Момент затяжки шкода рапид
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Моменты затяжки болтов на автомобиле шкода рапид 1,6 CWVA (CWVB).
Недавно закончил список запасных частей для ТО и ремонта машины (смотрите здесь). Далее буду по мере возможности выкладывать различные технические инструкции и данные по ремонту автомобиля. Как это делал на Фабии.
В данный момент моменты затяжки. Моменты о которых на большинстве автосервисов никто не задумывается. Крутят на обум, иногда до хруста в локтях. А потом у владельца автомобиля возникают серьёзные проблемы. И эти же чудики, начинают ныть, что ничего не откручивается или что болт проворачивается.
В общем поехали.
Двигатель.
_______________________________________________
Головка блока цилиндров. Установите новые болты. Затягиваются в 4-ре захода.
1. Затяните 40 Nm
2. Затяните 90° (на угол)
3. Затяните 90°
4. Затяните 90°
Порядок затяжки (схема).
Коренные подшипники.
Измерение зазора в подшипниках невозможно обычными методами, и попытка измерения может привести к повреждению блока цилиндров и коленчатого вала. Если болты крышек подшипников ослабли, замените блок цилиндров в сборе с коленчатым валом.
Шатунные подшипники.
Установите новые болты / гайки. Смажьте резьбу и сопрягаемые поверхности болтов.
Шатунные подшипники Этап 1 -30 Nm.
Шатунные подшипники Этап 2 — 90°.
Масляный насос к блоку цилиндров
Затяните болты в несколько приемов.
1 = 5 Нм. 2 = 10 Нм .1 = 8 Нм. 2 = 20 Нм 1, 2 = 90°.
Болты масляного поддона.
Верхняя часть поддона:
Используйте новые болты. Нанесите герметик (диаметр A полосы = 2,0-3,0 мм) на контактные поверхности поддона. Установите компоненты в течение 5 минут. Чрезмерное количество герметика может привести к повреждению двигателя.
Затяните болты в несколько приемов:
Затяните от руки, 8 Нм, 90°.
Нижняя часть поддона:
Используйте новые болты. Нанесите герметик (диаметр полосы 2,0-3,0 мм) на контактные поверхности поддона.
Затяните болты в несколько приемов:
Затяните от руки, 12 Нм.
Установите компоненты в течение 5 минут. Чрезмерное количество герметика может привести к повреждению двигателя. Перед заливкой масла подождите 30 минут, позволив герметику высохнуть.
Сливной болт поддона — 30 Нм.
Если установлен, замените дренажный болт (с уплотнением в оправе) поддона на болт с заменяемым уплотнением.
Маховик/пластина привода гидротрансформатора 60 Nm+90°/60 Nm+90°. Используйте новые болты.
Нажимной диск сцепления M6=13 Nm, M7=20 Nm.
Центральный болт шкива/демпфера коленчатого вала 150 Nm+180°. Используйте новый болт.
Звездочка/шестерня распределительного вала. Используйте новые болты.
Распределительный вал впускных клапанов = 50 Нм + 135°.
Заглушку = 20 Нм.
Распределительный вал выпускных клапанов = 50 Нм + 90°.
Шкив насоса охлаждающей жидкости = 20 Нм + 90°.
Крышка распределительного вала 10 Nm+180°.
Постель распределительных валов объединена с крышкой распределительных валов. Не снимайте распределительные валы с постели.
Используйте новые болты. Установите новую прокладку. Заверните две направляющие M6 x 70 в головку блока цилиндров, позиции болтов 13 и 14 в крышке головке блока цилиндров.
Направляющие используется во избежание смещения коромысел при установке крышки головки блока цилиндров.
Убедитесь, что коромысла расположены правильно и нижняя крышка распределительного вала аккуратно установлена на место. Снимите направляющие. Затяните болты в следующем порядке.
Впускной коллектор к головке блока цилиндров 10 Nm.
Насос охлаждающей жидкости.
Замените ремень. Двигатель в положении ВМТ поршня цилиндра № 1.
Затяните болты в следующем порядке:
1. 1-5 = затяните от руки.
2. 1-5 = 10 Нм.
3. 1-5 = Ослабьте на 360°
4. Установите насос с предварительным натяжением: Приложите момент 30 Нм по часовой стрелке, используя 10 мм шестигранное отверстие — A.
5. 2, 1, 5 = 10 Нм.
6. Прекратите прикладывать крутящий момент — A.
7. 3, 4, 5, 1, 2 = 12 Нм.
Свечи зажигания 22 Nm.
Топливный коллектор 7 Nm.
Датчик положения коленчатого вала/датчик частоты вращения 5 Nm.
Датчик положения распределительного вала 8 Nm.
Датчик температуры охлаждающей жидкости 8 Nm.
Кислородный датчик 55 Nm. Нанесите высокотемпературную смазку G 052 112 A3 на резьбу.
Высокотемпературная смазка не должна попадать в отверстия кислородного датчика.
Датчик детонации 20 Nm.
Датчик аварийного давления моторного масла 20 Nm.
Масляный фильтр 20 Nm.
_________________________________________________
Моменты затяжки (шасси)
Передняя ступица. Используйте новые гайки. Затяните моментом 50 Нм (колеса вывешены).
Опустите автомобиль на землю и доверните дополнительно на 45°.
У нас на автомобиле установлены ступицы версии 2.1. Не запрессовываются на прессе. Использовать специальный инструмент. Эти ступицы устанавливаются на автомобили с 2000 годов. У большинства автосервисов до сих пор нет необходимого инструмента. О чем писал в статье про автосервисы.
Ниже видео от компании SKF с инструментом и технологией по замене этих подшипников. Как уже говорил, она до сих пор не знакома абсолютному большинству сервисов РФ и, как оказалось, не только (подробности).
Задняя ступица 70 Nm+40°. Используйте новые гайки/болты.
Рулевое колесо 30 Nm+90°. Болты могут быть повторно использованы 4 раза. Убедитесь, чтобы они были промаркированы каждый раз.
Крепление рулевого механизма. Используйте новые болты.
Электрогидроусилитель рулевого управления = 50 Нм + 90°.
Электроусилитель рулевого управления = 50 Нм + 180°.
Наконечник рулевой тяги 20 Nm+90°. Используйте новые гайки/болты.
Тормозной диск к ступице Перед.4 Nm.
Суппорт к опоре Перед.30 Nm.
Суппорт/опора к ступице — спереди
Суппорт FS-III (PR № 1ZG) = 30 Нм.
Суппорт FN3 (PR № 1ZC) = 124 Нм.
Руководство Skoda Rapid (1,6 л/81 MPI) 2018 - страница 53
Skoda Rapid (двигатель 1,6 л/81 кВт MPI) 2018 года. Руководство - часть 53
Замена колеса
Выньте докатное ли запасное колесо
Снимите полноразмерный колёсный колпак
Ослабьте колёсные болты
Открутите колёсные болты и уложите на чистую подкладку (тряпку, бу-
Осторожно снимите неисправное колесо.
Установите докатное или запасное колесо и закрутите колёсные болты
Попеременно ключом для колёсных болтов затяните противолежащие
Установите колпак колеса
При установке колёс с направленным рисунком протектора шин учиты-
вайте направление вращения
Все колёсные болты должны быть чистыми и иметь лёгкий ход (должны
легко вкручиваться). Если колёсные болты корродировали и заворачива-
ются с трудом, их следует заменить.
Пока автомобиль не поднят домкратом, ослабляйте колёсные болты
не сильно (примерно на один оборот)! Иначе колесо может соскочить
и упасть — опасность травмирования!
Категорически запрещается смазывать колёсные болты — опасность
Дополнительные работы
После замены колеса необходимо выполнить следующие работы:
Уберите снятое колесо в нишу под фальшполом багажного отсека и за-
крепите его стопорным винтом.
Уложите бортовой инструмент в предусмотренное место и закрепите
Проверьте и при необходимости доведите до нормы давление в шине
установленного колеса. Занесите новые значения давления в память си-
стемы контроля давления в шинах
Как можно скорее проверьте момент затяжки колёсных болтов на сер-
висном предприятии. Предписанный момент затяжки составляет 120 Нм.
Замените повреждённую шину. Не рекомендуется ремонтировать шину.
Слишком большой момент затяжки колёсных болтов может повредить
резьбу и привести к деформации посадочной плоскости колёсного
диска. При слишком слабой затяжке колесо может открутиться во вре-
мя движения — опасность ДТП. Поэтому до проверки момента затяжки
двигайтесь особенно осторожно и с умеренной скоростью.
Извлечение/убирание докатного или запасного колеса
Извлечение колеса
Колесо находится в нише под напольным покрытием в багажном отсеке и
Извлечение колеса
Поднимите фальшпол в багажном отсеке.
Раскройте крепёжный ремень и выньте ящик с бортовым инструментом.
Отверните крепёжный винт по стрелке
и выньте колесо.
Укладывание колеса
Положите колесо внешней стороной вниз в нишу.
В автомобилях с аккумуляторной батареей в багажном отсеке колесо
укладывается внешней (лицевой) стороной вверх.
Пропустите ленту крепления через отверстия в диске колеса, располо-
женные напротив друг друга.
Оснащение для экстренных ситуаций и самопомощь
Вверните крепёжный винт против стрелки до упора
Уложите в колесо ящик с бортовым инструментом и закрепите его рем-
Опустите фальшпол в багажном отсеке.
Сплошной колпак колеса
Снятие колпака
Зацепите съёмник за одно из вентиляционных отверстий на краю колпа-
Вставьте баллонный ключ в скобу, упритесь им в колесо и отсоедините
колпак от диска.
Установка колпака
Вначале приложите колпак к диску тем местом, где находится отверстие
для вентиля шины.
Затем вдавите колпак колеса в диск, так чтобы он зафиксировался по
На задней стороне колёсного колпака, если он был установлен на заводе
или является оригинальным аксессуаром ŠKODA, имеется значок, отмеча-
ющий положение болта-секретки. Болт-секретку следует вворачивать в
Мы рекомендуем использовать колёсные колпаки из ассортимента
оригинальных аксессуаров и принадлежностей ŠKODA. При установке
других колпаков поступление воздуха для охлаждения тормозов может
оказаться недостаточным — опасность аварии.
При установке колпака в положении, отличном от обозначенного для
болта-секретки, возможно повреждение колпака.
Прижимайте колёсный колпак только надавливанием руки, не бейте по
нему: иначе имеется опасность повреждения колёсного колпака.
Мы рекомендуем использовать колёсные колпаки из ассортимента ориги-
нальных аксессуаров и принадлежностей ŠKODA.
Колпачки колёсных болтов
Снятие колпачка
Для снятия колпачка установите на колпачке съёмник колпачков до
упора и, потянув за него, снимите колпачок в направлении стрелки
Для установки наденьте колпачок на колёсный болт до упора.
Колёсные болты-секретки
Болт-секретка и переходник
Болты-секретки защищают колёса от воров. Без переходника
их невозможно отвернуть/затянуть.
Наденьте ключ до упора на переходник
и отверните/затяните болт-
Переходник для колёсных болтов-секреток следует всегда хранить в
автомобиле на случай замены колеса.
Самостоятельные действия в сложных ситуациях
При наличии колёсных колпаков (установленных на заводе или из ассор-
тимента оригинальных аксессуаров и принадлежностей ŠKODA) болт-сек-
ретку следует вворачивать в том месте, которое отмечено на задней
Рекомендуем сохранить этикетку с указанием кода. По этому коду можно
заказать запасной переходник из ассортимента оригинальных запчастей
Откручивание и затяжка колёсных болтов
Отворачивание колёсных бол-
Установите на колёсный болт ключ для колёсных болтов до упора. Ис-
пользуйте переходник, соответствующий болтам-секреткам
Отворачивание болтов: возьмитесь за конец ключа и поверните болт
примерно на один оборот в направлении стрелки
Затягивания болтов: возьмитесь за конец ключа и вращайте болт против
Если болт не удаётся открутить руками, можно, соблюдая осторож-
ность, надавить на конец ключа ногой. При этом держитесь за автомо-
биль, чтобы не упасть — опасность травмирования.
Поддомкрачивание автомобиля
Рёбра под домкрат
Илл. 231 Установка домкрата
Перед подъёмом автомобиля на домкрате выполните указания по технике
Для подъёма автомобиля используйте домкрат из комплекта бортового
инструмента. Подведите домкрат под опорную точку, которая располага-
ется ближе всего к заменяемому колесу .
Рёбра под домкрат находятся на порогах
Проверьте, чтобы домкрат упирался в ровное основание всей своей опо-
рой и располагался строго под ребром на пороге
Вращая рукоятку, подведите захват домкрата к ребру
Продолжайте поднимать автомобиль до отрыва колеса от земли.
Во избежание травм соблюдайте следующие указания.
Примите меры против скатывания автомобиля.
Оснащение для экстренных ситуаций и самопомощь
ВНИМАНИЕ (продолжение)
Всегда принимайте меры, препятствующие соскальзыванию опоры
При установке домкрата на рыхлом (например, щебёночном) осно-
вании используйте широкую устойчивую подкладку.
При установке домкрата на гладком основании (например, булыж-
ной мостовой) используйте противоскользящую подкладку (напри-
мер, резиновый коврик).
Поднимайте а/м всегда только с закрытыми дверьми.
Подлезать под поднятый автомобиль или просовывать под него части
тела (например, руки или ноги) категорически запрещается.
Запрещается заводить двигатель автомобиля, стоящего на домкрате.
Проверьте, чтобы домкрат правильно упирался в ребро порога: иначе име-
ется опасность повреждения автомобиля.
Комплект для ремонта шин
Следующая информация касается штатного комплекта для ремонта шин.
Комплект для ремонта шин позволяет герметизировать проколы диамет-
ром до 4 мм.
Ремонт шины с помощью комплекта для ремонта шин ни в коем случае не
заменяет настоящего ремонта шины. Он предназначен только для того,
чтобы дать возможность доехать до ближайшего сервисного предприятия.
Проколотую шину, герметизированную при помощи комплекта для ремон-
та, следует как можно скорее заменить или отремонтировать на сервис-
ном предприятии.
Не удаляйте попавшие в шину посторонние предметы (например, гвозди
и т. п.).
Комплект для ремонта шин нельзя использовать в следующих случаях.
Колёсный диск повреждён.
Температура наружного воздуха ниже минимальной температуры, ука-
занной в руководстве по использованию баллона с герметиком.
Прокол размером более 4 мм.
Повреждена боковина шины.
Истёк срок годности герметика (см. маркировку на баллоне).
При попадании герметика на кожу немедленно смойте его водой.
Соблюдайте указания производителя комплекта по ремонту шин,
приведённые в инструкции по использованию.
Описание комплекта для ремонта шин
Илл. 232 Описание комплекта для ремонта шин
Сначала прочтите и примите к сведению на стр 220.
Комплект для ремонта шин находится в ящике под фальшполом багажно-
Наклейка с надписью «max. 80 km/h» или «max. 50 mph»
Приспособление для снятия/установки золотника
Заправочный шланг с заглушкой
Компрессор (в зависимости от модели поставляемого с автомобилем
компрессора расположение органов управления может отличаться)
Шланг накачки для шины
Кнопка сброса давления в шинах
Манометр
Разъём кабеля под розетку 12 В
Выключатель
Снятие и установка распределительных валов Skoda Rapid
1. Снять корпус цепи привода газораспределительного механизма.
2. Извлечь звездочки цепной передачи распределительных валов.
3. Извлечь стопорное устройство -Т10123-.
4. Извлечь катушки зажигания с оконечным мощным каскадом -N70 -, -N127-, -N291-, используя специальный съемник -Т10094А-.
5. Ослабив накрест болты крепления крышки головки блока цилиндров с наружной стороны к внутренней, извлечь их.
6. Удалить осторожно крышку головки блока цилиндров, слегка постукивая по ней, в случае надобности, резиновым молотком по направлению вверх (крышка головки блока цилиндров сидит на центрирующих штифтах).
Примечание:
Работая со средством для устранения уплотнения и обезжиривающим средством, следует пользоваться защитными перчатками и очками.
7. Удалить остатки уплотнения на головке блока цилиндров и крышке головки блока цилиндров при помощи средства для удаления уплотнения.
Примечание:
Нельзя, чтобы в головке блока цилиндров остались остатки герметика.
8. Ослабить и извлечь в указанной последовательности винты установки распределительных валов.
9. Снять осторожно крышки подшипников распределительных валов.
10. Извлечь осторожно распределительные валы по направлению вверх и положить их на чистое основание.
Примечание:
Прилив впускного распределительного вала должен находиться при расточке для датчика Холла.
11. Смазать подшипники распределительных валов на крышке головки блока цилиндров и на крышках распределительных валов сплошным слоем консистентной смазки (G 052 735 А2).
12. Вложить осторожно распределительные валы в крышку головки блока цилиндров.
13. Установить крышки подшипников распределительных валов.
14. Вставить в указанной последовательности винты установки распределительных валов и затянуть их от руки.
15. Проследить, чтобы крышки подшипников распределительных валов не заклинились. Момент затяжки: 10 Н-м + довернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).
16. Проверить и убедиться в том, что распределительные валы с легкостью вращаются в своих опорах.
Примечание:
Проверить и убедиться в том, что на привалочной поверхности крышки головки блока цилиндров отсутствуют горюче-смазочные материалы.
Исключить нахождение какого-либо из поршней в верхней мертвой точке. Во время поворачивания распределительного вала клапаны могут удариться о поршень, находящийся в ВМТ.
17. Отрезать ножницами жиклер уплотняющего средства (герметика) (AMV 174 004 01) на передней отметке (0 жиклера - не более, чем 2 мм).
18. Нанести уплотняющее средство равномерным тонким слоем на чистые уплотняющие поверхности головки блока цилиндров. Толщина валика герметика должна составлять 2 - 3 мм. В местах нахождения отверстий под болты необходимо наносить уплотняющее средство на внутренней стороне.
Примечание:
Нельзя чтобы толщина гусеничной ленты уплотняющего средства превысила 3 мм, так как в данном случае лишнее уплотняющее средство попадет в смазочные каналы и может причинить повреждение двигателя.
Крышку головки блока цилиндров необходимо установить в течение 15ти минут с момента нанесения уплотняющего средства.
19. Проследить за тем, чтобы все коромысла правильно прилегли к концам стержней клапанов (1) и к соответствующим гидравлическим компенсаторам (2), как показано на рисунке ниже.
20. Установить осторожно крышку головки блока цилиндров перпендикулярно сверху на центрирующие штифты (стрелки) в головке блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.
21. Установить новые болты крепления, и затянуть их равномерно накрест с внутренней стороны крышки к наружной. Убедиться в том, что крышка головки блока цилиндров не перекосилась при установке. Момент затяжки болтов крепления: 10 Н-м + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).
22. Удалить выдавившийся наружу герметик особенно на участке корпуса цепи привода газораспределительного механизма.
Примечание:
После установки крышки головки блока цилиндров уплотнение должно высыхать прибл. 30 минут.
23. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по ремонту и эксплуатации Skoda Rapid издательства «Монолит».
Свечи зажигания Skoda Rapid: правила замены
Сегодня поговорим о свечах зажигания, так как эти небольшие с виду элементы могут значительно влиять на работоспособность всего мотора. Поговорим о признаках, которые указывают на то, что необходима замена свечей, узнаем артикулы оригиналов и неплохих аналогов, узнаем срок замены по регламенту, а также кратко расскажем, как самостоятельно поменять свечи зажигания на Skoda Rapid 2-го поколения.
Похожие записи
Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа
Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки
В России Рапид представлен с разными вариантами силовых агрегатов, соответственно и свечи в них разные. Кратко информация по доступным двигателям приведена в таблице.
| Мотор | Объем (литры) | Мощность | Топливо | Средний расход (л/100) |
| CWVB | 1.6 | 90 лс | Бензин | 6.0 |
| CWVA | 1.6 | 110 лс | Бензин | 6.1 |
| CZCA | 1.4 | 125 лс | Бензин | 5.4 |
Как часто надо менять свечи
Производитель указывает, что свечи необходимо менять раз в 60 тысяч километров, либо каждые 4 года использования, если за это время не был достигнут требуемый пробег.
Также производитель указывает на то, что периодически должна проводиться проверка состояния свечей зажигания и при необходимости произведена их замена вне зависимости от пробега. Вот это уже ближе к реальности, так как срок, указанный в регламенте, как правило могут пройти только платиновые или иридиевые свечи. Никилевые свечи обычно ходят около 30 тысяч километров.
Исходя из сказанного можно сделать вывод, что свечи лучше периодически проверять, но бывает такое. Также о том, что пришло время менять свечи можно догадаться и по явным признакам, рассмотрим основные из них.
- Запуск. Запуск двигателя проходит значительно труднее.
- Расход. Увеличивается топливный расход.
- Выхлоп. Наблюдается увеличение задымленности выхлопной системы.
- Троит. Мотор начинает троить, этом можно заметить по изменению рабочего звучания, ухудшается тяга, а также его работа на холостых оборотах становится нестабильной.
Какие свечи поставить
Когда все-таки пришло время менять свечи, прежде всего необходимо определиться, ставить оригинал или аналоги.
Оригинал
Оригинальные свечи для Рапид разные, в плане того, что для двигателей 1,6 и двигателя 1,4 они немного отличаются, соответственно, имеют разные артикулы, они приведены в таблице.
| Двигатель | Объем (литры) | Артикул |
| CWVA/CWVA | 1.6 | VAG 04C905616 (А,D) |
| CZCA | 1.4 | VAG 04E905601B |
Аналоги
Оригинальные свечи стоят не мало, плюс существует большой риск приобрести подделку, да и не всегда их легко найти, поэтому многие автолюбители считают более разумным вариант использования аналогов.
Также некоторые пользователи утверждают, что с нашим бензином, который не всегда радует качеством, вообще практически нет разницы в том, какие свечи устанавливать. Насколько верно это утверждение, пусть каждый решает самостоятельно.
Большинство оригинальных свечей, которые брендируются как VAG, производятся компанией Bosh специально для автопроизводителя, соответственно именно свечи Bosch будут лучшими аналогами, однако, рынок автозапчастей невероятно широкий, поэтому вполне можно подобрать еще и другие аналоги.
Аналоги для моторов 1.6 литра:
- Bosch (0 241 135 520);
- NGK (ZKER6A10EG);
- Champion (OE247).
Аналоги для мотора 1.4 литра:
- Bosch (0 241 145 523, 0 241 145 515);
- NGK (PZKER7B8EGS);
- Patron (SPP012P).
Процесс замены
На всех моторах свечи меняются приблизительно одинаково. Нам потребуется следующий набор:
- сами свечи зажигания (4 штуки);
- свечной ключ (16 мм.);
- ключ или головка (10 мм.);
- диэлектрическая смазка (некоторые пропускают этот пункт);
- динамометрический ключ (по желанию).
Сразу стоит уточнить по последнему пункту. Если затягивать свечи в соответствии с нормами, то они затягиваются динамометрическим ключом, момент затяжки ориентировочно должен быть равен 25 Нм, точная цифра, как правило, указывается на упаковке свечи.
Замена свечей выполняется только на остывшем двигателе. Итак, замена свечей зажигания на Skoda Rapid выполняется следующим образом:
- освобождаем место, для этого снимаем всю мешающую нам пластмассу, патрубок и что все, что может помешать работе;
- с помощью ключа или головки на 10 откручиваем катушки зажигания и извлекаем их;
- свечным ключом выкручиваем старые свечи;
- берем диэлектрическую смазку и наносим ее тонким слоем на внутренние поверхности катушек (место контакта со свечами), а также и на изолятор свечи (место контакта с катушкой);
- закручиваем новые свечи;
- далее собираем все в обратном порядке (катушки, пластик, патрубки и все, что мешало при замене).
Вот и все, свечи поменяны. Процесс достаточно простой, но если же нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в сервис, особенно, если еще не истек гарантийный срок.
Момент затяжки болтов и гаек на колёсах
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Шкода рапид момент затяжки колесных болтов
Действия в чрезвычайных ситуациях Ежедневные проверки и определение неисправностей Эксплуатация автомобиля в зимний период Поездка на СТО Инструкция по эксплуатации и обслуживанию Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними Бензиновые двигатели Дизельные двигатели Система питания и управления двигателя Система смазки Система охлаждения Система впуска и выпуска Механическая коробка передач Автоматическая коробка передач Приводные валы Ходовая часть Тормозная система Рулевое управление Кузов Система отопления, вентиляции и кондиционирования Пассивная безопасность Электрооборудование двигателя Электрооборудование и электросистемы Электросхемы Толковый словарь
Также наконец-то пристроил подарочные карты Буквоеда. Купил книгу по ремонту и обслуживанию Рапида. Скоро кончается гарантия и я планирую простые работы делать самому. Книга весьма помогает в этом. Выкладываю фото с моментами затяжки, вдруг кому интересно. Если нужны фотографии других страниц, то пишите в личку
С чего начинается замена колеса? У опытного водителя — с применения домкрата, чтобы приподнять авто. Новичок же, первым делом, обратится в Интернет, где он сможет прочесть множество советов (полезных и не очень) о том, как же все-таки поменять колесо. Для упрощения задачи новоиспеченным водителям, мы решили составить подробное руководство к действию в такой ситуации на примере Skoda Octavia.
Для начала немного полезной информации:
Дата изготовления также указывается на боковине шины (иногда только с внутренней стороны колеса).
DOT…20 12…
Означает, что шина изготовлена на 20-й неделе 2012 года.
Если Вы не уверены в своих возможностях относительно замены колеса, опытная служба техпомощи не откажет Вам в подобной услуге!
Шины с направленным рисунком протектора
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
Направление рисунка протектора обозначено стрелкой на боковине шины. Указанное таким образом направление вращения необходимо строго соблюдать. Только так могут быть в полной мере обеспечены такие качества шин, как сцепные свойства, уровень шума, износ и сопротивление аквапланированию.
Если в случае повреждения шины Вы вынуждены установить запасное колесо с ненаправленным или противоположно направленным рисунком протектора, продолжайте движение с особой осторожностью, поскольку оптимальные качества шин в такой ситуации не обеспечиваются.
Запасное колесо
Илл. 124. Багажное отделение: запасное колесо
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
Запасное колесо находится в нише под напольным покрытие в багажном отсеке и закреплено специальным винтом (илл. 124).
Перед тем, как доставать запасное колесо из багажного отсека, необходимо предварительно вынуть из запасного колеса бортовой инструмент.
Очень важно регулярно проверять давление в запасном колесе (лучше всего при каждой проверке давления в остальных колесах), чтобы запасное колесо всегда было готово для установки на автомобиль.
Если запасное колесо по своим размерам или исполнению отличается от других колес (например, установлены зимние шины или шины с направленным рисунком протектора), то использовать такое запасное колесо можно лишь кратковременно и соблюдая особую осторожность при вождении автомобиля!
Такое колесо нужно как можно быстрее заменить рабочим колесом соответствующих размеров/исполнения.
Докатное запасное колесо
Об оснащении Вашего автомобиля докатным запасным колесом указывает предупреждающая наклейка, размещенная на диске колеса.
При движении с докатным колесом соблюдайте следующие указания:
- После установки колеса запрещается закрывать предупреждающую наклейку на диске.
- С этим докатным колесом можно двигаться со скоростью не более 80 км/ч с повышенным вниманием и осторожностью. Избегайте быстрых разгонов, резких торможений и быстрого прохождения поворотов.
- Давление в запасном колесе равно максимальному давлению в колесе со стандартной шиной.
- Используйте докатное колесо только для того, чтобы доехать до ближайшего сервисного предприятия ŠKODA, поскольку оно не предназначено для длительной эксплуатации.
Дополнительные работы
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
После замены колеса необходимо выполнить следующие работы:
- Уложите замененное колесо в нише запасного колеса и закрепите его с помощью специального болта.
- Уложите бортовой инструмент в предусмотренное место.
- Как можно быстрее проверьте давление в шине установленного запасного колеса.
- Момент затяжки колесных болтов как можно скорее проверьте с помощью динамометрического ключа.
- Поврежденные шины заменяйте или узнайте на сервисном предприятии ŠKODA о возможности ремонта.
Примечание
- Если при замене колеса Вы обнаружили, что колесные болты заржавели и закручиваются с трудом, перед проверкой момента затяжки эти болты необходимо заменить.
- До проверки момента затяжки двигайтесь осторожно и только с равномерной скоростью.
Откручивание и затяжка колесных болтов
Илл.148. Замена колеса: откручивание колесных болтов.
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
Ослабление
- Установите на колесный болт ключ для колесных болтов до упора.
- Возьмитесь за конец ключа и поверните его примерно на один оборот против часовой стрелки (илл.148).
Затяжка
- Установите на колесный болт ключ для колесных болтов до упора.
- Возьмитесь за конец ключа и вращайте болт по часовой стрелке, затянув таким образом болт.
Внимание!
Ослабляйте колесные болты только на небольшую величину (примерно на один оборот), пока автомобиль не поднят домкратом – опасность травмы!
Примечание
Если болт не удается открутить руками, можно, соблюдая осторожность, надавить на конец ключа ногой. При этом держитесь за автомобиль, чтобы не упасть.
Поддомкрачивание автомобиля
Илл. 149. Замена колеса: опорные точки для домкрата
Илл. 150. Установка домкрата
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
Для установки домкрата выберите опорную точку, ближайшую к неисправному колесу (илл.149). Опорная точка находится непосредственно под углублением в пороге. Углубление видно лишь после открывания двери.
- Вращая ходовой винт, подведите домкрат к опорной точке так, чтобы его захват встал под вертикальным ребром порога.
- Установите домкрат так, чтобы захват охватывал ребро (илл.150 – В) под выштампованным углублением в боковине порога.
- Убедитесь в том, что опора домкрата опирается на ровное основание всей своей поверхностью и располагается точно вертикально под точкой (илл.150), в которой захват установлен на ребро порога.
- Продолжайте поднимать домкрат, пока колесо не оторвется от грунта.
Болты-секретки
Илл.151.Условное изображение: болт-секретка и переходник.
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
На автомобиле, оснащенной болтами-секретками (по одному болту-секретке на каждое колесо), отвернуть или затянуть эти болты можно только с помощью входящего в комплект поставки адаптера.
- Снимите колесный колпак с диска или колпачок с болта-секретки.
- Вставьте переходник (В) (илл.151) зубчатой стороной до упора во внутренний шлиц болта-секретки (А) так, чтобы выступал только наружный шестигранник.
- Установите на переходник (В) ключ для колесных болтов до упора.
- Ослабьте и затяните колесный болт.
- Снимите переходник и установите на место колпак колеса или наденьте защитный колпачок на болт секретку.
- Как можно скорее проверьте Момент затяжки с помощью динамометрического ключа.
Рекомендуем Вам записать код, выбитый на торце переходника или головки болта-секретки. С помощью этого номера при необходимости можно приобрести переходник в сервисном центре ŠKODA.
Адаптер для колесных болтов-секреток всегда следует хранить в автомобиле. Он должен находиться в контейнере с бортовым инструментом.
Всё о двигателях 1.6 MPI (EA111) - BTS, CFNA, CFNB, CLSA
Бензиновый двигатель 1.6 MPI семейства E111 с заводским обозначением CFNA имеет рабочий объем 1.6 литра и развивает мощность 105 л.с., его дефорсированная до 85 "лошадок" версия получила обозначение CFNB. Оба мотора производились на заводе компании в немецком городе Хемнице. Поэтому двигатель CFNA можно встретить под капотом целого ряда автомобилей концерна VAG: VW Polo Sedan, Jetta, Skoda Fabia, Roomster и Rapid. Однако для VW Polo Sedan вплоть до осени 2015 года этот мотор был безальтернативным.
Двигатель семейства EA111 под индексом CFN разошелся тиражом в сотни тысяч экземпляров только на просторах СНГ. Он представляет из себя обычную рядную четверку в алюминиевом блоке цилиндров с тонкими (1,5 мм) чугунными гильзами, с длинноходным коленвалом 86.9 мм и с диаметром цилиндров 76.5 мм.
Сверху располагается 16-клапанная головка блока цилиндров с двумя распредвалами и гидрокомпенсаторами. В общем и целом, двигатель CFNA полностью аналогичен мотору BTS, но отличается от него отсутствием системы изменения фаз газораспределения на впускном валу, а также другим ЭБУ Magneti Marelli 7GV (Вместо Bosch Motronic ME 7.5.20). В приводе ГРМ используется необслуживаемая цепь, ее ресурс рассчитан на весь срок эксплуатации (так считает Фольксваген, но мы с Вами понимаем, что ресурс у цепи есть и после 150 т.км уже стоит задуматься о её замене).
Конструктивно мотор восходит к своим предкам конца 90-х годов прошлого столетия. Судите сами: обычная рядная "четверка" с блоком цилиндров из алюминиевого сплава, в котором размещены тонкостенные чугунные гильзы цилиндров. Сверху располагается 16-клапанная головка блока цилиндров (ГБЦ) с двумя распредвалами (DOHC) и гидрокомпенсаторами (один распредвал приводит в движение впускные клапаны, другой - выпускные, всего по четыре клапана на цилиндр). Системы изменения фаз газораспределения на распредвалах нет. В приводе газораспределительного механизма (ГРМ) используется необслуживаемая цепь, с помощью которой коленчатый вал и приводит в действие распредвалы. Ресурс цепи рассчитан на весь срок эксплуатации двигателя.
Номер двигателя BTS, CFNA, CFNB, CLSA расположен на площадке на стыке блока цилиндров и КПП, с торца мотора над местом крепления КПП к двигателю:
ВНИМАНИЕ! Для обсуждения моторных масел и их выбора существует специальный топик, посвящённый моторному маслу для двигателей 1.6 16v MPI (BTS, CFNA, CFNB, CLSA). Все вопросы по маслу обсуждаем там, здесь не надо флудить на эту тему. Данный топик предназначен для обсуждения конструктива и проблем двигателя, а не его технических жидкостей.
1.1. Двигатели 1.6 MPI (EA111) - BTS, CFNA, CFNB, CLSA
- Мотор BTS начали выпускать в 2006 году, соответствующий экологическому классу Евро 4 (подробнее о нём можно прочитать в программе самообучения SEAT 113);
- В 2010 моторы получили новые блоки и управления и обозначения, так BTS стал CFNA;
- CFNB, программно задушенная модификация-аналог CFNA, в остальном разницы между ними нет;
- CLSA - аналог CFNA но для других рынков.
базовая модификация
двигателя 1.6 MPI EA111,
на 95 бензине, Евро-4
с ЭБУ Bosch Motronic ME 7.5.20
105 л.с. (77 кВт) при 5 600 об.мин,
153 Нм при 3800 об/мин.
- SEAT Ibiza 3 (9N) 1.6 MPI (06.2006 - 03.2008)
- SEAT Ibiza 4 (6J) 1.6 MPI (04.2008 - 04.2010)
- SEAT Cordoba 2 (6L) 1.6 MPI (06.2006 - 11.2008)
- Skoda Fabia 2 (5J) 1.6 MPI (03.2007 - 07.2010)
- Skoda Fabia 2 (5J) combi 1.6 MPI (10.2007 - 07.2010)
- Skoda Roomster (5J) 1.6 MPI (09.2006 - 07.2010)
- VW Polo 4 (9N3) 1.6 MPI (05.2006 - 11.2009)
- VW Polo 4 (9N4) sedan 1.6 MPI (01.2007 - 12.2010)
аналог BTS с новым ЭБУ
на 95 бензине, Евро-4
с ЭБУ Magnetti Marelli 7GV
- SEAT Toledo 4 (NH) 1.6 MPI (07.2013 - 06.2015)
- Skoda Fabia 2 (5J) 1.6 MPI (07.2010 - 12.2014)
- Skoda Fabia 2 (5J) combi 1.6 MPI (10.2007 - 12.2014)
- Skoda Rapid (NH) 1.6 MPI (12.2013 - 05.2015)
- Skoda Roomster (5J) 1.6 MPI (09.2006 - 05.2015)
- VW Polo 5 (6R) 1.6 MPI (01.2010 - 03.2014)
- VW Polo 5 (61) sedan 1.6 MPI (05.2010 - 05.2015)
- VW Jetta 6 (16) 1.6 MPI (12.2011 - 05.2015)
аналог BTS с новым ЭБУ и
уменьшенной до 85 л.с. мощностью
на 95 бензине, Евро-4
с ЭБУ Magnetti Marelli 7GV
- VW Polo 5 (6R) 1.6 MPI (11.2010 - 03.2014)
- VW Jetta 6 (16) 1.6 MPI (03.2013 - 05.2015)
аналог BTS с новым ЭБУ
на 95 бензине, Евро-4
с ЭБУ Magnetti Marelli 7GV
- Skoda Fabia 2 (5J) 1.6 MPI (08.2010 - 12.2014)
- VW Polo 5 (6R) 1.6 MPI (08.2010 - 03.2014)
- VW Polo 5 (6R) sedan 1.6 MPI (08.2010 - 03.2014)
- VW Polo Vivo 1.6 MPI (08.2010 - 09.2017)
- VW Polo Vivo Sedan 1.6 MPI (08.2010 - 09.2017)
2. Характеристики двигателей 1.6 MPI EA111 (85/105 л.с.)
| Производство | Chemnitz engine plant - Завод по производству двигателей в г. Хемнитц (Германия) |
| Годы выпуска | 2006-2015 |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Тип | рядный 4-цилиндровый (R4), 16 клапанов (4 клапана на цилиндр) |
| Ход поршня | 86,9 мм |
| Диаметр цилиндра | 76,5 мм |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Объем двигателя | 1598 куб.см |
| Аспирация | атмосферный |
| Фазовращатель | отсутствует |
| Вес двигателя | ? кг |
| Топливо | Неэтилированный бензин RON-95 (для Европы) В России допускается использование АИ-95/АИ-98 |
| Экологические нормы | Евро 4 |
| Расход топлива (паспортный для VW Polo) | город - 8,7 л/100 км трасса - 5,1 л/100 км смеш. - 6,4 л/100 км |
| Масло в двигатель | VAG LongLife III 5W-30 - для Европы с гибким интервалом замены (G 052 195 M2 (1л) / G 052 195 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00) |
VAG Special Plus 5W-40 - для России с фиксированным интервалом замены (до 11.2018)
(G 052 167 M2 (1л) / G 052 167 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 / 505 01)
3. Основные проблемы и недостатки двигателя 1.6 MPI EA111 (85/105 л.с.)
1) Стук двигателя при холодном запуске
Все владельцы Поло Седан близко знакомы с проблемой тарахтения своего мотора на холодную. Причина в конструкции, а именно в поршнях особой формы и в зажатости выпускного коллектора. Стук поршня двигателя о стенку цилиндра происходит при перекладке поршней в верхней мертвой точке. Это становится возможно в результате износа поршней и стенок цилиндров. Графитовое покрытие юбок быстро изнашивается до металла поршня.
Если у вас автомобиль на гарантии, то решается вопрос новой прошивкой и заменой поршней на модифицированные, с маркировкой ЕТ, они слегка улучшат ситуацию, но через время мотор снова застучит и вы еще раз поедете в сервис. Если гарантия закончилась, то меняйте поршни на ЕТ, выпускной коллектор на безкатовый 4-2-1 (или 4-1) и настраивайте ЭБУ под новый выпуск. Помимо увеличения ресурса, получите еще и прибавку мощности.
Штатные поршни с маркировкой 76.460 EM заменяются на модернизированные 76.480 ET. Визуально, модифицированные поршни мало отличаются от базовых, но известно, что они имеют измененную геометрию и меньший вес.
Также этот мотор не стоит долго прогревать на холостых, прогреется при спокойном передвижении. Это значительно улучшит ситуацию, чем просто замена поршней на ЕТ, но рано или поздно мотор застучит. Такая у него конструкция…
Если автомобиль на гарантии, то добиться бесплатной замены деталей двигателя CFNA довольно легко. В противном случае придется потрудиться, чтобы получить компенсацию производителем на ремонт. Срок действия гарантии составляет 5 лет, поэтому моторы последнего выпуска будут оставаться на гарантии до ноября 2020 г.
В особо сложных случаях, имеет смысл заменить двигатель CFNA целиком, на новый или БУ. Найти новый вряд ли получится, ведь мотор снят с производства, а вот БУ или восстановленный мотор поискать можно.
2) Не очень долговечная цепь ГРМ
Двигатель оснащен цепным приводом ГРМ. Стальная цепь призвана исключить обрыв и обеспечить более высокую надежность по сравнению с ременным приводом. Кроме того цепь должна гарантировать срок службы не менее 150 ткм, но на деле цепь ГРМ этого двигателя быстро растягивается и требует замены уже к 100 ткм пробега.
Натяжитель цепи не имеет блокиратора обратного хода и работает только за счет давления масла, которое нагнетается масляным насосом и возникает лишь после пуска двигателя. Таким образом, натяжение цепи происходит только при запущенном двигателе, а пока двигатель заглушен, растянутая цепь может перемещаться вместе с натяжителем.
В связи с этим не рекомендуется ставить машину на стоянку с включенной передачей, но без фиксации стояночным тормозом. При пуске двигателя возможен перескок растянутой цепи на шестернях распредвалов. В таком случае возможна встреча клапанов с поршнем, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.
3) Стук двигателя при езде по неровностям
Причина в конструкции левой подушки двигателя, ее заменят по гарантии на модифицированную.
4) Трещины в выпускном коллекторе
Со временем, в ходе эксплуатации, штатный выпускной коллектор CFNA дает трещину и машина начинает басовито рычать.
Замену выпускного коллектора желательно выполнить бесплатно, перед окончанием гарантии, иначе его придется либо заменить (за 47 тыс.р), либо заварить (как на фото), что обойдется дешевле, но как правило на заверенном коллекторе трещины появляются вновь. Можно также сразу пойти по правильному пути и установить нормальный паук 4-1 или 4-2-1, с соответствующей прошивкой мозгов.
4. Ресурс двигателей 1.6 MPI семейства EA111 (85/105 л.с.)
Кроме вышеперечисленных проблем, мотор вполне надёжный, меняйте масло каждые 7000-10000 км, лейте только то, что рекомендует завод изготовитель и двигатель будет ездить нормально. Реальный ресурс CFNA, при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании, может составить от 200 тыс. км и больше. Традиционно атмосферные моторы объемом 1.6 л производства Volkswagen должны ходить не менее 300-400 тысяч км.
Стук юбок поршней о стенки цилиндров хоть выглядит серьёзной проблемой, но по факту ещё не было случаев, когда моторы 1.6 MPI (BTS, CFNA, CFNB, CLSA) заклинивало полностью.
5. Возможности тюнинга двигателей 1.6 MPI семейства EA111 (85/105 л.с.)
Данный двигатель не имеет широких возможностей в чип-тюнинге, так как является атмосферным агрегатом, рассчитанным на гражданскую эксплуатацию. Крупные тюнинг-ателье, такие как REVO и APR не предлагают готовых решений по чипу моторов 1.6 MPI (BTS, CFNA, CFNB, CLSA), но тем не менее некоторые небольшие фирмы готовы предложить увеличение мощности этого двигателя до 10 л.с. за счёт чип-тюнинга. Увеличить эффект от чипа поможет ешё и установка выпускного коллектора 4-2-1, который также помогает и в решении других проблем двигателя.
Читайте также: