Моменты затяжки skoda felicia

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Моменты затяжки skoda felicia

Блок цилиндров и его внутренние компоненты

Схема привода ГРМ

Блок цилиндров

Блок цилиндров отлит из чугуна. Общий вид и порядок установки компонентов блока цилиндров представлены на сопроводительной иллюстрации. Непосредственно в теле блока проточены цилиндры. В нижней части блока выполнены пять постелей коренных подшипников коленчатого вала. Крышки подшипников крепятся к блоку специальными болтами М10х65. Шайбы под головки болтов не устанавливаются.

Осевой люфт коленчатого вала контролируется упорными полукольцами, устанавливаемыми на третьем коренном подшипнике.

Коленчатый вал

Коленчатый вал откован из стали и состоит из пяти коренных и четырех шатунных шеек. На передней цапфе вала закреплена шестерня привода масляного насоса и предусмотрен паз под установку сегментной шпонки под посадку зубчатого колеса ремня привода ГРМ. На заднем торце вала оборудован фланец под установку маховика.

Шатунно-поршневая группа

Кованые шатуны имеют двутавровое сечение и прямой разрез нижней головки. В верхнюю головку запрессована бронзовая втулка, которая затем протачивается до требуемого диаметра (17.6 мм). Нижняя головка разрезана посередине, а затем проточена до диаметра 50.6+0.01 (без вкладышей). Правильное взаимное положение крышки шатуна и вкладышей шатунного подшипника обозначено специальными метками. Кроме того, на головке выбивается также номер цилиндра, которому соответствует данный шатун. Крышка шатунного подшипника крепится к нижней головке болтами М8х1 типа TORX. В процессе выполнения капитального ремонта принято производить замену болтов крышек шатунных подшипников. Компоненты шатунно-поршневой сборки представлены на иллюстрации.

Поршни отливаются из алюминиевого сплава и имеют вогнутое днище, полость которого отчасти формирует объем камеры сгорания. При установке поршень должен разворачиваться меткой на днище в сторону расположения привода ГРМ. Имеющий плавающую посадку поршневой палец фиксируется в сборке двумя стопорными кольцами. При посадке на шатун поршень разогревается до 60°С, после чего в него заправляется поршневой палец. На каждый из поршней устанавливаются по два компрессионных и по одному маслосъемному кольцу.

Головка цилиндров и газораспределительный механизм

В головке цилиндров размещены имеющие рядное расположение клапаны. Схема расположения в головке компонентов клапанного механизма показана на иллюстрации.

Привод клапанов производится непосредственно от распределительного вала через оборудованные гидравлическим компенсаторами толкатели. Гидрокомпенсаторы обеспечивают беззазорный привод клапанов. Схема функционирования гидравлического толкателя представлена на иллюстрации.

Водяной насос

Неразборный центробежный водяной насос крепится к блоку цилиндров двумя болтами М8. Соединение герметизируется резиновым уплотнительным кольцом. Насос приводится в действие зубчатым газораспределительным ремнем. В случае отказа производится замена насоса в сборе.

Впускной трубопровод и выпускной коллектор

Впускной трубопровод изготовлен из пластмассы и разделен на четыре канала, соединяющихся со впускными отверстиями головки цилиндров. Место стыка герметизируется уплотнительным кольцом. Внутри впускного трубопровода размещены расходомер и датчики температуры всасываемого воздуха, а также воздушный термостат. Снаружи к трубопроводу подсоединена трубка системы улавливания топливных испарений.

Выпускной коллектор посажен на шпильки и крепится к блоку посредством гаек М8. Между коллектором и головкой установлен армированная металлом уплотнительная прокладка. При установке выпускного коллектора на двигатель замена прокладки и крепежных гаек производится в обязательном порядке.

Руководство по ремонту Skoda Felicia (Шкода Фелиция) 1994-2000 г.в. 4.1.14 Описание основных узлов и механизмов

Внешний вид головки цилиндров представлен на иллюстрации.

В головке цилиндров размещены камеры сгорания. В алюминиевое литье головки запрессованы направляющие втулки клапанов. Втулки изготовлены из чугуна с 0.5%-ным добавлением фосфора.

В стенки камер сгорания головки цилиндров запрессованы седла впускных и выпускных клапанов (седло впускного клапана больше по диаметру).

Впускной и выпускной каналы выведены на одну и ту же сторону головки, что позволяет обеспечить предварительный разогрев воздушно-топливной смеси во впускных каналах. Впускные каналы имеют круглое сечение ( Ø 25 мм) и выведены выше выпускных, имеющих овальное сечение 22 х 30 мм.

С противоположной стороны головки цилиндров предусмотрены резьбовые отверстия под установку свечей зажигания (М14х1.25). Рядом со свечными нишами нанесены метки в виде цифр от 1 до 4, указывающие к какому выводу крышки распределителя зажигания должен подключаться ВВ провод данной свечи.

Водяные галереи соединены с выходным отверстием, вблизи которого устанавливается корпус термостата и с впускными отверстиями, расположенными в верхней части головки цилиндров, рядом с камерами сгорания.

Сопрягаемая с блоком поверхность головки и внутренние поверхности камер сгорания подвергнуты тщательной механической обработке с соблюдением требований к форме и чистоте, позволяющим соблюсти одинаковость объемов всех камер сгорания и добиться равной степени сжатия во всех цилиндрах. Кроме того, обработка гарантирует герметичность стыков.

Головка цилиндров крепится к блоку десятью болтами М11 с шестигранными головками и четырьмя гайками, наворачиваемыми на шпильки М8. Семь болтов имеют длину 168 мм, два - 183.5 мм и один - 132.5. В головках болтов имеется шестигранное углубление под прутковый ключ на 10 мм.

Между головкой цилиндров и ее крышкой устанавливается резиновая уплотнительная прокладка, предотвращающая утечку двигательного масла.

Блок цилиндров

Блок цилиндров является основной несущей деталью конструкции силового агрегата. Блок выполнен из легкого алюминиевого сплава методом литья под давлением. Масса блока составляет 13 кг.

В нижней части блока цилиндров расположены три подшипника коренных шеек коленчатого. Коленчатый вал имеет три коренных шейки (так называемый неполноопорный коленчатый вал).

Крышки коренных подшипников выполнены из чугуна и, поскольку являются невзаимозаменяемыми, помечены обозначены соответствующими цифрами. На второй крышке с внешней стороны находится отверстие с резьбой для крепления маслозаборника масляного насоса.

Крышки коренных подшипников крепятся болтами М11, требуемое усилие затягивания которых составляет 67 ÷ 75 Нм).

В блоке цилиндров предусмотрены каналы для охлаждающей жидкости, а также каналы для подвода масла.

Резьба в отверстиях в блоке под болты крепления головки цилиндров начинается на 30 мм ниже верхнего среза отверстия, благодаря чему обеспечивается лучшая герметичность стыка узлов и снижается концентрация напряжений литья вокруг крепежа.

К нижней части блока девятью болтами М6 крепится поддон картера.

Гильзы цилиндров

Гильзы изготовлены из серого чугуна с добавлением 0.5% фосфора. Гильзы устанавливаются в отверстия цилиндров в блоке.

Наружная поверхность гильз омывается охлаждающей жидкостью, т.е. это так называемые “мокрые” гильзы.

Рабочие поверхности гильз подвергаются хонингованию с высокой точностью степенью чистоты.

Каждая из гильз оборудована двумя установочными поясками, один из которых расположен сверху, а другой - на расстоянии около 2/3 длины гильзы ближе к нижнему краю последней.

Для гарантии правильности установки гильз завод-изготовитель выпускает медные кольцевые регулировочные шайбы толщиной 0.10, 0.12 и 0.14 мм. Подборкой регулировочных шайб добиваются, чтобы гильза выступала из камеры сгорания на строго заданную высоту. Гильзы должны выступать над поверхностью блока на 0.07 ÷ 0.13 мм.

Гильзы изготавливаются с номинальным внутренним диаметром 75.5 мм и компонуются в группы по допускам трех классов: А, В и С (см. Спецификации). Класс гильзы наносится на ее боковой поверхности.

Завод-изготовитель не предусматривает возможности использования гильз ремонтных размеров.

Газораспределительный механизм

Схема действия ГРМ

Двигатель относится к семейству OHV-агрегатов, т.е. имеет верхнее расположение клапанов. Распределительный вал, соответственно находится внизу. Схема действия механизма представлена на сопроводительной иллюстрации.

Кулачки распределительного вала, вращаясь поднимают толкатели, движение которых через штанги передается коромыслам. Коромысла надеты на отдельную ось, закрепленную при помощи кронштейнов на головке цилиндров. Совершая колебательные движения, коромысла непосредственно воздействуют на стержни клапанов, заставляя последние открываться и закрываться в нужные моменты времени.

Каждый из клапанов прижимается к своему седлу двумя пружинами (внутренней и наружной). Клапаны двигаются в направляющих втулках, запрессованных в головку цилиндров.

Распределительный вал, управляющий функционированием клапанов посредством восьми эксцентриковых кулачков выполнен из высококачественной стали. Кулачки закалены током высокой частоты. Распределительный вал установлен в трех подшипниках скольжения, проточенных непосредственно в литье блока цилиндров. Для того, чтобы облегчить установку вала в подшипниках, все три из них имеют различный диаметр. Первая со стороны привода ГРМ шейка имеет наибольший диаметр, средняя - чуть меньше, и, наконец, последняя (ближайшая к маховику), - наименьший. Выпускаются распределительные валы только с шейками номинального размера (см. Спецификации).

Каждая пара кулачков управляет открыванием и закрыванием клапанов одного цилиндра. Рассовмещение рабочих выступов (подъемов) кулачков определяет моменты (углы относительно ВМТ) открывания и закрывания клапанов (см. Спецификации в начале настоящей Главы).

Правильность положения распределительного вала по отношению к коленчатому достигается путем соответствующего размещения меток обеих звездочек. Метки выполнены в виде неглубоких сверлений и должны отстоять друг от друга на расстояние, равное 12 звеньям цепи. При этом, звено, расположенное над меткой ведущей звездочки, считается первым, над меткой ведомой - двенадцатым.

Толкатели выполнены в форме открытого цилиндра Одна сторона днища толкателя, взаимодействующая с кулачком рвала, является плоской, с другой предусмотрено сферическое углубление, в которое входит торец штанги толкателя. Рабочая поверхность толкателя сделана очень твердой.

Штанги толкателей передают движение коромыслам привода клапанов. Штанги изготовлены ковкой из стального прутка с закаленными и отполированными концами. Верхний конец штанги имеет форму раструба, тогда как нижний выполнен в виде слегка расширенной полсферы. Штанги толкателей впускных и выпускных клапанов имеют одинаковую длину.

Коромысла служат для передачи движения от штанг толкателей к стержням клапанов. Поверхность коромысла, соприкасающаяся со стержнем клапана откована. Коромысла впускных и выпускных клапанов отличаются по форме, но надеты на общую ось.

Обращенное к штанге толкателя плечо коромысла оснащено резьбовым отверстием, в которое вворачивается регулировочный винт, вращением которого можно регулировать тепловой зазор клапана. Головка регулировочного винта закалена, для блокировки предусмотрена плоская контргайка.

В средней части коромысла просверлены датчик-выключатель маленьких канала. Через один канал осуществляется подача масла для смазки оси коромысел, чрез второй масло впрыскивается между витками клапанных пружин в направлении стержня клапана.

Клапаны открывают и закрывают впускные и выпускные каналы камер сгорания, что позволяет в нужные моменты времени производить заполнение цилиндров свежей воздушно-топливной смесью и отводить из них отработавшие газы.

Клапаны выполнены из специальной стали. Клапан состоит из стержня и тарелки. Конусная часть тарелки, прилегающая к седлу клапана и носящая название уплотняющей поверхности, скошена од углом 45° 30' ± 5' (в клапанах чешского производства), или 44° 50' ± 20' ( в клапанах импортного производства).

Стержень клапана выполнен из стали, тарелка - из сплава АКМВ, причем уплотняющая поверхность тарелки дополнительно покрыта слоем специального сплава Stelit F, который предохраняет ее от разрушающего воздействия разогретых до очень высоких температур газов.

Впускные клапаны выполнены из термостойкой стали, уплотняющая поверхность тарелки формируется методом ковки. Стержни клапанов хромируются, что снижает компонент трения и предотвращает вероятность заклинивания в направляющих втулках.

Используемые материалы, при условии соблюдения периодичности регулировок клапанных зазоров, гарантируют исправность функционирования клапанов в течение 120 000 км пробега.

Диаметр тарелки впускного клапана составляет 34 мм, выпускного - 30 мм. Это сделано для того, чтобы максимально сократить площадь, контактирующую с горячими отработавшими газами. На конце стержней клапанов предусмотрены канавки под установку сухарей разрезных замков..

Разрезные замки состоят из двойной конусной втулки - сухарей, которые фиксируются на стержне верхней тарелкой пружин. Пружины прижимают тарелки клапанов уплотняющими поверхностями к седлам, обеспечивая тем самым должную герметичность камер сгорания.

Пружины изготовлены из специальной стали. Каждый клапан оборудован двумя цилиндрическими пружинами: наружной и внутренней. Использование двух пружин вместо одной обусловлено тем, что в силу ограниченности свободного места, одна пружина не способна будет обеспечить должное усилие прижимания тарелки к седлу. Пружины завиты в противоположных направлениях, благодаря чему устраняется опасность переплетения их витков в случае повреждения.

Высота пружин подобрана таким образом, чтобы при максимальном сжатии (при открытом клапане) витки не соприкасались между собой.

Нижние витки пружин упираются в поверхность головки цилиндров через стальную шайбу. Использование таких шайб оказалось вынужденной мерой, поскольку головка цилиндров выполнена из мягкого алюминиевого сплава.
25Верхними торцами пружины упираются в тарелку, закрепленную на конце стержня клапана. Номинальные параметры клапанных пружин приведены в Спецификациях.

Направляющие втулки клапанов выполнены из чугуна. Задача втулок состоит в том, чтобы постоянно поддерживать клапан в правильном положении относительно седла, обеспечивать его свободное передвижение и отводить избыток тепла. Втулки запрессованы в головку цилиндров. Выпуск втулок ремонтных размеров не производится.

На втулки надеты маслоотражательные колпачки. С внутренней стороны колпачка предусмотрен кольцевой выступ, собирающий со стержня клапана избыток масла. В верхней части колпачка установлена небольшая кольцевая пружина, обеспечивающая постоянный его прижим к стержню. Использование маслоотражательных колпачков позволяет снизить расход двигательного масла, связанный с проникновением его в камеры сгорания. Соответственно, снижается уровень эмиссии в атмосферу углеводородных соединений.

Седла клапанов обеспечивают герметичность закрывания клапанов и отвод тепла от последних. Седла выполнены из специального чугуна, имеют форму кольца прямоугольного сечения и под очень высоким давлением запрессованы в тело головки цилиндров. Материал, применяемый для изготовления седел позволяет применять для заправки автомобиля как неэтилированный, так и этилированный бензины.

Skoda Felicia - документация и фотоотчеты по ремонту

Ремонт бензинового двигателя SOHC без снятия с автомобиля (rus.) Рассмотрены двигатели AEE, AEH, AKL, AVU, BFQ, AEG, APK, AQY, AZH, AZJ.

Снятие и капитальный ремонт двигателя. (rus.) Рассмотрены двигатели AEE, AEH, AKL, AVU, BFQ, AEG, APK, AQY, AZH, AZJ, AXP, BCA, AGN, AGU, ARX, ARZ, AUM, AUQ, AGP, AQM, AGR, ALH, AHF, ASV, ASZ.

Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Отопитель и климатическая установка (rus.) Техническое руководство Skoda. Обучение специалистов станций техобслуживания. Подробно рассмотрены климатические установки применяемые на автомобилях Felicia (нерегулируемый компрессор), Fabia (компрессор с внешним регулированием), Octavia I (компрессор с внутренним регулированием), Octavia II (компрессор с внешним регулированием), SUPERB (компрессор с внутренним регулированием).

Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)

Программа отыскания неисправностей (rus.) Заводское руководство по ремонту.
Программа поиска неисправностей представляет собой крайне полезные текстовые блок-схемы определения неполадок в конкретном автомобиле с учетом специфики установленного на него заводского оборудования.
Собственно это текстовая версия того, что позже перешло в диагностические приборы VAG под названием "Ведомый поиск неисправностей". 100 страниц. 2 Mb.

Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Топливная система
(Fuel System)

Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Система выпуска
(Exhaust system)

Передняя и задняя подвеска
(Front and rear suspension)

Общая информация по подвеске
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Тормозная система
(ABS, EDS, ESP / Brake system)

Содержание: Значение систем торможения и стабилизации, Повышение активной безопасности автомобиля, Облегчение поездки и повышение комфортабельности движения, Элементы активной безопасности автомобиля, Системы торможения и стабилизации как конструктивные элементы активной безопасности, Место систем торможения и стабилизации в обеспечении безопасности дорожного движения, Категории систем торможения и стабилизации: Обзор систем торможения и стабилизации, Иерархия систем торможения и стабилизации, Применение систем в зависимости от режима движения, Основы динамики движения: Окружность трения, Проскальзывание шин, Процесс торможения, Датчики: Логика срабатывания датчиков систем торможения и стабилизации, Датчики, используемые в контурах систем торможения и стабилизации, Протокол обмена данными, Антиблокировочная система (ABS): Функциональные требования к системе ABS, Поведение автомобиля без ABS, Поведение автомобиля с ABS, Компоненты системы ABS, Гидравлическая схема ABS, Принцип действия ABS, Система электронного распределения тормозных сил (EBV), Функция стабилизации при торможении в повороте (CBC), Функция снижения момента сил, вызывающих рыскание автомобиля (GMB), Антипробуксовочная система (ASR): Компоновка, Принцип действия системы ASR, Система регулирования крутящего момента при торможении двигателем (MSR): Описание принципа действия, Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESC): Принцип стабилизации автомобиля с помощью ESC, Гидравлическая схема системы ESC, Электронная блокировка дифференциала (EDS): Принцип действия EDS, Расширенная функция блокировки дифференциала (XDS): Компоновка, Принцип действия, Гидравлический тормозной ассистент (HBA): Компоновка, Описание принципа действия HBA, Функция компенсации падения эффективности торможения Overboost (FBS), Гидравлический усилитель тормозов (HBV), Функция стабилизации прицепа (TSA), Активный ассистент рулевого управления для улучшения курсовой устойчивости автомобиля (DSR): Описание принципа действия, Ассистент трогания на подъёме (HHC), Функция удаления влаги с тормозных дисков (BSW), Система контроля давления в шинах (TPM): Описание принципа действия, Ассистент движения на спуске (на бездорожье): Условия активации, Условия отключения, Ассистент движения на спуске - активация функции, Ассистент движения на спуске - проезд перегибов рельефа, Функция ABS-Offroad, Функция EDS-Offroad, Функция ASR-Offroad, Ассистенты торможения и законодательство, Глоссарий.

Рулевое управление
(Steering)

Общая информация по рулевому управлению
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Коробки передач, сцепление
(Transmission, clutch)

Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair
Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.

Кузов
(Body)

Общая информация по кузову, шинам и дискам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Электрооборудование
(Electrical equipment)

Общая информация по электрооборудованию
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Магнитолы и радионавигационные системы Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Документация по автомагнитолам и навигации Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат

Общая документация по автомобилю

Общая информация по сервисному обслуживанию
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Моменты затяжки skoda felicia

Для модели Felicia колесо к ступице крепиться с помощью колесных болтов. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.

• Количество крепежных элементов: 4;
• Размер крепежа: M12x1.5;
• Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): 100;
• Вылет диска (ET): 57.10.

Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.

Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж - это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.

При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака «x».

Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).

Важно: годы производства всех модификаций модели: 1994-2001.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Skoda model.

Размер
Метрический размер крепежа:

Резьба M14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Skoda model.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Skoda model.

Размер
Метрический размер крепежа:

РезьбаM14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Skoda model.

ET (мм)
Вылет диска:

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Замена цепи грм шкода фелиция

Расход 13л по городу и (вроде как) идеально настроенный карбюратор сподвиг на замену цепи и регулировку клапанов.
Было закуплено:

Цепь ГРМ со звездочками VAG 6U0 198 026 -34.4$
Сальник коленвала передний VAG 047 103 085 — 7.1$
Прокладка передней крышки двигателя VAG 047 103 161 — 2.4$
Прокладка поддона масляного VAG 047 103 609 — 5$
Прокладка передней крышки двигателя (корпуса трамблера) VAG 047 905 259 — 0.5$
Прокладка клапанной крышки VAG 047 103 483 — 1.7$
Втулка резиновая крышки клапанной VAG 047 103 532 2шт — 2.2$
Фильтр маслянный VAG 047 115 561 F — 5.2$
Масло моторное синтетическое "QUARTZ 9000 5W-40", 5л. Total 148650- 40.4$
Промывка двигателя Hi-gear HG2205 — 6.6$

Так как я не готов самостоятельно делать такой ремонт, было решено поискать спеца. Спец согласился сделать все "быстро и без шуму" за скромные 65$
Как оказалось, он когда-то работал на шкодовском (единственном в Минске) сервисе.
Сразу мне было доложено об убийственном для сайлентблоков рычагов, креплении защиты под днищем (внахлест на сайлент) Подробнее об этом я напишу в одном из следующих постов.
Итак, работы было не много. В кратце, то что я понял и увидел по памяти — как быстро получить доступ к цепи: снимаем защиту, снимаем трамблер, ослабляем генератор (снимать его не нужно), отпускаем три болта снизу, которые крепят помпу моторного масла и движок приопуститься и откручиваем поддон, откручиваем крышку ГРМ, слушаем выражения по поводу провисшей цепи).

План ремонта:
Замена цепи ГРМ
Замена поршневых колец
Замена термостата

Сопутствующие работы:
Замена прокладок в моторе
Замена масла в моторе
Ревизия цилиндро-поршневой группы

Снял клапанную крышку, проверил и выставил метки на ВМТ первого цилиндра.

Слил масло, снял поддон.

Поставил ручку молотка между коленчатым валом и блоком цилиндров. Сделано для отворачивания болта шкива коленвала.

Хотел всех обмануть, снять крышку цепи ГРМ без опускания мотора. Не вышло! Отвернул болт крепления помпы к кузову, подвесил мотор на тали.

Зубильцем расконтрил шайбу болта крепления шестерни привода масляного насоса.
Воткнул в зубья отвёртку и отвернул болт.
Снял звёзды и цепь ГРМ.
При установке новой цепи и звёзд ГРМ не стал заморачиваться с одновременной установкой звёзд и шпонок. Длина коленвала и распредвала разные, попадать враз на валы и шпонки довольно трудоёмко.
Надел звезду коленвала без шпонки, подвёл звезду распредвала и установил до упора.
Когда звёзды упёрлись в блок, просто довернул распредвал до совпадения отверстий под шпонку и установил шпонку на место. Свечи выкрутил перед проведением этих работ.

Снял головку блока.

На гильзах шабером снял нагар и ступеньку от верхнего поршневого кольца.
Оправкой установил поршни с новыми кольцами.
Момент затяжки гаек шатунных болтов 4 кгс
Установил ГБЦ на место, затянул болты крепления, момент затяжки 2 кгс+2 раза по 90°.
Собрал коромысла, отрегулировал клапана.
Установил маслоприёмник и поддон.
Залил масло, заменил фильтр масла

Мотор шепчет. Весьма не плохо для старушки с 200 т.км. пробега. Вот прямо мурлычет как сытая кошка. Заскрипел подшипник в коробке передач. Проверил масло, долил 700 граммов! Подтёков особо нет, куда делось – не понятно. Может и не было…
Подшипник поскрипел и затих. Может пройдёт само?!

Результат ремонта:
Дым пропал.
При попутном ветре уже можно дышать!
Наблюдаю расход топлива, по предварительным итогам порядка 10 литров/100 км.
Хочется довести до 8 л/100 км в городе.
И 6 л на трассе.

Прошёл 150 км.
Угар масла пропал, уровень не упал с момента заливки.
Осталось провести прогон за городом и заменить термостат.
Или наоборот.
Заменяемые детали:

Добавил номера расходников

1. Наденьте на цапфу коленчатого вала наружную упорную шайбу. Проследите, чтобы шайба оказалась развернута канавками маслотоков в сторону от крышки подшипника. Добейтесь совмещения язычка шайбы с пазом в основании крышки, затем плотно прижмите шайбу, посадив ее в штатное рабочее положение.

3. Последней накидывается регулировочная шайба.

4. Установите шпонку в цапфу коленчатого вала скошенной стороной внутрь. Если снимали, установите на место шпонку распределительного вала.

5. Накиньте цепь на зубья обеих звездочек таким образом, чтобы метка в виде точки на звездочке распределительного вала совместилась с двенадцатым роликом цепи, считая первым ролик, расположенный напротив точечной метки звездочки коленчатого вала.

6. Установите сборку цепи со звездочками на двигатель. Проследите, чтобы звездочки оказались развернуты установочными метками наружу.

7. Удостоверьтесь в правильности расположения меток.

8. Наденьте цапфу распределительного вала ведущую шестерню распределителя зажигания/масляного насоса. Проследите, чтобы шестерня оказалась развернута фланцем внутрь, затем, вогнутой стороной наружу, установите тарельчатую шайбу. Установите новую стопорную шайбу, заправив ее флажок в паз на шестерне.

. вверните болт крепления звездочки. Затяните болт с требуемым усилием, затем загните край стопорной шайбы на шлиц головки болта.

9. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности крышки цепи и блока цилиндров. Полностью удалите с поверхностей все следы масла и материала старой прокладки. Оцените состояние сальника коленчатого вала в крышке. В случае необходимости произведите замену (см. Раздел Замена сальников коленчатого вала).

10. Наденьте на направляющие штифты блока новую уплотнительную прокладку крышки цепи. Для фиксации прокладки предварительно смажьте ее внутреннюю сторону консистентной смазкой.

11. Аккуратно надевая на направляющие штифты, прижмите крышку цепи к блоку. Вверните крепеж (болты и винты) и затяните его с требуемым усилием.

12. Острым ножом аккуратно срежьте выступающую часть прокладки, выступающую за пределы сопрягаемой поверхности поддона картера двигателя.

13. Правильно развернув относительно шпонки, оденьте шкив на цапфу коленчатого вала. Постарайтесь не повредить губки сальника. Вверните крепежный болт (не забудьте про шайбу) и затяните его, пока только от руки.

14. Удостоверьтесь в совмещении внутреннего и наружного язычков упорной шайбы с ответными пазами в крышке правого коренного подшипника. Сама шайба должна быть плотно посажена в свое гнездо.

15. Заблокируйте коленчатый вал от проворачивания затяните болт его шкива с требуемым усилием.

16. Следует иметь в ввиду, что при неправильной посадке упорных шайб затягивание болта может привести к их повреждению. Прежде чем продолжать выполнение процедуры, удостоверьтесь в свободе вращения коленчатого вала.

17. Установите на место шестерни масляного насоса и маслозаборник с сетчатым фильтром (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов масляного насоса), затем установите поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).

18. Установите генератор (Глава Электрооборудование двигателя).

19. При соответствующей комплектации , установите распределитель зажигания (Глава Электрооборудование двигателя).

Моменты затяжки skoda felicia

Main Menu

Снятие и установка коленвала Skoda Octavia

Рис. 469. Блок цилиндров двигателя и коленчатый вал:

1 - вкладыш; 2 - звездочка привода масляного насоса; 3 - болты; 4 - крышки коренных подшипников; 5 - задающий ротор датчика частоты вращения двигателя; 6 – винт; 7 - коленчатый вал; 8 - упорные полукольца; 9 - блок цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается проводить какие либо подгоночные операции на вкладышах при снятии и установке коленвала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Промывку каналов коленчатого вала проводите в хорошо проветриваемом помещении и с использованием защитных средств.

11. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

ПРИМЕЧАНИЕ
При снятии и установке коленвала вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой в постели.

12. Смажьте вкладыши моторным маслом.
13. Установите коленчатый вал в блок цилиндров
14. Установите упорные полукольца 8 средней опоры коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Переднее упорное полукольцо устанавливают канавками в сторону передней части двигателя.

15. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
16. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
17. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
18. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

19. Установите болты крышек и затяните болты моментом (26,5±2) Н*м в порядке, указанном на рис. 470.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой болтов крепления крышек коренных подшипников коленвала Шкода Октавия, измерьте их длину от нижней части головки до торца. Если длина болта больше 75,3 мм, замените болт новым.

Рис. 470. Порядок затяжки болтов крепления крышек коренных подшипников коленвала Шкода.

20. Доверните болты крышек коренных подшипников на угол 45° в том же порядке.

21. Установите стойку с индикатором и проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен составлять 0,05-0,25 мм. Предельно допустимый зазор 0,4 мм. Если зазор превышает предельно допустимое значение, замените упорные полукольца коленчатого вала.
22. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки skoda felicia

Последовательность замены сцепления одинаковая для всех типов двигателей и годов выпуска. Для замены понадобится из нештатных приспособлений нам понадобится яма, гидравлический или винтовой домкрат, толстая доска поперек ямы и терпение - при замене на одной из машин порвали шпильку, а высверливать ее - дело муторное. Также может "прикипеть" сливная пробка КПП.

Но, как говорится - глаза боятся, а руки делают. Итак.

1. Сливаем масло из КПП. Перед этим желательно проехать несколько километров чтобы масло было разогретое и текучее. Заправочная емкость масла - 2,6 литров, поэтому приготовьте емкость не менее 3-х литров
   
2. Снимаем оба колеса, ставим машину на козлики.
3. Отсоединяем тросик привода спидометра, тросик сцепления, отсоединяем провода от стартера, отсоединяем разъем от датчика заднего хода:
   
   Отводим провода и тросики в сторону, чтобы не мешались. В случае необходимости подвязываем в стороне
   
4. Отсоединяем кулису от КПП. Для отсоединения штока необходимо открутить хомут и выбить штифт: если есть пробой - хорошо, нет - можно использовать старое сверло. Если шток пружинит, то можно распереть его деревянным бруском от кузова.
   
5. Откручиваем на обоих колесах боты крепления пальца шаровых опор, сдергиваем монтировкой нижний рычаг
   
6. Аккуратно последовательно выдергиваем приводы из коробки, при этом отводя стойку наружу для того, чтобы они полностью вышли. Следует позаботиться о фиксации боковых шестерен дифференциала, чтобы избежать риска их выпадения. Высвободив первый вал, проденьте отрезок металлического прутка или трубы диаметром около 26 мм либо деревянный клин в гнездо под посадку вала в дифференциале коробки передач. При необходимости закрепите стержень снаружи на картере коробки передач скотчем. Если предотвратить падения боковых шестерен в дифференциал не удается, единственным способом их извлечения будет разборка коробки передач.
   
   После извлечения обеих валов подвяжите их к кузову, чтобы не мешали дальнейшему демонтажу.
7. Откручиваем заднюю опору коробки от кузова
   
8. Кладем поперек ямы широкую доску, подставляем под коробку домкрат для того, чтобы можно было ее плавно опустить
   
9. Откручиваем болт и гайку крепления опоры КПП. При этом опора еще останется держаться на переднем болту, который откручивается снизу
   
10. Откручиваем 5 гаек крепления картера сцепления к двигателю и 2 болтика крепления защитного кожуха снизу
    
11. После освобождения опоры начинаем медленно опускать коробку до момента, когда ее можно будет вывести в сторону левого колеса
    
    При демонтаже коробки не допускать ее повисания на первичном валу!
12. Демонтируем корзину, очищаем маховик от грязи
    
    Кстати, на последней фотке видно, что диск и корзина еще очень даже в нормальном состоянии после 120 тык пробега, но разрушилось кольцо демпферных пружин, отчего при трогании возникала тряска, а осколки кольца болтались по корзине и иногда невозможно при заведенном двигателе было включить передачи.
13. В случае необходимости замены сальника коленвала - демонтируем маховик и производим замену.
14. Осматриваем внутренности на предмет дефектов, подлажещие замене детали меняем. Если втулка вилки включения сцепления вылезла наружу - смазываем вал и запрессовываем втулку в корпус КПП
    
15. Устанавливаем диск сцепления и корзину на место, наживляем болты. Перед окончательной затяжкой выставляем шлицы диска по центру относительно лепестков корзины и отверстия в маховике
    
16. Монтируем коробку на место, аккуратно поддерживая снизу, чтобы не дать ей повиснуть на первичном валу
17. Собираем все в обратной последовательности, заливаем масло в КПП через отверстие привода спидометра, контролируя его уровень по шестерне - уровень должен быть не менее, чем на 4 мм от низа шестерни, но и переливать не стоит. Контролировать уровень масло необходимо уже после того, как машина будет стоять на колесах на ровной площадке.

0

Ну что , вот и я сделал это нелегкое дело ) хотя все оказалось не так трудно как кажется по началу.Глаза боятся, а руки делают все делал как и описано.Из уже личного опыта могу сказать что необходим большой гараж с удобной ямой и немного терпения и тогда этот процесс принесет даже удовольствие ))) по крайней мере я доволен тем что сделал это сам.

Читайте также:

  
• Замена глушителя на ситроен
  
• На ваз 2107 провалы при нажатии на газ
  
• Регулировка замка багажника тойота
  
• Как русифицировать порше кайен
  
• Мерседес w202 глохнет на ходу