налево и направо вверх. Здесь изображено обозначение клапанов для того, чтобы Вы не перепутали впускные E и выпускные клапаны A F-двигателя при измерении зазора в клапанном механизме.

Величины зазора в клапанном механизме составляют: Проверьте, можно ли вставить соответствующий щуп между распределительным валом и стаканным толкателем например, для впускного клапана 0,20 мм.

Если зазор имеет требуемые размеры, то щуп должен входить с некоторым сопротивлением. В связи с популярностью танков компани, руководство Рено даже сменило логотип, поместив в него изображение своего танка.

Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз — это след от того самого танка. Регулировка клапанов Рено 1, 4 v8.

Renault Logan 1,4 обрыв ремня ГРМ

Регулировка зазора предусмотрена только при появлении шумов или после проведения. Регулировка выполняется только на «холодном» двигателе.

Читайте также: