Момент затяжки ступичной гайки шкода фабия
Обновлено: 02.07.2024
Фотоотчет Замена ступиц на Шкода Фабия
Летом 2005 собрались с женой съездить в Кудепсту (это под Сочи) к знакомому. Ну там на пляжу поваляться-в море искупаться. Ребенка сдали в лагерь в Джубге (это между Анапой и Туапсе). Стало быть ребенка-же по дороге проведать надо. В общем, на машине решили ехать. Подготовил я свой Гольфик (масло смменил, тормозуху и т.д.). Стал накануне выъезда собирать документы - ба! Техосмотр-то просрочен. А ехать 1500 туда и 1500 обратно - обязательно хоть раз да проверят (в итоге, правда, остановили всего лишь 1 раз на обратном пути уже в Липецкой области и как раз для проверки документов). В общем, пришлось ехать на Фабии жены. Машинка была в порядке, неприятностей не ожидалось.
Вообще после покупки машины обратил внимание на небольшой шум при движении. Думал, колеса. Сменил резину на YOKOHAMA S306 - шум вроде уменьшился, но полностью не пропал. Судьба такая, думал.
В итоге под Ростовым шум начал усиливаться, и к Горячему Ключу мне стало ясно, что это подшипник ступицы. Уверенный в том, что это передний подшипник, немного волновался - а вдруг гудящий подшипник подкинет гадость какую-нибудь. Хотя по опыту знаю, что подшипники ступиц обычно шариковые 2-х рядные, и шуметь почему-то начинает внутренний ряд шариков, в то время как наружний в полном порядке. А ведь впереди еще серпантин, и еще обратных 1500.
Подшипник выдержал. Правда, дня два потом по приезде домой ночью слышал во сне этот самый гул. Как на зло, резонанс наступал на 80 км/ч и на 120. Поэтому хошь-не-хошь, пришлось ехать по правилам (60/110) .
По возвращении стал искать подшипник. В каталоге сказано, что меняется вся ступица. Я долго не верил, искал-таки подшипник. Тем более, что во многих магазинах мне предлагали именно подшипник и дешевле ступицы, но без большой уверенности.
В результате исследований выяснил, что меняется-таки ступица, т.к. ступица и подшипник - это одно и то же (т.е. ступица работает внутренней обоймой подшипника).
Как ни странно, переднюю ступицу неоригинал найти оказалось очень сложно. Нашел лишь в одном месте за 2900р QH QWB1159. Позабавила надпись КОМПЛКТ ПОДШИКА КОЛЕСА. Зато в КОМПЛКТе ПОДШИКА оказалась гайка.
Однако в итоге оказалось, что именно в AUTOTD продали оригинальную ступицу. Или, во всяком случае, такую же, как и стояла на нашей Фабии.
В обоих магазинах у меня настойчиво интересовались - а действительно ли вам нужна именно передняя ступица? И как оказалось не зря. Ибо на самом деле гудел задний правый подшипник, а передняя ступица оказалась в полном порядке.
Должен сказать, что я вывешивал колеса на домкрате и качал их и крутил - шум ни одного из них не показался мне криминальным. Зато теперь я знаю, что исправный подшипник не шумит совсем-совсем.
Какой именно подшипник гудит, окончательно выяснилось, когда передняя ступица была уже разобрана. Пришлось переднюю все равно заменить. Таким образом, в итоге, теперь на нашей Фабии новые передняя правая ступица и обе задних.
Немного о датичиках АБС и магнитных кольцах. Как-то на машинах VW до сих пор мне приходилось иметь дело с датчиками АБС, которые представляли собой обычную катушку, которую можно было прозвонить тестером. Индукция в ней наводилась металлическим ребристым кольцом (или кольцом с прорезями) на ступице. На Фабии все не так. Датчик АБС, видимо, содержит внутри электронную схему и тестером так запросто не звонится. Вращение колеса чувствует по вращению магнитного кольца на ступицах, на которые, видимо, записаны (как на магнитофонную ленту) импульсы.
Итак, меняем переднюю ступицу. Из нестандартного инструмента потребуется головка на 36 для отворачивания ступичной гайки и звездочка на 14 для отворачивания стяжного болта поворотного кулака.
Если диск колеса литой, сначала придется снять колесо, вынуть центральную заглушку диска и поставить колесо обратно хотя бы на 2 болта. Ставим машину колесом на землю. Головкой на 36 и большим воротком отворачиваем гайку ступицы (1). Гайка как ослабнет, начнет издавать трещащий звук при отворачивании. Это она будет пытаться сопротивляться отворачиванию своими лепестками, пытаясь зацепиться за шлицы ступицы. Я, когда отворачивал, подумал, что гайка типа на 35 и у меня головка проскальзывает по ребрам.
Отвернув гайку, поддомкрачиваем, снимаем колесо. Вынимаем пробки, закрывающие головки направляющих пальцев. Шестигранником отворачиваем напраляющие пальцы суппорта, снимаем суппорт (2) и подвешиваем его проволокой за пружину аммортизационной стойки. Отвернув фиксирующий винт, снимаем тормозной диск (3). У меня диск прикипел к ступице и сниматься не желал. Помогло закапывание в отверстия для болтов колеса WD40 (в щель между диском и ступицей).
Отвернув 3 болтика на 8, снимаем щиток (4). Отогнув фиксатор, снимаем пластиковый щиток (5), чтобы не мешался дальше. Отворачиваем болт крепления кронштейна (6) и кронштейн отводим в сторону вместе со шлангами и проводами. Отворачиваем гайку стяжного болта, удерживая болт звездочкой на 14.
Датчик АБС (7) лучше снимать тогда, когда кулак у нас в руках.
Удерживая шток шарового пальца наконечника рулевой тяги, отвроачиваем гайку наконечника. Оставив ее на 3-4 витках, ударяем по ней молотком и наконечник выскакивет из кулака. Снимаем гайку полностью.
Откручиваем 3 винта (9) на 13 крепления шаровой опоры к рычагу и снимаем кулак со шлицов ШРУСа вместе с опорой.
Далее следует стащить поворотный кулак с амортизатора. По инструкции полагается развести прорезь кулака специальным инструментом или мощной отверткой. Специнструмента у меня нет, а отверткой мне ни разу не удалось этого сделать. Только постукивая молотком по горизонтальным поверхностям кулака, мне удается его стащить с амортизатора.
Сняв кулак, вынимаем датчик АБС. Для этого откручиваем его крепежный винт и заливаем с одной и с другой стороны WD40, предварительно почистив вокруг датчика грязь. Потихоньку расшатываем датчик на своем месте, то поддевая отверткой сверху, то подталкивая отверткой снизу, вставляя ее лезвие между датчиком и ступицей. Потихоньку пластиковый датчик из довольно мягкой пластмассы вылезает. Ну у меня вылез. Когда будем вставлять его на место, не забудем прочистить круглым напильником отверстие для него в кулаке и намазать и отверстие и датчик силиконовым герметиком.
Поставив кулак на 3 доски, наставляем на подшипник подходящий кусок трубы, выбиваем подшипник из кулака кувалдой.
Смазав маслом наружнюю сторону обоймы подшипника и внутреннюю поверхность в отверстии под подшипник в кулаке, наставляем новый подшипник (у него есть скос-заход), на него кладем подходящий обрезок трубы (у меня завалялся подходящий старый ступичный подшипник от Гольфа) и постукиванием молотка загоняем новый подшипник на место. Удары могут быть совсем-совсем не сильные - подшипник сопротивляется совсем чуть-чуть.
Теперь заправляем мощной отверткой стопорное кольцо в канавку в кулаке.
Готово, ступица на месте. Теперь собираем все в обратном порядке. При сборке не забываем намазать датчик АБС герметиком. Гайку наконечника рулевой тяги перед закручиванием лучше почистить изнутри. Гайку ступицы затягиваем при установленном колесе моментом 70Нм и еще доворачиваем на 30 градусов.
С задними ступицами все гораздо проще. Основная трудность - снять барабан. Опять-таки помогает закапать WD40 в отверстия колесных болтов так, что бы жидкость попала в щель между барабаном и ступицей. Крышку гайки ступицы удобно снимать небольшим зубильцем, наставляя его лезвие в щель между ступицой и крышкой и постукивая молотком. Когда барабан снят, можно открутить гайку ступицы головкой на 30 (даже при снятом колесе, т.к. цапфа ступицы не вращается). Если ступица после этого не снимается руками, то можно воспользоваться 3-х лапым съемником достаточно большого размера. Если на цапфе осталась внутренняя половинка внутренней обоймы подшипника, ее можно снять небольшим 2-х лаповым съемником. Датчик АБС сзади снимать не надо, т.к. он прикручен к тормозному щиту и не мешает.
Внутренняя обойма правого (гудевшего) подшипника внутри ступицы перемещался свободно в большом диапазоне. Причем, как я и предполагал, вышла из строя внутренняя половина подшипника, а внешняя была еще нормальной. Левый подшипник тоже заменил. Он еще не гудел, но смазка внутренней половины почернела и затвердела.
Надев новую ступицу, затягиваем гайку моментом 70 и доворачиваем на 30 градусов. Подняв клин компенсации износа, надеваем барабан, затем ставим колесо.
Замена ступицы (подшипника) колеса автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007
1. Если диск колеса литой, сначала неоходимо поддомкратить автомобиль и снять колесо. Вынуть центральную заглушку диска, поставить колесо обратно и прикрепить его парой болтов. Поставьте автомобиль колесом на землю. Головкой на 36 мм и большим воротком отверните гайку ступицы (1). Когда гайка ослабевает, она издает трещащий звук при отворачивании. Снова подымите автомобиль и снимите колесо.
2. Выймите пробки, закрывающие головки направляющих пальцев суппорта. Шестигранником отверните напраляющие пальцы суппорта, снимите суппорт (2). Подвесьте его проволокой за пружину подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не был натянут, не перекручивался и сильно не перегибался.
3. Выверните фиксирующий винт тормозного диска.
4. Смочите жидкостью типа WD40 места соединения тормозного диска со ступицей. Подождите немного, чтобы растворилась ржавчина, и удалите грязь и ржавчину. Снимите тормозной диск (3).
5. Отверните 3 болта на 8 мм, снимите тормозной щит (4).
6. Отогнув фиксатор, снимите пластиковый щиток (5).
7. Отверните болт крепления кронштейна (6) и сам кронштейн. Отведите его в сторону вместе со шлангами и проводами.
8. Отверните гайку (8) стяжного болта поворотного кулака, удерживая болт звездочкой на 14.
9. Удерживая шток шарового пальца наконечника рулевой тяги, отверните гайку наконечника. Оставив ее на 3-4 витках, ударьте по ней молотком и наконечник выскочит из кулака. Снимите гайку полностью.
10. Открутите 3 винта (9) на 13 мм крепления шаровой опоры к рычагу и снимите поворотный кулак со шлицов ШРУСа вместе с опорой.
11. Далее следует стащить поворотный кулак с амортизатора. По инструкции полагается развести прорезь кулака специальным инструментом или мощной отверткой. Если специнструмента у Вас нет, а отверткой это сделать не получается, то попробуйте постукивая молотком по горизонтальным поверхностям кулака, стащите поворотный кулак с амортизатора.
12. Выймите из поворотного кулака датчик АБС (7). Для этого, открутие его крепежный винт и залейте с одной и с другой стороны жидкость типа WD40, предварительно почистив вокруг датчика грязь. Потихоньку расшатайте датчик на своем месте, то поддевая отверткой сверху, то подталкивая отверткой снизу, вставляя ее лезвие между датчиком и ступицей. Когда будете вставлять его на место, прочистите круглым напильником отверстие для датчика в кулаке и намажьте и отверстие и датчик силиконовым герметиком.
13. Если ступицу точно будет неоходимо менять, то можно поставить поворотный кулак на 3 доски, наставить на подшипник подходящий кусок трубы и выбить подшипник из кулака кувалдой. В ином случае, можно воспользоваться специализированным станком для выпрессовки и впрессовки ступицы.
14. Запрессуйте новую ступицу на специальном станке. Если нет доступа к станку для запрессовки ступицы. Смажьте моторным маслом наружнюю сторону обоймы подшипника и внутреннюю поверхность в отверстии под подшипник в кулаке. Наставьте новый подшипник (у него есть скос-заход), на него положите подходящий обрезок трубы и постукиванием молотка загоните новый подшипник на место. Удары должны быть очень легкие, чтобы не повредить подшипник.
Предупреждение:
При запрессовывании ступицы, необходимо давить не на саму ступицу, а только на внешнюю обойму подшипника.
15. Заправьте большой плоской отверткой стопорное кольцо ступицы в канавку в кулаке.
16. Соберите все детали в обратном порядке. Гайку наконечника рулевой тяги перед закручиванием лучше почистить изнутри. Гайку ступицы затяните при установленном колесе моментом 70 Нм и еще доверните на 30 градусов.
Снятие ступицы заднего колеса.
Процесс ремонта для ступиц задних колес схож с приведенным, но еще проще. Основное отличие - в снятии тормозного барабана.
1. Нужно закапать смазкой типа WD40 в отверстия колесных болтов так, что бы жидкость попала в щель между барабаном и ступицей. Крышку гайки ступицы удобно снимать небольшим зубильцем, наставляя его лезвие в щель между ступицой и крышкой и постукивая молотком.
2. Когда барабан снят, можно открутить гайку ступицы головкой на 30 (даже при снятом колесе, т.к. цапфа ступицы не вращается). Если ступица после этого не снимается руками, то можно воспользоваться 3-х лапым съемником достаточно большого размера. Если на цапфе осталась внутренняя половинка внутренней обоймы подшипника, ее можно снять небольшим двухлаповым съемником.
3. Датчик АБС сзади снимать не надо, т.к. он прикручен к тормозному щиту и не мешает.
Более подробно, снятие частей тормозного механизма заднего колеса описано в этой статье о замене тормозного барабана и задних тормозных колодок.
4. Надев новую ступицу, затяните гайку моментом 70 Нм и еще доверните на 30 градусов. Подняв клин компенсации износа, наденьте барабан и поставьте колесо.
Примечание:
Чтобы сделать ручной процесс запрессовки (без станка), можно изготовить специальное приспособление. Нужно поставить два полукольца между ступицей и внешней обоймой подшипником. Таким образом, все давление передается именно на внешнюю обойму подшипника, а ступица при этом не нагружена.
Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 206 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 50 - 80 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | A80 B4/B3 | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королла | 292 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 - 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 - 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Туарег | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Акцент | 200 - 260 | М18х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 - 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4x4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4x2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
- Трещотка с головкой под контргайку;
- Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
- Рулетка;
- Маркер;
- Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
С каким усилием затягивать ступичную гайку
Как правильно затягивать и рассчитать момент затяжки ступичных подшипников. Важно отрегулировать усилие затяжки ступичного подшипника перед началом.
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.
Особенности затягивания ступичной гайки
Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.
Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.
Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.
Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.
Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.
Затяжка ступичного подшипника
Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.
Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:
- для недопущения смещения в стороны;
- снижения фактической силы трения;
- равномерного расположения теплового расширения;
- распределения напряжения;
- увеличения площади контакта.
FakeHeader
Comments 13
Я затягивал динамометрическим ключом выставлял 200 н.м. По книге от 190 до 210
Вот. спасибо огромное)))
На П2 они регулируемые и ослабление нужно, чтобы подшипник имел небольшой люфт, который исчезнет при его разогреве во время движения иначе он «сгорит» и заклинит, ресурс уменьшится быстро. А тут я думаю усилие затяжки шруса(можно посмотреть по аналогии на других марках примерный момент затяжки). А так не надо конечно тянуть чтоб шрус отломить или гайку сорвать))), но это уже качком надо быть или вороток метра 3 иметь)).
На П2 было написано затянуть определенным усилием затем отвернуть на 10 или 20 градусов) тут фиг знает, надо книжку читать)
По максимуму затягивай, там не страшно.
максимум бывает разный, наверно все же сильно то совсем нельзя, есть определенное тогда уж усилие, с которым затягивать.
На втором поколении спортов он не регулируется, если у тебя появился люфт, ощущаемый руками, то только меняй.Я себе менял, с одной стороны ступицу в сборе оригинал поставил, а потом не спеша купил оригинальный подшипник, разобрал старую ступицу и запресовал новый подшипник, а потом поменял и вторую сторону. Подшипник кстати стоит KOYO в оригинале, если что:). Ступицу брал за 6300р(может сейчас дороже), а подшипник что то около 3тыс.
Очередь просмотра
Очередь
- Удалить все
- Отключить
Снова подымите автомобиль и снимите колесо. Подвесьте его проволокой за пружину подвески. Подождите немного, чтобы растворилась ржавчина, и удалите грязь и ржавчину. Отверните болт крепления замена ступичного подшипника на шкода фабия 6 и сам кронштейн.
Удерживая шток шарового пальца наконечника рулевой тяги, отверните гайку наконечника. С помощью съемника выпрессуйте ступицу из подшипника. При отсутствии съемника можно воспользоваться торцовой головкой подходящего диаметра, которая упирается только на внутреннюю часть ступицы.
Вероятнее всего, на ступице останется наружная половина внутреннего кольца подшипника. Воспользуйтесь съемником, чтобы снять ее со ступицы. С помощью приспособления извлеките стопорное кольцо подшипника из паза поворотного кулака.
С помощью оправки или головки подходящего диаметра выпрессуйте наружную обойму подшипника из гнезда кулака. Снимаем гайку полностью. Откручиваем 3 винта 9 на 13 крепления шаровой опоры к рычагу и снимаем кулак со шлицов ШРУСа вместе с опорой. Замена ступичного подшипника на шкода фабия следует стащить поворотный кулак с амортизатора.
По инструкции полагается развести прорезь кулака специальным инструментом или мощной отверткой. Специнструмента у меня нет, а отверткой мне ни разу не удалось этого сделать. Только постукивая молотком по горизонтальным поверхностям кулака, мне удается его стащить с амортизатора. Сняв кулак, вынимаем датчик АБС. Для этого откручиваем его крепежный винт и заливаем с одной и с другой стороны WD40, предварительно почистив вокруг датчика грязь.
Потихоньку расшатываем датчик на своем месте, то поддевая отверткой сверху, то подталкивая отверткой снизу, вставляя ее лезвие между датчиком и ступицей.
Потихоньку пластиковый датчик из довольно мягкой пластмассы вылезает.
Навигация по записям
Ну у меня вылез. Когда будем вставлять его на место, не забудем прочистить круглым напильником отверстие для него в кулаке и намазать и отверстие и датчик силиконовым герметиком.
Поставив кулак на 3 доски, наставляем на подшипник подходящий кусок трубы, выбиваем подшипник из кулака кувалдой. Кулак свободен.
Смазав маслом наружнюю сторону обоймы подшипника и внутреннюю поверхность в отверстии под подшипник в кулаке, наставляем новый подшипник у него есть скос-заходна него кладем подходящий обрезок трубы у меня завалялся подходящий старый ступичный подшипник от Гольфа и постукиванием молотка загоняем новый подшипник на место. Удары могут быть совсем-совсем не сильные — подшипник сопротивляется совсем чуть-чуть. Теперь заправляем мощной отверткой стопорное кольцо в канавку в кулаке.
Готово, ступица на месте. Теперь собираем все в обратном порядке. При сборке не забываем замена ступичного подшипника на шкода фабия датчик АБС герметиком. Гайку наконечника рулевой тяги перед закручиванием лучше почистить изнутри. Датчик АБС 7 лучше снимать тогда, когда кулак у нас в руках.
Удерживая шток шарового пальца наконечника рулевой тяги, отвроачиваем гайку наконечника. Оставив ее на витках, ударяем по ней молотком и наконечник выскакивет из кулака. Снимаем гайку полностью. Откручиваем 3 винта 9 на 13 крепления шаровой опоры к рычагу и снимаем кулак со шлицов ШРУСа вместе с опорой. Далее следует стащить поворотный кулак с амортизатора. По инструкции полагается развести прорезь кулака специальным инструментом или мощной отверткой. Специнструмента у меня нет, замена ступичного подшипника на шкода фабия отверткой мне ни разу не удалось этого сделать.
Только постукивая молотком по горизонтальным поверхностям кулака, мне удается его стащить с амортизатора. Сняв кулак, вынимаем датчик АБС.
Для этого откручиваем его крепежный винт и заливаем с одной и с другой стороны WD40, предварительно почистив вокруг датчика грязь. Потихоньку расшатываем датчик на своем месте, то поддевая отверткой сверху, замена ступичного подшипника на шкода фабия подталкивая отверткой снизу, вставляя ее лезвие между датчиком и ступицей.
Потихоньку пластиковый датчик из довольно мягкой пластмассы вылезает. Ну у меня вылез. Когда будем вставлять его на место, не забудем прочистить круглым напильником отверстие для него в кулаке и намазать и отверстие и датчик силиконовым герметиком. Поставив кулак на 3 доски, наставляем на замена ступичного подшипника на шкода фабия подходящий кусок трубы, выбиваем подшипник из кулака кувалдой.
Кулак свободен. Замена ступичного подшипника на шкода фабия маслом наружнюю сторону обоймы подшипника и внутреннюю поверхность в отверстии под подшипник в кулаке, наставляем новый подшипник у него есть скос-заходна него кладем подходящий обрезок трубы у меня завалялся подходящий старый ступичный подшипник от Гольфа и постукиванием молотка загоняем новый подшипник на место.
Ступица переднего колеса — cнятие и установка
1. Отвернуть гайку крепления приводного вала к ступице колеса.
2. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо.
3. Отвернуть гайку крепления (1) стойки стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.
4. Потянуть и отсоединить шарнир стойки (3) от стабилизатора поперечной устойчивости (2), как показано на рисунке ниже.
5. Снять датчик частоты вращения переднего колеса.
6. Выкрутить болты крепления (1) тормозного суппорта к монтажному кронштейну, как показано на рисунке ниже.
7. Отсоединить и снять тормозной суппорт в сборе с монтажным кронштейном и подвесить его, с помощью подходящего отрезка провода, за детали ходовой части. Тормозной шланг от суппорта не отсоединять. Исключить перекручивание и чрезмерный перегиб тормозного шланга.
8. Отвернуть гайку крепления шарнира наконечника рулевой тяги (1). Оставить гайку крепления навернутой на резьбу пальца шарнира на несколько витков. Установить специальный съемник, как показано на рисунке ниже.
9. Используя специальный съемник, выпрессовать шарнир наконечника рулевой тяги из проушины поворотного кулака (2) как показано на рисунке ниже.
10. Отвернуть окончательно гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.
11. Извлечь шарнир наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.
12. Подвесить рулевую тягу за детали ходовой части, используя подходящий отрезок провода.
13. Извлечь наружный шарнир равных угловых скоростей из ступицы колеса. Подвесить приводной вал за детали ходовой части, используя подходящий отрезок провода.
14. Подсоединить к поворотному кулаку нижний рычаг передней подвески. Использовать для этого временного крепления старые гайки.
15. Выкрутить винты крепления и снять тормозной диск в сборе.
16. Снять грязезащитный щиток.
- Монтажный инструмент -МР6-414 (3253)- необходимо устанавливать перпендикулярно к оси ступицы колеса с подшипником ступицы колеса. В ходе удаления и запрес-совывания не заклинить ступицу колеса с подшипником ступицы колеса.
- Ниже описываются 2 разные возможности выпрессовки подшипника ступицы колеса со ступицей колеса.
Вложить приспособление для выбивания цапф шарниров боковых дверей -3- в пространство между крышкой подшипника ступицы колеса и ступицей колеса в качестве поверхности прилегания для монтажного инструмента -2-.
Установив разъединяющее приспособление -3- в пространство между крышкой подшипника ступицы колеса и ступицей колеса, подвергнуть его предварительному натяжению.
Выдавить ступицу колеса с подшипником ступицы колеса из крышки корпуса подшипника ступицы колеса.
- 1) -МР6-414/2- с -МР6-414-
- 2) -МР6-414/1-
- 3) разъединяющее приспособление -Е-37- из V.A.G 1459 В/2
- 4) -МР6-414/10-
- 5) -МР6-414/6-
Снять захваты (3) со ступицей колеса и с подшипником ступицы колеса (1) при помощи болтов крепления колеса (2), как показано на рисунке ниже.
- Нельзя, чтобы болты крепления колеса (2) выдавались на задней стороне колодок (3).
- На рисунке ниже представлена установка ступицы колеса с подшипником ступицы колеса на крышке подшипника ступицы колеса у ходовой части с тормозами FS-III.
- Выбор и определение специального инструмента для установки ступицы колеса с подшипником ступицы колеса в крышку подшипника ступицы колеса у ходовой части с тормозами FS-II и С54, соотв., такие же, что и у ходовой части с тормозами FS-III.
- Нельзя, чтобы ступица колеса заклинилась в ходе запрессовки с подшипником ступицы колеса.
- 1) -МР 6-414/5-
- 2) -Т10064/1-
- 3) -Т10064/6А-
- 4) -МР 6-414/10-
- 5) -Т10064/4-
Отсоединить захваты (1) от ступицы колеса с подшипником ступицы колеса (2), как показано на рисунке ниже.
Установить грязезащитный щиток тормозного диска.
Установив тормозной диск, зафиксировать его при помощи винта.
Установив поперечную рулевую тягу вместе с наконечником поперечной рулевой тяги в рычаг рулевой трапеции, затянуть.
Отвернуть гайки стрелки (стрелки), снять нижний рычаг с шарового шарнира.
Вставить наружный шарнир приводного вала в крышку подшипника ступицы колеса.
Установив суппорт дискового колесного тормозного механизма в обратной последовательности действий, чем у извлечения в зависимости от типа суппорта дискового колесного тормозного механизма, затянуть болты его крепления.
Подсоединить разъем жгута электропроводки датчика износа тормозных колодок (если автомобиль им оборудован).
Установить датчик частоты вращения колеса ABS.
Подсоединить стойку стабилизатора (3) к стабилизатору поперечной устойчивости (2), затянуть новую гайку крепления (1) с требуемым моментом затяжки.
Затянуть новую двенадцатигранную гайку для крепления приводного вала.
Установить переднее колесо и затянуть элементы его крепления с требуемым моментом затяжки.
Читайте также: