Момент затяжки ниссан примера

Обновлено: 02.07.2024

В настоящем руководстве приведены моменты затяжки, указанные производителем. Для того, чтобы выдержать требующиеся моменты затяжки, необходим динамометрический ключ и сменные торцовые головки. В некоторых случаях доступ к гайке или болту настолько затруднен, что воспользоваться динамометрическим ключом не представляется возможным. В таких и подобных случаях необходим опыт, позволяющий делать затяжку с нужным моментом по интуиции.

Каждый производитель рекомендует применять смазку или герметик определенных фирм, которые подбирались при создании автомобиля. В продаже имеются такие же средства иных производителей, в том числе и графитовая смазка, которые рекомендуется применять, предварительно проконсультировавшись при приобретении.

Регулярно проверяйте уровень и пополняйте объемы рабочих жидкостей, а также давление в шинах, действие тормозной системы, функционирование стоп-сигналов и сигнальных лампочек, руководствуясь графиком профилактического обслуживания.

Шумы, вибрация или затрудненный ход двигателя или вспомогательного агрегата могут быть вызваны разбалансировкой, износом, ослаблением резьбовых соединений, цепного или ременного привода (см. иллюстрации 5.0, 5.0а, 5,0б, 5.0в)

Бачки для тормозной жидкости, охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости усилителя рулевого управления прозрачные, что позволяет выполнять быструю визуальную проверку.

Перед проведением работ в моторном отделении следует выключить зажигание. Однако даже при выключенном зажигании возможно автоматическое включение вентилятора системы охлаждения. Следите затем, чтобы предметы одежды не попали под лопасти вентилятора или приводные ремни.

Метки: болт, вентилятор, водитель, герметик, давление, зажигание, износ, момент, мотор, объем, привод, сигнал, смазка, тормоз, шина, электро

Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя QR20DE Nissan Primera 2001-2007

При замене прокладки головки блока цилиндров необходимо снимать двигатель с автомобиля, потому что с установленного на автомобиль двигателя невозможно снять детали привода газораспределительного механизма.

2. Снимите впускной коллектор.

3. Снимите катколлектор.

4. Снимите распределительные валы.

5. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.

Примечание:

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

6. Извлеките болты.

7. Снимите с двигателя головку блока цилиндров.

Примечание:

Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая

8. Снимите прокладку головки.

9. Очистите привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

10. Проверьте болты крепления головки блока цилиндров. Если разность измеренных диаметров d1 и d2 более 0,23 мм, замените болты новыми.

11. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

Примечания:

Удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

Обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;

Смажьте болты моторным маслом;

Затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в четыре этапа:

1 - затяните все болты моментом 98,1 Н · м;

2 - полностью ослабьте затяжку всех болтов в обратном порядке (см. п. 5);

3 - затяните все болты моментом 34,3-44,1 Н · м;

4 - доверните все болты по часовой стрелке на угол 75 - 30.

12. Установите двигатель на автомобиль . Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Автомобили с бензиновым двигателем SR20DE – Установка

88 Установите головку блока цилиндров с закрепленными на ней впускным и выпускным коллекторами.

89 Смажьте резьбу и нижнюю поверхность головок болтов крепления головки блока цилиндров чистым моторным маслом и наденьте на болты прокладочные шайбы.

90 Ввинтите рукой болты крепления головки блока цилиндров до прилегания их головок.

91 Затяните болты крепления головки блока цилиндров за несколько проходов, действуя в последовательности возрастания их нумерации (см. иллюстрацию).

1- й проход. Затяните все болты с усилием 39 Нм.

2- й проход. Затяните все болты с усилием 78 Нм.

3- й проход. Полностью ослабьте все болты.

4- й проход* Затяните все болты с усилием 39 Нм.

5- й проход. Доверните все болты на 90-95*.

6- й проход. Выполните доворот всех болтов еще на 90-95".

Внимание! При отсутствии специального шаблона, позволяющего выдержать нужный угол, нанесите краской метки на головках болтов и головке блока цилиндров и доверните болты до совпадения меток.

6.91 Затяните болты крепления головки блока цилиндров за несколько проходов

92 Ввинтите четыре болта крепления крышки привода газораспределительного механизма к головке блока цилиндров и подсоедините к патрубкам шланг отопителя.

93 Установите на место стартер*

94 Удалите остатки прежнего герметика с задней крышки 1 подшипника распределительного зала выпускных клапанов и нанесите новый. Место нанесения герметика на иллюстрации заштриховано (см. иллюстрацию).

6.94 Удалите остатки прежнего герметика с задней крышки 1 подшипника распределительного вала выпускных клапанов и нанесите новый

95 Уложите на место распределительные валы и установите крышки их подшипников. Опорные шейки валов и крышки подшипников смажьте чистым моторным маслом (см. иллюстрацию).

6.95 Установите крышки подшипников распределительных валов

6.95а Уложите оба распределительных вала так, чтобы их штифты 1 и 2 находились о положении 12 и 10 часов соответственно

96 Ввинтите болты крышек подшипников до прилегания их головок, смазав резьбу и нижнюю поверхность головок болтов чистым моторным маслом.

Внимание! Болты крышек подшипников имеют разную длину. Руководствуйтесь обозначениями, указанными на иллюстрации 6.96.

6.96 Обозначение болтов крышек подшипников и их длина

97 Затяните болты крышек подшипников обоих распределительных валов за несколько проходов в порядке возрастания их нумерации (см. иллюстрацию).

6.97 Затяните болты крышек подшипников обоих распределительных вэлоа за несколько проходов в порядке возрастания их нумерации

2-
й проход. Затяните все болты в порядке возрастания их нумерации с усилием 6 Нм.

98 Установите звездочки на распределительные валы и уложите на них цепь, надев звенья платинового (белого) цвета на зубья, под которыми имеются установочные насечки (см. иллюстрацию 3.86),

99 Затяните болты крепления звездочек к распределительным валам, удерживая валы от проворачивания гаечным ключом. Момент затяжки 137-157 Нм,

6.100 Установите распределитель зажигания, убедившись, что паз на заднем торце распределительного вала выпускных клапанов под выступ вала распределителя зажигания располагается горизонтально

101 Установите натяжитель цепи, отжав перед установкой плунжер в корпус до упора и зафиксировав защелкой. После установки натяжителя снимите защелку, чтобы плунжер вышел из корпуса и натянул цепь.

102 Установите корпус термостата и трубопроводы, затянув болты с требуемым моментом (см. иллюстрацию).

6.102 Установите корпус термостата и трубопроводы, затянув болты с требуемым моментом

103 Установите на место опорный кронштейн впускного коллектора 1 (см. иллюстрацию).

6.103 Установите на место опорный кронштейн впускного коллектора 1

104 Удалите остатки прежнего герметика с уплотняемой поверхности крышки головки блока цилиндров и нанесите новый (см. иллюстрацию),

6.104 Нанесите герметик на уплотняемую поверхность крышки головки блока цилиндров

105 Установите крышку на головку блока цилиндров и рукой ввинтите болты крепления, надев на них прокладочные шайбы,

1- йпроход. Затяните болты 1, 10, 11, 13,8.

2- йпроход. Затяните болты 1-13 в порядке возрастания их нумерации.

107 Установите все остальные снятые детали, действуя в последовательности, обратной их демонтажу.

Смотрите также:

- Установка головки цилиндров.… Установка головки цилиндров. • Затяните болты в порядке нумерации, показанной на рисунке. Ниже описана процедура затяжки. 1. Нанесите моторное масло…
- Сборка. Коленвал. Замена… 1. Продуйте сжатым воздухом каналы для охлаждающей жидкости и смазочные каналы в блоке цилиндров, картере коленвала и отверсиях цилиндров чтобы…
- Установка распредвалов 1. Установите толкатели клапанов и регулировочные шайбы. • Устанавливайте каждую деталь на прежнее место. • Устанавливайте регулировочные шайбы маркировкой вниз…
- Снятие и установка… Снятие и установка промежуточного охладителя 1. Снимите переднюю часть защиты левого переднего крыла. 2. Снимите впускной и выпускной шланг. 3.…
- Установка масляного поддона 1. Установите верхний поддон. а. При помощи скребка удалите остатки герметика с контактной поверхности. • Также удалите следы оставшегося герметика…

Поршни и шатуны

Детали поршня показаны на иллюстрации выше. Для снятия поршней двигатель должен быть демонтирован и головка цилиндров снята. Поддон картера также должен быть снят, чтобы добраться до шатунных подшипников. Ознакомьтесь с относящимися к этому разделами.

Поршни и шатуны выталкиваются рукояткой молотка с внутренней стороны блока цилиндров, после того как будут сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед выполнением этих работ следует ознакомиться с нижеследующими указаниями относительно обозначения и направления установки:

Каждый поршень и соответствующий шатун следует обозначить номером цилиндра, с которого они снимаются. Это лучше всего сделать написав на днище поршня номер цилиндра. Также нанести на поршень стрелку указывающую на переднюю сторону двигателя. Когда поршень позднее будет очищаться от масляного нагара, стрелку следует нанести еще раз.

При снятии поршня с шатуном соблюдайте точное установочное положение крышки шатунного подшипника и сразу после снятия проверьте шатун и крышку подшипника на наличие номера цилиндра на одной стороне.

Днища поршней имеют засечку на кромке (инжекторный двигатель) или стрелку (карбюраторный двигатель), которая должна быть обращена вперед. Шатуны имеют маслораспылительные отверстия. При установленных деталях масляные отверстия, обозначения шатунных подшипников и направление «вперед» должны находиться в показанном на иллюстрации ниже положении. На иллюстрации изображены детали инжекторного двигателя. На карбюраторном двигателе наоборот, т. е. номер шатуна и крышки находится на той же стороне, что и маслораспылительное отверстие.

Правильно собранный поршень и шатун инжекторного двигателя. У карбюраторного двигателя метки (4) и маслораспылительное отверстие (2) должны лежать на одной стороне

Пометьте вкладыши подшипников относительно шатунов и крышек. Также обозначьте верхний и нижний вкладыши цветом на обратной стороне.
Удалите крышки и вкладыши подшипников.
Вытолкните поршни и шатуны с помощью рукоятки молотка с внутренней стороны блока цилиндров вверх. Если требуется удалить кольцо масляного нагара на верхней стороне отверстий цилиндров с помощью шабера.
Снимите поршневые кольца по порядку с помощью щипцов через днище поршня, как показано на иллюстрации ниже. Если кольца будут использоваться снова, их следует пометить. Если нет специальных щипцов для поршневых колец, можно вставить металлические полоски под кольцо с противоположных сторон поршня. Одну полоску обязательно подложите под стык кольца во избежание царапин.

Тщательно проверьте все детали. Если детали имеют признаки ржавчины царапины или износ, их следует заменить. Измерьте вертикальный зазор поршневых колец в пазах поршня, вставляя поочередно кольца в соответствующие пазы, как показано на иллюстрации ниже. С помощью плоского щупа определите зазор между поверхностью кольца и внутренней поверхностью паза. Если зазор колец составляет более 0.20 мм, или кольца или поршень изношены замените в комплекте. Требуемые значения зазора указаны в Спецификациях.
Измерение вертикального зазора поршневых колец в пазах поршня. Щуп должен вставляться в соответствии с нижним изображением на левом рисунке

Поочередно вставьте все поршневые кольца с верхней стороны картера в цилиндр. Вставьте с помощью перевернутого поршня кольца примерно на высоту поршня. Благодаря этому они будут сидеть в отверстии ровно. Вставьте плоский щуп в зазор между концами кольца, как показано справа на иллюстрации ниже, чтобы измерить зазор в замке. Ми одно кольцо не должно иметь зазор более 1.0 мм. Требуемые значения указаны в Спецификациях.
Проверка зазора в замках поршневых колец. Вдвинуть кольца вниз перевернутым поршнем и затем измерить, как показано на правом рисунке

При слишком маленьком зазоре (например, у новых колец, которые также должны измеряться) концы кольца можно подточить. Для этого зажмите напильник в тисках и подточите торцы кольца. При слишком большом зазоре кольцо должно быть заменено. Если требуется только заменить поршневые кольца, не растачивая цилиндры зазор в замках должен быть измерен на нижней стороне цилиндра. Верхнее и среднее поршневые кольца с верхней стороны имеют обозначения (не на всех двигателях). Все кольца следует установить так, чтобы обозначение (если имеется) можно было прочесть сверху. Проверьте поршневые пальцы и втулки шатунов на наличие ржавчины и износ. Если в неудовлетворительном состоянии находится только один шатун, следует заменить весь комплект.
Место посадки поршневого пальца в поршне должно быть таким, чтобы палец при комнатной температуре можно было задвинуть в поршень от руки (см. иллюстрацию ниже). Зазор пальца в поршне составляет 0.004 — 0.00 мм, однако его трудно измерить. Поэтому проверку следует проводить на глаз.
Проверка установки поршневого пальца

Проверьте шатуны с помощью специального прибора на скручивание и изгиб. Если имеется возможность воспользоваться таким прибором, граничные значения для скручивания 0.15 на 100 мм,0.30 для изгиба.
Измерение люфта шатунных подшипников

Сборка поршней и шатунов

Хорошо смажьте поршневой палец и отверстие проушины шатуна.

Вставьте стопорное кольцо поршневого пальца с одной стороны в поршень. Проверьте, чтобы оно хорошо село в паз.

Запрессуйте палец подходящей оправкой в нагретый шатун.

При сборке должны соблюдаться следующие указания:

Стрелка на днище поршня (или нарисованная, или на новых поршнях выбитая — см. иллюстрацию) должна указывать на переднюю часть двигателя.
Обозначения номеров цилиндров на шатунах и крышках подшипников должны совпадать (иллюстрация). Учитывайте разницу между инжекторным и карбюраторным двигателем.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Хорошо смажьте зеркало цилиндров.
Вставьте шатунные болты и шатуны, вложите вкладыши подшипников.
Расположите шатуны согласно номерам цилиндров. Маслораспылительные отверстия должны находиться на заданной стороне блока цилиндров. На иллюстрации изображено, как должны располагаться поршни и шатуны на инжекторном двигателе. На иллюстрации ниже показано положение деталей у карбюраторного двигателя.

Правильная сборка поршня и шатуна на карбюраторном двигателе. Стрелка обращена к передней стороне двигателя

Метки на днище поршней, т. е. метка на кромке (инжекторный двигатель) или стрелка (карбюраторный двигатель) должны указывать на переднюю сторону двигателя.
Расположите замки поршневых колец по окружности на 120° друг к другу. На иллюстрации показано, как замки колец смещены относительно поршневых пальцев. На двигателях обоих исполнений кольца располагаются одинаково.
Расположение замков поршневых колец. Большая стрелка указывает на переднюю сторону двигателя

Наложите стяжную ленту для поршневых колец и вожмите кольца в пазы. Проверьте, чтобы они правильно встали на свои места. Если стяжной ленты нет, можно использовать большой шланговый хомут или положить тонкие металлические полоски вокруг колец и сожмите концы так, чтобы кольца вошли в пазы. Поршень вставьте после того, как будет еще раз проверено, что посторонних предметов на нем нет. Если используется шланговый хомут, его можно установить вокруг кольца, пока кольцо не войдет в цилиндр. Затем переставьте хомут на следующее кольцо и введите его в отверстие. Затем то же самое проделайте с верхним кольцом.
Наденьте короткий отрезок резинового или полимерного шланга на болты шатуна, чтобы не поцарапать отверстие.
Проверните коленвал, пока две шейки коленвала займут положение НМТ.
Вставьте шатун сверху в отверстие. Для этого положите двигатель набок, чтобы шатун можно было установить на шейку и не поцарапать отверстие или шатунную шейку. Вкладыши шатунных подшипников уже должны находиться в шатуне, выступами в выемках и обоими масляными отверстиями на одной линии.
Вдвиньте поршень, пока кольца войдут в отверстие, как показано на иллюстрации ниже, и конец шатуна встанет на шейку коленвала.

С помощью щупа измерьте зазор между боковой поверхностью шатуна и коленвала, как показано на иллюстрации. Это осевой люфт шатунных подшипников, который должен составлять не более 0.50 мм. При превышении замените соответствующий шатун или коленвал.

Технические характеристики QG18DE 1,8 л/125 л. с.

Особенности конструкции

В своей серии двигатель QG18DE имеет максимальные объемы цилиндров 1,8 л. Конструктивными особенностями силового привода являются:

блок цилиндров из чугуна с чугунными же гильзами;
ход поршня 88 мм больше диаметра цилиндра 80 мм, поэтому движок считается длинноходным;
горизонтальные нагрузки снижены, поршневая и ШПГ служит дольше;
алюминиевая головка блока цилиндров двухвальная;
заводская модернизация заключается в установке гидромуфты системы регулировки фаз NVCS;
в выпускном тракте применено высокотехнологичное навесное оборудование – каталитический нейтрализатор с 50% поверхностью;
особенностью системы зажигания стала установка на каждый цилиндр собственной катушки зажигания по схеме NDIS;
гидрокомпенсаторы отсутствуют.

Благодаря этому капремонт, обслуживание и форсировка мотора может осуществляться в гараже своими руками. С одной стороны, без гидрокомпенсаторов требования к качеству масла снижаются. С другой стороны, появилась гидромуфта, для которой качество и периодичность замены смазки весьма критичны.

Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE

Шкив коленвала

Работы проводят в гараже с ямой или на подъемнике. Порядок работ следующий:

Откручивают колесные болты переднего колеса со стороны шкива коленвала.
Приподнимают домкратом, откручивают колесо, ставят автомобиль на упоры.
Демонтируют защиту двигателя QG18DE и подкрылок колесной арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
Сливают охлаждающую жидкость и масло.

Демонтаж крышек и шкива

Выкручиваем свечи зажигания.
Снимаем приводные ремни навесного оборудования. Придется отсоединить разъемы датчиков, убрать воздушные и гидравлические шланги, провода.
Откручиваем болт шкива коленвала. Ключ на 27 ставят на задержку (упирают в неподвижную часть автомобиля), срывают стартером, затем откручивают. Понадобится съемник. Затем демонтируем шкив водяной помпы.
Снимаем крышку клапанов и боковую (лобовую) крышку QG18DE.
Демонтируем поддон.

В первую очередь обратите внимание на шток натяжителя. Если он находится в полностью выдвинутом положении, то это указывает на износ привода. Проверьте состояние ремня навесных агрегатов.

Провисание растянутой цепи

Установка привода ГРМ по меткам

Вращая коленвал по часовой стрелке, совмещаем все метки на цепи ГРМ (золотистого цвета) и звездочках распределительных валов (РВ) в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, черная метка звена должна совпадать с меткой на звездочке КВ.

Перед заменой привода, отметьте для себя положение звездочек на валах. Шпонка КВ располагается сверху.

Метка на звездочке коленвала

Метки на распредвалах

Сборка

Перед сборкой все сопрягаемые металлические поверхности промывают бензином, обезжиривают. Подготавливаем поверхности на блоке цилиндров под поддон, крышки привода и клапанов. Совет: приложите лобовую крышку к блоку цилиндров двигателя QG18DE, отметьте места сопряжений, чтобы знать куда наносить герметик.

На лобовой крышке вставляем сальник коленчатого вала.
Далее следует: нанесение герметика, замена сальников помпы и масляного насоса. Переворачиваем крышку, наносим герметик в канавки и на сопрягаемую поверхность крышки.
Устанавливаем боковую крышку. Аккуратно прикладываем к блоку, наживляем два болта снизу и один вверху, где прокладка ГБЦ. Забиваем в отверстие штифты 8 мм. Наживляем остальные болты крепления.
Готовим поддон и нижнюю поверхность блока цилиндров.
Устанавливаем поддон на место. Вставляем втулку масло насоса. Ф
Ставим шкив. Перед снятием нанесена метка. Протягиваем до совмещения метки. Можно чуть больше. Момент затяжки от 110—130 Нм.

Замена сальников передней крышки QG18DE

Затем, в обратном порядке устанавливаем все, что демонтировали. Протяжку болтов делайте согласно рекомендациям мануала по ремонту. Там указаны моменты затяжек болтов крепления. Не торопитесь запускать двигатель. Залейте масло, антифриз. Убедитесь, что нет протечек. Подсоедините минусовую клемму аккумулятора, запустите двигатель. Сравните работу до и после замены цепи ГРМ двигателя QG18DE

Перечень модификаций ДВС

Кроме основной версии QG18DE с распределенным впрыском, существует две модификации:

QG18DD – непосредственный впрыск, ТНВД по аналогии с дизельным движком;
QG18DEN – работает на пропан-бутановой смеси.

Моторы с непосредственным впрыском устанавливались на Nissan Sunny Bluebird Primera в период 1994 – 2004 г. В силовом приводе QG18DD используется система впрыска бензина NeoDi с насосом высокого давления ТНВД:

скопирована с GDI производителя Mitsubishi;
в смеси использованы пропорции 1:40 (топливо и воздух, соответственно);
насосы ТНВД производителя Nissan крупнее, чем у Toyota и Mitsubishi, поэтому обладают высоким эксплуатационным ресурсом;
в первой камере создается 7 – 13 MPa, во второй это давление удерживается.

В режиме холостого хода давление в топливной рампе достигает 60 кРа, а в момент движения увеличивается в 1,5 – 2 раза. Все движки с ТНВД крайне чувствительны к качеству бензина, поэтому для условий РФ практически непригодны.

Газовыми движками QG18DEN комплектовались автомобили Nissan AD Van с 2000 по 2008 год. Характеристики силового привода скромнее, чем у оригинала – 149 Нм и 105 л. с. Пик крутящего момента так же сдвинут в сторону малых оборотов.

Надежность мотора

Для определения надежности двигателя важно знать о его положительных и отрицательных сторонах.

Есть форсунки — завихрители впускного коллектора. Именно бензиновые силовые агрегаты QG стали одними из первых, где практиковалось использование данной системы. До этого она использовалась только для автомобилей с дизельным типом двигателя.
Для обеспечения полного сгорания топлива используется деталь специального клапана в коллекторе и регулятор давления топлива. Он перераспределяет поток воздуха зависимо от того, какая нагрузка и обороты, а также какие возможности создающего вихря камеры сгорания.
Контрольный разъем маф датчиков позволяет следить за процессом сгорания топлива. Благодаря закрытому положению клапана управления, когда происходит разогрев и работа двигателя с низким уровнем оборотов, достигается создание дополнительно завихрения потока топлива. Это способствует улучшению характеристик сгорания топлива в цилиндре и снижению уровня азотных и углеродных окислов.
Проверка выходных сигналов форсунок выполняется без проблем;
У более легкого катализатора увеличена на 50% рабочая поверхность благодаря новой конструкции поршневого днища, что обеспечивает возможности улучшения экологического параметра мотора.
Взаимозаменяемость муфта vvt i 91091 0122 при выполнении ремонтных работ.
Для мотора гарантировано полное соответствие уровню строгих экологических стандартов Е4 в Германии и экологических норм, которые вступили в действие в 2005 году в европейских странах.
У двигателя «Ниссан» есть Niss модели QG18DE есть бортовая система, позволяющая проводить полную диагностику. При любом, даже самом незначительном сбое компонентов системы выпуска, это будет зафиксировано при бортовой диагностике и записано в память системы.

Минус модели – её сложно ремонтировать, это под силу только специалисту, имеющему большой практический опыт выполнения ремонтных работ моторов. Также иногда водители отмечают, что двигатель не заводится в мороз.

Плюсы и минусы

Достаточно простое устройство ДВС обладает несколькими недостатками:

необходимость периодической регулировки тепловых клапанных зазоров из-за отсутствия гидрокомпенсаторов;
снижение мощности для внешних рынков из-за необходимости соблюдения протокола Евро-4;
сложная электроника, ремонт которой доступен исключительно специалистам;
повышенные требования к качеству масла.

Достоинствами движка QG18DE являются:

навесное удачно скомпоновано, не мешает обслуживанию и ремонту;
низкий расход топлива за счет завихрителя заслонки и схемы зажигания DIS-4;
чугунный блок ремонтопригодный, что повышает общий ресурс мотора.

По результатам многолетней эксплуатации рейтинг движка QG18DE составляет 4 балла.

Какое масло лить

Neste City Standart 5W-30;
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30;
Eni i-Sint F 5W-30;
Castrol Magnatec A5 5W-30;
Castrol Edge Professional A5 5W-30;
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30;
Gulf Formula FS 5W-30;
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30;
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30;
NGN Agate 5W-30;
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30;
Shell Helix Ultra AF 5W-30;
Statoil Lazerway F 5W-30;
Valvoline Synpower FE 5W-30;
MOL Dynamic Star 5W-30;
Wolf MS-F 5W-30;
Lukoil Armortech A5/B5 5W-30.

Список моделей авто, в которых устанавливался

За семь лет производства мотор QG18DE устанавливался в автомобилях Nissan:

Avenir – 1998 – 2006 г., кузов универсал;
Bluebird Sylphy G10 – 1999 – 2005 г., седан с передним или полным приводом;
Wingroad/AD Van – 1999 – 2005 г., для Японии и Южной Америки, грузопассажирский универсал;
Primera – 1999 – 2006 г., универсал, седан и лифтбэк;
Pulsar N16 – 2000 – 2005 г., седан для Новой Зеландии и Австралии;
Expert – 2000 – 2006 г., универсал;
Almera Tino/N16 – 2000 – 2006 г., компактвэн;
Sentra B15/B16 – 2000 – 2006 г., седан, экспортная версия;
Sunny – 2000 – 2005 г., переднеприводный седан.

Изначально характеристики двигателя заточены под городской стиль езды. Уже на 2800 об/мин достигается пик крутящего момента, что актуально при большом количестве перекрестков.

Характеристики двигателя Ниссан SR18DE/Di

Производство	Yokohama plant
Марка двигателя	SR18
Годы выпуска	1989-2001
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	82.5
Степень сжатия	9.5
Объем двигателя, куб.см	1838
Мощность двигателя, л.с./об.мин	110/6000 125/6000 140/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин	156/4000 156/4800 167/4800
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 2/3
Вес двигателя, кг	—
Расход топлива, л/100 км (для Presea) — город — трасса — смешан.	13.0 7.0 —
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40
Сколько масла в двигателе	3.4
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	— —
Двигатель устанавливался	Nissan Primera Nissan Bluebird Nissan NX Nissan Avenir Nissan Presea Nissan Pulsar Nissan Rasheen Nissan Sunny

Регламент обслуживания QG18DE 1,8 л/125 л. с.

Рядный атмосферный двигатель QG18DE стандартной конструкции неприхотлив в обслуживании:

цепь ГРМ под замену через 100 000 км;
зазоры клапанов рекомендовано регулировать после прохождения 30000 пробега;
изготовителем показана очистка картерной вентиляции каждые 2 года;
производитель рекомендует менять масло с соответствующим фильтром через 10000 км;
новый топливный фильтр устанавливается каждые 20000 пробега;
по данным производителя воздухофильтр подлежит замене ежегодно;
присадки в антифризе с завода становятся неэффективными после 40000 км;
свечей зажигания в системе DIS-4 движков хватает на 20000 пробега;
во впускном коллекторе появление прогара возможно через 60000 км.

Оборудованные завихрителями заслонки, расположенные во впускном коллекторе, следует прочищать раз в два года.

Ремонт и обслуживание ДВС

Как было отмечено ранее, QG13DE является довольно-таки надежным мотором. В его конструкции использованы качественные материалы, а сам концепт построения продуман и исключает случайных поломок. Типичных неисправностей у рассматриваемого ДВС не имеется. Отчасти, исключением можно считать:

Проблемы с датчиками распределительных валов и коленвала.
Растяжение цепи ГРМ со временем и сопутствующее ему повышение аппетита на масло.
Износ сальника клапанной крышки, требующий полноценной замены последней (сальник и крышка являются неразборными).

В остальном же, QG13DE более чем надежен и не способен доставить хлопот автомобилисту. Ремонтом данного двигателя занимаются как профильные сервисы Nissan, так и обыкновенные СТО.

Так как ничего особенного в QG13DE нет, любые манипуляции с ним могут быть осуществлены и самим автовладельцем. Сложностей в ремонте и даже тюнинге возникнуть не должно.

К слову, модернизировать QG13DE незачем. Этот мотор Ниссан, конечно, поддается тюнингу, но выжать из него можно максимум 130-150 лошадиных сил. Для достижения подобного результата придется неплохо вложиться. Как минимум, не обойтись без усиления конструкции многих узлов установки и монтажа компрессора. Стоит ли оно того или нет? Скорей всего – нет. Намного проще и дешевле купить более мощный агрегат.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Благодаря цепному приводу мотор QG18DE служит дольше, но при перескоке нескольких звеньев или обрыве привода ГРМ гнет клапана поршнями со 100% вероятностью. Другими неисправностями силового привода являются:

Протечка антифриза	износ прокладки КХХ	замена прокладки клапана холостого хода
Увеличение расхода масла	залегшие кольца	замена маслосъемных колец
Неуверенный запуск нагретого мотора	засор или выход из строя форсунок	замена форсунок

Форсунки можно проверить самостоятельно, открутив рампу целиком. При нагнетании давления насосом без включения стартера форсунки не должны травить топливо.

Особенности эксплуатации двигателя SR18DE

Двигателя линейки SR, в том числе и SR18DE, отличаются надёжностью и долговечностью. Несмотря на то, что они не обладают какими-либо глобальными недостатками, иногда встречается плавающий холостой ход, что свидетельствует о вышедшем из строя регуляторе холостого хода.

Отрегулировать ХХ можно путём замены регулятора. Плавающие обороты двигателя также могут говорить об использовании некачественного топлива. Кроме того, судя по отзывам владельцев этого двигателя, периодически встречается неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

В целом, ресурс газораспределительного механизма (ГРМ) составляет около 300 тысяч км, после чего может загреметь цепь ГРМ. Это первый признак того, что она растянулась и требует замены.

Важно! Очень важно постоянно контролировать уровень моторного масла в двигателе. Ведь при масляном голодании повышенному износу подвергается вся поршневая группа, в том числе коренные и шатунные шейки и вкладыши коленвала!

CD20T, моменты затяжки ГБЦ

CD20T, моменты затяжки ГБЦ ⇐ Serena. Дизельный двигатель

Копирую подробности:
Итак, если CD20T
Затяжка болтов головки :
1)34-44Нм
2)93-103 нм
3)отпустить все болты
4)31-37нм
5)угол 90-95 град или 111Нм
6)угол 90-95 град или 173Нм
Схема затяжки(маховик справа):
(9) (3) (1) (5) (7)
(8 ) (6) (2) (4) (10)

От себя:
Три года назад менял прокладку, нынче приспичило менять шатун, а моменты затяжки ГБЦ потерял.
Еще поделюсь опытом - болты одну повторную затяжку вынесли, но на грани срыва. При нынешней замене однозначно буду ставить новые. Прокладка естес-но новая, оригинальная, "третий ремонт", 1,25, ориг. № 11044-2J617

Клапана могут встретиться с поршнем при радикальной ошибке или если без ремня ГРМ прокрутить колено. Компрессия есть - значит клапана живые. Осталось только выяснить фазы газораспределения. Для уверенности лучше снять клапанную крышку, вывести поршень 1го цилиндра в ВМТ на такте сжатия (можно по метке на лобовом шкиве колена, но если первую форсунку выкрутить не в лом, то лучше проконтролировать через неё) и посмотреть на кулачки распреда. Впускной кулачек должен уже пройти фазу открытия, а выпускной как раз готовиться к открытию (в лобовой проекции они должны быть симметричный относительно вертикальной оси двигателя). Если всё так и есть, то следующий шаг ТНВД.
Можно сразу проверить принципиальную правильность установки ТНВД - буковка "Т" на шкиве ТНВД должна находиться приблизительно напротив штуцера трубочки высокого давления первого циллиндра (места где она выходит из аппаратуры). Если это так, то можно перейти к более точной настройке - проверни колено два раза, но не доводи до ВМТ (на лобовом шкиве колена 2 риски - ставь на первую по ходу вращения, если конечно риски совпадают с фазами газораспределения). Это и будет момент, когда должно впрыскиваться топливо. Вот теперь буковка "Т" на шкиве ТНВД должна находиться напротив трубочки точно. Для контроля найди метку на шкиве распреда и посчитай количество зубов ремня до буквы Т на ТНВД, их должно быть 36 (хотя реально бывает от 34 до 37, в зависимости от состояния ремня и наглости того кто разбирался с этим вопросом до тебя - я сильно не вникал, собирал всегда " как было", а недавно обнаружил при замене ремня и аппаратуры, что у меня 34. Сделал на новом ремне 36, как надо, подстроил зажигание и всё работает). Если при всём этом не заводица, то открути гайку с шкива ТНВД и проверь - буковка "Т" находится напротив шпонки вала ТНВД. Если трудно разглядеть - сними шкив или потыкай тонкой проволочкой в шпоночные пазы шкива (их там два). Шпонка должна находится напротив первой трубки и буквы "Т" (а не "N")
При условии, что стартер крутит на 5 и прокачаны топливоподающие трубки, должен завестись.

Извени, что так длинно - надеюсь подробности не будут лишними. Просто с этими метками таких уже чудес насмотрелся..
Удачи Саня.

Технические характеристики двигателя QR25DE

Обслуживание силового агрегата проводится каждые 15000 км пробега. Бывалые автомобилисты рекомендуют сократить межсервисный интервал до 10000 км. Это позволит сохранять свойства двигателя больше и расширить его ресурс использования.

Ремонт головки блока QR25DE.

Объём масла двигателя составляет 5.1 литра, а вот для смены потребуется всего 4.5 литра. Рекомендуемые масла для замены имеют следующие маркировки: 5W-30 и 5W-40.

Неисправности и ремонт двигателя QR25DE

Двигатель представляет собой обыкновенный QR20DE, в который был установлен коленвал с ходом поршня 100мм, вместо прежнего на 80.3мм, на укороченных шатунах, это позволило без расточки увеличить объем до 2.5 л., выпускной распредвал также был заменен. Вообще говоря, такой подход увеличения рабочего объема делает мотор более низовым, тяговитым, вместе с тем, появляются повышенные нагрузки как на сам цилиндр, так и на поршень, кольца и шатун, увеличивается трение, повышается температура, условия смазки снижаются. Причиной всем этим явлениям есть больший угол наклона короткого шатуна. На моторе QR25DE подобные вещи не носят массовый характер, но имеют место быть, его ресурс ниже двухлитрового собрата и проблема жора масла куда чаще встречается. После 2007 года, в мотор были внесены коррективы, был изменен впускной ресивер, изменились поршни, появились усиленные шатуны, немного перенесли балансировочную систему, слегка изменили распредвалы и другие менее значимые новшества.

Для Ниссан Примеры Р12 выпускалась версия с прямым впрыском QR25DD и с увеличенной до 10.7 степенью сжатия.

С 2014 года стал производится двигатель QR25DER, который разжали до степени сжатия 9.1, установили компрессор и добавили электромотор на 20 л.с. В сумме это дало 250 л.с. при 5600 об/мин и крутящий момент 329 Нм при 3600 об/мин.

В остальном, это копия QR20DE, со всеми его плюсами и минусами, неисправности и ремонт двухлитрового мотора были детально описаны вот ТУТ.

Номер двигателя QR25DE

Номер выбит на блоке цилиндров на площадке с правой стороны.

Процесс затяжки и момент

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Лачетти:

Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Lacetti.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
Заводим двигатель, даем прогреться (за это время можно прокачать систему ГУР)
Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. Я финально затянул все болты на 8.7 кгс, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11 кгс.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.

Тюнинг двигателя QR25DE

Чип-тюнинг и атмо

Данный моторчик в стандарте выдает 177 л.с., но на наших с вами автомобилях (Теана, Мурано, Х-Трейл) мотор придушен до

170 л.с., можно прошиться, выбить катализатор и получить сверху около 10 л.с., но это так банально… Оригинальней будет сделать холодный забор воздуха, поставить распредвалы от Nissan Sentra SE-R Spec V, там такой же QR25DE, но с чуть более злыми валами, они позволят раскрутить мотор до 7000 об/мин (вместо 6100 в стоке), вместе с ними поставим прямоточный выхлоп с выпускным коллектором 4-2-1. Данные пляски позволят поднять отдачу до

190 л.с. и получить мотор с более спортивным характером. Если убрать балансирные валы, то можно снять еще около 10 л.с.

QR25DE турбо / QR25DET

На наш 2.5 литровый мотор существует не мало турбо китов, в основном, на базе Garrett T3, этого нам хватит с головой. Заказываем полный кит, интеркулер, форсунки 440сс от Субару WRX, Топливный насос Walbro GSS342, выхлоп минимум на 63 мм трубе, настраиваем. ШПГ мы оставим стоковую, давление ограничим на 0.5 бар, это даст около 220 л.с. Стандартная поршневая не предназначена для наддува и мотор может развалиться в любой момент. Чтобы получить надежный турбомотор, либо снять больше мощности, нужно заказывать кованую поршневую под низкую степень сжатия, около 8.5. После замены поршневой дуть можно в полный рост за 300+ л.с.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Замена прокладки ГБЦ на QR20DE

Виктор 71:-Здравствуйте,Уважаемый! Это не теория-это точные расчёты по всем законам физики.Я купил бу движок QR20 в Москве 30 марта 2014г.за 28000рублей, пробег 70000км.Продавец сказал что двигатель хороший.Посмотрели дома(в Гагарине)-компрессия во всех цилиндрах-13,2.Переставили с братом на ниссан премьера Р12.Завелась с 3 раза-шепчет как и должен.Через 70 км долил антифриз и на горячую пузырьки шли из расширительного бачка.Вывод-пробита прокладка ГБЦ. Но вы же все знаете что в двигателе QR20 прокладка металлическая из двух половинок толщиной по 0,25мм.и металл не может быть пробит.А всё очень просто блок нагревается и поднимает ГБЦ-вот выхлопные газы и просачиваются между гильзами 1 и 2 цилиндров(я 12 раз снимал ГБЦ и именно там на прокладке черные следы от выхлопных газов).Тогда я сделал очень просто-снял крышку радиатора и подложил скрепку под нижний клапан.В системе охлаждения таким образом нет избыточного давления и антифриз быстро закипает в районе гильз-они нагреваются сильнее и поднимаются вместе с блоком одинаково(а может и быстрее)-итог за 300км антифриз не уходит и пузырьков в расширительном бачке нет.Заметьте я не менял прокладку ГБЦ.Вывод прост-я уровнял скорости линейного расширения аллюминия и железа.Тогда я вспоминаю слова продавца «поменяйте термостаты!».Я покупаю термостат на 95 градусов который отвечает за циркуляцию ОЖ в блоке и ставлю-итог-опять пузырьки.Снимаю термостат,смотрю в нем отверстие 3мм для прохождения воздуха при заливке ОЖ.Вкручиваю в него болтик на 3мм с гаечкой и ставлю на место.Вуаля-антифриз не уходит-пузырьков из расширительного бачка нет-прокладка ГБЦ не пробивается-потому что нет интенсивного охлаждения гильз, блок цилиндров больше не поднимает ГБЦ над гильзами-700км полёт нормальный.Затраты 600рублей на термостат(старый открывался на 90 градусов) и работа-30 минут. Кстати термостаты на 95 градусов продают без клапана причем я ездил в москву-там тоже такие.Это для того чтобы пробивалась прокладка ГБЦ.Вывод прост-в прокладке ГБЦ есть 6 отверстий по 1мм в диаметре,через них в ГБЦ из блока поступает горячая ОЖ.Японские инженеры их сделали для того чтобы гильзы нагревались не более чем на 200-220 градусов.А вот отверстие в 3мм в термостате сводит на нет это условие-как ни как это 7мм.кв. что в 1,5 раза больше площади отверстий в прокладке.
Изменено 28 декабря 2014 пользователем Alex Puff Убрал ссылку на посторонний ресурс

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Общие правила затяжки

Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.

Для работы нужно ознакомиться с:

алгоритмом затягивания болтов данного устройства;
нужным временем силы для затяжки болта крепления головки блоков цилиндра;
рекомендуемыми для закрепления штифтами.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются в работе со всеми видами движков:

Что касается контроля момента затяжения шурупов рассматриваемого механизма, то здесь нужно использовать специальный динамометрический ключ.
Простой гаечный ключ не используют в данном случае.
Необходимо время равное времени начала движения винта применить к затягиваемому винту.
Следует помнить, что перед процессом нужно внимательно проверить резьбу штифтов.
Не применяйте пружинный винт вторично – это приведёт к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
Болты типа TTY не следует применять для дотяжки или подтяжки головки блока цилиндра, поскольку данный вид болтов применяется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию по шурупам TTY можно найти в инструкции изготовителя машины.
Следует принимать во внимание также и цифры времени затягивания прокладки и времени затяжения двигателя, и при этом, не допускать расхождения в них. Подробная информация помещена в спецификации прокладки для головки прибора.
При работе с шурупами крепления головки блоков цилиндра с тупиковым отверстием, необходимо следить за заливкой масла. Наливать его нужно аккуратно, дабы не перелить, поскольку это приведёт к тому, что винт не дойдёт до конца.
При работе со штифтами со сквозным отверстием перед вкручиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.
Болты крепления головки должны находиться в идеальном состоянии. Старые, перерезанные штифты или штифты, уже однажды используемые ни в коем случае не подходят.

А всем тем, кто решил всё же сделать дотяжение винтов гбц, хочу дать пару советов.

дотяжение в двигателе с чугунной гбц производить нужно только на горячий двигатель;
а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства.

Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!

Читайте также: